В который раз – хмурое утро
С планом на этот день хлопот вышло как ни с одним другим. Поначалу я планировал на него посещение островов. Весеннее расписание корабликов появилось не слишком рано, когда основную логистику я сверстал. Тут-то и выяснилось, что уехать в Сульмону вечером я не успею, а ещё одна ночь в Термоли была некстати. Острова в результате переехали на воскресенье, вытеснив на 1 мая посещение столицы Молизе – города Кампобассо. Да всплыла другая засада: 1 мая региональные транспортные компании не работают. Совсем не работают; даже по расписанию выходного дня ни один автобус не ходит. В году всего несколько таких «суперпраздников», включая Рождество, Новый год и Пасху, с которой я благополучно разминулся. День Труда, не хухры-мухры.
Государственные железные дороги 1 мая работают, но помочь мне ничем не смогли. Вернуться в Термоли к уже купленному автобусу я тоже не успевал. Можно было отправиться в Сульмону из Кампобассо, не возвращаясь в Термоли. Вариант сыскался – не самый удобный, но приемлемый. Это в нём фигурировала станция Кассино между Римом и Казертой. Оставалось найти, где в Кампобассо оставить чемодан. У «крупняка» отрасли нет точек в этом не самом туристическом городе. И Гугл ничего не находит. Написал в местный туристический центр (спасите-помогите) – молчок. В гостиницу недалеко от вокзала – аналогично. Пришлось от Кампобассо отказаться. В другой раз. Тем более, что на него с окрестностями стоит выделить больше, чем неполный день. И желательно не выходной, чтоб транспорт по окрестностям ходил.
Билет до Пескары поменял на раннее утро: отправление в 6:45. Стараясь не шуметь, позавтракал оставленными для меня с вечера в столовой припасами и выдвинулся по холодку. Это не фигура речи; в самом деле прохладно было. Термоли первомайским утром словно вымер. Лишь редкие автомобили попадались и ещё более редкие пешеходы, коих я бы не отнёс к респектабельным. Чем-то всё это напоминало предрассветный посёлок Управленческий в Самаре. С той разницей, что солнце уже взошло, но из-за плотной облачности свет был сумеречный.
Корсо Умберто I
Вокзал Термоли
Сам вокзал мне нужен не был, только подземный переход через железную дорогу: автостанция за ней. До Пескары проще доехать поездом, но, во-первых, ничего удобного по расписанию 1 мая не было. Во-вторых, с 2020 года у меня остались ваучеры Flixbus. В поддержке мне сообщили, что они действуют до конца года. Срок щедрее, чем у Trenitalia, но затягивать не стоит. Два ваучера из трёх я в эту поездку отоварил.
Автостанция в Термоли не по-итальянски большая и благоустроенная. С нормальными посадочными платформами.
Вряд ли Термоли был начальным пунктом маршрута (слишком скромный для этого город), но на посадку автобус прибыл пустым. Пункт назначения – Рим. В отместку за то, что я не стал платить за выбор, система продажи билетов назначила мне последнее место в заднем ряду. Но поскольку салон был практически пуст (кроме меня, село одно семейство), устроился я с комфортом где хотел. Обещанный прогнозом дождь долго ждать не заставил – мощная ливневая туча встретила нас почти сразу за городом. А на Сицилии сегодня ясно. И чего я туда не поехал? Вместо всяческих невзгод загорал бы на солнышке, подставив лицо ласковому морскому бризу. И кушал вкусную сицилийскую граниту и канноли.
Маршрутом по пути предусмотрены остановки, но ехали сразу до Пескары. Такова особенность Flixbus’а: если до остановки никто не едет, и с неё билетов не продано, автобус туда не заезжает. Посадка без заранее приобретённых билетов невозможна; водитель их не продаёт, даже если у него полно свободных мест. В итоге прибыли в Пескару на 22 минуты раньше расписания.
Город у реки
Отменив Кампобассо, я решил уделить несколько часов Пескаре, которую ранее счёл городом недостаточно интересным. Правильно счёл, но лучшего времяпровождения на сегодня у меня не было. Автобус останавливается на привокзальной площади станции Пескара-Чентрале неподалёку от паровоза. Это в России вокзал без паровоза – что свадьба без драки. А в Италии подобное увидишь нечасто.
Локомотив Gr.740.351 (выпускался в 1911–1923 годах)
Неподалёку ещё один любопытный железнодорожный артефакт – двойная водонапорная башня, в которой ныне помещается полицейский участок.
