20 июля 2023 (четверг). Брешиа

Ах, лето

Официально – по справочникам географических названий – город по‑прежнему называется на русском «Брешиа». Но я позволю себе маленькую вольность и буду именовать его «Бреша» – ближе к итальянскому произношению.

Восстающего голубого льва на городском гербе (справа) я в прошлый раз не показывал. На геральдическом языке он называется вооружённым, поскольку когти, язык и, почему-то, хвост выделены цветом. Герцогская корона, вероятно, намекает на краткий исторический эпизод, когда в конце XIII века епископу Бреши Берардо Маджи удалось добиться признания за собой титула герцога Бреши. Или же дело в том, что в VI–VIII веках здесь находился лангобардский дукат.

С начала XIV века постоянно город попадал во владение тех или иных синьоров. Как в анекдоте про вступление в партию. В том числе и Малатесты здесь отметились. Чехарда продолжалась до 1426 года, когда город признал власть Венеции. Та продержалась до Наполеона – 1797 года. После Венского конгресса Бреша вошла в Ломбардо-Венецианское королевство под властью Габсбургов. Австрийское правление с самого начала вызывало в Северной Италии возмущение, вылившееся в том числе в две войны за объединение Италии. В 1859 году Бреша вместе с остальной Ломбардией вошла в состав Сардинского королевства – будущей единой Италии.

Все эти события помнит Старый собор. Но он открывается только в 9:30, а у меня автобус в 9:10. Мы опять не увиделись. Зато Новый собор радушно распахивает двери с половины восьмого.

Трансепт необычно сильно смещён к задней части наоса. Произошло так, потому что по первоначальному проекту храм имел форму греческого креста, но позже восточную часть нефа решили удлинить. Почему не западную, как обычно? Точно не знаю, но догадываюсь. Планы поменялись уже в ходе строительства, и вытянутое на запад здание перегородило бы площадь. Бонус такого решения – при взгляде с площади высокий фасад не скрывает купол.

В остальном – малоинтересная помесь раннего барокко с классицизмом, вызванная затянувшимся строительством.

Не уверен, что это алтарь, хоть папа и святой. Скажем, памятник. Будущий понтифик родился рядом с Брешей в 1897 году. До Иоанна Павла II (1978–2005) папы были почти сплошь итальянцы. Неудивительно, что бергамцу Иоанну XXIII (1958–1963) наследовал его практически сосед Павел VI (1963–1978). На его долю выпало реализовать самые значительные церковные реформы в XX веке. Среди прочего, он провёл «чистку» святых, в результате которой Екатерина Александрийская выпала из католического мартиролога. Впрочем, и оставшиеся в нём персоналии едва ли поголовно историчны. Как бы то ни было, эти двое ломбардских пап радикально изменили облик церкви в глазах мира. Преемник Павла VI в знак уважения к их заслугам даже взял никогда прежде не использовавшееся двойное имя Иоанн Павел.

До Пескьеры я собирался ехать на автобусе, для чего купить специальный дневной билет для туристов One day. Очень радовался, что разыскал такую халяву. Но оказалось, что в Бреше купить её нельзя. Хотя билет действует по всей провинции, продаётся он только на Гарде. Так мне сказали в кассе. Видимо, целевая аудитория не вообще туристы, а конкретно понаехавшие на нашу Жемчужину Северной Италии. Теоретически можно купить этот билет в приложении перевозчика Arriva, но на практике я не смог в нём оплатить.

Зато получилось купить билет на кораблик, чтобы не стоять в очереди в Пескьере.

Постфактум должен признать: затея с автобусом была неразумной. Ведь про летний адский гардский трафик я знал. Да ещё чёртовы немцы, которые словно назло неторопливо покупают билеты у водителя. Вместо того, чтобы заранее зайти в табакерию, как делают нормальные люди. Итоговое опоздание – 33 минуты. Я уже был на пирсе возле кассы, когда кораблик почти вовремя отчалил. И он был последним на сегодня, с которым я успевал вернуться через Лимоне. Вывод очевиден: ехать до Пескьеры нужно было поездом. Поезда опаздывают, но обычно не больше чем на 20 минут.

