23 октября 2921 (суббота). Лимасол и Троодос

Море-море

Автомагистраль A1 минует Лимасол сильно выше берега, и с неё неплохо видно море. Вчера, когда мы проезжали тут в сторону Пафоса, я заметил несколько стоящих на внешнем рейде круизников. Удивительного в этом ничего нет: Лимасол – крупный порт. Хотя кипрский флаг у круизных компаний не особенно популярен, нужно ведь им где-то стоять в несезон. Почему бы не здесь. Необычно было разве что увидеть их столько сразу.

Нынче мы специально свернули с магистрали на дорогу, идущую близ берега, чтобы рассмотреть корабли получше. Чуток промахнулись: место якорной стоянки я определил очень приблизительно. Зато хороший вид на Лимасол нашёлся.

Что ж, сразу видно, что тут вам солидный город, а не какая-то пафосная :) деревня. Не зря Лимасол считается экономической столицей Кипра. Под 200 тысяч народу, считая с пригородами. Мегаполис, однако! Лишь чуть поменьше Пскова.

Потом, конечно, нашли мы пляж, с которого суда было видно… Если скажу «хорошо», то совру. Видно было откровенно плохо, поскольку против солнца.

Всего я насчитал их тут 7 штук в зоне видимости. На максимальном зуме даже что-то разглядеть можно.

Судно уровня «лакшери». Вся эта махина вмещает всего 450 пассажиров – столько можно напихать даже в однопалубный самолёт. Но комфортность размещения в этом случае будет далеко не та. Не говоря о том, что экипаж в 335 человек, призванный окружать заботой и вниманием гостей Seaborn Quest, туда уже не поместится :).

Стоять на приколе судно будет примерно до мая, когда средиземноморские круизы возобновятся. Обратите внимание, из трубы идёт дымок. Надо полагать, содержание корабля в порядке требует его хотя бы иногда запитывать, а для этого нужно запускать двигатели. Кабель-то не притащишь в море, как к самолёту в аэропорту.

Это посудина попроще. Сюда можно набить аж 2600 желающих испытать круизных прелестей, и приглядывать за ними будет экипаж из всего-то 1100 человек.

Потом я в порту ещё один круизник обнаружил. Восьмой, получается. Скромненький Jewel of the Seas. 2502/842  – просто нищебродское корыто, получается :))).

Этот, кстати, не стал на Кипре зимовать, а ушёл вскорости на Карибы.

Лимасол с его высотками тем временем всё ближе и ближе.

Русское название города опять же латинизированное. По-гречески он называется Лемесо́с (Λεμεσός), а по-английски – Limassol. Отсюда, наверное, и у нас иногда удваивают «с», хотя это неправильно. Возник город в первые века существования Византийской империи (точнее сказать сложно), так что по кипрским меркам он не такой уж древний. Особенно важным Лимасол долго не был, так что памятников седой старины в границах города нет (но есть в пригородах).

В город заезжаешь – по сторонам дороги сплошные шлагбаумы. Не знаю как насчёт экономической столицы Кипра, но столица полосатых слег тут несомненно. Что с бесплатной парковкой в Лимасоле сложно, я знал заранее. Но пока не самый центр, найти где приткнуться, чтобы посмотреть симпатичные примеры современной архитектуры вблизи, получалось без большого труда.

На переднем плане жилая высотка One – самое высокое здание Кипра (170 метров). Чуть поодаль строится комплекс Trilogy. Самая высокая из трёх его башен достигнет 161 метра. То есть на рекорд она не претендует (хотя второе общекипрское место у 360 Nicosia отберёт). Зато у фитнес-спа-центра, занимающего 17 и 18 этажи, будет сильно выступающий остриём в сторону моря балкон (его видно на снимке). В общем, самый-самый топ; кучерявее не придумаешь. Шик – это по-лимасольски.

Два других здания поблизости берут не размером, но оригинальностью.

Цилиндрическое здание – офис компании NBH. Оно совсем небольшое, просто ближе к камере, чем второе, поэтому кажется примерно одинаковых с ним размеров. На самом деле второе значительно выше, в нём 75 метров. Чтобы достойно окрестить столь неординарное сооружение, провели национальный конкурс. Теперь оно называется The Oval. Изобретательно.

Что интересно, «Овал» даже не в Лимасоле, строго говоря, находится. Это муниципалитет Айос-Афанасиос. Граница проходит как раз между двумя зданиями на снимке. Но фактически это один непрерывный город. Честно говоря, я был уверен, что мы уже плотно в Лимасоле.

