22 октября 2021 (пятница). Пафос

Афродита уже не та

В отличие от прочих кипрских городов, Пафос (Πάφος) называется одинаково и в греческом, и в других европейских языках, включая русский. Возможно, это из-за того, что Пафос существует непрерывно с античности (как минимум, с IV века до н. э.), и его след в истории прослеживается на протяжении тысячелетий. Потом, название короткое и легко выговариваемое, не чета какому-нибудь Аммохостосу.

На городской печати Пафоса (справа) изображена голова греческой богини Афродиты, так же известной как Венера. Афродита входила в число 12 олимпийских божеств; конкретно – числилась богиней любви и красоты. В каковом качестве покровительствовала плодородию, браку и выкармливанию младенцев. Видимо, по этой причине её единственную из эллинистических богинь было принято изображать обнажённой. От прочих резиденток Олимпа за такое неуважение могло крепко прилететь (как Актеону). Парочку афродит из итальянских музеев я показывал тут и тут.

Явилась Афродита, как известно, из пены морской. Британские Древнегреческие историки выяснили, что произошло это в окрестностях Пафоса. Есть различные мнения, родилась ли она прямо тут или была принесена из другого места морским ветерком («ветром надуло» – это, наверное, как раз про такую оказию). Факт выхода на сушу именно на Кипре при этом не подвергается сомнению.


И случилось это тут

Глыба на берегу называется Ромейской скалой или Камнем Афродиты. Оные афродиты продолжают периодически выходить из морской пены подле неё. Стоишь на пляже с камерой и чувствуешь себя практически Боттичелли :).

Народу немало, место популярное. Оно как раз из тех, куда общественным транспортом не добраться, хотя дорога совсем рядом.

По другую сторону дороги – большая парковка с кафешкой и сувенирным магазином. Для выхода на пляж оттуда устроен подземный переход.

Естественно, со столь овеянным преданиями местом не могут не быть связаны какие-то туристические поверья. Поскольку речь о богине любви и красоты, они касаются обретения настоящей любви. Первый вариант для этого – найти на пляже гальку в форме сердечка. Думаю, это нереалистично, если только их туда не завозят специально грузовиками. Что вряд ли. Второй – обплыть вокруг камня. Только непонятно, какого именно. Вокруг Камня Афродиты точно не получится, поскольку он на суше (приливы на Кипре незначительные, максимальный диапазон колебаний уровня воды не превышает 45 сантиметров).


Может, тут нужно поплавать

Желающих обрести истинные чувства через водные процедуры что-то не наблюдалось. Даже в камешках на берегу ковырялись без особого энтузиазма. Конечно, нарыть что-то весьма отдалённо напоминающее сердечко можно. А вдруг да любовь тогда будет столь же мало походить на настоящую? Вот оно надо? :)

Уже на этапе планирования я понял, что жертвовать при однодневной вылазке в Пафос придётся многим. Чем стараться успеть больше в ущерб качеству времяпровождения, лучше потом ещё раз приехать на Кипр и базироваться именно здесь. Если понравится, конечно. Так что «за бортом» остались и византийская церковь IX века в Ероскипу, и античные гробницы, и небезынтересный археологический музей, и монастырь Святого Неофита в Тале, и многое другое.

Город Пафос по кипрским меркам немаленький, 36 тысяч человек населения. При этом он занимает изрядную площадь и делится на 2 части. Береговой Нижний Пафос, где находятся самые старые строения и в основном состредоточена тяготеющая к морю туристическая жизнь. И Верхний Пафос на прибрежном нагорье, достигающем высоты более 200 метров. Границу между ними можно условно провести по большому проспекту, имеющему на своём протяжении несколько названий, в том числе Айи-Ана́ргири. То есть Святых Бессребренников. Вот по этой церкви.


Ιερός Ναός Άγιοι Ανάργυροι

Это не хорошо уже знакомые местные архитектурные традиции, а откровенная неовизантийщина со всеми этими куполами, полукуполами и прочими симпатичными округлостями, общими для этого стиля и близкородственной ему романики. Начало строительства – 1980 год, освящён храм в 1994-м.

Внутри тоже симпатично. Да, было открыто, чего на Кипре особенно-то и не ожидаешь.


