20 октября 2021 (среда). Кири́ния

А мы пойдём на Север!

Не стали откладывать в долгий ящик эту часть Кипра. То есть почти не признанную Турецкую республику Северного Кипра. С ней есть несколько нюансов.

Во-первых, нужно определиться, как туда попасть. Регулярного сообщения нет, но можно купить автобусную экскурсию. Стоит это 75 евро на одного. Поездка на машине (вдвоём) обходится в куда меньшую сумму при всех плюсах возможности остановиться именно около того, что тебе нравится. Так что тут без вариантов.

Однако если говорить о поездке на машине, то есть «во-вторых». По правилам аренды выезжать на Север нельзя. Но все ездят. И все знают, что все ездят.

В-третьих, для въезда в ТРСК на машине нужно купить тамошний полис ОСАГО. Они есть разной длительности. Для туристов подходит минимальный – на 3 дня за 20 евро. Дольше-то на Севере всё равно делать нечего. Страховка на саму машину там не действует, и на месте страховать арендную машину с Юга никто не будет. Так что этот риск полностью берёшь на себя. А с учётом несколько рас… рас… расслабленной манеры вождения у местного населения (поворотники, например, вообще не принято включать) он отнюдь не ничтожный.

В-четвёртых, если ты турист и пробыл на Юге менее 10 дней, для въезда на Север тебе понадобится отрицательный тест на ковид (будь ты хоть трижды и чем угодно вакцинирован). Сделать его в крупных городах вообще не проблема, но непосредственно на КПП тест стоит дешевле всего. 40 турецких лир или 4 евро.


Уличный пункт сдачи теста в Лимасоле. 6 евро

Ждать на посту, пока будет готов результат теста, пришлось минут 20. Почти удивился тому, насколько милые и добродушные люди там работают. Работу свою погранично-пропускную делают, но демонстрируют при этом вполне положительное отношение к тому, что ты к ним едешь. Даже строгости не напускают. Имея опыт общения с турками в Стамбуле, я ожидал чего-то более «вахтёрского». Но тут вам (то есть мне, конечно) киприоты, а не просто турки. Напоследок предупредили, что возвращаться нужно через Никосию или Фамагусту, только там нас пропустят. Новостью для меня это не было.

Первое впечатление от Северного Кипра – дороги похуже, движение заметно меньше. При этом в зоне видимости больше деревьев, хотя климат тут не должен заметно отличаться (мы всё ещё к югу от прибрежной гряды).

На шоссе Никосия-Фамагуста (Лефкоша-Газимагуса в местной языковой реальности) решили заправиться. Во-первых, пора. Во-вторых, на Севере бензин дешевле. С заправщиком какая-то заминка вышла, не могли толком объясниться. И что, думаете, мы от него услышали? «Скажите по-русски»! Видимо, откуда-то из Средней Азии парень. Едва ли северокипрский заправщик зарабатывает больше московского дворника, но климат тут наверняка многим больше нравится.

Первая цель на сегодня, которую я обнаружил почти случайно – мечеть Хала-Султан (без добавки «Текке»).


Hala Sultan Camii (2013)

Стиль, наверное, можно обозначить как неоосманский. То есть вторая производная от византийского. Стоит себе возле шоссе, и никакого города рядом нет. Только грандиозная парковка, явно намекающая на то, что сюда предполагается приезжать, а не приходить.


Какая-то штука для чего-то на территории мечети

Выходит, не только греки-киприоты полируют духовные скрепы, но и турки тоже. И у них это даже как-то внушительнее получается: мечеть значительно больше любой церкви на Кипре. Что и неудивительно. Евросоюз на опиум для народа вряд ли денежку даст, а Турция запросто может на такую благую цель отсыпать.


Входная группа с этой стороны… чем мы и воспользовались

Ну что сказать. Во-первых, это красиво. Нет, это во-вторых. Во-первых, это не запирают от желающих зайти посмотреть.


