30 апреля 2023 (воскресенье). Тре́мити

Санта Лючия! Санта Лючия!

Как ни крути, погода – материя в путешествиях весьма важная. Некоторые затеи вовсе не имеют резона при негодных метеоуслових. Или даже вовсе невозможны, в чём я не единожды имел возможность убедиться. Накануне вечером задождило, а прогноз на сегодня к утру поменялся на вовсе беспросветный. Но это у «Гисметео», который имеет склонность любую тучку драматизировать до размеров шторма. Итальянский сайт Meteo.it настаивал на том, что после обеда солнышко вполне даже может мне улыбнуться.

Решать, плыть ли сегодня на острова Тремити, нужно было быстро. Или же отправиться сегодня в Кампобассо: для этого погода куда менее критична. Но воскресное расписание автобусов мне сайт почему-то не выдавал, и я бросил это дело. Планированием надо заниматься в спокойной обстановке (и лучше дома у компьютера), а не когда до отправления кораблика остаётся меньше получаса.

Ну как, получаса. Никто, разумеется, не рассчитывал, что отправление вовремя будет. Но всего 9 минут в Италии опозданием на считаются.

Скоростной паром Santa Lucia принадлежит уже немного знакомой мне по Амальфитанскому побережью неаполитанской компании NLG (Navigazione Libera del Golfo). Порт приписки – Лимасол. На внешний вид судно вполне современное, но архаичные мониторы в салоне выдают почтенный возраст.

При вместимости 550 пассажиров в двух салонах едва набралось сотни две.

Сегодня это единственный рейс. А в сезон народу на острова отправляются тыщи, причём не только из Термоли, но и из портов Гаргано тоже. Только паромов несколько рейсов, а ещё алискафо ходят, и тоже наверняка не пустые. Примерно все пассажиры – туристы. Постоянного начеления на островах менее 500 человек; и вряд ли они так уж часто мотаются на материк. А даже ломанись они вообще все дружно, мы бы всё равно кое-как поместились (разве, кому-то постоять пришлось бы).

Причём туристы, сколько я ни прислушивался, все итальянские. Галдёж стоит такой, что заглушает даже объявления по судну. Так что, наверное, если где-то в уголочке человек 20 по пьяни орали бы «Frau Maier», опознал бы я их только по ледерхозе*. Да немцев и трезвых всегда видно, хоть и не слышно; так что не было их. И потом на островах не слышал никакого языка, кроме итальянского. Иностранцы почему-то вообще мало знают как Гаргано, так и идеологические близкие им Тремити. Никола мне давеча сказал, что я у них вообще первый гость из России. Что показательно: ведь русские – одни из самых многочисленных гостей Италии.

Добавлено позже. Как я потом выяснил, в туроператоре PAC, до Волдеморта специализировавшемся на Италии, о Тремити разве что слышали. Никто из менеджеров толком не знает, что это и с чем едят.

Окна большие, но заоконный пейзажик скуп. Сверху серое посветлее с лёгким оттенком голубого, снизу серое потемнее с оттенком бирюзового.

Стекающие капли не очищают стекло, а только смачивают его, делая на время проходимее для света. Как только мокрая дорожка высыхает, всё возвращается на круги своя. И кажется, что это не столько (как минимум, не только) грязь, сколько само стекло иссечено кристалликами морской соли до матового состояния. Открытой площадки на судне нет. Совсем. Недурное панорамное остекление есть в носу, но это нужно было садиться в числе первых. А не последних, как я. Так что никаких мне морских красот в пути.

* очень характерные южнонемецкие короткие кожаные штаны на помочах

Круиз

Тремити (также известные как Диомедовы острова) – единственный архипелаг у итальянских берегов Адриатики южнее дельты По. В то время как северные острова (вроде той же Венеции) образованы речными наносами, а Тремити – скалистые, тектонического или вулканического происхождения.

Административно острова относятся не к Молизе, а к Апулии. К берегу Гаргано они ближе и входят в состав тамошнего национального парка. Но в низкий сезон кораблики ходят только из Термоли. И это основная причина, почему я там остановился.

Погода в итоге уже к прибытию хоть и не солнечная, но вполне годная. Так что милое дело отправиться на лодочную экскурсию вокруг островов. Однако контора, где экскурсию должны были мне продать за 20 евро, оказалась закрыта. Низкий сезон. Пришлось покупать за 25 у синьоры… из Словакии. Но она не туристка, а работает здесь, так что не считается.

И пришлось подождать, пока освободится лодка, которая сначала за 4 ходки перекинула почти всех прибывших на остров Сан-Никола.

Вообще, лодок здесь много, на ради понаехавшей сегодня совсем не могучей кучки туристов пустить ещё одну пожадничали.

