Калуга 2022

1 мая 2022 (выходной понедельник). Галактическая провинция

На конец апреля и майские праздники я ещё до Нового года взлелеял обширные планы – настолько обширные, насколько позволяла текущая ковидная обстановка. Италия была по-прежнему закрыта, однако сразу несколько новых стран посетить вроде бы получалось. Именно «вроде бы», потому что после незадачи с Бахрейном я стараюсь по данному вопросу выражаться с осторожностью. Но в январе был всего лишь ковид, и пострадал от него двухдневный хвостик в основном состоявшейся поездки. А на сей раз вообще всё пошло прахом из-за Того-кого-нельзя-называть-по-имени (я про Волдеморта, конечно же). Даже деньги за билеты (а там немало было) вернуть не удалось: мол, транзакции невозможны; ждите. Что интересно, это был уже второй раз, когда я собирался лететь в Афины. В первый раз случился ковид. Интересно, что произойдёт, когда я снова куплю туда билет. То ли Нибиру врежется в Венеру, то ли рептилоиды устроят переворот в Гренландии.

Однако не сидеть же дома. Прошерстил «лист ожидания» и нашёл в нём последний неохваченный областной центр из непосредственного московского окружения. В Рязани, Владимире, Ярославле, Твери, Смоленске я уже побывал. Что ж, замкнём. С компанией у меня не сложилось, ну да и ладно. С ней, конечно, веселее, зато один больше успеваешь.

Маленькие хитрости

Выйти пришлось раненько, задолго до открытия метро. В обычной ситуации я с первым поездом вполне бы успевал, да случилась незадача. Для строительства Большой кольцевой линии опять закрыли часть Люблинской линии. И тут уж никак. Хоть на автобусе закрытый участок преодолевай, хоть в объезд через «Красногвардейскую» – на вокзал вовремя не попасть. На такси ехать пожадничал: и так за билет сильно переплатил.

В нашей зоне рискованного туризма заблаговременное планирование чревато тем, что в выбранный день погода не будет благоприятствовать поездке. Летом ещё туда-сюда, но весной вероятность подмочить или даже подморозить себе удовольствие от путешествия изрядно высока. Поэтому я решил схитрить. Чтобы не переплачивать, взял билеты в Калугу всё-таки заранее. Но не на один конкретный день, а на 3 разных дня в течение «первых майских». Чтобы определяться, когда именно поехать, буквально накануне. Оказавшиеся в результате ненужными два билета вернул – если делать это не менее чем за 8 часов, сбор составляет всего 2,70 с билета. Весьма скромная плата за гибкость.

Утро было по-весеннему холодное, но многообещающее. Народу в ночном автобусе, идущем в начале шестого, оказалось прилично. Прежде-то на нём я только вскоре после закрытия метро ездил – было куда малолюднее. На автобусе до Таганки добрался, а там уже и метро открылось. На Киевском вокзале я вдруг осознал, что поездом дальнего следования с него ещё не ездил.


Зал №3

Приехал с большим запасом, так что решил немного посидеть в тепле, прежде чем идти на посадку. Зашёл в видимый на снимке дальний зал ожидания, но вскоре меня откуда попросили: мол, он закрыт, просто заграждение на время отодвинули. «Не пущать» – наше всё. Непонятно, зачем вообще на вокзале закрывать от пассажиров зал ожидания.

Отремонтированные интерьеры выглядят симпатично. Это если смотреть понизу или в целом издалека. А если присмотреться внимательно, особенно по верхам, то всё довольно плохо.


То ли протекает, то ли суровый конденсат тут образуется


Мемориальные краны с кипятком, когда-то обязательные
на всяком уважающем себя вокзале

Главная достопримечательность Киевского вокзала – не чудом сохранившиеся антикварные краны, а шуховский дебаркадер. Точнее, его несколько упрощённая реконструкция, выполненная в 2004 году.

Утренний фирменный поезд «Иван Паристый» (назван в честь бывшего начальника Московской железной дороги) составлен из двухэтажных вагонов. В основном сидячих, но есть один вагон с двухместными купе. И ресторан (как раз виден на снимке). Так получилось, что когда я покупал билеты, недорогих «обычных» на 1 мая уже не было. И я взял первый класс, который разбирают меньше.


Интерьер второго этажа вагона первого класса

Сидения разворачиваются на 180°, поэтому всегда сидишь по ходу движения. Расстояние между рядами – радость социофоба: я даже вытянутыми ногами до соседнего сидения не дотягивался. Шторки двойные: полупрозрачная и полное затемнение. Красота! Как в бизнес-классе приличной авиакомпании (это я умозрительно, поскольку практического опыта не имею). И номер поезда подходящий – 737.