Монолитный железобетон во всей своей конструктивной красе

Тёзкин дом

Если подумать, благодаря чему Пафос угодил во Всемирное наследие ЮНЕСКО, прежде всего в голову приходит археологический парк Неа-Пафос. 4 с половиной евро, и полтора часа в моём полном распоряжении. Долго ждать меня Юра не согласился, а нужно было ещё успеть пробежаться по другим местам Нижнего Пафоса. Сам братик, естественно, на археопарк не повёлся: не его жанр.

Зона раскопок в основном представляет собой каменистую пустыню. Площадей тут больше квадратного километра, а объектов не особенно много. Не Помпеи.

Островки зелени погоды не делают, и коллеги в отзывах пишут, что в жару тут тяжко. Нынче солнышко наяривало безжалостно, но здорово выручал весьма свежий ветер с моря.


Руины «Дома Тесея» (предполагаемой виллы римского проконсула конца III века)

«Дом Тесея», пожалуй, лучше всего из античных жилых построек сохранился в плане архитектурных элементов. Но главное богатство Неа-Пафоса – мозаики.


Мозаика, изображающая поединок Тесея с Минотавром, по которой и названо здание

Больше всего мозаик нашли в другом раскопанном здании, получившем название «Дом Диониса». В римской усадьбе II века н. э. сохранились только полы, и их для сохранности накрыли современным кожухом. На одной из них должен быть Дионис, однако я его нигде не опознал. Только потом выяснил, что он буквально остался за кадром.

Эта «заглавная» мозаика дома излагает историю о том, как Дионис научил грека Икария (он в центре полотна) делать вино. Кончилось это для последнего плохо (его убили), но виноват ли в том тёзка – вот вопрос!


Был бы лебедь – было бы понятнее. А так пойди разбери, что тут у нас

«Узел Соломона» (так называется это переплетение) я хорошо помню по Аквилее. Оказывается, это не средневековый христианский, а с античности известный декоративный элемент. Возможно, он имел и какое-то смысловое значание – по одной из версий, символизировал вечность.

Ещё на территории археологического парка есть маяк. Он не римский, а вполне современный (XX века, по всей видимости).

Думаю, он уже тут был, когда территорию музеефицировали. Маяк (похоже, действующий) приятно разнообразит довольно унылый – будем прямо говорить – пейзаж. К тому же, на него можно подняться. Невысоко; только до верхней двери, ведущей внутрь башни.

Хорошо бы на галерею пускали (даже за дополнительную плату), но нет. Однако стоит маяк на возвышении, так что даже с лестницы вид неплохой. Только ветер, который тут чувствуется сильнее, чем на уровне земли, снимать мешает. Мотает камеру. Это вообще черта сегодняшней погоды: чуть на открытое с запада место выйдешь, держи шляпу крепче.


Панорама с маяка на север

Поодаль там виднеется ещё одна смотровая, и она тоже ничего. Панорамистость не та (эта площадка ниже), но кстати пролетавшая птичка вид здорово украсила. Заодно забрав на себя автофокус.


Ястреб, наверное

Тут, кстати, хорошо виден подъём от Нижнего Пафоса к Верхнему.

То ли та же птичка, то ли её родня меня здорово удивила.

Набегающий на склон ветер создавал поток с вертикальной составляющей. И птица раскинула крылья так, что оказалась в динамическом равновесии. Она висела в этом потоке неподвижно несколько минут, что-то высматривая (еду, наверное). Лишь чуть подруливала, чтобы не менять положение.


Агора и (за ней) одеон

В северной части парка есть ещё объекты, но какие-то совсем уж неприглядные.


Даже вот колючки всякие принялся фотографировать

Я бы, может, даже слинял через выход с односторонней проницаемостью…

… но хотел на обратном пути посмотреть ещё замок Саранта-Колонес.

Странное инженерное сооружение в процессе постройки на снимке выше – это пешеходный мост, ведущий на холм Фабрика, где есть ещё всякие руины вне огороженного археологического парка. На холм можно и без моста подняться; его суть, скорее, в возможности осмотреться по сторонам. Я нынче на холм просто не успевал сходить. Пусть достроят мост – потом по нему и прогуляюсь :).

Так вот, замок. Это не античное сооружение, а византийско-лузиньянское укрепление (каструм). Название значит дословно «40 колонн».

Вроде как много гранитных колонн было в конструкции замка – отсюда и название. Но сегодня что-то ни одной не видно. Видимо, растащили на сувениры туристы. А вообще, руины симпатичные. И погулять по ним пускают.