Немного странно, что она стоит далеко от путей. Но если обратить внимание на напоминающую клинок форму площади, всё встаёт на свои места: прежде здесь было путевое развитие станции или депо.
Неподалёку первая достопримечательность – церковь Святого Сердца Иисусова, построенная в эклектичном неороманско-готическом стиле в конце XIX века. Романика с готикой хорошо мешаются, органично получается. Чистые образчики стиля, когда он с приставкой «нео», встречаются нечасто.
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
Главный портал
Внутрь, несмотря на отягощённость чемоданом, заглянул. Снимать не стал: интерьер не ахти, да и шёл «разогрев» перед службой. С 2016 года церковь носит титул епархиального святилища Божественного Милосердия, так что нет ничего удивительного в мессе с утра в понедельник. Светские праздники церкви не указ.
Монументальный вертеп возле храма
Место для чемодана я забронировал на сервисе Radical Storage. И глядь – только после оплаты становится видно – это пиццерия. Как работают пиццерии в Италии, я примерно знаю. Совсем не по тому расписанию, которое при бронировании было указано. Да ещё и выходной у них в понедельник – это я на их сайте высмотрел. Про День Труда и говорить нечего. Пишу в поддержку Radical Storage – отвечают уклончиво. В духе «ну вот когда убьют, тогда и приходите». В смысле, если в самом деле не получится, мы что-нибудь придумаем. Ага, придумают они 1 мая, держи карман шире.
Прихожу – не просто дверь закрыта, а ремонт в заведении с сегодняшнего дня.
Пока размышлял, достаточно ли для обращения в поддержку меня убили, нашлись добрые люди. Подсказали, что хозяева скоро придут, нужно лишь чуть подождать. Несмотря на аутентичное название Da nonna Maria («У бабы Маши»), хозяевами оказались понаехавшие-тут. Может, пицца у них ненастоящая, но пировать здесь я не собирался. Куда важнее, что у понаехавших иное, нежели у итальянцев, отношение к выходным и возможностям мелкого заработка на туристических нуждах. Но бывает, что понятие заработка они трактуют чересчур вольно.
Позже в городе обнаружился работающий по обычному расписанию сетевой супермаркет Tigre. И Si con Te, но только до обеда. Во дела! Картина мира в очередной раз рухнула. Чего ж тогда автобусы не ходят? Ну хоть Conad сегодня закрыт. Что-то осталось от старой доброй Италии. :)
Виа Фиренце
Сложно не опознать в этой улице променад. Она не вся пешеходная…
Жилой дом на пересечении Виа Фиренце с Виа Палермо
… но и не единственная в городе, где можно с удовольствием прогуляться. Пескара – популярный морской курорт, и многое здесь делается для привлекательности в глазах отдыхающих. Пляжный туризм во многом определяет благополучие этого крупнейшего города региона Абруццо. Население собственно коммуны Пескары составляет почти 119 тысяч человек. В агломерации, состоящей из провинций Пескара и Кьети, насчитывается около 390 тысяч – без малого треть населения региона.
Абруццо – мой 17-й регион. Пескара не является его номинальной столицей, но часть региональных органов власти размещается здесь. Это связано с событиями, о которых расскажу не сегодня. А провинциальная префектура занимает Палаццо-дель-Говерно в типичном для первой половины XX века стиле тоталитарного монументализма.
Palazzo del Governo (1927)
Пафосный архитрав фасада
Кстати о фашистах. Излагая историю Риеки и окрестностей, я упоминал Габриэле д’Аннунцио (1863–1938). Он был одним из величайших итальянских литераторов последней четверти XIX и первой половины XX века с уклоном в сладострастие и романтический патриотизм. По совместительству – ирредентистом самого шовинистического толка, что в ту эпоху не было редкостью. А также военно-политическим авантюристом. Короче говоря, неординарная личность. В партии он, строго говоря, не состоял, но агрессивную политику Муссолини всячески приветствовал и воспевал. Тот отвечал взаимностью: д’Аннунцио был фашистской властью обласкан.
Несмотря на неоднозначную (это мягко говоря) биографию, сегодня д’Аннунцио считается национальной гордостью. Чтобы ничто не мешало гордиться, о некоторых сторонах его личности и деятельности стараются не упоминать. Также он пескарское всё, поскольку здесь родился. Согласно итальянской Википедии, неофициальное прозвище города – Città dannunziana.