Дорожный набор такой же, как в фирменном ночном поезде – с тапочками (причём не синими, а белыми – они качественнее). Горячее блюдо в комплект питания не входит, но кой-чего пожевать дают. А также 2 вида чая и молотый кофе, на котором крупно написано Blue Mountain и помельче – про смесь «на основе» этого ямайского сорта. Ну-ну. Был бы в вагоне нормальный кипяток (из титана), можно было бы попробовать заварить. Но о кипятке на железной дороге осталось лишь воспоминание в виде музейных краников.

Впрочем, за 2 часа дороги до Калуги даже без кофе особенно не заскучаешь.

Калужское всё

Проходящие через Калугу поезда останавливаются не на городском вокзале, а на станции Калуга-2 в десятке километров от города. Примерно на таком же отдалении (только в другую сторону) здешний аэропорт. Но самолёты нынче из Москвы в Калугу не летают. А то бы я не преминул, без сожалений пожертвовав и подозрительным кофе, и белыми тапочками. Шутка ли: от «Внукова» лёту аж 130 километров. Как ни странно, такой рейс в самом деле иногда запускают, но долго он не живёт.

До города от вокзала предусмотрено несколько автобусных маршрутов. Ходят по ним странные маленькие автобусы: вроде бы «пазики», но как-то не совсем. Сзади полноценная двухстворчатая дверь и низкопольная накопительная площадка – явно для города сделано. Передняя дверь узкая, но водитель старается работать только через неё. Ему так удобнее, а до комфорта пассажиров кому какое дело? Vector Next это чудо враждебной техники называется. Таково его «маркетинговое» название, а по сути это действительно «пазик» – модель ПАЗ-3204 на шасси «ГАЗон NEXT».

А что на нём написано «Калужский троллейбус», так это из серии «не верь глазам своим». МУП «Управление калужского троллейбуса» по какой-то причине обслуживает и троллейбусные, и автобусные маршруты. Нормальные (то есть вместительные) городские автобусы в Калуге есть, вы не подумайте. Просто на дальний вокзал ходят исключительно такие огрызки. Платят за проезд калужане в основном наличными, хотя терминал у водителя есть. Так что едва я покинул вагон первого класса, сразу у меня случилось отрезвляющее погружение в суровую реальность российской провинции.

На улице Гагарина, с которой я начал знакомство с городом, стоит длинная советская (1986 года постройки) пятиэтажка с загадочными архитектурными излишествами.


Гагарина, 8

Я не про арочки (это, очевидно, просто декор), а про глухие башенки с маленькими оконцами по бокам. Спрашивается, для чего они такие могут быть? Думал, что для лестниц (хотя странно оставлять их без естественного освещения), но нет. Не без труда нарыл кусок поэтажного плана – оказывается, там помещения, в которые доступ с межэтажных лестничных площадок. Что-то вроде бытовок, получается. Скорее всего, у проектировщика был какой-то нетривиальный замысел, который в итоге не реализовали.

Главное, что есть на Гагарина – это памятник с Гагариным.

Не Гагарину, а именно с Гагариным. Потому что поставлен он в честь 600-летию Калуги, которое случилось в 1971 году. Год основания города считается по первому письменному упоминанию Калуги. Для разнообразия не в летописи, а в письме великого князя литовского Ольгерда константинопольскому патриарху. Где тот жалуется на вероломство московитов, захвативших у него (среди прочего) Калугу.

Резонно задаться вопросом: а с чего вдруг на памятнике 600-летию Калуги оказался Гагарин? Он тут не родился, не женился и вообще ничего особо примечательного не совершил. Всему своё время, скоро будет понятно.

Диван на снимке «украл» кадр не потому что я ничего не понимаю в композиции. Так и задумано. Ибо тут у нас не просто парковая скамейка, а целый арт-объект. Для понятности я на неё (него) рюкзак поставил. А рюкзак у меня немаленький, как бы 18 литров. (Вообще, хотел бы я знать, как они этот литраж измеряют. На самом деле в него и одно-то ведро едва поместится, а номинально – почти два.)

Подлокотник аккурат на уровне моей макушки. То есть взобраться на «лавочку» я мог бы, но это потребовало бы некоторых усилий.

Ещё площадка у памятника играет роль смотровой. Видно с неё в основном Гагаринский мост и правобережье Оки.