Купол. На парусах даже что-то вроде мукарнов


Вроде не витраж, а всё же имитация

Есть не только минбар (что выдаёт пятничную джума-мечеть), но и даже максура. Такая огороженная штука, что-то вроде VIP-ложи по сути. В русских церквях, которые могли посещаться августейшими особами, подобные тоже были.

И никого, кроме нас. Не пятница ведь, кто сюда попрётся?


Северные предместья Никосии. Точнее,
северные преместья Северной Никосии

В Никосию мы пока заезжать не стали, а повернули на север к городу Киринии, по турецки же – Гирне.


Златоглавая университетская мечеть в процессе строительства
(в кампусе севернее Никосии)

Это я уже на обратном пути «щёлкнул» издалека, ибо ближе особо не подберёшься.

Наперегонки с ёлками

Гор на Кипре мы пока что толком не видели, но их там есть. И немало. Почти весь запад острова – это массив Троодос (там ещё будем). А вдоль северного побережья проходит узкая гряда Кириния. И сейчас, повернув от Никосии на север, мы стремительно набирали высоту.

Но при этом поглядывали на навигатор, чтобы вовремя свернуть с шоссе. Потому что в стороне от дороги на Киринию (город), аккурат на гребне гряды, находится одна из знатнейших достопримечательностей Северного (да и всего, пожалуй) Кипра – руины византийско-лузиньянской крепости Св. Иллариона.

Дорога к крепости идёт мимо турецкой военной базы, поэтому останавливаться и вести съёмку на ней строго запрещено. Если бы речь шла о северокипрской армии, я бы ещё подумал над этим запретом. Но тут именно военные с материка, с которыми лучше не связываться. Турецкий контингент на Кипре исчисляется десятками тысяч, что и даёт основания грекам говорить об оккупации. Собственно турко-киприотская армия мизерна и большой роли в поддержании статус-кво не играет.

В общем, остановились мы и вышли из машины, уже изрядно отъехав от этой самой нехорошей базы.


Внушаеть?

Стоянка, где кафешка с дороговатым кофе и вход на территорию крепости (за 15 лир, что весьма сердито), на высоте около 600 метров над уровнем моря. Я про лиры так смело говорю, потому что у меня их немного оставалось с 2018 года. Как раз нынче успешно их потратил кроме какой-то совсем уж мелочи.


Тут и нашу «ласточку» видно

Потом ещё метров 170 набираешь, поднимаясь постепенно к верхней точке.

В нижней части крепости размещался гарнизон и находились всякие полезные постройки.


Остатки византийской церкви


Поржавевшие стальные балки XV века

Поскольку тут гребень горы, виды в обе стороны.


Море на севере уже совсем рядом

Ну, кажется, что рядом, а по факту 4 километра – не так уж мало. Построили крепость византийцы для защиты от набегов арабских пиратов. Получается, даже средневековая артиллерия могла с такой высоты вести обстрел акватории. И прилетало с неё, должно быть, неплохо, если вспомнить формулу Ep = mgh. Плюс немалая начальная кинетическая энергия, минус потери на сопротивление воздуха. Впрочем, ядра прекрасно летали задолго до классической механики.

При этом снизу вести обстрел крепости… как бы это сказать… непрактично. Видимо, поэтому она считалась неприступной. Порой такой статус присваивают укреплениям, которые никто и не пытался штурмовать (как Франценсфесте). Но это не про крепость Святого Иллариона. Пару раз она побывала даже в серьёзных переделках. Фридрих II Гогенштауфен, любимый император сицилийцев и создатель Кастель-дель-Монте, её брал-брал, да так и не взял. А он что-то понимал в войнах и в фортификации.


Город Кириния

Виды явно должны стать ещё лучше, если подняться по гребню выше – туда, где располагались господские покои. Оные господа туда забирались, думаю, не столько из любви к альпинизму, а чтобы уж точно не долетело. Потому что лестницы даже сегодня неудобные и реально опасные. В условном XV веке они вряд ли были сильно лучше.