Лицей им. Г. д’Аннунцио (имя присвоено в 1930 году,
здание школы на Виа Венеция построено в 1935 году)
На площади Италии перед Палаццо-дель-Говерно располагается аллегорический фонтан работы Джузеппе Ди Принцио.
La Pescara (1940-е или 1950-е; точнее не нашёл)
Это аллегория реки, давшей название городу. Близ устья из неё сделали широкий прямой судоходный канал.
Канал (река Пескара)
Речная долина – естественный «проход» во внутренние области Центральных Апеннин: по сторонам от неё горы начинаются в нескольких километрах от моря. Неудивительно, что следы присутствия человека обнаруживаются здесь с ранних времён. В устье Пескары (тогда называвшейся Атернум) существовала общая для населявших эти края союзных италийских народов гавань. Было это в I тысячелетии до н. э. задолго до прихода римлян. Надо сказать, после Египта дохристианская эпоха в Италии не кажется запредельной древностью. Государство на берегах Нила к тому времени успело несколько раз возникнуть и распасться.
В результате Самнитских войн IV – начала III веков до н. э. Ostia Aterni (Усть-Атернум) попал под власть Рима. Во Второй пунической войне (конец III века до н. э.) город принял сторону Ганнибала, за что был разорён, после чего утратил значение. Поселение продолжало существовать, но типичных для римских городов построек – амфитеатра или терм – в Пескаре не обнаружили. Возможно, они и были, но не пережили противоборство Византии и лангобардов, которое в прибрежных областях Абруццо продолжалось более века.
К концу I тысячелетия н. э. (лангобардов разгромили каролинги, а тех – германцы) неофициальное прежде название реки – Пискарио – становится общепринятым для нижнего её течения. Скорее всего, оно происходит от рыбы (лат. piscis, ит. pesca). По другой версии, от оскско-умбрийского термина pesco, означающего холм или скалу. Соответственно меняется и название города. К середине XII века нормандцы присоединили Абруццо, входившее прежде в состав герцогства Сполето, к Сицилийскому королевству. С тех пор оно остаётся частью Южной Италии. Иногда Абруццо и Молизе включают в состав Центральной Италии, но по социально-экономическим показателям это типичное Медзоджорно. За тем, пожалуй, исключением, что здесь не было своей мафии.
Для Неаполя Абруццо едва ли было ценным активом, о котором заботились. Ничего значительного в те поры здесь, на периферии южноитальянского королевства, не происходило. Разве что войны порой случались, но они едва ли способствовали процветанию и развитию территории. По распоряжению Карла V в Пескаре построили крепость, которая выстояла против османского флота в 1566 году, но сохранилась только на городском гербе (справа). Золотой столб, делящий щит на две части, иллюстрирует следующую историю. В 1807 году наполеоновское правительство зачем-то разделило Пескару на два отдельных населённых пункта, проведя границу между ними по реке, которая, при всём к ней уважении, не Дунай и не Волга. Между двумя частями прежде единого поселения началась вражда, которая ничего хорошего им не принесла. Прекратилась свара только к концу века, а в 1927 году город воссоединили.
Века упадка для Пескары закончились с объединением Италии. В источниках цитируют слова Виктора Эммануила II, сказанные им в Пескаре в 1860 году по пути на историческую встречу с Гарибальди в Теамо.
Какое прекрасное место для большого торгового города! Мы должны снести эти стены и построить порт на реке, и менее чем через столетие Пескара станет крупнейшим городом Абруццо, а наши потомки добавят его к сотне городов, которыми гордится Италия!
Сказано – сделано. Крепость снесли, порт построили. Он в основном и примирил живших по разные стороны реки горожан. В 1863 году в Пескару пришла Адриатическая железная дорога. На рубеже XIX–XX веков после осушения близлежащих малярийных болот началось курортное развитие обеих частей Пескары.
Позднее начало городского бытия привело к тому, что в древней Пескаре нет ничего напоминающего исторический центр. Застройка периода единого Итальянского королевства – и та мало сохранилась из-за интенсивных бомбардировок. Союзники в 1943 году методично уничтожали пути снабжения армии – сначала итальянской, затем германской. К отходу немцев из Пескары она была разрушена на 80%, тысячи жителей погибли.