Полный размер 4160×1120 точек. Как обычно, в меню Яндекс-диска выбираем «Открыть оригинал»

Пересекши улицу Гагарина по подземному переходу с начертанным в нём страшным заклинанием «кирилллох», я оказался в одном из сохранившихся старых кварталов частной застройки.


Дом-музей К. Э. Циолковского

Константина Эдуардовича Циолковского принято считать «пионером космонавтики», поскольку он едва ли не первым начал всерьёз и основательно рассуждать о космических полётах. И не просто рассуждать, но технически обосновывать их выполнение. Так он предвосхитил многие реализованные спустя много лет после его смерти решения. Конечно, наивностей и некорректностей понаписал тоже немало, но не это главное. Он – гениальный визионер, и в этом его основная заслуга. Инженером же он был, откровенно говоря, посредственным. Учёным тоже можно назвать с натяжкой: его достижения на этом поприще скромны, а порой анекдотичны. Помнится, в школе мы изучали формулу Циолковского для расчёта скорости ракеты. Так даже её, оказывается, британский математик Уильям Мур вывел на 90 лет раньше. Ещё Циолковский сочинял научную фантастику, но его литературное наследие сегодня забыто. Как и весьма причудливые философские идеи.

В Калугу Циолковский переехал в 1892 году и провёл здесь бо́льшую часть жизни. До этого живал в Вятке (несколько ранних лет) и в Рязани – там началась его карьера учителя. Педагогом Циолковский служил и в Калуге до получения пенсии в 1924 году.

В музей я и не собирался, и закрыт он был ещё. Только в распахнутые на удачу ворота заглянул.


Кошка на цепи вместо ведра – это как-то даже неожиданно

В качестве «калужского всего» Циолковский имеет в городе аж 6 связанных с ним памятников. Один из них парный – вместе с С. П. Королёвым.

Это в сквере Королёва-Циолковского такое стоит. Подарок городу от генерального директора ОАО «Российские космические системы». Встречался ли Королёв с Циолковским – вопрос, вокруг которого сломано множество копий (некоторые даже считают, что копьёв). Хотя сам Королёв дважды упоминал о приезде в Калугу в 1929 году для встречи с корифеем, есть основания считать, что тут Сергей Павлович выдал событие своей духовной жизни за случившееся во внешнем мире. Важно ли это? Конечно, нет. Значение имеет лишь то, что Циолковский оказал большое влияние на первопроходца практической космонавтики.

Самый ранний памятник находится неподалёку, в парке им. Циолковского.

Обелиск высотой 12,5 метров установлен в 1936 году.

Собственно, это не просто памятник, а надгробие.

За парком на высоком берегу Яченского водохранилища раскинулся Музей космонавтики (полностью – Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского). Часть его экспозиции расположена на улице.

От ближней к дальней:

  • головная часть геофизической ракеты Р-5А (использовалась в медико-биологических исследованиях для подготовки к космическим полётам);
  • головная часть геофизической ракеты Р-2А (аналогично, но летала пониже);
  • одноступенчатая твёрдотопливная метеорологическая ракета МР-12 (к космической программе близкого отношения не имеет);
  • баллистическая ракета средней дальности Р-12 (на её основе разработана двухступенчатая ракета-носитель «Космос»).

Да, военщину из истории космонавтики никак не выкинешь. Она всегда играла большую роль и в мотивации исследования космоса, и в наработке его технической базы.

Главный (и самый большой) экспонат музея – ракета-носитель «Восток» как бы на стартовом столе.

Это подлинный экземпляр, находившийся в резерве при запуске КК «Восток-1» с Гагариным на борту. На минутку зацепился ухом за рассказ экскурсовода небольшой группы про то, как ракета совершила вояж по Европе, прежде чем окончательно осесть в Калуге. Интересно, как её возили, такую-то громадину.

Осмотр внутренней экспозиции я начал с нового здания, открытого год назад.

Архитектурное решение выпендрёжное, предназначенное для охов-ахов по поводу вписанности в ландшафт. Но для осмотра экспозиции (а тут музей, на минуточку) весьма неудобное. Во что-то целостное она не складывается. Просто несколько кучек близких по смыслу артефактов. Впрочем, минимально погруженному в тематику человеку всё равно будет интересно. Внизу, например, виднеется подлинный спускаемый аппарат КК «Союз-34», на котором 19.08.1979 вернулись на землю космонавты В. Ляхов и В. Рюмин.