Стоят на заднем борту не экскурсанты, а сопровождающие синьоры. И не боятся ведь упасть. Если даже под винт, то под след от него – такое себе. Но море сегодня спокойное, а синьоры привычные. Я только неправильно выбрал, у какого борта сесть, поскольку не знал, в каком направлении мы станем обходить остров. В результате недосчитался хороших снимков Сан-Домино, у которого наиболее живописные берега. Снимать приходилось выше голов, так что страдала композиция.

Остров Сан-До́мино – крупнейший в архипелаге, целых 207 гектаров. Берега его обрывисты, не считая района порта, и шхеристы.

Пару кадров сделал с «поляриком». Картинка сочнее, но и затемняет он сильно. А в условиях качки выдержку приходилось ставить короткую.

Есть и вполне себе пещеры.

Удивился, как капитан умудряется заходить в такие узкие места, едва не касаясь бортами скал. А потом выходить обратно. Это ведь не твёрдая земля, где можно аккуратно проехать в нескольких сантиметрах от препятствия. Море – стихия подвижная и не всегда предсказуемая.

Гуляют здесь не только на лодках, но и по суше тоже.

Это, скорее всего, не прибывшие вместе со мной (вряд ли успели бы сюда забраться), а остановившиеся на острове. На нём есть гостиницы (в том числе одна 4-звёздочная) и прочая инфраструктура для любителей побыть вдали от шума и суеты. Да, в Италии такие люди тоже живут. Точнее, с трудом выживают.

Ближе всего к Сан-Домино находится небольшой «двугорбый» островок Кретаччо.

Ну как, островок. Я бы даже просто скалой его назвал. Поскольку едва ли он пригоден для поддержания жизни человека, что и является критерием для признания клочка суши островом. Снимок этот, конечно, не из лодки, поскольку с высоты. Я его позже сделал.

Чуть дальше, но тоже рядом – остров Сан-Никола. Тёзка, стало быть, моему термолийскому гостеприимцу.

Это вид, то называется, анфас, а вообще он длинный, полтора километра. И 42 гектара площадью, что кратно меньше Сан-Домино. Визуально он выглядит выше, но на самом деле верхняя точка всего 75 метров против более чем 100 у Сан-Домино. Просто берега в среднем более высокие и крутые. Неудивительно, что укрепления построили имено здесь.

Остров Капрайя, второй по величине в архипелаге, расположен севернее Сан-Николы.

Мы особо близко к нему не подходили, да и не так он живописен. И необитаем. Прежде там жил смотритель маяка, но теперь и того нет.

То есть вся экскурсия – это обход Сан-Домино и Сан-Николы. На причале последнего острова она фактически заканчивается, чтобы дальше заняться исследованием местности по суше. Нам объявили, во сколько будут включённые в стоимость экскурсии рейсы на Сан-Домино, и на этом всё.

Формально к архипелагу относится ещё один остров – Пьяноза. Но он в 20 км на северо-восток от основной группы. Экскурсии туда не возят. Да и нельзя к нему приближаться на 500 метров без специального разрешения: строго заповедная зона.

Сан-Никола

Следы проживания человека на островах обнаруживаются начиная с раннего неолита – VII тысячелетия до н. э. Но это на наиболее удобном для жизни и самом большом острове. Сан-Николу заселили значительно позднее. Зато в историческое время, когда удобство обороны стало превыше прочих удобств, настал его час. Находки эллинистического и римского периода делали только здесь. Про Средние века, когда в Адриатике не протолкнуться было от сарацин и прочих любителей поживы, и говорить нечего. Но и когда корсары ушли в небытие, единственным постоянно населённым островом ещё долго оставался Сан-Никола.

Ныне на Сан-Николе осталось не более сотни жителей. Но административный центр коммуны Острова Тремити (то есть здание муничипио) по сей день находится здесь. Герб коммуны (то есть не только этого острова, а всего архипелага) в пристойном качестве я не нашёл. Уж какой есть – традиционно справа; хотя бы видно, что там море, острова и башенка в правом верхнем углу.

Единственный путь из порта наверх – по узкой дороге, отчасти проходящей по выдолбленному в скале туннелю. Удивительно, что последние 100 человек отсюда не сбежали. По Сан-Домино хотя бы можно на машине ездить.

Несколько утомительно несмотря даже на то, что по пути можно остановиться полюбоваться красотами…

… а то и помолиться в часовне.

Наверху открывается самый, пожалуй, красивый вид на «пятачок» с двумя портами.

Верхушка Вымпельной башни, через которую вход в посёлок, похоже, в частном владении какого-то дома.

Во всяком случае, у ворот заборчика с изгородью, что на снимке, висит табличка с надписью «Torre Pennello». Собственно посёлок – это несколько улочек, застроенных двухэтажными домами – похоже, в основном конца XIX века.