С транспортом у меня нынче категорически не клеится.

Пескьера-дель-Гарда

Билет тем временем куплен, вернуть его нельзя, да и хочется поплавать по Гарде. Почти 11 лет я этого не делал. Решил отправиться до города Гарды: туда будет кораблик в 13:15. А потом вернуться в Пескьеру автобусом.

Неподалёку стояло одно из двух колёсных судов на Гарде – Giuseppe Zanardelli.

Маловероятно, что следующим рейсом пойдёт именно оно, а вдруг?!

В 2011 году мы с Лёней пронеслись через Пескьеру от вокзала до причала галопом – я даже фотоаппарат не доставал. Сейчас у меня откуда не возьмись нарисовалось без малого два часа на знакомство с ней. Для начала я прогулялся до табакерии, где, согласно сайту Arriva, билеты One day точно должны быть. Не вполне понял, что мне ответила тамошняя синьора, но общий смысл был такой: нет их уж не первый год как. Не то чтобы я сильно удивился.

О происхождении названия Пескьеры итальянская Википедия сообщает скупо: «Этот раздел пока пуст». Но это не бином Ньютона. Ещё Плиний Старший упоминал обилие вылавливаемой здесь рыбы (pesce – рыба, peschiera – рыбалка). Угри на гербе (справа), надо думать, вопросов не вызывают. Неясно со звездой, но я нашёл интересную трактовку. Это-де не какая попало звезда, а Венера, которая лучше всего видна осенью – в период миграции угрей. Или на щите изображена отдельная краснознамённая эскадра военно-морских угрей.

Пескьера – место, где из озера Гарда вытекает река Минчо, приток По. На ней стоят Валеджо и Мантуя. Неудивительно, что поселение здесь появилось ещё в доримскую эпоху. Точнее, не позднее среднего бронзового века. Однако нет доказательств, что оно существует с тех пор непрерывно. Документированная история – это римская колония Алирика, видимых следов которой тоже не сохранилось. Название «Пескьера» сменило прежнее не позднее IX века. Что интересно, примерно в это же время (плюс-минус пара веков) Атерно стал Пескарой.

С XIII века Пескьера оказалась в орбите Вероны, где к последней четверти этого века городское самоуправление эволюционировало в синьорию Скалигеров. Затем в начале XV века она вместе с Вероной перешла под власть Венеции.

Венецианцы в середине XVI века построили в истоке Минчо Всемирное наследие. Точнее, строили они крепость, а Всемирным наследием ЮНЕСКО она стала в 2017 году вместе с Бергамо, Пальмановой и несколькими другими приятными местами в Восточной Адриатике, куда меня пока не заносило. И даже не столько венецианцы строили, сколько перестраивали в соответствии с изменившимися военными реалиями.

Крепость занимает два из трёх островов, образованных протоками Минчо и искусственным каналом.

Двое ворот крепости выходили на мосты, соединяющие её с восточным (веронским) и западным (брешианским) берегами реки.

Самый большой южный остров занимает компактный исторический центр коммуны с более-менее сохранившейся старой застройкой.

Народу немало, как видите. Пескьера при неполных 11 тысячах населения принимает в год 2,4 миллиона посетителей. Я так догадываюсь, основная заслуга в этом принадлежит не озеру, а развлекательному парку Gardaland близ города. Его, по последним данным, в год посещают под 3 миллиона человек. По этому показателю он занимает седьмое место среди аналогичных заведений Европы. Для тех, кто не едет туда на собственной машине, из Пескьеры ходит специальный автобус.

Церковь, посвящённая Мартину Турскому, существовала на этом месте с начала XI века. После типичного для наполеоновских полчищ бережного отношения к религиозным сооружениям она пришла в аварийное состояние и была снесена. Нынешняя версия показалась мне неинтересной. Внимание привлекла только помещённая под алтарь скульптура.

Она изображает самый известный житийный эпизод: Мартин Турский разрезает свой плащ, чтобы отдать половину нищему. По композиции и не подумаешь, что тут у нас акт человеколюбия, а не смертоубийства через затаптывание копытами с одновременным нанесением колотых и резаных ран.