При посадке спускаемый аппарат действительно нередко оказывается в нештатном положении на боку. Спасатели переворачивают его вертикально, чтобы экипажу было удобно выбраться наружу. Но если спасателей рядом не оказалось, и космонавты почему-то сами не выходят, инструкции на днище должны подсказать любому случайно оказавшемуся рядом человеку, как открыть люк.


Луноход, вестимо, пользуется большой популярностью

Жидкостный ракетный двигатель РНД-0120 куда менее популярен. Хотя штука тоже очень мудрёная.

Четырьмя такими двигателями тягой в пустоте 1962 кН (200 тонн-сил) каждый оснащалась первая ступень сверхтяжёлой ракеты-носителя «Энергия».


Фотоаппарат «Агат-1» в транспортном контейнере

Назначение этого аппарата прозаично – разведка на поверхности Земли. Но каков размерчик! Пожалуй, после этого даже полнокадровые «кэноны» не кажутся слишком громоздкими. Благословим же миниатюризацию! :)


Макет радиотелескопа на фоне каких-то спутников

Места в новом музейном корпусе много, нашлось и для витрин, посвящённых космической кинофантастике, и для аттракционов с виртуальной реальностью (это за отдельную плату), и даже для живописи. Из космонавтов по части последней хорошо известен А. Леонов, однако не только он был замечен у мольберта с кистью. Мне больше всего работа В. Джанибекова приглянулась. У него свой стиль, от вульгарного реализма дистанцированный. Космонавты – они, конечно, прежде всего инженеры и учёные, но и романтики среди них попадаются.


В. А. Джанибеков. Икар (1983). Бумага, авторская техника

Старая часть музея по нынешним меркам «ни о чём». Толком ничего не рассмотришь.

Заходят в музей в основном через неё. Даже очередь стоит, хотя на входе через новый корпус её вовсе нет. Площади скромные, народу много, поэтому откровенно тесновато.


Фрагмент панно «Покорители космоса» (1966)

Автор мозаики – А. В. Васнецов. Внук Виктора Васнецова, между прочим. От сказочности к брутальности – вот путь семьи Васнецовых :).

Первый камень в основание старого здания музея заложил сам Ю. Гагарин 13 июня 1961 года. То есть спустя всего 2 месяца спустя после своего полёта. Поэтому калужский музей считается первым в мире музеем космонавтики. И (после открытия нового корпуса) крупнейшим в России. Гагарин же и ныне рядышком стоит.


Он сказал: «Поехали! Там во-от такие клюют!»

Что интересно, современный полный герб Калуги (справа), утверждённый в 2000 году, составлен из исторического екатерининского и девиза «Колыбель космонавтики» со спутником. Это при том, что к реализации космической программы город никогда заметного отношения не имел. Все его «заслуги» на этом поприще – Циолковский да музей его имени.

Ах, да. Ещё экипаж космического корабля «ЗАРЯ» был составлен из калужских школьников. Это в кинодилогии «Москва – Кассиопея» / «Отроки во Вселенной», если что :).

От Королёва до Пушкина

От Музея космонавтики в сторону центра идёт улица Академика Королёва. На ней пресловутый сквер с двойным памятником, а больше, пожалуй, ничего интересного и нет. Улица как улица.


Улица Академика Королёва

Интересное начинается сразу, как она переходит в улицу Пушкина (бывшую Золотарёвскую). Первое здание по чётной стороне – дом, построенный в конце XVIII века для купца И. Г. Билибина.


Дом И. Г. Билибина, он же «Дом Шамиля» (Пушкина, 4)

Имам Шамиль жил в этом доме в ссылке с 1860 по 1868 годы. Сегодня тут одно из зданий Калужского объединённого музея-заповедника. Я во многом на Шамиля и повёлся – посмотреть на то, как он проводил время вдали от родины. Но оказалось, что его калужскому бытованию отведена одна маленькая комната. Остальные экспозиции либо малоинтересны, либо всё это я уже видел не раз и в ассортименте. «Музей оружия», например.

Опасная такая зубочистка. Ковыряешь себе, думаешь о преходящести обеда и о прочем таком высоком, а он вдруг да выстрелит? С кремнёвыми замками такое бывает. Однако, неприятно получится.

Один зал называется «Калужская область в XXI веке» и посвящён он подаркам губернатору области в 2000-2020 годах Артамонову.


Герб коммуны Казалеоне (провинция Верона)

Немного Италии нашёл, и то ладно. Думал, это что-то с побратимскими отношениями связанное, однако не числится Казалеоне среди калужских побратимов или партнёров. Разобрался, конечно, по доступным источникам. Оказывается, одна итальянская фирма в 2010 году собиралась строить в Калужской области элеваторы. Это памятный подарок от неё. Построила что-нибудь в итоге или нет, не знаю.