Плохая сохранность пафосской старины объясняется в большей степени не войной, а нередкими в этой местности землетрясениями. Одно из них, случившееся в 1222 году, разрушило Саранта-Колонес, и после этого он уже не восстанавливался. Интересно, видимые ныне арки как-то уцелели, или их реконструировали для пущей живописности?

Церковь, что поодаль в арке виднеется – это как раз Айи-Анаргири.

В целом, пафосский археопарк я оценил невысоко. Вместо удобных дорожек порой просто тропки, указателей почти нет, и вообще доступной информации крайне мало. Побродил с удовольствием, но и ушёл, посмотрев даже не всё, без сожаления.

Тяжела и неказиста жизнь российского туриста

Итак, осталось минут 45, чтобы галопом промчаться по Нижнему Пафосу


Набережная-променад

У меня сложилось впечатление, что туристов в городе вполне сопоставимое с Ларнакой количество, хотя город заметно меньше. И нас здесь как-то более настойчиво «окучивают». Нигде на Кипре больше такого не было, чтобы меня на улице пытались вовлечь в разговор, обращаясь ко мне по-русски (да-с, спалился).

Отметил ещё, что много в городе итальянских ресторанов (хотя в целом по Кипру это не особенно популярная история). Наверное, предпочтения туристов диктуют такой тренд.


Какой же русский не любит закусить пасту пиццей!

Дошёл до «Пафосского замка», первоначально построенного Лузиньянами взамен Саранта-Колонес. Потом венецианцы укрепление напрочь изничтожили, чтобы не досталось туркам, но те его в конце XVI века восстановили. То есть фактически то, что мы видим сегодня – это османский форт, как и в Ларнаке. Они и внешне-то похожи.

«Замок» посещаем, но… не в этот раз.


Вид морской набережной с мола за замком

Самое-самое, что есть в Пафосе помимо археологического парка (а, может, и с учётом его) – церковь Панагия Хрисополитисса, она же Айя-Кирияки. С прилегающей территорией.

Ныне существующая католическая церковь датируется примерно 1500-м годом. Так что она не такая старая, как архаично выглядит. Построили её на руинах раннехристианской базилики, которая была поистине огромной – больше нынешней церкви раз в 5. Которая, в свою очередь, стояла на фундаменте античного форума (и наверняка всякие стойматериалы от него использовала). В XX веке откопали мозаичные полы, остатки стен и колонн ранней базилики. Некоторые колонны оказались в отличной сохранности, даже с капителями.

И ещё остатки готической церкви начала XIV века можно обнаружить рядом. Османы, когда Кипр захватили, её в мечеть превратили, как это у них было заведено. Но вскоре церковь рухнула – видимо, быть мечетью не захотела. Или просто землетрясение случилось.

Мостки там для того, чтобы ходить и всё это рассматривать. Но нынче вход на них напрочь закрыт (густо замотан проволокой, только что не колючей). В археопарке, получается, можно гулять, в кабаке на набережной сидеть можно (даже без маски), а тут единственное место на Кипре, где злобный ковид ходить по улице никак не позволяет. Ни тебе в церкви помолиться, ни мозаики заценить.

Зато можно на дистанции полюбоваться изрядным артефактом.


Колонна апостола Павла

По преданию, возле неё Павла бичевали. Прямо тут, в Пафосе; это не из какого-то там дворца прокуратора Иудеи выковыряно. Деятельный какой был товарищ это Павел; где только в Средиземноморье не наследил. Скруглённая верхушка колонны, я так понимаю – следствие интенсивного поклонения. Улобызали (хотя, может, и зубами грызли для пущей благости). Всё-таки странные люди христиане. Не потому что поклоняются предметам сомнительного происхождения, а потому что ставят во главу угла страдание. Как будто нет в жизни ничего важнее и полезнее.

Я, впрочем, тоже испытывал душевные муки оттого, что меня не пускали во всякие интересные места. Ещё одна церковь в Нижнем Пафосе, куда я тоже не попал – Панагия Теоскепасти.

Она, как видно, нестарая – 1926 год постройки. Архитектурное решение с высоким цоколем как-то даже озадачивает. На самом деле это не цоколь, а замаскированный каменный утёс, на котором стоит церковь. Если бы я обошёл её кругом, как планировал, то увидел бы это своими глазами. Но я торопился.