Сплав

У меня – обычный кораблик: Giuseppe Zanardelli остался в Пескьере. Рагаццо на посадке, посмотрев мой билет, пытался возражать: мол, «No Malcesine». Однако моё «Vado fino a Garda» его убедило. Формально повод докопаться был: по правилам билет действует только для сообщения от точки до точки. Но итальянцы не звери. По крайней мере, когда ты сам с ними по-человечески. То есть по-итальянски :).

Для начала кораблик идёт в Сирмионе.

Это заметный крюк – особенно с учётом того, что причал там расположен на противоположном Пескьере берегу полуострова. Но Сирмионе – главный генератор пассажиропотока на Гарде, и большинство рейсов туда заходит.

Удивительно, что нет собственного причала у Gardaland: он явно был бы востребован. Точнее, причал есть, но регулярное сообщение на нём отсутствует. Видимо, руководство парка не может договориться с Управлением по озёрной навигации Министерства инфраструктуры и транспорта. Первая остановка на восточном (веронском) берегу – Лацизе – находится сильно севернее парка. А где веронская земля, там жди фортификацию кровавых Скалигеров.

Дальше на север берег становится гористым. До Монте-Бальдо пока далеко, но уже понятно, к чему дело идёт.

Готов признать: несмотря на окружающие горы, смысл в колесе обозрения в таком месте есть. Прокатиться на нём намного проще, чем подниматься на скалу. Последнее, кстати – популярное времяпровождение в этих местах. Надо будет в другой раз приобщиться.

Дальше я решил не плыть (чего я не видел в Гарде?), а сойти в Бардолино.

Бардолино

На всякий случай: ударение в названии городка (не города) стандартное итальянское – Бардоли́но (не путаем с кубанской станицей Бардо́лино). Так же называется одно из двух веронских вин категории DOC, для производства которого используется виноград, выращенный на юго-восточном побережье Гарды. Мне «Бардолино» не понравилось: вкус грубоват. Возможно, попадались не лучшие варианты. Производимая чуть дальше от озера «Вальполичелла» в среднем ценится выше, и с моими ощущениями это согласуется.

Средневековым башням в Бардолино быть не зазорно: местечко освоено ещё римлянами, а в Средние века было основательно укреплено. Вряд ли это реликт городских стен, но какие-то их фрагменты сохранились.

Я здесь оказался спонтанно – совсем без подготовки. По карте постарался найти интересные для посещения места, но не слишком в этом преуспел. Причина – их, по большому счёту, отсутствие. Нет здесь значительных достопримечательностей. Едут сюда не за ними, а за озером и умиротворяющим спокойствием курортного посёлка с населением менее семи тысяч человек.

Вот ещё одна старая на вид башня недалеко от церкви. В церковь я зашёл, но ничего интересного там не обнаружил.

Поскольку одними прогулками сыт не будешь, в изобилии имеются и ресторации. Причём многие работают и в неурочное по итальянским меркам время между тремя и семью пополудни. Их основная клиентура – немцы, которым невдомёк не только где покупать билеты, но и во сколько надо кушать. Возмутительная расхлябанность!

По факту башен там ни одной, хотя вообще в городе они не в дефиците.

Если я что-то и пропустил (точно пропустил), оно не настолько ценное, чтобы по этому поводу переживать. День всё одно скомканный, пора обратно. Наверное, излишне упоминать, что автобус в Пескьеру ушёл, пока я покупал билет. Зато пока ждал следующего, наблюдал необычный мотопробег. Во всяком случае, для меня он необычный. Итальянцы, наверное, каждый день видят, как школьницы катаются стайками на красных мотороллерах.

Следующий автобус почти не опоздал. Неужто не всё так однозначно в моих нынешних взаимоотношениях с итальянским транспортом?

Смотрим расписание. От прибытия автобуса к вокзалу в Пескьере до отправления регионального поезда на Брешу – четыре минуты. Посмеялся – а что ещё сделаешь? Однако против ожидания дорога на юг вдоль восточного берега оказалась свободна. И немцы все куда-то подевались, хотя на кораблике примерно они одни и были.

