21 октября 2021 (четверг). Фамагуста

Три в одном

Внимательный читатель, не чуждый математических упражнений, мог заметить, что «территориальная бухгалтерия» Кипра у меня как-то не сходится. Контролируемая признанным правительством территория, ТРСК и буферная зона в сумме не дают 100% площади острова. И это не ошибка. Дело в том, что розетки и левостороннее движение – не всё, что оставила после себя на Кипре Великобритания. Ещё она оставила немного… себя. Аж 3,7% острова занято британскими военными базами. Это суверенная заморская территория Соединённого Королевства вроде Гибралтара или Фолклендских островов.

От собственно кипрской (южно-кипрской) земли британские базы никак не отделены. Едешь себе спокойно по дороге и вдруг незаметно оказываешься во владениях Её Величества Елизаветы II. Наверное, чтобы хоть как-то обозначить, что тут вам уже не здесь, на дороге через базу очень странный скоростной режим. Ограничение то 30, то 50. То 30, то 50… Хочется нарушить, но нельзя. Потому что в одном месте нас поджидала целая орава дорожной полиции с радарами. Причём полиции кипрской, что не так уж и странно (зачем британским военным ещё и свою дорожную полицию заводить). Странно другое: зачем их столько сразу при довольно жидком трафике. То ли одинокий полицейский экипаж преисполненные важности британские военные просто побили бы, то ли толпой тусоваться просто веселее. Кстати, встречные машины нас предупреждали, помаргивая дальним светом. Такая традиция водительской солидарности не только в России существует.

Полицейские с радарами встречаются на дорогах Кипра редко (это единственный раз, когда мы их видели), зато полно предупреждений о камерах. Нам потом Владимир рассказал, что на самом деле камер никаких нет. Просто стращают туристов (местных-то бесполезно), чтобы не превышали. Штрафы предусмотрены драконовские – с таксой за каждый км/ч сверх лимита.

Военная база Деке́лия, по которой мы двигались на восток острова, состоит из двух отстоящих на несколько километров друг от друга частей. Дорога между ними тоже принадлежит Британии. Причём слева от дороги – территория ТРСК (поэтому она отгорожена забором), а справа – территория Кипрской Республики. Сам при этом едешь практически по Суссексу :).

Пограничный переход в северо-восточной части Декелии работал (за это я чуть переживал – несильно, потому что другой переход не так далеко). Результаты вчерашнего теста на ковид мне прислали на e-mail по моей просьбе, и с ними нас пропустили. Только попросили в другой раз делать распечатку: предъявлять тесты положено на бумаге. Милейшие люди. И уже традиционно предупредили, что выезжать обратно нужно через другой чек-пойнт. На Север они работают все, а на Юг для туристов только два, потому что только там есть полноценный погранконтроль, который может проверить твой паспорт на предмет правильного въезда на Кипр.

Шекспировские страсти

Сразу за переходом начинается город Фамагуста – наша главная цель на сегодня. По турецки он называется Газимагуса (Gazimağusa) или просто Магуса. Пришедшее в русский из романских языков название Фамагуста так и тянет вывести от итальянских слов fama (слава, известность) и gusto (вкус, аромат). Но это не более чем моя недобросовестная фантазия. «Фамагуста» – искажённое греческое название Аммо́хостос (Αμμόχωστος). Вообще, как я смотрю, у нас не греческие названия кипрских городов преобладают, а латинизированные.

Припарковались рядом со старым городом. Здесь, как и в Никосии, есть полноценный старый город, обнесённый лузиньянско-венецианской стеной (XIV-XV века). Причём почти полностью сохранившейся.


Вход/въезд в старый город


Вид на современную Магусу со стены

Укрепления серьёзные. Недаром Фамагуста продержалась дольше остальных венецианских крепостей.

Как оказалось, можно было спокойно заехать и в старый город. В нём полно парковок, совершенно свободных (в смысле, незанятых) и бесплатных. Приятный такой контраст с остальным, что довелось видеть на Кипре. Но заранее это не было очевидно.


Улочка старой Фамагусты

Северо-турецкие номерные таблички имеют нарочито сходный с евросоюзовским дизайн. Издалека вполне можно перепутать.