Как нас не пущали

Теперь совсем-совсем правда Лимасол. Почти самый центр, можно сказать.

Убедить Юру расстаться с несколькими евро, чтобы запарковаться удобно, я не смог. Надо отдать ему должное, он нашёл место встать бесплатно. По-моему, экономия вышла из серии «себе дороже», ну да надо давать брату сделать по его разумению. Правда, сегодня мы ещё по его настоянию заезжали на территорию британской базы Акротири к юго-западу от Лимасола. Где (это я точно знал) ничего интересного нет. Зато он терпеливо ждал меня в Фамагусте и в Пафосе.

Вообще, если знать места, то бесплатно парковаться можно даже в Лимасоле. Гуляя по городу, я несколько таких возможностей точно видел. Не в самых удобных локациях, но оставить машину, чтобы посмотреть город, вполне можно. Но это ж заранее разведать надо. На картах такое не показывают.

В итоге мы оказались западнее, чем нужно. Но не так уж далеко от одного из априори интересовавших меня мест. В Лимасоле есть элитный жилой квартал, построенный на искусственном острове близ Старого порта. С ужасно оригинальным (видимо, тут это обязательное правило) названием Марина.

Туда нас не пустили. Частная территория, доступ только для своих. Послал нас охранник в воротах. В смысле, на пляж послал: мол, идите, туда можно.

На самом деле на пляж было тоже нельзя. Он тоже частный. Однако там нет охранника, и прайвеси жителей оберегает только табличка. Которая сильно устала (или просто перебрала накануне) и валялась на земле.

А на то, что валяется на земле, смотреть не обязательно. Так что вот вам пляж Марина-Бич.

Все (прописью: ВСЕ) отдыхавшие в этот момент на пляже говорили исключительно по-русски. Включая, естественно, нас, хотя мы не отдыхали, а просто шли мимо. По не вполне надёжным данным, русские составляют чуть не 9% постоянного населения Лимасола. Что известно точно, русских среди резидентов и даже граждан Кипра немало. Попадаются среди них и заслуженные скрепоносцы с широко известными фамилиями, не упускающие случай поучить нас патриотизму. В общем-то, я не склонен их осуждать. Ведь как на таком пляже да не любить Родину?!

С пляжа внутрь квартала вилл и таун-хаусов тоже не проберёшься, там везде запирающиеся калитки. А многоквартирные дома на самом дальнем конце вообще были готовы отразить атаку турецкой лёгкой кавалерии. Название у них соответствующее.

Не такое уж недоступное удовольствие там пожить. Самые скромные апартаменты стоят на официальном сайте 180 евро за ночь, а у посредников наверняка и дешевле можно взять. Конечно, это всё равно далеко не наш бюджет, но сумма уже скорее располагает заплатить, нежели штурмовать заграждения.

Для чего такое жильё строится у воды? Конечно, для того, чтобы жильцам не бегать далеко к своим яхтам, если, скажем, захочется сплавать в булочную. Или в этом случае нужно говорить «сходить»? Не суть.

Агрегат для спуска и подъёма яхт и лодок меня совершенно очаровал.

Как эта штука работает, наверное, и без пояснений понятно.

Вот брошу всё и уеду на Кипр работать оператором яхтоподъёмника!

А также с ресторанчиками и магазинчиками, но без сколько-то заметной толпы. Не сказать, что Лимасол совсем уж непопулярен у туристов. Но всё же он про другое. Этот город – в первую очередь для киприотов. В отличие от Пафоса или Айя-Напы.

Также очень пользительной считается прогулка по набережной, которая называется Молос. Мы не преминули.

Даже в Ларнаке (тоже, казалось бы, город немаленький) идёшь по Финикудес – ощущение курорта. Этакая пляжная дольче-вита в воздухе витает. Про другие приморские местечки Кипра и говорить нечего. А тут гуляешь – вроде и море, и солнышко, и зелень всякая, и прочая красота – а всё равно понимаешь, что ты в серьёзном городе. Примерно как по Генуе променадишься. Только туристов поменьше.

Что ещё должен сделать приличный турист в Лимасоле? Посетить здешний замок, конечно.

Актуальная версия замка построена в конце XVI века турками на месте разрушенного венецианцами укрепления. Сведения о разрушении несколько противоречивы. То ли венецианцы не стали восстанавливать сильно пострадавший при осаде замок, а потом его землетрясение доконало. То ли специально сравняли всё с землёй перед эвакуацией. Что определённо, он не раз строился, разрушался, восстанавливался, перестраивался. Аж с византийских времён.

Внутри музей Средневековья, но мы в него не пошли. Не только потому что Юра не любитель исторических музеев, а даже больше потому что задерживаться в Лимасоле я не собирался, предпочитая посвятить день более изысканному времяпровождению. В конце концов, этого добра я видел немало, в том числе и древне́е, и больше, и красивее.

Соборов тоже видел (даже больше, чем крепостей), но в собор можно заскочить по-быстрому – проверить, что всё хорошо, и поскакать дальше к неизведанному.

Кафедральный собор Айя-Напы (то есть посвящённый той самой иконе Богородицы Айя-Напа, о которой я уже рассказывал) построен на рубеже XIX-XX веков. Он одновременно и похож на другие церкви (подобные башенки я уж не раз видел), и имеет собственное лицо. Хочется добавить, эклектичное лицо, но не будем ругаться. Вдруг дети зайдут почитать (что вряд ли).

Также имеется приличный купол, что не общее место для церкви, построенной до нынешнего буйного расцвета неовизантийщины.

Письмо, обратите внимание, стилизовано под византийское (в русской традиции часто называемое греческим).

Да, весьма симпатичный собор, хоть и, прости господи, эклектичный.

Чёрт, всё же выругался :). Извините.

Помимо больших красивых церквей, в Лимассоле есть маленькие. Просто маленькие.

Да, именно целая церковь. Не часовня. Наверное, это самый маленький храм на всём острове. Но врать не стану, с линейкой я весь Кипр не облазил.

Ещё и стул у входа, будто для сборщика платы за посещение. Если бы не крест, точно бы заподозрил сушественно иное предназначение у этой будочки.

Мечеть была закрыта, но она вполне могла быть и действующей. В 1990-е, как пишут, часть местных турок с Севера в Лимасол вернулась.

Красоты природные

Что горы на Кипре есть, вы уже видели. Нынче мы от Лимасола отправились на север – к массиву Троодос, занимающему широкую полосу от западного побережья почти до Ларнаки.

А где горы, там и водопады. Самых знаменитых на Кипре два, я выбрал из них тот, до которого проще добраться – Милломерис.

Но и то пришлось поискать. Потому что машины в конце горной дороги запаркованы – ясно, что неподалёку что-то вкусное. Но куда идти-то? Указатели отсутствуют, по людям тоже не особо сориентируешься: выраженного потока нет. Те, что приехали примерно в одно время с нами, тоже озираются в непонятках. Карты для этого места очень приблизительные, толку от них никакого.

Слегка побродив не в ту сторону, мы всё же вышли к расщелине, откуда доносился слабый шум воды.

На фото уже и мостки виднеются, по которым выходишь к бочажку, в которое стекает скорее водопадик, чем водопад.

Шум-то не зря был слабым. Не Ниагара, прямо скажем. Весной, когда в горах снег тает, или после дождей оно наверняка выразительнее смотрится. Нынче не случилось ни того, ни другого, так что краник прикрутили. Симпатично, но не не так чтобы впечатляюще. У нас в Южном Тироле водопады и повыше, и поводянистее имеются. С другой стороны, на Агуре струйка тоже воображение не поражала.

Милломерис на высоте около 1000 метров над уровнем моря, а нам нужно ещё выше. Так что дальше в путь – вглубь Троодоса!

Характер растительности заметно поменялся: высотная поясность, однако. Я не говорю про исчезновение пальм: они в принципе (если не считать культурные посадки в городе) держатся у побережья. Начинают преобладать хвойные, и пейзаж становится вполне центральноевропейским. А лиственные здесь желтеют и облетают, чего в низинке они не делают вовсе. Всё в опавшей листве – в кипрских горах осень.

Самая высокая точка острова – вершина горы О́лимбос (Όλυμπος). Иногда её называют Олимпом, и не без причины. Кипрская и греческая главные горы в самом деле тёзки. Но обиталище эллинистических богов в русском именуют по старинной традиции в транслитерации с отбрасыванием родового окончания. А «крышу Кипра» – в более современной транскрипции (фонетически близко к оригиналу).

Собственно вершину (1952 метра н. у. м.) занимает английская радиолокационная станция, так что туда не попасть.

Но непосредственные окрестности вершины – популярное местечко. Вдоль проходящей через Олимбос дороги есть несколько парковок, от которых разбегаются в разные стороны прогулочные тропы. Сюда приезжают отдохнуть от городского шума и суеты, подышать чистым (пыли тут тоже ораздо меньше) и немного разреженным горным воздухом. А зимой – покататься на лыжах: есть несколько оборудованных горнолыжных трасс, снежный покров держится до 3 месяцев в году.

Если не ошибаюсь, на снимке виден залив Морфу, до которого тут 24 километра. Он омывает турецкую часть острова.

Деревья (преимущественно сосны) все какие-то странные. Искривлённые, обломанные, без верхушек в привычном понимании этого слова.

Сегодня было безветренно, поэтому даже в свежекупленных шортах было прохладно, но не холодно. А иногда (особенно зимой), надо полагать, задувает ещё как сурово.

В такую тихую солнечную погоду каменно-сосенный пейзаж завораживает. Панорама из-за перепада высоты не получилась бы, поэтому решил снять видео, чтобы показать, как тут сурово, но в то же время умиротворяюще.

И пусть кто-то скажет, что без чего-то 2 тысячи метров – это ни о чём. Это горы, и они как всегда прекрасны.

Брат, надо сказать, меня приятно удивил. Он гонял по горным серпантинам (чего прежде никогда не делал) с видимым удовольствием. И весьма аккуратно. Край дороги на Кипре принято обозначать пластиковыми столбиками – так в Троодосе они почти все сбиты. Скорее всего, непривычные к левостороннему движению и горным дорогам туристы постарались (я уже писал, что с непривычки «ведёт» влево). Но, думаю, и местные тут со столбиками особо не церемонятся. Так вот, Юра не задел бы ни одного, даже если бы они все стояли на месте!

Красота рукотворная

Троодос – это не только пейзажи, но и Всемирное наследие ЮНЕСКО. Причём не кривые сосны и худосочные водопады привлекли внимание достопочтенной международной организации, а… церкви. Объект называется «Церкви с росписями в местности Троодос». Всего их 10. Я в план внёс 3, вовсе не предполагая, что мы обязательно посетим все их. По факту получилась всего одна, но она едва ли не самая интересная. И – что не менее важно – я наверняка (насколько это вообще возможно на Кипре) знал, что она будет открыта. Сегодня первый день, когда не попалось ни одной закрытой церкви.

Вернее было бы сказать, «под двумя крышами», и это уникальная особенность храма, находящегося в селе Какопетрия́. Если присмотреться, то разница в кладке первоначальных стен XI века, которые под нижней крышей, и новых стен, которые держат верхнюю крышу, заметна.

Виден также барабан купола, который оказался полностью под верхней крышей. Причины такой странной перестройки церкви неизвестны.

Росписи внутри великолепны. В основном это XIV век, но некоторые изображения датируют XI веком. Снимать запрещено. Два сторожа (блюстителя запрета) сидели снаружи. Щелчки затвора они бы наверняка услышали, но совершенно не факт, что побежали бы пресекать безобразие. Это же Кипр. Да и я бы всё равно успел несколько кадров сделать. Но… не захотел. Во-первых, темновато. Во-вторых, иногда можно для разнообразия и не нарушать ничего.

Кому интересно, несколько фресок есть на страничке, посвящённой этой церкви, в английской Википедии.

Поскольку мы уже побывали в самых крупных городах Кипра, и ни разу не заходила речь ни о поездах, ни о трамваях, резонно предположить, что рельсовый транспорт на острове отсутствует. Что правда.

Однако в нескольких километрах за Какопетрией (мы чуть не между грядок по огородам ехали, чтобы туда попасть) есть… железнодорожный музей.

Узкоколейную железную дорогу построили на Кипре, конечно же, британцы. Они вообще любили это дело, даже по Мальте хотели паровозы пустить, но как-то не срослось. Может, просто сообразили, что если поезд чуть разгонится, то неминуемо уедет в море, не успев затормозить. Кипр больше, так что вышло на заглядение. 122-километровая дорога шла от Фамагусты через Никосию до Эвриху. В Фамагусте на неё загружали товары, доставляемые морем (ветка заходила в порт), из Троодоса везли лес. Пассажирское сообщение тоже было. Красота, казалось бы. Эстетически – несомненно. Но с экономической точки зрения железная дорога себя не оправдывала, и в последний день 1951 года (то есть ещё при британцах) движение по ней было прекращено.

Спустя много лет из бывшей станции сделали музей.

Построенное в 1906 году здание освежили, и в 2014 году в нём открылась небольшая экспозиция, посвящённая истории кипрской железной дороги. Не особенно популярная (всё же довольно далеко находится), но несколько раз в день посетители досюда добираются, если не получат по пути тяпкой от огородников. Смотритель (он на первом снимке как раз выходит из дверей, услышав, что мы подъехали) чуть-чуть говорит по-английски.

Возле станции красуется типичный английский почтовый ящик «колонной» времён короля Георга V.

На Кипре до сих пор такие в ходу. Только символика уже другая, конечно. Красят их нынче в жёлтый цвет.

Рельсы укладывали заново, сохранив оригинальную колею в 2½ фута. То есть 762 мм – аккурат половина русской колеи (до 1970 года).

А куда им убегать, когда путей тут всего 100 метров. Для человека, привычного к бессчётным километрам Транссиба, это просто какое-то издевательство над идеей железной дороги.

Вагон вроде бы даже посещаем, но, видимо, надо просить смотрителя открыть его. Мы не стали, поскольку до закрытия музея оставалось уже минут 15. Да и что там такого особого в старом вагоне? Тут интересна сама станция в месте, где совершенно не ожидаешь увидеть нечто подобное.

И это не всё, что осталось на Кипре на память о железной дороге. В Фамагусте близ места, где находилась тамошняя станция, стоит архаичный локомотив. Но я про это не знал, а то бы мы заглянули давеча к нему, конечно. От входа в старый город это всего метрах в 400.

Последняя на сегодня красота тоже, в общем-то, творение рук человеческих. Источники пресной воды на Кипре, как уже понятно, есть. Это не Мальта, где не только паровозу не разбежаться, но и воду приходится опреснять, поэтому из крана течёт нечто непотребное. Дожди идут в основном зимой, поэтому возникает задача сохранения воды. На стекающих с гор реках построено несколько водохранилищ, и одно из них близ Лимасола мы и собрались посетить напоследок.

Хорошо видно, что это далеко не максимальный уровень воды. Скорее, он сейчас как раз на минимуме, потому что сухой сезон заканчивается, и скоро уже небо над Кипром нахмурится по-настоящему и начнёт то и дело поливать припозднившихся туристов осадками.

Раз есть плотина, то должен быть и сток. Понятно, что спускать воду сейчас никто не будет. Разбирают её из водохранилища через какую-нибудь трубу. Но на всякий случай должно быть что-то, чтобы слить излишки. Но сколько я ни присматривался, не увидел в спускающейся к морю речной долине никакой канавки.

Неужели тут вообще не предусмотрен сброс воды? В греческой википедии (насколько мне удалось разобрать с помощью переводчика Google) написано, что с момента постройки плотины в 1968 году водохранилище 5 раз переполнялось. И что тогда? Переливало через плотину, что ли?

Кстати о воде. Нам ведь машину было нужно помыть. Точнее, нас об этом вежливо попросили, когда мы её брали, пообещав компенсировать стоимость мойки. В самом деле, навести марафет не мешало бы: наша «ласточка» прилично запылилась за эти несколько дней.

Но оказалось, что в субботу автомойки в Лимасоле закрываются не позднее 5 часов. Завтра-то, в воскресенье, вообще ни одна не будет работать. Заведений с самообслуживанием (как в Москве), которые могли бы работать круглосуточно, я тут с помощью средств интернет-поиска не обнаружил. Так мы машину неумытой и вернули. Только внутри перед сдачей протёрли салфетками да коврики вытряхнули.

Последний ужин в гостинице завершился концертом живой музыки. Весьма камерным: два музыканта (один из них пел) исполняли что-то этническое. Можно было подумать, что это нам такой сюрприз на прощание, но нет; мотив тут был иной. Так тут принято отрываться перед воскресеньем.

Два номера я послушал, а больше уже не захотелось. Впрочем, музыку и из номера было неплохо слышно, поскольку окна у нас в общий двор. Поначалу это даже радовало: шутка ли, концерт на халяву. Часов до 9 так продолжалось, я и поплавать в бассейне успел под греко-кипрские народные распевы. После 10 это стало напрягать. Потому что у кого-то выходные, а у кого-то суровые туристичекие будни. И последним в 11 вообще-то уже пора баиньки.

К счастью, даже киприоты не железные, и до 12-ти их не хватило :).

---

< Пафос

Вокруг да около Ларнаки >