Зато много недурной современной архитектуры
В послевоенные годы, благодаря выгодному положению и начавшемуся экономическому восстановлению, Пескара стала центром притяжения для внутренней миграции. Прогноз короля-объединителя, словно спохватившись в приближении дедлайна, начал стремительно сбываться. К 1951 году население Пескары превысило население столицы региона – Аквилы.
От сердца к сердцу
От Палаццо-дель-Говерно я направился по набережной Пескары в сторону моря. Не то чтобы соскучился, но нам предстояло с ним на некоторое время расстаться, а в Термоли попрощаться вылетело из головы. Неподалёку от устья канал пересекает причудливо изогнутый велопешеходный Морской мост, открытый в 2009 году.
Ponte del Mare
Транспарант «Domenico nel cuore» (Доменико в сердце) посвящён убитому в 2012 году Доменико Риганте. История эта в своё время наделала немало шума. Во-первых, убили его представители одной маргинализованной этнической общины. Подобное всегда находит отклик у обывателей; неважно, что преступление произошло на почве банального бытового конфликта. Во-вторых, Доменико был футбольным фанатом. С его гибелью это не связано, однако ультрас отличаются сплочённостью и приверженностью ритуалам верности. Так ничем не выдающийся рагаццо стал «мучеником», память которого чтут спустя немало лет после его смерти.
Возле моста стоит колонна с Мадонной – вещь для порта обыденная.
Условия для съёмки чудовищные. Мало того, что темно; ещё и дождик то и дело накрапывал.
Пешеходная часть моста
В теории, с него открываются виды.
В сторону города (на запад)
Что ж, при годном свете это могло бы быть красиво. Особенно утренний свет, подчёркивающий невидимые нынче горы на заднем плане, должен быть хорош.
В сторону моря
На уходящем в море широком молу расположены музейные трабукки. Они здесь поосновательнее, чем в Термоли.
Только далековато от воды они стоят. Наверное, отлив был.
По мосту я перебрался в правобережную (южную) часть города. Она на достопримечательности небогата.
Офисное Палаццо Монти (1964) с криволинейным фасадом
И с туалетами здесь беда. А после выпитого возле Санта-Куоре кофе да по холодку стало мне о-очень надо. Обычно без проблем терплю, а тут прям прижало. Хорошо, некоторые заведения в центре работали. Заодно и перекусил.
«Пират» на Виа Фердинандо Маджеллано
Судя по надписи Enel, это шкафчик для газового оборудования. Пожалуй, «декольте» выглядит для пирата несколько неожиданно.
Святилище Непорочного сердца Девы Марии
(проект 1919 года реализован в 1946–1947 годах)
Пескарцы до странности привержены теме сердца: третье за день, считая Доменико. Архитектурная фишка этой церкви – не только снаружи голый кирпич, но и интерьер без отделки.
Пишут, что архитектор Лилло Барбера вдохновлялся лаконичностью древнехристианских базилик Рима. Что-то есть, пожалуй, но не слишком много. Да и слишком буквальное подражание лично я бы не оценил. А здесь симпатично.
Барабан и купол
Это сюжет понятный
Неподалёку и местный собор, посвящённый малоизвестному за пределами Абруццо святому Цетею – мученику и легендарному епископу ныне не существующего города Амитерна.
Cattedrale di San Cetteo (1938)
Новый главный храм воссоединённого города построили на месте снесённой для этого ветхой церкви. Инициировал и частично профинансировал строительство Габриэле д’Аннунцио. Фасад выглядит старинно: убедительно стилизован под позднюю романику. После войны его и колокольную башню пришлось перестраивать. Обратите внимание на три окулюса: скоро мы такого много увидим.
В 1949 году в Пескаре учреждена вторая кафедра древнего диоцеза, который стал именоваться Пенне-Пескара. Сегодня в титуле архиепископии Пескара стоит на первом месте.
Странная штука невыясненного назначения у южной стены
Собор большой, но интерьер его малоинтересен.
Разве что витражи привлекают внимание.
Есть в Пескаре и малая базилика, но она не показалась мне настолько увлекательной, чтобы тащиться в неведомую даль сильно в стороне от моего маршрута. Куда больше меня заинтересовала церковь апостола Андрея на Виа Болонья. В левобережной части много улиц, названных в честь итальянских городов. Видимо, когда эту территорию после войны полностью заново застраивали, сильно утруждаться с названиями не стали. Пошли по простому и политически нейтральному пути.