Юра со мной гулять не пошёл, поскольку его старина интересует мало. Мы договорились встретиться у машины через определённое время. А зря не пошёл, мне кажется. Место на редкость располагающее к себе. Такое тихое, спокойное (туристов до странности мало) и любопытное.


И симпатичное

Постфактум именно Старая Фамагуста стала моим самым приятным воспоминанием о Кипре. Хотя мы видели тут немало отличных мест.

Идти сюда стоит за средневековостями (и раннеренессансностями), коих на единицу площади тут больше, чем где-либо ещё на острове. Вот, скажем, вполне себе старинная арка в обычном доме.

И это даже не достопримечательность, так что и не узнаешь, что это, зачем и какого века. Я бы сказал, что не позднее 16-го.

Главная же здешняя точка притяжения туристического интереса – пожалуй, мечеть Лалы Мустафы-паши.

Лала Мустафа-паша, имя которого носит мечеть – османский военачальник, осаждавший Фамагусту и захвативший её в 1571 году. Прославился вероломством (нарушил условия капитуляции гарнизона), но поскольку совершил важное для империи деяние, на такую мелочь как моральный облик закрыли глаза. В конце концов, мечети же не святым посвящают (насколько я понимаю, в исламе такой концепции нет вовсе), а называют в честь всяких заслуженных людей. А которые заслуженные, они чаще всего ну совсем не святые.


Фасад

Наконец-то можно посмотреть, что из себя представляет мечеть в готической базилике. Здешняя поменьше, чем никосийская Селимие, но тоже изрядная.


Центральный портал


Интерьер

Особо внутри не разгуляешься (перегорожено, вглубь не пройдёшь), да тут и не нужно. И так хорошо всё видно. VIP-максуру, например.


Минбар в правом нефе. То есть мечеть опять же пятничная

Если бы не эти атрибуты мусульманского храма, то и не подумаешь, что находишься в мечети. Как в обычную церковь в процессе ремонта зашёл (поэтому без алтаря и прочего убранства). Построили базилику в стиле кондовой французской поздней готики, конечно, Лузиньяны. В 1328 году она была освящена как собор Святого Николая (Сен-Николя, стало быть). Интерьер турки привели в соответствие со своими традициями, а восстановлением экстерьера, кажется, вообще не озадачивались. Одну из башен в функционально необходимый минарет перестроили, и всё.


Вид со стороны апсиды

Пишут, что здание пострадало не только от обстрела при осаде, но и от землетрясений. Готика, особенно поздняя – штука нежная; от неё так и норовит что-нибудь отвалиться.

И если вы подумали, что Лала Мустафа-паша в плохом состоянии, то это вы просто не видели других готических церквей Фамагусты. Их тут много было. Когда крестоносцев в конце XII века попёрли из Святой земли, многие из них осели в ближайшем безопасном городе, которым как раз и была Фамагуста. В XIV веке она процветала, и Лузиньяны сделали её своей фактической столицей (формальной оставалась Никосия).


Руины церкви Св. Георгия

Вообще, георгиевских руин в Фамагусте 2 комплекта. Одни православные, другие католические. Насчёт того, какие из них какой конфессии принадлежали, доступные источники малость путаются.

В главной апсиде даже остатки росписей сохранились.

Большинство всё же сходится на том, что это греческая церковь, построенная в XIII веке (Юра, ты лопухнулся :-P). Православные хоть и были при Лузиньянах не в фаворе, на приличный храм от модного архитектора наскребли. Он (храм) пережил захват города турками (хотя и сильно пострадал) и окончательно разрушился только в XVIII веке, когда Фамагуста переживала сильнейший упадок.

Вторые георгиевские руины обычно называют церковью Святого Георгия латинян.

Она поменьше, однонефная. С греческой они примерно ровесники (Юра, ты лопухнулся дважды :)). Но эта выглядит как-то «готичнее», что католическому храму вполне пристало.


Боковой портал


Безупречно готическая апсида


Нервюры

На площади у собора правее остатков палладианского Палаццо-дель-Провведиторе (дворца главного инспектора), перестроенного венецианцами из готического королевского дворца Лузиньянов, виднеются ещё одни руины. Это францисканская церковь Франциска Ассизского, построенная на рубеже XIII-XIV веков.