Ёлка же забралась как-то. А я что, хуже?!

Нет, мы точно не хуже. Кое-как достигли верхней точки, которая видна ещё с дороги.

Правда, там оказалось, что можно подняться ещё немного выше.


Юра на самом-самом верху, страшно довольный

За это он и терпит мои постоянные походы по старинным церквям и прочим античным руинам, которые лично ему совсем не доставляют. Потому что знает, что я нет-нет да и заведу во вполне приличное место. Типа кровавого озера или горы с видом на 360°.


Панорама на восток с уходящим в дымку Киринийским хребтом

Тот камешек, на котором выше сидел Юра, как раз чуть виден в левом краю кадра. Я-то снимал не с него, а с цивильной смотровой рядом. На каменюке крутиться, выцеливая ровненькие кадры для панорамы… нет, пожалуй. Лететь вниз не так чтобы сильно далеко, но очень уж лень потом снова подниматься, чтобы доснять. Про лестницы-то я сказал уже.


Вид на северо-восток

По пикам, сильно выступающим над линией горизонта, понятно, что крепость находится далеко не в самой высокой точке гряды. Тут и более 1000 метров есть вершины.


Кажется, полку ёлок прибыло, пока мы были наверху :)

Очень там красиво. И стоит само посещение крепости сущую ерунду. Так что очень-очень рекомендую всем, кто будет на Кипре. Сложность лишь в том, что добраться можно только на машине. Я даже автобусов экскурсионных там не видел. Возможно, петляющая по горам узкая дорога для них не очень подходит. Или турецких вояк напрягает, что мимо будут шастать целые толпы и что-нибудь плохое про них думать.

А ещё говорят, что менталитет – это миф

Третьим пунктом в моём плане стояли развалины аббатства Беллапаис тоже в горах над Киринией, но к востоку от неё. То есть нужно было проехать через город. И тут внезапно возникла проблема. Пробки.


Типичная дорожная ситуация в Гирне

Турки греческого названия города совершенно не чураются. Например, Киринией называется местная радиостанция, реклама которой попалась на глаза. И в турецкой Википедии оно приводится. Надо ли говорить, что в греческой – турецкое название не упоминается. Потому что турки в её представлении читать и писать не способны, а умеют только попирать кровавыми сапожищами.

На самом деле турки ещё как минимум умеют водить машины, в чём мы не без сожаления :) имели возможность убедиться. А вот организовать дорожное движение – задача для них в самом деле непосильная.

Во-первых, тут огромное количество круговых перекрёстков. Круги хороши для безостановочного движения при умеренном потоке. При большом трафике они губительны. А трафик тут изрядный, потому что во‑вторых. На Севере плохо с общественным транспортом. Автобусов мало, а те, что есть – в основном с левым рулём. То есть бог с ним, с рулём; не это главное. У них пассажирские двери расположены справа! Это при левостороннем, как и в южной части Кипра, движении. Ладно туристический автобус, он может как-нибудь нужной стороной притереться. Но каково рейсовому автобусу остановиться на промежуточной остановке?! Жаль, ни разу не видел, как они это делают.

Понятно, что автобусы покупают в Турции, поэтому они и такие. Может, Северный Кипр и вообще бы перешёл на правостороннее движение. Но тогда их перестали бы пускать на Юг, а это даже хуже, чем ездить на неправильных автобусах и выходить на остановках под колёса едущего мимо транспорта.

В-третьих… На самом деле, это во-первых. Основная причина киринийских пробок не круговые перекрёстки, а местная культура вождения. Или, может, слово «культура» тут не совсем уместно. Об этом чуть позже.

Короче говоря, я прикинул, что по такой дорожной обстановке мы застрянем надолго, и на развалины мы не поехали. Свернули в центр города, где оказалось относительно свободно.

А памятник, который виден на фото выше – это Монумент Мира.


Поэтому его фигуры держат в руках оливковые ветви

Юра нашёл, где бесплатно припарковаться, но мне очень не понравилось место, и я убедил брата перебраться на муниципальную парковку. Она должна была быть платной: присутствовала будка для сбора ясака. Баскак в ней по какой-то причине отсутствовал, так что единственными потраченными в городе лирами стала мелочишка, что я отдал за посещение туалета. Евро там тоже брали, но разница в стоимости выходила кратной. Очень патриотичный такой сортирмейстер оказался. На куруши* и «мархабу»** отреагировал очень положительно.


Центр Гирне (вид из крепости Св. Иллариона)

Самое заметное строение и главная достопримечательность – византийская крепость XVI века. Она была хорошо видна от парковки, но сначала мы решили прогуляться в сторону гавани (её краешек виден на правом краю снимка).

Гавань оказалась совершенно неинтересной, но перед ней обнаружился военный мемориал.

Что слово deniz означает «море», я даже почему-то помнил. Да и догадаться было нетрудно, что это что-то посвящённое военным морякам.

Точнее, экипажу эсминца Kocatepe, потопленного во время операции «Аттила» (то ли миротворческой миссии, то ли военного вторжения – это с какой стороны разделительной полосы посмотреть). И другим погибшим во время захвата Киринии – она была первым городом, который заняла Турция. Потопила же турецкий эсминец… турецкая авиация, приняв его за греческое судно, для маскировки поднявшее турецкий флаг. Самостоятельно ли турки себя перехитрили, греки ли им помогли, запустив дезу, точно не известно. Но, может, кабы не этот инцидент, не 36 процентов территории острова контролировали бы турки, а все 50.

Когда гибнут люди – это, как ни крути, трагедия. Даже если они собирались топтать сапожищем. В Турции павших моряков объявили героями: это самый обычный способ отвести глаза от чьего-то преступления. Памятник им красивый: лаконичный и выразительный. Хоть и нет в их смерти ничего героического. Они просто жертвы войны. Жертвы чужих амбиций и неразумности.

Прибрежную крепость в Киринии держали ещё византийцы, но венецианцы, завладев Кипром, возвели на её месте (где уже и Лузиньяны успели построиться) фактически новое укрепление. Cтены, что видны сегодня, в основном относятся к 1540-м годам.

Серьёзные такие стены, но против османов это Венеции вообще не помогло.

Внутри сохранилась византийская часовня XII века и есть небезынтересный музей. Я даже хотел туда сходить (12 лир – сущие копейки), но Юра моего музейного энтузиазма явно не разделял. Я не настаивал. Как потом оказалось, оно и к лучшему, что не пошли. Венецианской крепостью я потом в Фамагусте слегка догнался, а в Киринии мы хорошенько осмотрели только старую гавань, ради защиты которой крепость и стояла.

Некоторые суда явно предназначены для морского выгула туристов, но то ли не сезон, то ли обед, то ли погода невыгульная (это вряд ли) – никто нас на борт не заманивал, берег турецкий и резвящихся дельфинов не обещал.

Вообще, туристов в Гирне оказалось мало. Многочисленные рестораны и ресторанчики в гавани почти пустовали, а некоторые просто не работали. Северный Кипр, по большому счёту, не закрыт ни для кого. Отдельной визы для него не требуется. Попасть сюда можно как через Юг, так и через Турцию. Но в последнем случае ты становишься нарушителем (южно)кипрских законов и рискуешь получить запрет на въезд в Евросоюз. Правда, для этого на Кипре должны как-то узнать, что ты преступил черту (точнее, преступил её не в том месте). А такое может случиться, только если сваляешь дурака и, въехав через Турцию, попрёшься через границу на Юг. Среди тех, кто сам планирует поездки, а не тупо отбывает пакетный тур, столь неосмотрительные персонажи едва ли попадаются. Впрочем, я сам нынче турист пакетный, так что мне умищем бахвалиться не пристало.

Как бы то ни было, ездят сюда (не на экскурсию, а остановиться наподольше) в основном континентальные турки. Да ещё соотечественники в широком смысле, поскольку на Севере дешевле, чем на Юге (к ресторанчикам в гавани это не относится). Я бы всё равно сюда не поехал, поскольку в плане возможностей времяпровождения и общего комфорта турецкий Кипр греческому в подмётки не годится. За единичными исключениями, одно из которых мы сегодня видели. И это отнюдь не город Гирне.


Гипсовый рыбак


Мол, защищающий гавань

Церковь Михаила Архангела близ гавани с 1974 года не действует по вполне понятной причине отсутствия в современном Гирне православного населения. Но турки не оставили храм невозбранно приходить в упадок, а свезли сюда со всего Севера иконы (заодно обеспечив их сохранность) и устроили музей.


Быв. Михайловская церковь

Сильно старой не выглядит, но поди пойми, какого она на самом деле времени. Я бы поставил на конец XVIII или первую половину XIX века. Неоклассическая колокольня, надо думать, даже более поздняя.


Улочка старой Киринии

Символ глаза в разных его вариантах в Средиземноморье вообще популярен. Его любимый русскими пляжными туристами турецкий вариант – назар или «глаз Фатимы» – на Кипре по понятной причине увидишь только в северной части. Его тут даже на машины лепят. А уж над дверями сам Аллах велел повесить.

Хотя Аллах – это вряд ли. Ведь чисто языческий амулет, если разобраться. Но углубляться в разновидности мистического мышления не наша задача. Гораздо интереснее, чем хозяину дома так не угодили хиппи.

Круглая башня, построенная на рубеже XIII-XIV веков – единственный реликт городских стен Киринии.

Это частное владение. Внутри что-то вроде художественного салона или магазина эксклюзивных сувениров, принадлежащего, по некоторым данным, то ли Светлане Зюзиной, то ли Светлане из Зюзина.

Выехали обратно в сторону Никосии и вскоре обнаружили, что продвигаемся мы как-то не очень. Причину выявить труда не составило. Местных жителей в середине дня обуяло желание заправить свои машины. Может, на бензоколонках счастливый час в это время. Или в очередной раз рухнула лира, и ожидалось подорожание. Или это просто местная традиция – поехав домой на обед, пару часов постоять в очереди за топливом. И если вы думаете, что очередь к заправке выстраивается с той стороны улицы, где она находится, то вы очень хорошо думаете о турках-киприотах.

Нет, она выстраивается на узкой улице с обеих сторон. Полностью это движение не останавливает, хотя сильно затрудняет его. Но это лишь начало шоу. Ведь тем, кто заезжает на заправку с противоположной стороны, нужно пересечь встречку. Разумеется, игнорируя разметку и других участников дорожного движения. Ещё чего не хватало! И только вопрос времени, когда нуждающемуся в корме для своего железного коня джигиту удалому попадётся навстречу персонаж с аналогичными жизненными устоями. И это предсказуемо закончится столкновением мужских начал.

Нам не повезло, два тестостероновых одиночества встретились метрах в 70 перед нами, когда мы тихонечко ползли и никого в самом что ни на есть буквальном смысле не трогали. Улица встала намертво. Лишь изредка кому-то удавалось, рискуя бампером и подвеской, прорваться через тротуар. Во многом благодаря тому, что машинка у нас была компактная, а ещё пуще Юриному водительскому умению получилось, не задействовав купленный утром полис ОСАГО, развернуться и поехать в обратную сторону. Еле выбрались: навигатор упорно пытался вести нас через то же злополучное место, а без навигатора в переполненном машинами незнакомом городе, где много улиц с односторонним движением, ездить оказалось непросто.

Часа полтора это в итоге заняло. В страшном сне мне прежде не снилось, что столь ужасающая дорожная ситуация может быть в городе с населением… 33 тысячи человек. Не 3 333, даже не 133, а просто 33. Это как условный Касимов, где на весь город 3 светофора, потому что больше просто не нужно.