Смеялся я напрасно. Автобус прибыл к вокзалу на 4 минуты раньше своего расписания, словно упрекая меня за малодушное неверие в него.

И всё-таки жарковато. Не столь мучительно, как в предыдущие дни, но даже на озере сегодня перевалило за 30. А оно, по идее, климат немного смягчает.

Перемены к лучшему

Чтобы попасть в готическую церковь Сан-Франческо, я на сей раз внимательно изучил расписание проводимой там движухи: месс, литургий часов и чтений Розария. Тем не менее, полной уверенности в успехе не было. Да и не могло быть.

По пути меня перехватила коллегиальная церковь имени раннехристианских мучеников Назария и Цельсия. Второго из них я, признаться, за последние дни успел незаслуженно возненавидеть.

Она довольно старая – начала XIV века – но во второй половине XVIII века полностью перестроена в неоклассическом стиле.

Построил её в 1477 году некто Филиппо да Караваджо. К великому художнику он имеет только то отношение, что они земляки. Небольшой городок Караваджо неподалёку в провинции Бергамо был удивительно плодовит на творческих личностей, и всяких «да Караваджо» в Бреше понаехало подвизалось немало. Только тот самый, настоящим именем которого было Микеланджело Пистолетто Меризи, здесь не отметился: он мог себе позволить выбирать для самореализации более перспективные места.

На ренессансную капелла совсем не похожа. В 1737 году её переделали нехорошие люди, имена которых мне тем более ни о чём не говорят.

Только позже я узнал, что в церкви есть ранний Тициан: на месте он не привлёк моё внимание. Да я и никогда не был его ценителем.

В Сан-Франческо я вписался аккурат перед Розарием.

И то отдельным молящимся пришлось слушать мои щелчки. Ничего, Франциск Ассизский наверняка оценил моё рвение и не осердился.

В целом, неплохо, хотя с учётом страданий и лишений, которые я претерпел, чтобы попасть сюда, хотелось большего.

Это я уже видел. В Бреше немного осталось того, чего я не видел: как-никак на пять ночей здесь в прошлый раз завис. Мне просто нравится здесь гулять. Город уютный и не переполнен туристами. Он – моя маленькая тайна, о которой всякие там оккупанты Флоренции и Гарды не подозревают.

Саму готическую церковь снаружи закрывают поздние пристройки. Внутри она хранит ценные произведения искусства. Однако мальтийские рыцари, которым её передали, ни службы не проводит, ни туристов не пускает.

Сюда тоже не вдруг попадёшь, но вальденсы хотя бы не строят из себя рыцарей.

Симпатичных церквей, не только готических, в Бреше есть ещё. Если снова соберусь, нужно будет при подготовке заглянуть на страничку Википедии со всеми храмами. Это я себе на будущее заметку делаю.

В Старый собор я не успел: он не только открывается поздно, но и закрывается рано – в 17:45.

Внутри есть интересные росписи, но шла служба. И если эта очень древняя церковь подверглась значительным переделкам, то небольшая церковь Сан-Марко-Эванджелиста считается наиболее сохранившейся в первозданном виде.

Единственное существенное изменение в её внешнем облике – замена каноничного фасадного окулюса на большое прямоугольное окно.

На неё я случайно наткнулся, направляясь к остаткам римской гражданской базилики – офиса городского самоуправления – второй половины I века. Они не руина, а включены в позднейшее здание.

Базилика была частью римского форума, с которым я познакомился в прошлый приезд. Тогда я, чтобы туда попасть, бронировал экскурсию за четыре евро. Нынче же мне попалась информация, что на форум пускают свободно и бесплатно. Это казалось странным и требовало проверки.

Проверка показала, что слухи были верны. Заходи кто хочешь, бери смотри что попало.

Ещё на территории люди делали странное.

Есть такая игра: нужно по очереди составлять в пирамидку предметы с выступающими частями, цепляя их друг за друга. Например, крошечные стульчики. После чьего хода вся конструкция упадёт, тот проиграл. Похоже, здесь чем-то подобным занимались.

---

< Модена

Озеро Гарда >