Короче говоря, недостатка в готических развалинах в Фамагусте совсем не ощущаешь. Помимо навороченной поздней готики со всеми этими аркбутанами и прочими ломкими прибамбасами тут есть строения поменьше и попроще. Поэтому и более прочные, что помогло им относительно благополучно пережить перипетии кипрской истории.


«Церкви-двойняшки»

Сходство между ними не очень-то и фамильное, но так уж их называют. Потом, они тёзки: оба храма посвящены святому Иоанну (кому-то из них). Оба построены в XIII веке (Юра, ты вообще лопух :))), но в разных его «концах». Один принадлежал сначала тамплиерам, другой – иоаннитам (госпитальерам). Позже – когда тамплиеров объявили нежелательной организацией – оба госпитальерам. Сейчас церкви секуляризованы. Вывеска кабака «Де Моле*» на двери правой церкви заставляет предположить, что тамплиеры обстряпывали свои сомнительные делишки именно здесь.

Хотя это вовсе не обязательно. Может, и по соседству. А может, вообще бегали в находящуюся неподалёку т. н. несторианскую церковь Святого Георгия.


Вторая половина XIV века, но стилистически больше напоминает
готику, распространённую парой веков ранее

Не жирно ли Георгию столько церквей в одном городе, спросите вы? Нет, не жирно. Он считался святым покровителем Кипра, так что ему можно. Никаких несториан тут давно нет, церковь веками была православной. Сейчас стоит закрытая. Подсмотрел в дырочку – интерьер вполне церковный. Действует ли она, не знаю. Вряд ли, поскольку ходить в неё в Фамагусте некому, кроме туристов.

Другое дело Петропавловская церковь.


Тоже XIV век

С ней всё хорошо, потому что теперь она называется мечетью Синан-паши. Синан-паша – это тоже османский военачальник. Но людей, носивших такое имя, было несколько. Доискиваться, кого из них тут отметили, я не стал. Какое мне дело до турецких пашей? Главное то, что любое использование здания – хоть мечеть, хоть рынок, хоть баня коммунальная – способствует его сохранности. Здесь, например, похоже, что не так давно реставрировали. Зайти внутрь, впрочем, не удалось.

Однако, увлёкшись рассказом о церквях, я совсем оставил в стороне другую сторону фамагустинской старины – фортификацию. Она поновее, поскольку оборонительные сооружения венецианцам приходилось постоянно поддерживать в актуальном состоянии. Это уже после них османы подзабили на это дело, поскольку серьёзных противников поблизости от Кипра у них не водилось.


Порта-дель-Маре (Морские ворота)

Лесенка сбоку функционирует, на ворота можно подняться и посмотреть на город хоть сколько-то сверху.


Слева руины греческой Георгиевской церкви, а справа мечеть Лалы Мустафы-паши


Вид на порт

Когда-то Фамагуста, обладая самой глубоководной гаванью, была крупнейшим портом Кипра. Даже в XX веке так было. Но не нынче. Потому что кроме турок никто сюда не плавает. А им порты северного побережья намного ближе.

Севернее Порта-дель-Маре находится цитадель Фамагусты (её видно на снимке выше), известная как замок Отелло.


Внутри цитадели

Вход в неё платный, 15 лир или 2 евро за посмотреть на старые камни, что небезынтересно. Ну как, старые. Лузиньяны в XIII веке начали, венецианцы в конце XIV века закончили.

Можно и наверх подняться, но много где перегорожено, хотя явно задумывалось, что там можно будет ходить.


Здесь точно нельзя: что-то военное

Считается, что действие шекспировской трагедии «Отелло, венецианский мавр» происходит именно в Фамагусте. Город в пьесе не называется, но вариантов особо нет. Во всяком случае, на Кипре больше ни один город не претендует на такую честь.


Шекспир, выкрашенный бронзовой краской памятник которому
установлен неподалёку, вроде бы не против

Музеефицирована цитадель сравнительно недавно. В одном из сохранившихся залов – небольшая экпозиция, посвящённая северокипрской фортификации.