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo (1962, арх. Эудженио Мария Росси)
Интерьер
Монолитные железобетонные рёбра, на которых держится конструкция, хорошо видны и снаружи, и внутри
Купол
Папа Карло Иосиф Обручник сокрушается, что сын отлынивает от ремесла
Интересно, почему у сына нет нимба?
C отцом и сыном всё ясно, а Святому Духу поклоняются в другой церкви Левобережья.
Chiesa dello Spirito Santo (1962)
Сюда стоит зайти, чтобы полюбоваться алтарной мозаикой.
Когда я вернулся на левый берег по ещё одному причудливому мосту (хорошего снимка с ним не получилось), дождь усилился до неприятного. Но я уже почти закончил. После Святодуховской оставалось только забрать чемодан и молиться железнодорожными богам (должны же быть такие), чтобы поезд не подали в тупик, до которого 15 минут бодрой рысью. Сработало.
Что ж, Пескара неплоха для сравнительно крупного города. Малоинтересна – это да. Специально ехать сюда не стоит, но если вдруг занесёт по пути, в хорошую погоду можно погулять с большим удовольствием.
Сульмона
Моё пристанище на следующие две ночи – небольшой город Сульмона в провинции Аквила. Вокзал расположен сильно на отшибе. Ходит городской автобус, но не сегодня. Стояло бы такси на привокзальной площади – не поскупился бы. А учинять розыск телефона, чтобы вызвать машину, не стал. Мороки много, результат сомнителен.
Топать пешком со станции оказалось не только далеко, но и в горку. Больше половины пути – по разбитым узким тротуарам, что с чемоданом весьма неудобно. Да ещё брызги от проезжающих машин. Если я и был рад, добравшись до своей «бибишки» Del Teatro, то лишь тем, что это закончилось. Потому что она мне тоже сразу «не зашла». Вроде всё нормально, но почему-то неуютно. И дело не в репродукциях театральных афиш, которыми увешаны стены: название обязывает.
На вечер были далекоидущие (буквально) планы, но дождь поставил на них жирный крест. За что ноги ему безмерно благодарны. Не работал и музей, который значился запасным вариантом на случай непогоды. Оставалось только погулять по городу и посмотреть несколько церквей.
Центральная площадь, в двух шагах от которой я жил –
Пьяцца Джузеппе Гарибальди
В церкви Сан-Филиппо-Нери, которая многообещающе манит готическим порталом, нет ничего интересного, кроме собственно портала и купола. Завтра покажу.
С западной стороны площадь ограничена наипервейшей сульмонской достопримечательностью – остатками акведука XIII века, построенного по распоряжению Манфреда Сицилийского.
Стрельчатые арки выдают готические времена, а то бы акведук и за античный сошёл. В целом конструкция мало изменилась за минувшие со времён Древнего Рима века. Чего римляне точно не строили, это забавных автомобильчиков, отлично себя чувствующих на узких старинных улочках.
Citroën Ami (2020). Не сразу понятно, где перед, а где зад
С этого года в Италии выпускается своя версия этого электрического квадрицикла в чуть менее агрессивном дизайне – Fiat Topolino.
Потенциальной проблемой был ужин – опять по причине особенно выходного дня. К счастью, один из просмотренных мной ресторанов, расположенный прямо на Пьяцце Гарибальди, бронировался через TheFork. Это я не нынче резко поумнел до использования интернета. В Термоли такой возможности не было, я проверял. Решение оказалось удачным. Иначе я бы наверняка долго искал что-нибудь открытое со свободными местами. Сюда вряд ли попал бы: столы были расставлены под конкретные немаленькие компании. Только три стояли отдельно: один мой, за другим сидела молодая пара, да и третий пустовал недолго.
Заказал местный (абруццезский) специалитет – арростичини. Маленькие шашлычки, обычно из баранины, которые жарятся на специальном узком мангале – фурначелле.
Минимальная порция – 8 штук
Баранину я не люблю, но попробовать было нужно. Восторга нет, ставим «псису».
Прогноз погоды на завтра улучшения не обещает. Нежданчик вышел малоприятный. Хотя как, нежданчик. Наивно было рассчитывать, что более чем двухнедельная поездка обойдётся без метеорологических неурядиц. На Сицилии вон и то лишний день в Милаццо прокуковал. Ничего, справимся и с этим. Зато завтра первый раз никуда не ехать. Собирался в горы, но в дождь это неактуально. Буду гулять по городу, окультуриваться в музеях. И никуда не торопиться.
| < Тремити | Сульмона > |