Вторые этажи почти везде затянуты сеткой – видимо, там никто не живёт.

Кроме мэрии, участок карабинеров, несколько едален, сувенирные магазинчики, гостиничка – вот и всё.

На еду цены высокие: я на обратном пути зашёл перекусить. Но это и понятно. На остров даже питьевую воду, скорее всего, завозить приходится.

Фортификация острова начата ещё в XI веке, но в основном это Карл Анжуйский, то есть конец XIII века. Окаймление на круглой привратной башне и над самим воротами – это машикули, то есть бойницы для срельбы сверху вниз.

Согласно старым церковным хроникам (а это источник не слишком надёжный), монахи на острове впервые обосновались во второй половине IX века. Но вскоре их изгнали сарацины. Это если не принимать во внимание совсем уж оторванную легенду об отшельнике IV века, который построил на острове храм на выручку от сокровища, которое ему указала Дева Мария самолично. И было сокровище, конечно же, не чем иным как захоронением Диомеда (отсюда – Диомедовы острова). Прослышав про то, к нему сбежались другие отшельники. Посколько вместе отшельничать, ясен день, богоугоднее. И эти отшельники уже дождались бенедиктинцев, приплывших на остров в начале XI(!) века. То ли микроклимат на острове тогда способствовал долгожительству, то ли отшельники как-то втихаря размножались.

Документами существование бенедиктинского монастыря подтверждается с 1005 года. В 1334 году обитель захватил и монахов вырезал корсар Альмогаваро. Новых охотников поиграть в турецкую рулетку искали долго. Очень уж мало жизнь на островном фронтире походила на мирное несуетное служение, в котором долгий пост – главная опасность для жизни и здоровья. Только в 1412 году нашлась достаточно безбашенная община, согласившаяся перебраться сюда из тихой и спокойной на этом фоне Лукки. И им даже удалось отразить в 1566 году атаку османского флота. Но в 1783 году королевским указом монастырь всё равно был упразднён.

Главное, что от него осталось – церковь-святилище Санта-Мария-а-Маре, построенная в 1045 году в период расцвета аббатства, в ту пору владевшего обширными землями на материке.

Не знаю, сколько тут от XI века. Фасад, скорее, готический. А верхняя часть надпортальной композиции с путтями и вовсе о барокко напоминает (хотя это может быть и XVI век). Но обрамляющие портал колонны могут довольно старыми, даже античными. Например, из найденых здесь остатков римских домусов.

Может, и внутри чего интересное есть, но впускать нас сегодня никто не собирался. Хотя воскресенье, самое бы время в церковь сходить.

В клуатре обнаружился колодец. Интересно, какой он глубины с учётом того, что мы на высокой скале. И хороша ли водичка с учётом того, что вокруг море.

Ещё там две машинки забавные стояли, которые я сразу мысленно окрестил «карманными белазами».

Одну из них я потом даже в действии увидел.

Местный житель отвозит вниз мусор. Видимо, свалка на самом острове не предусмотрена, а в порту есть контейнеры, которые периодически забирают.

От второго клуатра (он был побольше) сохранилась только одна галерея.

Бо́льшая часть острова (всё, что к востоку аббатства) толком не освоена и представляет собой средиземноморский луг.

Главное, что там есть – красивые виды. Особенно на аббатство: оно именно с этого ракурса эффектнее всего выглядит.

Вообще, дикая часть Сан-Николы здорово напоминает отдельные места Вулькано. Хотя в целом тот в плане растительности несравнимо богаче (ибо многократно больше и разнообразнее по условиям).

Чаячье царство. Эти небезосновательно считают остров своим, поскольку тут на них вообще нет управы.

Из других позвоночных я только ящериц видел. Хотя точно должны быть ещё мыши или какие-то другие мелкие грызуны. Интересно, охотятся ли чайки на ящериц? По идее, на земле им должно быть довольно сложно промышлять без когтей.

На Кипре я видел, как пресмыкающееся травкой кормится, а нынче застал более душераздирающую картину. Слабонервных просим удалиться от экранов.

На самом деле это вполне может быть брачной игрой, а не актом плотоядения. Зелёный похож на самца в период спаривания. А нежный кусь он делает самочке. Чтобы не убежала раньше времени. Но я не герпетолог, точно не скажу.

Лодка совсем небольшая – скорее всего, это не «наши», с парома (там все жаждущие круиза наверняка отправились вместе со мной сразу по прибытии), а для отдыхающих на Сан-Домино прогулку организовали.

В порту народ уже собрался в ожидании лодки. Даже не совсем порту. По-итальянски он обозначается словом porticciolo с уменьшительным суффиксом. На русский одним словом и не переведёшь. Портик – это из другой оперы, а портишка – звучит пренебрежительно. Гаванька – тоже как-то нелепогласно.