Туристом я всё время гуляния по замку был там единственным, но вполне один всё же не был. Выставочный зал облюбовали голуби. Постоянно там летают и воркуют. Брачный период у них, что ли? Вроде поздновато. Но ходить в любом случае стоит с оглядкой. Обгадить они запросто могут хоть в брачный, хоть во внебрачный период. Говорят, есть голуби монахи, так они тоже могут несмотря на целибат.


А это даже не монах, а обычный сизарь

И это ещё не всё, что есть на каких-то 40 гектарах старого города. У меня просто оговоренное время заканчивалось. Плюс раскопанный античный Саламис в нескольких километрах от Фамагусты – в плане археологии с ним рядом на острове можно поставить только древний Пафос (но я бы отдал предпочтение Саламису). Мы туда не поехали, потому что я забыл в гостинице калач, которым планировал заманивать Юру на нелюбимые им греко-римские развалины. Всё это уже без вопросов тянет на объект Всемирного наследия. И не вытянуло только по понятной политической причине.

Добавим сюда также пляжи, которые на Кипре самые лучшие именно в восточной части острова. Получим колоссальный туристический потенциал, ныне почти не используемый. Вовсе не хочу сказать, что мне недоставало толпы. И то, что можно свободно побродить по развалинам готической церкви, меня тоже вполне устраивает. Где-нибудь в Европе всё тщательно загородили бы. Хотя бы для того, чтобы случайно упавший исторический кирпич не повредился от контакта с моей головой. А тут кирпичи никого особо не волнуют, а уж моя голова и подавно. Но мало туристов – это мало денег. А мало денег – это мало вложений в инфраструктуру.

Так было не всегда. В начале 1970-х Фамагуста была самым популярным у туристов городом Кипра. Сайт греческого муниципалитета в изгнании приводит цифры, из которых следует, что в 1973 году Фамагуста владела 45%(!) всего коечного фонда острова. В абсолютном выражении это смешные по нынешним временам 4 869 туристомест. Что бы тут могло быть сейчас, если бы турок остановили километров на 15 севернее!

Короче говоря, кому «неприлизанной» старины, какую уже мало где найдёшь – это сюда.

* Жак де Моле – последний Великий магистр ордена тамплиеров. По легенде, перед смертью на костре он проклял королей Франции до тринадцатого колена.

Яркие тени прошлого

Рядом с крепостью в Фамагусте есть круговой перекрёсток (куда же без него), посреди которого стоит любопытный памятник, который так и тянет назвать «гора трупов». Хотя замысел автора определённо был иным.

Назвается это сооружение «Монумент Победы», и посвящёно оно событиям 1974 года. Самая большая голова, насколько могу судить, принадлежит Мустафе Кемалю Ататюрку, который в тех событиях не мог принимать участие по уважительной причине смерти в 1938 году. Но, видимо, неким образом вдохновил их.

Маячившая поодаль мечеть выглядела куда более мирно, и мы заехали взглянуть на неё, прежде чем решительно отправляться на юг.


Мечеть Османа Фазила Полат-паши

Уже не впервые замечаю натянутую между минаретами сетку. Возможно, там светодиоды, позволяющие вечером что-нибудь демонстрировать. Например, текст молитвы или результаты чемпионата Турции по настольному футболу. Но дотемна мы на турецкой стороне ни разу не задерживались, чтобы это проверить.

Осман Фазил Полат, в честь которого названа мечеть – турецкий генерал. Турецкая Википедия (ни в какой другой статьи о нём нет) упоминает о его прозвище «Освободитель Магусы» и отмечает особые заслуги этого военачальника в захвате Вароши. А мы (вот ведь совпадение) как раз в Варошу сейчас и направлялись. Посмотреть, чего он там назахватывал.

Вароша – южный район Фамагусты, где как раз в основном и располагались пресловутые 4 869 коек. Несколько километров пляжей и гостиниц. Когда турки её захватили, они выгнали оттуда всех жителей, но не заселили Варошу заново, как другие места. Возможно, потому что многие объекты принадлежали иностранцам, и захват чужой собственности мог навлечь на Турцию дополнительные проблемы. Дефицита свободных площадей на Севере отнюдь не наблюдалось, так что, разграбив курорт, его закрыли (обнесли забором) и оставили разрушаться.


Примерно так теперь выглядят гостиницы


А так – особняки

Год назад в Варошу начали пускать посетителей. Поскольку она стала весьма привлекательным для туристов местом именно как город-призрак. Люди ведь любят всякие страсти-ужасти, да и любопытно, в самом деле.

Выглядит это… странно. Современная (даже с велодорожкой) дорога посреди мёртвых разрушающихся зданий. Будто в декорацию постапокалипсиса попал. Но яркое солнце, голубое небо и вполне благополучная зелень, выросшая за последние годы, не дают этой картине впасть в полный пессимизм. И всё равно какой-то неуместный получается контраст. Ты, из XXI века, идёшь по дороге XXI века, выполненной в лучших гуманистических традициях, чтобы по ней могли двигаться без помех все. А вокруг монументальные свидетельства поистине средневекового варварства. Даже когда люди оставляют насиженные места из-за того, что для них тут не осталось возможности жить и работать, или из-за природных катаклизмов, это всё равно трагедия. А жителей Вароши просто взяли и в одночасье выгнали. Даже не дав толком собраться. Такая вот достопримечательность.

Кстати, дорога дорогой, а на машине заехать сюда нельзя. То есть можно, но очень не всем. Нам машину пришлось оставить на стоянке у КПП. Потом охранники бегло осмотрели содержимое наших рюкзаков; в основном их интересовало, не журналисты ли мы. Поверили на слово, что нет. Совсем не понимаю, в чём смысл такого вопроса. Если я журналист и знаю, что из-за этого меня могут куда-то не пустить, то разве не мой профессиональный долг на голубом глазу соврать?!

Сразу за КПП есть велопрокат, который я постфактум нашёл очень полезным заведением. А чуть дальше на круговом перекрёстке – роскошнейшая клумба с кактусами.


Точнее, клумба с роскошнейшими ферокактусами

От разочарования (мне-то такое на подоконнике в жизни не вырастить) спасает понимание, что им (кактусам) тут должно быть очень хорошо.

Помимо любования кактусами, всё, что можно делать в Вароше, это гулять и смотреть по сторонам. По бокам дороги ограждения и таблички, запрещающие заходить в здания. Последнее в самом деле опасно: 47 лет дома стояли без присмотра. Удивительная заботливость на фоне того, что в здание, которое разрушалось 450 лет, в Фамагусте заходить не возбраняется.

Снимать можно (вроде бы раньше запрещали), но не везде.


Тут, например, нельзя

Я, как водится, «слишком поздно заметил» запрещающее объявление возле штаб-квартиры словацкого батальона миротворческих сил ООН. Почему она находится в Вароше, загадка. Ведь это не буферная зона, а вполне себе контролируемая ТРСК территория. Или, скорее, турецкими военными. Эти тут тоже нашли пару гостиниц поцелее и устроили то ли казармы, то ли санаторий-профилакторий. Поблизости от него снимать опять же нельзя, и на сей раз за этим тщательно следят. Так что я нарываться на неприятности не стал.

Бо́льшая же часть многоэтажных построек наверняка восстановлению уже не подлежит и может быть только снесена.

Какой-то международный суд даже присудил собственникам этой недвижимости миллионные компенсации, но Турция, вестимо, забила на это дело сваю.

Итого прогулка оказалась познавательной и наводящей на размышления, но увлекательной лишь в меру. Идёшь себе и идёшь; даже свернуть некуда, и вернуться можно только тем же путём. Именно поэтому велосипед тут весьма практичен. На колёсах мы бы, может, и добрались до берега: именно такая была идея. Пешком же, протопав километра 3, мы так и не обнаружили выхода к морю и повернули обратно. Карты тут бесполезны, потому что они не показывают, где на самом деле можно пройти, а где нельзя (а это почти везде).

Общедоступный пляж в Вароше точно есть; я несколько видео оттуда видел. Но, похоже, проход к нему не здесь, в «зоне отчуждения», а непосредственно из города. Разыскивать его, вернувшись к машине, не стали. Берег тут восточный, и свет в середине дня всё равно неподходящий для съёмки города с пляжа. А если интересуют сами пляжи, то у нас на сегодня стоял в плане один даже получше.

Фи́говый пляж, фиго́вые циклопы

Вернуться «к себе» на Юг опять никаких затруднений не вызвало, и очень скоро мечети за окном сменились церквями – симпатичными, но стилистически довольно-таки однообразными.


Всехсвятская церковь (1992) в Деринии неподалёку от буферной зоны

Наверное, на Кипре есть свой любитель посепендеть на тему отсутствия современной церковной архитектуры. Но ему проще, чем мне: там она всё же есть. Просто оригинальных проектов при таких масштабах храмостроительства не напасёшься.

Любители оценивать достоинства пляжей (к коим я как раз не принадлежу, очень слабо разбираясь в предмете) в список самых-самых на Кипре неизменно помещают Смоковничный залив (Fig Tree Bay). Его-то проведать мы и отправились после Вароши. Так сказать, развеять горечь тлена и запустения жизнелюбивой движухой. Находится этот пляж в Протара́се близ юго-восточного кончика острова.


Фиг-три-бэй

Когда я отправил этот снимок в чатик коллегам по бывшей работе, мне тут же ответили, что это из прошлой (доковидной) жизни картина. Сейчас такого быть не может. Все эти люди на пляже, видимо, просто были не в курсе. Или мы в самом деле попали в прошлое, хотя машина у нас вовсе не DeLorean.


Пляж без кукурузы – деньги на ветер. Это понятно

Инжирные деревца-то заметили? Их тут в самом деле немало растёт. Залив не зря так называется. Плодов, впрочем, не видел, хотя в октябре они должны быть. Наверное, всё объели. Там и кабаков всяких тьма, но ценники всё больше не очень привлекательные. Не только «кукурза» дорогая. Вот халяву и схарчили начисто.

В такой «ватрушке» не просто несёшься быстро по волнам. Она ещё и вращается при этом. Я бы на всякий случай тех, кто недавно покушал кукурузы, на этот аттракцион не пускал.


Или, скажем, можно арендовать лодку, совмещённую с горкой. Удобная штука


Буксируемый парашют – это уже элитарное развлечение

Даже завидно. Мы целыми днями носимся по острову, высунув язык, а тут люди неторопливо проводят время на пляже, и всё у них отлично, нигде ничего не подгорает. Не умею я так. Хотя в Паттайе пробовал, не без того.

Тут сама обстановка как-то так расслабляюще действует, что ещё даже до того, как насмотреться всей этой дольче-виты, Юра на удивление без колебаний согласился заехать в Парали́мни в McDonald’s пропустить по молочному коктейлю. Кажется, я плохо на него действую :). Да и жарковато было, около 30 градусов, наверное. Я, кстати, в Европе (в данном случае – условной) впервые побывал в этом заведении. Отметил очень цивильный туалет. Но сушилки для рук из антиковидных соображений отключены (казалось бы!), положено пользоваться бумажными полотенцами. Протарас, где пляж – это тоже часть муниципалитета Паралимни (Παραλίμνι), пляжно-курортная сущность которого отражена на его символике (справа).

Километрах в трёх южнее Смоковничного залива есть ещё один пляж, называемый Коннос.


Вон он там вдали маячит

Вообще, пляжей тут как у Эрдогана врагов, но нам был нужен именно этот. Он тоже красивый, хотя по доступности предыдущему сильно проигрывает. Нужно сначала спуститься с основной дороги по серпантину, а потом ещё найти место припарковаться (что тоже непросто). Нас-то даже не сам пляж интересовал, а тропа, которая ведёт мимо него от парковки к мысу на востоке.

Местами совсем неудобная тропа, надо сказать. Ещё ведь и солнце палило нещадно. Это 21 октября, на минуточку. И как тут люди живут в июле?

Мыс – это голое каменное плато, где изжариться можно в сравнительно комфортных условиях, посиживая на лавочке.