В Калуге есть не только большие автобусы, но и монументальные остановки
(во всяком случае, на улице Пушкина)

Тут мы на время покинем Пушкина и отлучимся вбок на улицу Баумана. Раньше она называлась Георгиевской, что наводит на мысль о наличии храма, посвящённого Георгию Победоносцу.


Бинго! Свято-Георгиевский собор (1701)

Если закрыть глаза на вырвиглазный колер (целее будут), здание выглядит занимательно. В нижнюю церковь я зашёл. Она похожа на сохранившуюся, но не особенно интересную. Наверх не попал: видел, как из галереи выходила группа школьников, но потом там оказалось закрыто.


Чугунные ступени лестницы на верхний ярус

Напротив собора располагается бывшая усадьба Фалеевых-Гончаровых, обретшая примерно нынешний вид после перестройки в 1800 году.

Насколько я понял, сейчас это многоквартирный жилой дом, причём не из престижных.

Эх, такое красивое здание пропадает… Тоже, кстати, нижний этаж зачем-то покрасили в оттенок сильно злоупотребляющего порося.

К Успенской церкви ещё заглянул, она тоже немного в стороне от главной улицы. Тут даже на территорию не попал. Но хотя бы цвет приятный.


Храм Успения Пресвятой Богородицы (1762 с позднейшими добавлениями)

По необъяснимой причине я не завернул к старейшему сохранившемуся зданию Калуги – Палатам Коробова. Они тоже недалеко от улицы Пушкина. Вместо этого устремился ко второму запланированному на сегодня музею – усадьбе Золотарёвых. Тех самых, по фамилии которых улица Пушкина прежде называлась.


Усадьба Золотарёвых (1808)

Роскошнейший дом, практически дворец в классическом стиле выстроил себе купец первой гильдии и бургомистр Калуги Иван Максимович Золотарёв. Авторство проекта приписывают Матвею Казакову, но достоверных сведений об этом нет.


Горельеф «Спор богинь» на фасаде

В самом деле, такая усадьба органично смотрелась бы в столичном Петербурге, а для провинции она почти что неуместна. Когда в Калугу наезжали члены императорской семьи (включая «самого»), они останавливались именно у Золотарёва.


Прямо тут наезжали и останавливались


Или тут (два парадных крыльца расположены
по бокам здания возле двоих въездных ворот)

Интерьер делал итальянец Сантин Петрович Кампиони.

А раз итальянец (хоть и обрусевший), то без росписи-обманки, конечно же, не обошлось.

Специально подгадывал под сборную экскурсию (они несколько раз в день проводятся), но вместо неё оказался «квест» с очень детским уклоном. Собственно, вскоре только дети (с одной родительницей) и остались в этом мероприятии участвовать.

Музей не столько элитарного быта, сколько краеведческий – это главная экспозиция областного музея-заповедника, куда также входит и Дом Билибина. Начиная от окаменелостей, заканчивая войной. Без откровений, но я-то больше ради интерьеров сюда шёл и разочарован не был.


И зверушки, конечно, есть

Сразу за золотарёвской усадьбой располагается старейший жилой дом Калуги (то есть по сей день жилой) – палаты Макарова. И это уже в рубрику «Культурный шок дня». Примерно такая же история, как с усадьбой Фалеевых-Гончаровых, только много хуже.


Фасад, обращённый к улице

Он стоит с большим отступом от красной линии, потому что построен задолго до екатерининской регулярной перепланировки губернских городов, в 1728 году.


Вид с тыльной стороны

Сюр полнейший: в памятнике архитектуры разномастные окна, потому что делали их хозяева квартир каждый на свой вкус и кошелёк. Степень обшарпанность сделала бы честь… не Неаполю, конечно, но средней руки североитальянскому городу уж точно. Условия проживания в историческом здании вряд ли так уж хороши – капитального ремонта не было десятилетия, обстановка внутри (сам не заходил, но видел фотографии) убогая. Тем не менее, люди тут живут, и объект культурного наследия федерального значения продолжает невозбранно разрушаться. Потому что как попало ремонтировать такое здание по закону нельзя. А ремонтировать как положено – у собственников и управляющей компании денег нет. Остаётся только не ремонтировать вообще: против этого закон ничего не имеет.

Заканчивается улица Пушкина Каменным мостом, перекинутым через Березуйский овраг.

