30 апреля 2023 (воскресенье). Тре́мити

Санта Лючия! Санта Лючия!

Как ни крути, погода в путешествиях важна. Некоторые затеи просто теряют резон при негодных метеоусловиях. Или вовсе невозможны, в чём я не единожды убеждался. Накануне вечером задождило, а к утру прогноз на сегодня поменялся на беспросветный. Это у «Гисметео», который склонен любую тучку драматизировать до размеров шторма. Итальянский сайт Meteo.it настаивал на том, что после обеда солнышко может мне улыбнуться.

Решать, плыть ли сегодня на острова Тремити, нужно было быстро. Или же отправиться сегодня в Кампобассо: для этого погода менее критична. Воскресное расписание автобусов сайт выдавать отказывался, и я бросил это дело. Планированием надо заниматься в спокойной обстановке дома у компьютера, а не когда до отправления кораблика остаётся меньше получаса.

Ну как, получаса. Никто, разумеется, не ждал отправления вовремя. Но 9 минут в Италии опозданием не считаются.

Скоростной паром Santa Lucia принадлежит знакомой мне по Амальфитанскому побережью неаполитанской компании NLG. Порт приписки – Лимасол. С виду судно современное, но архаичные мониторы в салоне выдают его почтенный возраст.

При вместимости 550 пассажиров в двух салонах едва набралось сотни две. Примерно все – туристы: человек на отдыхе зримо отличается от совершающего бытовую поездку. Постоянного населения на островах менее 500 человек, и вряд ли они часто мотаются на материк.

Сегодня это единственный рейс на острова. А в сезон народу отправляются тыщи, причём не только из Термоли, но и из Гаргано. Только паромов несколько рейсов, а ещё алискафо ходят наверняка не пустые.

Туристы, сколько я ни прислушивался, все итальянские. Галдёж стоял такой, что заглушал объявления по судну. Наверное, если бы в уголочке человек 20 в голос орали «Frau Maier»*, опознал бы я их только по ледерхозе**. Да немцев и трезвых всегда видно, хоть и не слышно; не было их. И на островах потом не слышал иного языка, кроме итальянского. Иностранцы мало знают Гаргано и идеологические близкие им Тремити. Никола мне давеча сказал, что я у них первый гость из России. Что показательно: во многих других итальянских местах русские – одни из самых многочисленных туристов.

Добавлено позже. Как оказалось, в туроператоре PAC, которое до Волдеморта специализировалось на Италии, о Тремити разве что слышали. Никто из менеджеров толком не знает, с чем это едят.

Окна большие, но вид в них скуп. Сверху серое посветлее с лёгким оттенком голубого, снизу серое потемнее с оттенком бирюзового.

Стекающие капли не очищают стекло, а лишь делают на время прозрачнее. Как только мокрая дорожка высыхает, оно опять становится мутным. Кажется, дело не столько в грязи, сколько в самом стекле, иссечённом кристалликами морской соли до матовости. Открытой площадки на судне нет. Есть недурное панорамное остекление в носу, только это нужно было садиться в числе первых, а не последних. Так что никаких мне морских красот в пути.

* популярная немецкая застольная песня
** весьма характерные южнонемецкие короткие кожаные штаны на помочах

Круиз

Тремити (также известные как Диомедовы острова) – единственный архипелаг у итальянских берегов Адриатики южнее дельты По. Острова в северной части моря (Венеция, к примеру) образованы речными наносами, а Тремити – скалистые, тектонического или вулканического происхождения.

Административно острова относятся не к Молизе, а к Апулии. К берегу Гаргано они ближе и входят в состав тамошнего национального парка. Однако в низкий сезон кораблики ходят только из Термоли. Это основная причина, почему я там остановился.

Погода к прибытию хоть пока и не солнечная, но годная. Милое дело отправиться на лодочную экскурсию вокруг островов. Однако контора, где мне должны были продать экскурсию за 20 евро, оказалась закрыта. Низкий сезон. Пришлось покупать за 25 у синьоры… из Словакии. Мы с ней по-английски говорили, но она не туристка, а работает здесь – это не считается.

И пришлось подождать, пока освободится лодка, которая сначала за четыре ходки перекинула почти всех прибывших на остров Сан-Никола.

Лодок здесь стоит много, но ради понаехавшей сегодня совсем не могучей кучки туристов пустить больше одной пожадничали.

На заднем борту стоят не экскурсанты, а сопровождающие синьоры. И ведь не боятся упасть. Даже если не под винт, то под след от него – такое себе. Но море сегодня спокойное, а синьоры привычные. Только я неправильно выбрал, у какого борта сесть, поскольку не знал направления обхода острова. В результате недосчитался хороших снимков Сан-Домино, у которого наиболее живописные берега. Снимать приходилось выше голов, из-за чего страдала композиция.

Остров Сан-До́мино – крупнейший в архипелаге, целых 207 гектаров. Берега его, не считая района порта, обрывисты и шхеристы.

Пару кадров сделал с «поляриком». Картинка сочнее, но и затемняет он сильно. А выдержку приходилось ставить короткую, чтобы не было шевелёнки. Иначе оптический стабилизатор с качкой не справляется – проверено.

Есть и глубокие гроты.

Удивился, как капитан умудряется заходить в узкие места, едва не касаясь бортами скал. А потом выходить. Это не твёрдая земля, где можно аккуратно проехать в паре сантиметров от препятствия. Море – стихия подвижная и не слишком предсказуемая.

Гуляют здесь не только на лодках, но и по суше.

Это наверняка не прибывшие вместе со мной (вряд ли успели бы сюда забраться), а остановившиеся на острове туристы. На нём есть гостиницы, в том числе одна 4-звёздочная, и прочая инфраструктура для любителей побыть вдали от шума и суеты. Да, в Италии такие люди тоже живут. Точнее, с трудом выживают.

Ближе всего к Сан-Домино находится небольшой «двугорбый» островок Кретаччо.

Я бы скалой его назвал. Едва ли он пригоден для поддержания жизни человека, что является критерием для признания клочка суши островом. Снимок этот, конечно, не из лодки, поскольку с высоты. Я его позже сделал.

Чуть дальше – остров Сан-Никола. Тёзка, стало быть, моему термолийскому гостеприимцу.

Это вид, что называется, анфас, а вообще он длинный, полтора километра. 42 гектара площадью – в разы меньше Сан-Домино. Визуально он кажется выше, но его вершина – 75 метров против более ста у Сан-Домино. Просто Сан-Никола сильно меньше, и берега круче. Неудивительно, что укрепления построили именно здесь.

Остров Капрайя, второй по величине в архипелаге, расположен севернее Сан-Николы.

Мы особо близко к нему не подходили, да и не особо он живописен. Необитаем: прежде там жил смотритель маяка, но теперь и его нет.

Вся экскурсия – обход Сан-Домино и Сан-Николы. На причале последнего острова она заканчивается. Нам объявили, во сколько будут включённые в стоимость экскурсии рейсы на Сан-Домино, и на этом всё.

Формально к архипелагу относится ещё один остров – Пьяноза. Он в 20 км к северо-востоку от основной группы, и экскурсии туда не возят. Да и нельзя к нему приближаться на 500 метров без специального разрешения: строго заповедная зона.

Сан-Никола

Первые следы проживания человека на островах относятся к раннему неолиту – VII тысячелетию до н. э. Это касается удобного для жизни большого острова. Сан-Николу заселили значительно позднее. Зато в историческое время, когда удобство обороны стало превыше прочих удобств, настал его час. Находки эллинистического и римского периода делали только здесь. Про Средние века и говорить нечего: тогда в Адриатике было не протолкнуться от сарацин и прочих любителей поживы. Но и когда корсары ушли в небытие, единственным постоянно населённым островом долго оставался Сан-Никола. Административный центр коммуны Острова Тремити, включающей весь архипелаг, по сей день находится здесь. Герба в пристойном качестве я не нашёл. Уж в каком есть – традиционно справа. По крайней мере, видно, что там море, острова и башенка в правом верхнем углу попирают все геральдические принципы.

Единственный путь из порта наверх – по узкой дороге, частично проходящей по выдолбленному в скале туннелю. Удивительно, что последние сто жителей отсюда не сбежали. По Сан-Домино хотя бы можно ездить на машине.

Несколько утомительно, хотя по пути есть где остановиться полюбоваться красотами…

… а то и помолиться в часовне.

Наверху открывается самый красивый вид на «пятачок» с двумя портами.

Верхушка Вымпельной башни, через которую вход в посёлок, похоже, в частном владении соседнего дома.

Во всяком случае, у ворот заборчика с изгородью, что на снимке, висит табличка с надписью «Torre Pennello». Собственно посёлок – это несколько улочек, застроенных двухэтажными домами конца XIX или первой половины XX века.

Фасады вторых этажей много где затянуты сеткой. Штукатурка вроде не осыпается. Может, это защита от проникновения в помещения, где никто не живёт?

Кроме жилых домов – муничипио, участок карабинеров, несколько едален, сувенирные магазинчики, гостиница.

На еду цены высокие: я на обратном пути зашёл перекусить. Оно и понятно: на остров даже питьевую воду, скорее всего, приходится завозить.

Фортификация острова начата в XI веке, но в основном это Карл Анжуйский – конец XIII века. Окаймление на круглой привратной башне и над самими воротами – это машикули, то есть бойницы для стрельбы сверху вниз.

Согласно старым церковным хроникам (а это источник не слишком надёжный), монахи на острове обосновались во второй половине IX века. Это если не принимать во внимание совсем оторванную легенду об отшельнике IV века. Тот-де построил на острове храм на выручку от сокровища, указанного ему Девой Марией. А был клад не чем иным как захоронением Диомеда (отсюда – Диомедовы острова). Прослышав про то, к нему сбежались другие отшельники. Поскольку коллективно отшельничать, ясен день, богоугоднее. Сии социализированные анахореты дождались бенедиктинцев, приплывших на остров в начале XI(!) века. То ли микроклимат на острове тогда способствовал долгожительству, то ли отшельники втихаря размножались.

Документами существование бенедиктинского монастыря подтверждается с 1005 года. В 1334 году корсар Альмогаваро обитель захватил и монахов вырезал. Новых охотников поиграть в турецкую рулетку искали долго. Очень уж мало жизнь на островном фронтире походила на мирное несуетное служение, в котором долгий пост – главная опасность для жизни и здоровья. Только в 1412 году нашлась достаточно безбашенная община, согласившаяся перебраться сюда из тихой и спокойной на этом фоне Лукки. Им даже удалось отразить в 1566 году нападение османского флота. Однако в 1783 году королевский указ упразднил монастырь. И ладно бы королевству сильно нужны были эти острова для чего-то полезного – нет, чисто из вредности характера. Сам Фердинанд (пересиделец Наполеона на Сицилии) обладателем вредного характера не был, ибо не имел его вовсе. А Мария Каролина Австрийская, фактически правившая от имени супруга, говорят, кушать не могла, не учинив какую-нибудь пакость.

Главное, что от монахов осталось – церковь-святилище Санта-Мария-а-Маре, построенная в 1045 году в период расцвета аббатства. Тогда оно владело обширными землями на материке и могло себе позволить.

Не знаю, сколько тут от XI века. Фасад, скорее, готический. Верхняя часть надпортальной композиции с путтями напоминает о барокко, но это может быть и XVI век. Обрамляющие портал колонны выглядят довольно старыми. Вплоть до античности – их могли взять из раскопанных римских домусов.

Внутри наверняка тоже интересное есть, но впускать нас сегодня никто не собирался. А ведь воскресенье, самое бы время в церковь сходить.

В клуатре обнаружился колодец. Интересно, насколько он глубок, с учётом того, что мы на высокой скале. И хороша ли водичка: вокруг море.

Ещё там две машинки забавные стояли, которые я окрестил «карманными белазами».

Одну из них я потом в действии увидел.

Местный житель отвозит вниз мусор. Видимо, свалка на острове не предусмотрена, а в порту есть контейнеры, которые периодически забирают.

От второго клуатра (он был побольше) сохранилась только одна галерея.

Восточнее аббатства остров в основном представляет собой средиземноморский луг.

Главное, что там есть – красивые виды. В том числе на аббатство: оно с этого ракурса наиболее эффектно выглядит.

Дикая часть Сан-Николы здорово напоминает отдельные места Вулькано. Хоть в целом тот несравнимо богаче растительностью, будучи многократно больше и разнообразнее по условиям.

Чаячье царство. Эти небезосновательно считают остров своим: управы на них здесь нет.

Из нелетающих позвоночных я только ящериц видел. Но на острове также водятся завезённые человеком мыши и крысы. Их завезли не специально, конечно. Эти синантропные грызуны живут на кораблях и с ними распространились по всему свету. А кроликов на Сан-Домино завезли в XX веке целенаправленно для разведения. Попав в среду, где нет хищников, они чрезмерно размножились и причиняют значительный вред местной экосистеме. Приходится принимать специальные меры для ограничения их численности.

На Кипре я подсмотрел, как пресмыкающееся травку щиплет, а нынче застал более душераздирающую картину. Слабонервных просим удалиться от экранов.

Это скорее брачная игра, чем акт хищничества. Зелёный похож на самца итальянской стенной ящерицы в период спаривания. Нежный кусь он делает, чтобы самочка не убежала раньше времени. Но я не герпетолог, так что не поручусь за романтическую версию происходящего.

Лодка небольшая – видимо, это не «наши». С парома все жаждущие круиза наверняка отправились вместе со мной сразу по прибытии. А это для отдыхающих на Сан-Домино прогулку организовали.

В порту народ уже собрался в ожидании лодки. Или не совсем порту. По-итальянски он обозначается словом porticciolo с уменьшительным суффиксом. На русский одним словом и не переведёшь. Портик – это из другой оперы. Портишка – звучит пренебрежительно. Гаванька – нелепогласно.

Это предпоследний рейс до отплытия «Санта-Лючии» обратно в Термоли. Последний почти пустым будет: туристов на Сан-Николе осталось человека три. Остальные историей, видами (а некоторые вроде меня – и глухоманью) насладились вдоволь. Пора обратно в цивилизацию – на Сан-Домино.

Сан-До́мино

Своё название крупнейший остров архипелага получил в честь полулегендарного святого Домна, мученика из находящегося в 170 километрах города Сплита.

Как мы с вами помним, первые поселения на нём появились гораздо раньше, чем на менее приспособленном для жизни соседнем острове.

Существенная часть этой приспособленности – наличие пологого берега. Что позволило устроить порт (без уменьшительных суффиксов)…

… и пляж, без которого сложно представить туристическое место на море.

Купаться холодно, но ножки и я с удовольствием помочил, пока оставалось время до посадки.

От порта дорога серпантином поднимается в гору.

После безлесного Сан-Николы погулять среди деревьев приятно. В Средние века жить здесь было слишком опасно, и монахи использовали остров только для ведения сельского хозяйства. И дрова здесь заготавливали. Наверное, и на другом острове неприхотливые сосны когда-то росли, но их вырубили в незапамятные времена.

Отличное место для оздоровительного отдыха с прогулками и прочими экологическими штуками. Наверное, поэтому Виктор Эммануил II распорядился устроить на островах исправительную колонию. Чтобы закоренелые преступники напитывались эманациями натуральной благодати и тем пробуждали в душе доброту и кротость. Фашисты почитали гуманизм за слабость и перевели заключённых (в то время здесь содержали в основном политических) на суровый Сан-Никола. А на Сан-Домино в 1938 году организовали ссыльный лагерь для гомосексуалов: фашисты считали такое пороком поведения, подлежащим порицанию и коррекции. Идея, что и говорить, небанальная: принудительно исправлять геев, собрав несколько сотен вместе. Наверное, внутреннюю противоречивость этой затеи кто-то из подручных Муссолини осознал: просуществовал лагерь недолго.

Ныне несколько сотен тремитян-сандоминцев в сезон принимают в этом райском уголке тысячи туристов.

Этой церкви нет на картах Google, и упоминаний о ней в интернете я не нашёл. Даже на сайте коммуны её нет. Впрочем, там почти ничего нет.

Достопримечательностей, помимо красивой природы, на Сан-Домино нет. А по скалистым косогорам скакать у меня и времени не было, и нагулялся я уже. Когда готовился и читал-смотрел про острова, возникло желание на денёк-другой здесь зависнуть. А на месте смотрю – нет, однодневной поездки достаточно. Немного не моё это.

Ну приплыли!

На обратном пути в салоне было удивительно тихо. Набегались, устали. Некоторые спали, заняв ряд. Не преминул и я подремать – без подобных крайностей. Спинки кресел откидываются, довольно удобно.

К прибытию народ не только проснулся, но и, отдохнув, расшумелся пуще прежнего. Очередь на выход выстроилась ещё до входа в акваторию. Даже соотечественники не столь нетерпеливы, пожалуй. Многие наверняка хотели поскорее выехать из города, чтобы не толкаться на узких дорогах. Ночующих в Термоли из числа попутчиков вряд ли много. Я так думал, но последующие события заставили меня усомниться в обоснованности подобного предположения.

Лет десять назад найти работающую в воскресенье едальню было в Италии проблемой. Нынче многие кабаки в туристических местах отдыхают в другие дни, чтобы не терять большую клиентуру. Кабы не длинные выходные (завтра 1 мая), народу на работающие заведения было бы не столь много. Пошёл ужинать – в привлекательных по соотношению цена/качество местах где не закрыто, там всё забронировано. Подумывал уже взять пиццу и схомячить в «бибишке». В конце концов осел в дороговатом, поэтому менее востребованном, ресторане в Борго Антико. Однако у них не оказалось свежей рыбы, и пришлось есть что попало. Это фиаско!

Зато там впервые за два дня нашлись интуристы: за соседним столом сидела польская пара. Тоже, поди, обломались в других местах. И не посетуешь: мол, куда понаехали тут в нашу Италию! Потому что без приличного недорогого ужина меня оставили не они, а итальянцы. И те сами с полным основанием про меня такое скажут.

---

< Термоли

Пескара >