Это предпоследний рейс до отплытия «Санта-Лючии» обратно в Термоли. Последний совсем пустым будет: туристов на Сан-Николе осталось человека 3, наверное. Все уже историей, видами (а некоторые вроде меня и глухоманью) насладились – пора и обратно в цивилизацию. На Сан-Домино, то есть.

Сан-До́мино

Название своё крупнейший остров архипелага получил в честь полулегендарного святого Домна, мученика из находящегося в 170 километрах города Сплита.

Как я уже писал, первые поселения на нём появились, согласно археологическим данным, гораздо раньше, чем на менее приспособленном для жизни соседнем острове.

Приспособленность эта заключается в том числе в наличии хоть и небольшого, но всё же побережья. Что позволило устроить более-менее порт (без уменьшительных суффиксов)…

… и даже пляж, без которого сложно представить туристическое место на море.

Купаться, конечно, пока холодно. Но ножки я тоже с удовольствием помочил, когда вернулся, и ещё оставалось время до посадки.

От порта дорога серпантином поднимается в гору.

После безлесного Сан-Николы погулять среди деревьев очень приятно. В Средние века жить здесь было слишком опасно, поэтому монахи использовали остров только для ведения сельского хозяйства. И дрова, надо думать, здесь заготавливали. Наверное, на другом острове тоже сосны когда-то росли (это весьма неприхотливые деревья), но их вырубили ещё в незапамятные времена.

Отличное место для оздоровительного отдыха с прогулками и прочими экологическими штуками. Наверное, поэтому Виктор Эммануил II, разогнав монахов, распорядился устроить на островах исправительную колонию. Чтобы закоренелые преступники напитывались эманациями натуральной благодати и тем пробуждали в душе доброту и кротость. Фашисты почитали гуманизм за слабость и перевели заключённых (в то время здесь содержали в основном политических) на сурового Сан-Николу. А в 1938 году на этом острове организовали лагерь для ссылки гомосексуалов. Фашисты считали такое подлежащим порицанию и коррекции пороком поведения. Идея, что и говорить, весьма небанальная: принудительно исправлять геев, собрав несколько сотен вместе. Наверное, внутреннюю противоречивость этой затеи кто-то из подручных Муссолини вдруг неожиданно осознал, ибо просуществовал лагерь недолго.

Ныне же несколько сотен тремитян-сандоминцев в сезон принимают тысячи туристов в этом поистине райском уголке.

Этой церкви, кстати, нет на картах Google. И никаких упоминаний о ней в интернете я тоже не нашёл.

Каких-то достопримечательностей, помимо красивой природы, на Сан-Домино нет. Но у меня уже и времени не было по скалистым косогорам разгуливать, и нагулялся я уже. Когда готовился и читал-смотрел про острова, было желание на денёк-другой здесь зависнуть. А по факту смотрю – нет, однодневной поездки вполне достаточно. Немного не моё это.

Ну приплыли!

На обратном пути в салоне было удивительно тихо. Набегались все, устали. Некоторые спали, заняв ряд. Не преминул и я подремать, хоть и без таких крайностей. Спинки кресел откидываются, довольно удобно.

Но к прибытию все не только проснулись, но и, отдохнув, расшумелись пуще прежнего. Очередь на выход выстроилась ещё до захода в акваторию. Даже соотечественники не столь нетерпеливы, пожалуй. Но тут многие наверняка хотели поскорее выехать из города, чтобы не толкаться на узких дорогах. Ночующих-то в Термоли из числа попутчиков вряд ли особенно много. Это я так думал, но последующие события заставили меня усомниться в обоснованности подобного предположения.

Когда-то давно найти работающую в воскресенье едальню было в Италии большой проблемой. Нынче таких больше: ресторации стали чаще отдыхать в другие дни, чтобы не терять большую клиентуру выходных. Однако многие по-прежнему в воскресенье закрываются. Кабы не длинные выходные (завтра 1 мая), народу на работающие заведения было бы всё же не так много. Пошёл ужинать – в привлекательных по соотнощению цена/качество местах где не закрыто, там всё забронировано. Уже думал просто пиццу взять и схомячить в «бибишке». Один раз за поездку можно. Но в конце концов осел в довольно дорогом (наверное, поэтому не особенно востребованном) ресторане с приличным отзывами в Борго-Антико. Однако у них не оказалось свежей рыбы, и пришлось есть что попало. Это фиаско, я считаю!

Зато там вперые в Молизе нашлись интуристы: за соседним столом сидела польская пара. Тоже, поди, обломались в других местах. И ведь даже не скажешь, что, мол, куда понаехали тут в нашу Италию! Потому что без приличного недорогого ужина меня оставили как раз те, кто сам с полным основанием про меня такое скажет.

---

< Термоли

Пескара >