Первый каменный виадук в России, между прочим. В 1780 году закончен. Автор – архитектор П. Р. Никитин, известный прежде всего городской планировкой и знаковыми постройками Твери. В частности, тамошний первый Путевой дворец – его творение. Как, кстати, и аналогичное сооружение в Торжке. И в соседних губерниях плодовитый зодчий успевал подхалтуривать – то план генеральный разработает, то полезное чего построит. В общем, не бездельничал.

Иван Васильевич меняет локацию Владимира Ильича

На восточном берегу оврага до начала XVIII века стоял деревянный кремль, прославленный различными важными событиями. Века так до 16-го Калуга находилась на стыке интересов Литвы и Москвы (то-то Ольгерд патриарху ябедничал). После она стала оборонительным форпостом на южном рубеже в виду Дикого поля. Без крепости при таком раскладе никак, сами понимаете. В Смутное время Калуга была центром восстания Ивана Болотникова – в кремле он выдержал 4-месячную осаду царских войск. Чуть позже тут обосновался после побега из Москвы Лжедмитрий II. В общем, истории хоть отбавляй, но деревянные крепости недолговечны. В 1777 году калужский кремль сгорел и более не восстанавливался.

Незадолго до этого печального события в 1776 году Екатерина II учредила Калужское наместничество (ранее Калуга была провинцией Московской губернии). Новому административному центру потребовались подобающие площади для размещения управленческого аппарата, и в 1780 году на месте кремля начинается строительство комплекса Присутственных мест. Спроектировал их всё тот же Никитин совместно с архитектором наместничества И. Д. Ясныгиным. Комплекс состоит из трёх составленных буквой «П» корпусов в классическом стиле…


Центральный корпус

… соединённых оригинальными двойными проезжими арками.


Западные ворота

В центре большой площади, окружённой Присутственными местами, в 1786-1819 годах по проекту Ясныгина возвели Троицкий собор. Пока строили, он успел и кафедральным стать: в 1799 году была образована Калужская епархия.


Свято-Троицкий собор

В 1924 году собор был закрыт, возвращён церкви в 1991 году. Внутри он новодельный полностью. Почему-то в оформлении много надписей на греческом; после Кипра я стал обращать на это внимание. Главное же достоинство собора (и несомненная гордость его не слишком известного широкой публике автора) – купол внутренним диаметром 16,75 метров.

В конце XIX века вокруг собора разбили сквер, который со временем стал частью Центрального парка, ныне сильно выходящего за пределы очерченной Присутственными местами площади. Лавочки, фонтаны – всё как положено.

По случаю праздника народу в парке было немало. На сцене выступали ученики музыкальной школы и делали это не без изящества. Что тут ещё есть… Колесо обозрения меня не привлекло: оно едва возвышается над вершинами деревьев, и хороших видов ожидать не приходится. Но они есть по соседству – на смотровой на высоком берегу Оки.


Опять тучки набежали – красиво не получилось

Актуальные присутственные места находятся восточнее парка, на площади Старый Торг.


Здание администрации Калужской области (1984) и памятник Ивану III (2017)

При бывшем Доме Советов (на фасаде сохранился герб РСФСР) полагалось быть другому памятнику. Он тут был, но теперь стоит чуть поодаль в сквере им. Ленина.

Что интересно, именно тут памятник, открытый ещё в 1925 году, располагался первоначально. Что ещё интереснее, памятник по проекту архитектора В. В. Козлова был изготовлен в нескольких экземплярах, и его можно увидеть в разных городах. «Главный» из них не абы где – у Смольного в Питере. Но калужский установлен значительно раньше. Указующий жест вполне обычен для статуй Ленина, потому нередко возникает вопрос, куда именно он направляет. В Калуге – туда, где катают на лошадках. Думаю, что он в доле.

Что касается Ивана III, то причиной появления памятника ему в Калуге (причём на престижном месте, специально для этого освобождённом от Ленина) можно считать Стояние на Угре, случившееся тут неподалёку. Или же то, что Иван III в 1504 году фактически создал Калужское княжество, назначив удел своему четвёртому сыну Семёну. Семён Иванович умер в 1518 году бездетным, на чём история Калуги как княжеской столицы закончилась, едва начавшись. Или… Да кто его знает? Ставить памятник Ивану III придумало печально известное Российское военно-историческое общество во главе с «историком» Мединским. А эти ребята запросто могли и что-нибудь новенькое про царя-то придумать.

Напротив Дома Советов, на противоположной стороне Старого Торга, располагается занимающий целый квартал комплекс Гостиного двора в эклектичном стиле, смешавшем классицизм с екатерининской псевдоготикой. Среди авторов проекта называют всё тех же Никитина и Ясныгина.