Но если чуть спуститься по камням к морю, то там найдётся где укрыться в тенёчке. Пещерка. Называется «Пещера циклопа».

Должен заявить, что я решительно протестую против попытки киприотов присвоить себе наших сицилийских циклопов! Сами посудите, ну какие циклопы в этой дырке, где и кошке-то хвостом не размахнуться. Профанация. Контрафакт.

Весь возмущённый, я устроился перевести дух на этой самой лавочке, пока Юра чекинился на самом кончике мыса, чтобы потом хвастаться, что он видел больше Кипра, чем я. Всё ложь и провокация, как и кипрские циклопы!

Если кто в этих камнях и обитал в историческое время, это разве что ящерицы. Одна как раз прибежала составить мне компанию.

Я даже видео снял, поскольку рептилия явно не усматривала во мне угрозы. Либо просто не замечала, будучи поглощённой размышлениями о правильности интерпретации творчества Гомера.

Если что, картинка подрагивает исключительно от негодования, а не по причине злоупотребления местными напитками, коими Кипр славится издревле. Есть даже такая анекдотическая версия, что через них он на себя беду и накликал. Якобы султан Селим II (сын Сулеймана Великолепного) очень уважал кипрские вина. Во всяком случае, что он любил заложить за воротник халата, это более-менее исторический факт. И некий советник предложил ему захватить Кипр, чтобы сократить расходы на импортные закупки. Сказано – сделано. Вскоре турецкая армия штурмовала венецианские крепости. Про это я уже рассказывал. Дожи остались без «Комманадарии», а Селим радовался приобретению недолго. В 1574 году он умер. По непроверенным сведениям, свою роль в этом сыграло и злоупотребление кипрской добычей.

«Коммандария» – это марка самого известного кипрского вина. Оно десертное и, прямо скажем, на любителя. На мой предвзятый взгляд, липарской мальвазии проигрывает по всем статьям. Но попробовать стоит. У нас норма багажа была очень скромная (10 кг на человека), но пару бутылок жидких сувениров я домой притаранил. Пользуясь тем, что вещей с собой было не так уж много, а Юра насчёт покупок почти не озадачивался.

Хорошо тем, кто прибывает на остров на своём транспорте и может при желании хоть целый виный погреб увезти.


81-метровой яхтой Romea владеет российский миллиардер Александр Несис

Стоимость её недельной аренды составляет 875 000 евро. Я бы при таких возможностях на киприские особо не налегал. Пример Селима II как-то настораживает, признаться :).

Южнее пляжа Коннос самый-самый юго-восточный кончик занимает мыс Греко. Там аж целый национальный парк, поскольку считается, что очень красивые скалы и прочие лагуны. Но нужно изрядно топать пешком опять же по каменной пустыне. А мне что-то уже хватило этого на сегодня. Только издалека и посмотрел, не поехали мы туда.


Мыс Греко (2,5 км по прямой до него от лавочки)

Почти-Анапа

Вместо мыса Греко мы свернули на запад и поехали вдоль южного берега в сторону Ларнаки. Но недалеко, потому что на пути у нас была Айя́-На́па (Αγία Νάπα) – самый популярный кипрский курорт (30% всех туристических ночёвок Южного Кипра). Пресловутого коечного фонда здесь сегодня кратно больше, чем было на всём Кипре в том самом 1973 году. Сюда чаще всего и продают недорогие туры. Считается, что Айя-Напа подходит для молодёжи, в то время как Протарас – это больше про степенный семейный отдых. Или наоборот; мне, откровенно говоря, безразлично. В плане всякой фигни туристических аттракционов Айя-Напа своего соседа точно превосходит.

Один из таких аттракционов – парк кактусов. Вещь совершенно непропускаемая, разумеется. Только оказалось, что около кактусов нет никакой возможности припарковаться, и пришлось проехать сильно дальше. И потом идти к заждавшимся меня колючкам через другой парк для увеселения туристов – скульптурный. В нём ещё очень кстати обнаружились питьевые фонтанчики. По случаю жаркого дня вода в бутылке у меня уже закончилась.

Издалека напоминает кладбище творческих личностей (вроде бы надгробия, но какие-то очень уж замысловатые). На самом деле это скорее кладбище творческих замыслов.