Верх Пафоса

Как известно, поспешишь – людей насмешишь. Ещё в Копере я купил летние льняные брюки джинсового покроя. Удобная вещь, но очень уж непрочная. Так что порвал я их, садясь в машину. Хорошо так порвал. На довольно интересном месте. Чтобы не вынуждать людей смеяться над чужим конфузом и тем портить себе карму, пришлось устроить внеплановый шоппинг в ближайшем торговом центре. Поскольку другие штаны лежали в 114 километрах по прямой, к тому же это плотные джинсы, для жары вовсе не подходящие. В Mango нашлись годные шорты, но коварные продавцы подложили к ним идеально подходящие кроссовки. Пришлось взять их тоже. Но носить на Кипре не стал: надевать в долгую прогулку новую обувь не лучшая затея. В Москве же летние кроссовки нынче уже неактуальны. Полежат до следующего сезона, а там разношу потихоньку.

Дорога в Верхний Пафос идёт ощутимо в горку.


Это перед перекрёстком. Тут машины останавливаются
на светофоре, а потом им, сгрудившимся, нужно тронуться

Напрашивается при рассказе о Пафосе непременно где-нибудь ввернуть слово «пафосно», хоть это банально и где-то даже по́шло.


И вот подходящий случай – площадь у мэрии. Э-э-э… пафосно! :)

Колонна ионического ордера с треножником явно символизирует какие-то греческие корни. Здание с портиком на заднем плане – городская библиотека. Судя по её размеру, чтение не относится к любимым занятиям пафосцев (или пафчан?).


Комплектный к колонне фонтан на другом конце площади

Да, такой вот сегодня день. Кроссовки к шортам, фонтан к колонне :).


Улица Иоанни Агроти

Собственно, чего нас понесло-то сюда. Собор пафский тут неподалёку. Кому-то из святых Феодоров посвящён, закончен в 1896 году.


Καθεδρικός Ναός Αγίου Θεοδώρου

Всё чин по чину, вход с юга, из галереи. Но она может быть и позже пристроена. Интересная крыша, было бы любопытно глянуть, как это выглядит изнутри. Но никто ведь не подумал, что внутрь мы попали?

Ещё в Верхнем Пафосе есть компактный «старый город», с несколькими крытыми улочками, чтобы туристам было удобно ходить и что-нибудь покупать. Выбор сувенирки там весьма достойный, и цены не кусаются. Главная из этих улочек называется Агорас, что несколько странно. Ведь агора – площадь, на которой древние греки собирались для осуществения прямой демократии и для торговли – в Нижнем Пафосе, на территории археопарка. И её преемник римский форум тоже был внизу, где церковь Панагия Хрисополитисса. Но в современном греческом словом αγορά обозначается просто рынок. Он и находится тут с каких-то едва ли не средневековых времён. Только сменил специализацию в новых реалиях.

Повторюсь, из виденных мной городов (Айя-Напа и Паралимни не в счёт, поскольку в них мы, по большому счёту, не были) Пафос – наиболее ориентированный на туристов. И ещё он до странности велик для своей численности населения. Обычно-то город, где и 40 тысяч нет, проходится пешком максимум за час весь. А тут нет (и это даже без учёта рельефа), нужен транспорт.

У нас транспорт был, но не для того, чтобы продолжить знакомство с Пафосом, а для того, чтобы двинуться дальше на север вдоль западного берега острова.

Пляжи и скалы

Первая остановка – на полуостровке Палеокастро, где находится археологический музей раскопанного микенского поселения времён первой греческой колонизации. Микенская цивилизация – это с XVI по XI века до н. э. Нет, в музей мы не собирались, потому что смотреть на едва угадываемые следы строений даже мне не особенно увлекательно. Просто свернули сюда с дороги, чтобы взглянуть на ещё один известный пляж Кипра – Коралловый залив.

Там народ вовсю на сап-бордах гонял, знакомых мне в основном по Суздалю.

Чтобы добраться до берега моря, мы забрели на территорию отеля Coral Thalassa.

Некоторая запущенность территории этого когда-то фешенебельного местечка объясняется просто: отель давно (судя по тому, сколько всего нападало в бассейн) не работает. Не знаю, что такое с ним случилось при том, что соседние аналогичные заведения чувствуют себя отлично. Ведь проблем с посещением Кипра туристами, можно сказать, никаких.