Строился в 1784-1823 годах

Центральный вход во внутренний двор украшает указатель для заблудившихся туристов.

Торговли в Гостином дворе сегодня почти не было – наверное, по случаю праздника.


Внутренний двор

Оригинальная колокольня на заднем плане принадлежит церкви Рождества Пресвятой Богородицы (она же – Никитская по посвящению одного из приделов).

Датой постройки указывают 1755 год (точнее, это была перестройка после пожара), но позднейшие классические добавления вполне очевидны. Первоначальную же (допожарную) постройку датируют 1685 годом, что позволяет называть Никитскую старейшим храмом Калуги. А колокольня в самом деле необычная. Она и аркатуры шей пятиглавия стилистически сходны с Гостиным двором и, надо полагать, созданы в одно с ним время.

Неподалёку (мы же в историческом центре) находится и Покровская церковь, которая формально чуть моложе (1687 год), но выглядит сохранившейся лучше, «первозданнее».

Но и тут не всё так просто. Даже без учёта колокольни второй половины XVIII века. Храм тоже и горел, и перестраивался. В частности, разнесли по углам главы, которые прежде тоже (как у Никитской церкви) были собраны в кучку. Шеи тут необычной восьмиугольной формы. Включая центральную, которая в плане квадрат со срезанными углами.

Культурный шок №2. На двери церкви висит обращение к кающимся – для исповеди список грехов готовить заранее и подавать священнику в письменном виде. Разумно; оптимизация бизнес-процессов на марше. Но с учётом нынешнего дефицита бумаги почему не пойти дальше и не отправлять грехи через мессенджер? Можно даже с фотографиями или видео процесса грешения, если уж на то пошло. Да и саму исповедь давно пора в режиме видеоконференции проводить. И даёшь уже наконец Яндекс.Причастие!

Просто прогулка

Из «обязательной программы» (то есть того, что посмотреть предполагается при примерно любом раскладе) на сегодня осталась Театральная улица, имеющая репутацию средоточия колорита старой Калуги. Начинается она у сквера Ленина, но я по ней стартовал с «пятачка» при пересечении с улицей Дарвина, богатого двумя примечательными зданиями.


Казанская часовня на фоне зданий одноимённого монастыря

Это новодел часовни, построенной по проекту Ясныгина на рубеже XVIII-XIX веков и в советское время снесённой. Более точной информации о ней я не нашёл.


Капитель колонны калужско-ионического ордера


Дом Сорокина (конец XVIII в.) на стрелке Театральной и Чебышёва

Математик П. Л. Чебышёв, оказывается, имеет к Калуге некоторое отношение: он родился в Калужской губернии. Но и только.


Улица Достоевского (вид от Театральной)

Что ж, колорит XIX века налицо. Да и сам Фёдор Михайлович – он тоже оттуда, из тех времён. Следующая пересекающая Театральную улица дальше от центра, и там уже век XX. Соответственно, она носит имя Дзержинского. Раньше называлась Масленниковской. Многие улицы Калуги, не только Золотарёвская, именовались по фамилиям живших там купцов. Например, показанная часть улицы Достоевского была Мешковским переулком.


Синагога (1913) на ул. Дзержинского вроде бы действует


Архитектурное украшение крыльца

Понятия не имею, оригинальный это фонарь восстановили, или произвольная фантазия архитектора «в стиле эпохи». Само-то здание не модерновое, а эклектичное с уклоном в псевдоготику.

Участок Театральной от Дзержинской до её окончания на улице Кирова является пешеходным. Длина калужского арбата 320 метров. Вроде совсем немного, но это в два раза больше, чем в Кирове. Тут, как полагается, имеется городская скульптура (жанр для Калуги не совсем типичный), в том числе ещё один из памятников Циолковскому.

Говорят, Константин Эдуардович в самом деле любил прогуливаться по городу на велосипеде. И то сказать, от центра он жил не близко, пешком не набегаешься. Причём велосипед у памятника отчасти настоящий. Не в том смысле, что он принадлежал Циолковскому. Просто взяли педали, звёздочки и цепь от старого велосипеда. Едва ли удивительно, что сталь (ещё и находящаяся в контакте с бронзой) быстро ржавеет.