Работа местного художника Никоса Кателариса называется «Сон сквозь века»

Прямо по-русски на табличке написано, поскольку кроме русских никто особо этот парк не посещает. В Айя-Напе периодически проводят «международный скульптурный симпозиум», после которого «доклады» свозят в этот парк. Не пропадать же добру. Наверное, ещё что-то добавляют. С ларнакского биеннале, может, забирают то, что не требует включения в розетку.

Через овражек, отделяющий каменные изваяния от наконец-то-кактусов, перекинут украшенный скульптурой из нержавейки мост.


«Арго» называется. Скульптуры на нём работы Тьерри Лауэрса


Положим, такой опунцией даже Юру не удивишь, не только меня


А у этой вместо игл какие-то желтоватые бородавки. Болеет, поди :)

Скорее всего, это опунция мелковолосистая (Opuntia microdasys). Бородавки – это пучки глохидий. Так что лучше их не трогать, хотя выглядят они неопасными.


С цилиндропунциями я уже знаком


Кто-то из цереусов, по всей видимости


Очень похоже на спиральную форму ферокактуса

Неподалёку от парка скульптур стоит одна из самых симпатичных церквей Кипра. Окружающая её с трёх сторон (кроме алтарной) галерея придаёт зданию воздушность. А то, что она поднята на стереобат, дополнительно роднит её с древнегреческими храмами.


Церковь Епифания Кипрского (ναός του Αγίου Επιφανίου)

Стоит она на холме, с которого открывается симпатичный вид на город. Симпатичный больше для глаз, чем для камеры. Поскольку застят деревья, и свет был как раз с той стороны. А сама церковь в плане съёмки, видимо, пользуется популярностью из-за своей фотогеничности. Особенно к вечеру.

Свадебную фотосессию мы там застали. Точнее, то ли предсвадебную, то ли послесвадебную. В общем-то, разделить во времени венчание и фотосъёмку – идея практичная. Никто не мешает, и гости не томятся, пока фотограф сделает своё дело (а это процесс вдумчивый и небыстрый). Только интересно, не смущает ли брачующихся тот факт, что фотки будут ненастоящие. Они же не со свадьбы, не передают самый момент бракосочетания. Просто постановка. Их дело, разумеется. Моё – запечатлеть момент знакомства с этим прекрасным храмовым зданием.


Рядом с которым фонтан, где какой-то чувак вылезает из рыбы в маске.
Может, и сам Епифаний; понятия не имею, числится ли за ним такое

Так что Айя-Напа – это не только про пляжи и клубы. Это и про красоту тоже. Хотя как в город заедешь, пресловутый «тагил» чувствуется. По городу, например, принято ездить на багги разной крутости и размеров, высовывая из них понты части тела.

Если что, «тагил» – это сугубо околотуристический фольклор без намерения как-либо принизить замечательный город Нижний Тагил. И Верхний – тоже.


Улочка Айя-Напы

По этой улочке мы отправились искать монастырь Айя-Напа, который дал название городу. Он свою историю ведёт с XIV века, и это довольно интересная история. Я поначалу думал, что Αγία Νάπα – это святая по имени Напа, которую знают только на Кипре. Но нет :). Так называют древнюю икону Богородицы, которая по легенде была обретена в здешних лесах. Вроде как «напа» – это лес. Только я не понял, на каком языке.

В монастыре должна быть старинная пещерная церковь, где икону (опять же, по преданию) сохранили в период иконоборчества. Но мы не нашли не только эту церковь, но и вообще монастырь. Скорее всего, всё было незатейливо закрыто (монастырь-то недействующий, это музей), и мы просто прошли мимо. Хотя точно были совсем рядом. Потому что башню, которая к монастырю относится, обнаружили. Но она не особенно старая. Наверное, 19-го века.

И в современную церковь Панагии заглянули, где нынче служат вместо монастыря. Благо, около неё парковались.

Она малопримечательна как снаружи, так и внутри. Только обратил внимание, что в ней полукруглая солея, для кипрских церквей вовсе не характерная.


< Кириния Пафос >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.