Пляж к северу от полуострова, где отдыхают гости соседних отелей

На западе острова отчего-то много банановых плантаций (до этого дня мы их вообще не видели). Оказывается, на Кипре выращивают бананы во вполне себе товарных количествах. Сорт тут повсеместно мелкий, бананов «обычного» размера мы на грядках не видели вовсе.

Нижние плоды кто-то, кажется, объел. Они не срезаны, а отломаны. Возможно, чтобы этого не происходило (или просто для лучшего созревания, поскольку тут всё-таки не тропики) соплодия обычно оборачивают плёнкой.

Нам, кстати, в гостинице давали другие бананы. Видимо, привозные. Эти – только для отелей от 4 звёзд :).

На чужое мы не покушались (и нехорошо, и всё равно они зелёные), а кофейку мне выпить хотелось. Как на зло, ни одной кофейни по дороге. Зашёл в магазинчик, там мне предложили холодный кофе от Starbucks, расфасованный в запечатанные стаканчики. Сомнения у меня по этому поводу были, но чего ж не попробовать, раз лучших вариантов всё равно не имеется. Дрянь задорого. Как и всё остальное под этой маркой.

Потом всё же подвернулась якобы итальянская кофейня, где парнишка по-итальянски, вестимо, ни слова. Даже «бонджорно» – нихт ферштеен. Но это не проблема: после Napoli coffee на Фукуоке я вообще иллюзий на этот счёт не питаю. Однако итальянский кофе на всякий случай не стал брать. Взял кипрский (он же турецкий).

Одна из необычных достопримечательностей близ Пафоса (километрах в 15 от него) – севшее на прибрежные камни во время шторма в 2011 году грузовое судно Edro III.

Кораблекрушения на Кипре – дело вполне обычное, и количество затонувших у его берегов судов за века известной истории исчисляется, наверное, тысячами. Некоторые становятся достопримечательностями. Близ Ларнаки, например, есть одно – популярный объект дайвинга. Чтобы на Edro посмотреть, хотя бы нырять не нужно.

Снимать его с мели, чтобы отвезти на переработку, оказалось экономически невыгодно. Так и лежит, привлекает туристов. Во время прилива на него даже забираются со стороны моря, прыгают с него в воду. Но это небезопасно, конечно.

Чем дальше к северу, тем скалистее становится берег. Собственно, Коралловый залив – последнее место, где есть удобные пляжи. Дальше – камни-камни-камни. Зато какие виды!


Морские пещеры в Пейе


«Белые скалы» чуть поодаль

С машиной в самом деле лучше прокатиться по побережью, а не сидеть в городе. Последнее, может, у меня ещё как-нибудь получится. Кипр не самое годное с точки зрения длительности перелёта место, но для небольшого путешествия очень комфортное. Так что да, можно как-нибудь в Пафосе осесть денька на 3‑4. Чтобы не торопясь. Вопрос в том, с чем это просочетать, чтобы имело смысл тащиться в экую даль. С Критом и/или Родосом, наверное. Удобно, что в Пафосе есть свой международный аэропорт. По объёмам перевозок он зачительно меньше ларнакского. Но тот обслуживает и большие курорты восточного побережья, и столицу. А воздушной гаванью Пафоса пользуется только малонаселённый запад острова, да ещё Лимасол к ней чуть ближе, чем к Ларнаке.

Путь от западного берега до Ороклини неблизкий, около 2 часов только по автомагистрали от Пафоса ехать. По прямой не так уж далеко (те самые 114 км), но дорога в гористой местности извилиста. При этом на ней всего один туннель.


Вот этот

Утром перед въездом в него мы чуть было не поменяли планы на ближайшие дни благодаря уже упоминавшейся аккуратности и вежливости местных водителей. Автобус нас подрезал. Хорошо так подрезал, Юре пришлось резко по тормозам давать. Чуть было не было. Потом водитель автобуса, осознав оплошность, поморгал нам аварийкой: мол, звиняйте, вы такие маленькие, я вас просто не заметил. Хорошенькое дело, ничего не скажешь. Виноват, конечно, он был бы, но нам оно надо, в ДТП на Кипре попадать?


< Фамагуста Лимасол и Троодос >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.