И одной педали уже нет

Добавлено позже. С июня по август памятник реставрировали. Из публикации об этом событии я узнал, что за 11 лет (то есть впервые скульптуру установили, получается, в 2011 году) педали меняли 4 раза, а цепь – 5. И дело тут не только в ржавчине, но и в вандализме. Наверное, изготовление деталей из бронзы вместо использования готовых не спасло бы памятник, только удорожило ремонт. Потому что желающих по пьяной лавочке или просто по дурости покататься на велосипеде Циолковского никакая бронза не выдержит.

В створе Театральной на другой стороне улицы Кирова в сквере стоит областной драматический театр. Но украшен он был позорно, так что снимать этот в остальном симпатичный отголосок «сталинского» классицизма я не стал.

Теперь осталась только «произвольная» программа. Свернул на Кирова (бывшую Садовую) – парадную улицу Калуги советской.


Предтеченская церковь (1735, перестроена в 1763) на углу Кирова и Московской

О, барокко в ход пошло. Оно в Калуге даже не единственное. И пора бы уже обратиться к одной из моих любимых рубрик – «Местечковый креатив».


Это как раз рядышком на Кирова

Вы бы пошли за очками в салон «Слепая курица»? Мне кажется, это примерно как парикмахерская «Лахудра». Но для парикмахерской в Калуге есть другое название. И оно, без преувеличения, гениальное.


Как явствует из вывески, это на Гагарина

Шевелюрно причепурившись, надо бы и достойно приодеться. Типа прикинуться.


Угол Театральной и Дзержинского

Для полноты имиджа добавим штрих в виде цветов.

Тут я только в позитивном плане: понравилось оформление салона. Видел более поздние снимки – увы, красота быстро пришла в упадок.

Однако вернёмся на улицу Кирова. С Калугой Мироныча ничего не связывает; видимо, парадная улица и памятник на ней – результат бессмысленной и беспощадной кампании по его «увековечиванию».


Памятник почему-то тоже ржавый. Наверное, это фишка такая в Калуге

Вот памятник маршалу Жукову, замыкающий улицу Кирова с востока, не ржавый. Потому что он из бронзы.

Там на круглой площади Победы сразу несколько военных памятников. 30-метровый обелиск (позади Жукова) поставили в 1966 году к 25-летию освобождения Калуги, а статуя Матери-Родины со спутником увенчала его позже, в 1973-м.  Конная статуя маршала (уроженца Калужской губернии, к слову сказать) – самое новое из того, что тут сегодня есть (2015 год).

Небо опять затянуло основательно. Ещё и ветер поднялся, стало сильно прохладно. Прогноз вовсю ворожил в скором времени дождь, и мне бы стоило успеть до него уехать. Или хотя бы добраться до вокзала. Но и сильно торопиться резона не было: электрички от условно центрального вокзала «Калуга-1» ходят не так уж часто.

Чуть севернее площади Победы я нашёл и второе барокко в лице Космодемьянской церкви.


Церковь в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана Римских (1794, 1824)

Насчёт римских – это правильно, что уточнили. Православная церковь, напомню, насчитывает 3 комплекта братьев Космы и Дамиана. Все мученики, все бессребреники, все врачеватели. Но римских среди них только одна пара. Так что если захочется помолиться, скажем, аравийским Кузьме и Демьяну, то вам не сюда.

Всё, что на снимке – это единое здание. Между колокольней и основным храмом с высокими и когда-то очень симпатичными башенками а-ля Растрелли – длиннющая трапезная с изрядным квадратным куполом. Незаурядный (по крайней мере, с точки архитектуры) храм, заслуживающий куда лучшего обращения, но пока что не очень его получающий. Внутри выше 4 метров – голые оштукатуренные стены. Шла служба, поэтому снимать не стал.

Уже совсем последнее, на что я точил зубы в Калуге – дворец спорта «Центральный». С бассейном, катком и даже с гостиницей.


Улица Ленина, 57

Оставшиеся 1,7 км до вокзала всё-таки проехал на автобусе. И не зря с запасом приехал, потому что за билетом на электричку пришлось стоять в кассу (а в ней ещё и карточный терминал плохо работал). Ни в приложении почему-то не смог купить билет, ни в билетном автомате.

И после роскошного утреннего путешествия (только что не с омарами в шампанском и с варьете) обратно в Москву я добирался на обычной электричке, которая тащится больше 3 часов. Пожалуй, мне не очень понравилось. А Калуга сама по себе – симпатичное место. Чем-то похожа на Киров, но в XVIII-XIX веках она была поразвитее, поэтому исторических зданий сохранилось куда больше. Но всё равно сугубо на один раз – вернуться сюда мне вряд ли захочется. Хоть и наснимал я сегодня паче чаяния много.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *