Дмитров 2019

19 октября 2019 (суббота). Лебединая песня

Песня лебединая пока что, к счастью, не моя :). Нынче я в последний раз отправляюсь гулять с верно служившим мне без малого 7 лет фотоаппаратом Canon 1100D. Объектив я поменял ещё весной, а теперь настала пора уйти на покой (или в чьи-то пока что менее искушённые руки) и «тушке». Сочетание простецкого аппарата с чуть продвинутым объективом возложенных на него надежд не оправдало, и я осознал, что готов к большему. Увы, это подразумевает и больший вес на шее, но на сей раз ненамного. Объектив добавил больше.

Непосредственный повод отправиться в Дмитров – состоявшийся накануне день рождения. Прямо в этот день уехать куда-нибудь у меня нынче не получилось: рабочая ситуация совсем не располагала к тому, чтобы взять хотя бы день. Кстати, день рождения в значительной степени и обусловил скорое появление нового фотоаппарата. Спасибо всем, кто поучаствовал!

Кремлекадо

Почему Дмитров? Всё просто: недалеко. В Подмосковье осталось ещё много мест, куда съездить стоит, и это занимает неполный день. На метро до «Окружной», затем час с хвостом на электричке. И долго-долго зигзагами по вокзалу в Дмитрове, чтобы выйти в город. Ну, это обычно для РЖД: всё для «удобства» пассажиров.


Вокзал Дмитрова и бывшая водонапорная башня примерно начала XX века

Погода не совсем радует, но в октябре сложно рассчитывать на солнышко. Другой важный атрибут моих октябрьских прогулок по России – пресловутое «золото осени» – в наличии.


Улица Московская и перманентно недостроенная
то ли часовня, то ли маленькая церковь

Московская – весьма оживлённая улица: по ней в город заходит дорога из Москвы (как ни странно). Становясь по пути улицей Советской, она ведёт от вокзала к Дмитровскому кремлю. Туда-то я первым делом и направился. Шутка ли: целый кремль.


Верхушка колонны, установленной в честь присвоения
Дмитрову звания «Город воинской славы»

В чём состоят военные заслуги Дмитрова, сложно сказать. Возле колонны есть табличка, повествующая о том, что-де воины русской армии и народное ополчение дали в 1812 году отпор французам и не допустили разграбления города. Весомо, однако наука история говорит нам другое. Ищущими пропитание в окрестностях Москвы французами Дмитров, в основном покинутый жителями, был без боя занят и добросовестно разграблен. Потом они так же мирно ретировались при приближении русских сил. Что до Великой Отечественной, значительные бои происходили южнее Дмитрова. Город немцы не штурмовали и даже сильно близко к нему не подходили. Где там ещё отличиться-то можно было… Про польскую интервенцию XVII века лучше даже не вспоминать. С ней всё совсем… неоднозначно.


Оформление фонарей у колонны

Короны с дугами, которые я принял за императорские, в геральдике трактуются как княжеские. Четыре такие короны на гербе Дмитрова, впервые утверждённом Екатериной II, символизируют съезд четырёх князей в 1301 году для разрешения междоусобицы между Москвой и Тверью. Справа – актуальная официальная версия герба. Но уже не города Дмитрова, а Дмитровского городского округа, которым стал в прошлом году бывший Дмитровский район Московской области.

Если в 1301 году тут случился аж целый саммит G4, то город должен быть достаточно древним. В самом деле, основал его не кто иной как Юрий Долгорукий в 1154 году. И назвал в честь своего новорождённого сына Всеволода, позднее известного как Большое Гнездо. Что город называется не Веволодовом и даже не Большегнездовом, это не ошибка. Просто крестили Всеволода как Дмитрия. В те времена это рядовым явлением было, да и сейчас встречается.


Памятник Юрию Долгорукому (2001, скульптор В. М. Церковников)


Он же крупнее – невыразительную шаблонность отчасти
компенсирует тщательная прорисовка мелкого декора

С другой стороны, по шаблонности сложно тягаться с провинциальными памятниками Ленину. Я имею в виду, с другой стороны Советской плошади. Где на фоне местной власти один такой как раз стоит.

Советская улица, Советская площадь – будто опять в Гродно меня занесло.


Вид через Советскую площадь на кремль

Кремль выглядит каким-то не особенно кремлистым. Учинил его как раз Юрий Долгорукий – зафиксированный в летописи год начала строительства крепости и считается годом основания города. По верху сохранившегося насыпного вала шла деревянная стена, сожжённая в Смутное время поляками Лжедмитрия II при отступлении. Интересно, когда они были тут, город называли Лжедмитровом?

Ныне о деревянных укреплениях напоминает условный новодел 2010 года Никольских ворот.

Это один из трёх въездов в кремль, напоминающий формой… авокадо.

Что напрашивается сделать прежде всего, обнаружив такой кремль? Разумеется, обойти по валу по кругу. По авокаде, если быть точным: будем считать это моим вкладом в геометрию :). Заметное количество пустых бутылок у тропки по верху вала наводит на мысль о популярности вечерних прогулок по нему у жителей города. А виды порадовали довольно умеренно.


Улица Кропоткинская

Эта улица выполняет роль главного туристического променада (да, туристы в городе бывают и помимо вашего покорного слуги). Дорогие едальни, сувенирные магазины и кое-какая городская скульптура, изображающая типичных жителей XVII-XIX веков.


«Купец с купчихой» (2004, скульптор А. А. Караулов)


П. А. Кропоткин без С. Г. Кропоткиной (2004, скульптор А. И. Рукавишников)

Учёный и теоретик анархизма князь Кропоткин жил в Дмитрове с мая 1918 года до своей смерти в 1921 году. В доме, где он с женой квартировал, находится его музей – вроде бы единственный в России. Полотняная декорация, на фоне которой я снимал памятник, закрывает недавно в очередной раз горевший особняк середины XIX века (не тот, где жили Кропоткины).

Виды внутренности кремля крутятся так или иначе вокруг Успенского собора.


Успенский собор (первая треть XVI века) со стороны апсид

Просторные приделы с большими куполами и стрельчатыми окнами добавлены в первой половине XIX века. Неоклассическая колокольня, которую немного видно на следующем снимке, чуть старше – это конец XVIII века.

Немного уныло выглядит, да? Всё же осень, куда деваться. В другом ракурсе этот прудик предстаёт несколько позитивнее.

Деревянный дом конца XIX века занимает одна из экспозиций музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Теперь можно и в собор.


Один из малых куполов слева

Снимать в соборе особо нечего, кроме 3-метрового рельефного медальона со святым Георгием. Но там темно, и пока прилаживаешься-изготавливаешься, какая-нибудь грымза-блюстительница непременно затеет скандал. Этого я совсем не хотел: всё же почти день рождения. В качестве компенсации снял мозаику с тем же Георгием снаружи.

Ещё из интересных зданий в кремле есть Елизаветинская церковь, построенная в 1895 году в псевдорусском стиле для окормления заключённых располагавшейся в кремле тюрьмы.

На этом о кремле почти всё. Лишь ещё один любимый мной в Отечестве сюжет не могу обойти стороной.

Теперь совсем всё :).

Ожидание

На ярмарке возле кремля в основном продавали обычные посведневные товары, но было и несколько лотков с сувенирами.

Поразила несусветная цена на местные яблоки. Нынче их в Подмосковье уродилось неимоверное количество. Надыбать ведёрко за спасибо (лишь бы не пропали) вообще не проблема, если поспрашивать у знакомых. На работе обладатели дач остальных коллег просто закормили. Кто в такой ситуации покупает их по 80 рублей за килограмм – загадка.

Тут же рядом на Торговой площади пообедал в заведении «Новая столовая» (в Дмитрове их целая сеть). Не сказать, что недорого, но вполне пристойно.

В туристический инфоцентр заходить я не собирался (даже не выяснял, где такое заведение находится), но он коварно подстерёг меня, едва я неосторожно вышел из столовой.

Зайти, впрочем, мне всё равно не довелось, как видите. Я даже табличку зафотографировал – настолько она меня поразила текстом. Какой слог!

А вы как думали? Тут вам серьёзный город. Даже торгово-промышленная палата есть.


И золотой Меркурий с кадуцеем, всё по-взрослому

Из других героев мифов и сказок народов мира в ассорименте представлена Царевна-лягушка.


Фонтан «Ожидание» (2003)

Сотворили сей дивный китч уже знакомый скульптор Рукавишников (автор памятника Кропоткину) и много всего в Дмитрове спроектировавший архитектор Р. В. Нарский. Вообще, фигуры бронзовые. Хотел бы я знать, зачем их покрасили в грязновато-рыжеватый цвет.

Лягушки издавна играли особую роль в жизни Дмитрова. Город расположен в низинке, которая прежде постоянно подтапливалась. Лягушки на болотах водились в изобилии, и летними вечерами воздух был наполнен многоголосым кваканьем. Встречаются даже утверждения, что в XVIII-XIX веках жители соседних городов называли дмитровчан лягушатниками. Хотя лягушек тут никогда не ели (разве что во время французской оккупации). Нынче тоже не едят, но сделали из них туристический бренд. Сувенирка всякая, и «Музей лягушки» (на самом деле тоже сувенирный магазин) в городе есть.

Тему сказок продолжают три богатыря и ещё какие-то непонятные персонажи на столбах. «Яндекс» уверяет, что это девочка с утятами. В таком случае один утёнок точно малость перерос.


Улица Семенюка

Улица Загорская, дом 17 (сравнительно недалеко от кремля), где мне обещали временно произвести информирование в виду закрытого инфоцентра – это основная экспозиционная площадка музея-заповедника.

Настроение всё же было не музейное, и даже проинформироваться я не зашёл. Свернул вместо этого на улицу Пушкинскую, где можно полюбоваться птичками.


Может, они и чуток странные, зато на зиму не улетают

Ещё на улице Пушкинской есть Троицкая церковь.


Храм во имя Святой живоначальной Троицы (1801)

Вот было у меня смутное ощущение, что я где-то уже всё это видел. Но пока не прочитал в Википедии, не понял, что эта церковь повторяет Никитскую во Владимире. Открыта только нижняя (тёплая) церковь, но там ничего интересного.

Православный павлин

Вторым по туристической привлекательности после кремля объектом в Дмитрове является, пожалуй, Борисоглебский монастырь.


Памятник Борису и Глебу у стен монастыря

По наиболее распространённому изложению исторических событий сыновья Владимира Святославовича (крестителя Руси) Борис и Глеб были убиты их старшим братом Святополком. Того ещё прозвали за это Окаянным, а Бориса с Глебом канонизировали в лике страстотерпцев. Достоверность этой версии (отражённой также в признанных церковью житиях) признаётся не всеми исследователями, однако поди сейчас разбирайся, что там было в начале XI века и кто заказал братьев. Детей у Владимира было много, а престол в Киеве всего один.

И всё-таки мне интересно: почему древлян убивать хорошо, а Борисов и Глебов – плохо?!

Год основания монастыря неизвестен. Впервые упоминается он под 1472 годом. В советское время, как водится, закрыт; возобновлён в 1993 году.

Главный храм – собор Бориса и Глеба, построенный предположительно в середине XVI века.

Колокольня и придел, понятно, более поздние. То, что мы видим сегодня – в основном результат реставрации начала XX века. Именно тогда были восстановлены закомары, увеличив зримую высоту барабана. Вообще, если по стилю и по декору посмотреть, то можно и на век больше дать. Достоверной датировки всё равно нет.

«Бахрома» под карнизом здорово напоминает характерную форму кровельного лемеха, будто намекая, каким на самом деле должно быть покрытие купола. Внутри собор тесноват из-за толстенных столпов. Но удивительно приятный, «атмосферный». Росписи напоминают Ростов и Ярославль. Выглядят довольно свежо и могут быть новодельными.


Духовская часовня (2000-е)

На территории монастыря есть популярный как у посетителей, так и у местных жителей колодец с ручным насосом.

Симпатичная решётка, и было бы интересно рассмотреть, как это всё устроено. Но дедок притащил наполнять штук 6 пятилитровых бутылей, так что ждать мне бы пришлось долго. И не факт, что за это время не подошёл бы кто-нибудь ещё. То ли вода в самом деле хороша, то ли считается особо полезной в силу происхождения.

Чего я в монастыре совсем увидеть не ожидал, это павлинов. Ладно, в резиденции Тито. Но тут?! На сайте монастыря, конечно, написано, что насельники занимаются в том числе и птицеводством. Но обычно под этим термином подразумевается нечто иное.

Только непонятно, куда девались знаменитый павлиний хвост и хохолок. Судя по окраске, это именно самцы, а не самочки, так что хвост должен быть. То ли павлиноводство включает в себя периодический сбор «урожая» перьев. То ли это молодые птицы, и хвост, будучи вторичным половым признаком, ещё не отрос как следует. То ли туристы повыдергали – они могут.

На после монастыря у меня планов никаких не было, и я просто пошёл к вокзалу не самым коротким путём.


Хачкар (т.е. камень с изображением креста) в парке Подлипичье
в память геноцида армян в Османской империи


Казанская церковь (1753)


Дом-музей Серафима Звездинского

Епископ Серафим (Звездинский) в течение почти 3 лет в 1920-е был дмитровским викарием (в рамках Московской епархии). Расстрелян в 1937 году, когда уже давно не занимал никаких церковных должностей. Канонизирован в 2000-м.


Памятник Дмитрию Солунскому близ вокзала

Этот Дмитрий к Дмитрову прямого отношения иметь не может (поскольку был римским проконсулом). Но поскольку город назван в каком-то смысле в честь него, то памятник ему в 2008 году установили.

Перед отъездом ещё угорадило меня зайти в вокзальный туалет. Он не в здании, а на платформе установлены кабинки – весьма просторные. Унитазы, похоже, из списанных вагонов. Запах жуткий, глаза режет. Секрет его открылся, когда я попытался смыть. Воды не было. Руки, соответственно, тоже не помыть, хотя после так обставленного мероприятия хочется особенно сильно. Раковина-то есть, но вода к ней даже не подведена. Кто-то всё равно так старательно шуровал рычагом смесителя в надежде добыть драгоценной влаги, что сломал его.

Выручила меня дама, одновременно со мной вышедшая из соседней кабинки – угостила влажной салфеткой.

Что ж, приятным открытием Дмитров не стал, но и напрасно я время в нём не потратил.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.