Так что да, Гирне нашёл чем удивить. И это не архитектурные красоты, не приветливость местных жителей и даже не оригинальная кухня. Но торжество человеческого гения, сумевшего из ничего устроить транспортный коллапс.

* Куруш – турецкая разменная монета (одна сотая лиры)
** Marhaba – общепринятое в Турции приветствие арабского происхождения

Лефкоша

Это, если вдруг кто забыл, не помесь льва и кошки, а Никосия по-турецки. То есть северная часть Никосии.

Она заметно меньше южной, греческой, но исторический центр (в пределах венецианских стен) поделили практически пополам. Юра вчера, пока я бороздил просторы местных музеев, даже успел туда сходить. Через пешеходный погранпереход на улице Ледра. Там, что интересно, никаких тестов не требуют. Видимо, пешая ходьба не просто полезна для здоровья, но гарантированно защищает от ковида.


Памятник Ататюрку и Киринийские ворота на заднем плане

Погода, как видите, подпортилась. Стало крепко пасмурно; освещение никудышное, хотя ещё совсем не поздно было. До вечерних пробок, впрочем, не так много времени оставалось. Хотелось бы покинуть город до них: хватит, и так уже настоялись сегодня.

От Киринийских ворот на юг идёт аж целый проспект Гирне. Широтой и прямизной он не отличается, как и положено проспекту в старом городе.


Скульптуры возле городского музея на этом самом проспекте

Чуть дальше – колоритный квартал Саманбахче, застроенный одноэтажными домами.

Что-то есть в этом очень-очень средиземноморское. И общей стилистикой немного напоминает городки юга Италии.

А количеством котиков – скорее, Стамбул.

Заканчивается (точнее, начинается) проспект на площади, ныне именуемой в честь Ататюрка. Украшает площадь не памятник ему (он в конце проспекта, я его уже показывал), а когда-то венецианская колонна.

Снять её оказалось до крайности сложно из-за голубей. Они даже кадр с выдержкой 1/100 запросто испортят, если будут постоянно взлетать и садиться (а они именно этим и занималось). При нынешнем же скудном освещении о такой выдержке и мечтать не приходилось.

Когда-то колонну венчал крылатый лев евангелиста Марка, а нынче там просто бронзовый шар. Зверушку турки ещё в своё первое пришествие на Кипр изничтожили, не дожидаясь операции «Аттила». Поскольку та аффилирована с крупным христианским святым, к тому же покровителем заклятого соперника османов в Средиземноморье.


Интересные старые домики в Лефкоше тоже есть

Более всего меня интересовали несколько готических построек. Готика тут самая настоящая, без приставки «нео». Первую из них – мечеть Селемие – я застал в состоянии ремонта и огороженности по этому случаю забором.

Cамая настоящая высокая готика. Несколько разрушенная и перестроенная, но по-прежнему безошибочно узнаваемая. Бывший католический собор Святой Софии, завершённый в 1326 году. Кстати, никогда прежде не встречал католической церкви с таким посвящением. Наверное, местная специфика. Всё же тут Константинополь был близко, Святая София которого – общехристианская святыня, ибо построена за века до Великой схизмы.

Здание я бы и без забора в кадр не упихнул. И строилось оно больше 100 лет. Так что это был правильный такой собор. Зачётный :).

Рядом с Селемие стоит ещё одна бывшая готическая церковь, значительно меньше.

Это здание ныне известно как Бедестен, и размещается в нём культурный центр. В нём могут, например, выступать широко известные турецкие «кружащиеся дервиши». Но мне не только экзотических зрелищ не перепало, но и даже просто посмотреть интерьер не досталось; было закрыто.

До османского завоевания в XVI веке это была православная церковь, а ещё ранее – католическая. Которая, в свою очередь, серьёзно перестроена из византийской базилики примерно VI века. То есть с солидной историей здание. Мечеть (в отличие от Софийского собора) тут делать не стали. Но и христианский храм оставить было нельзя: слишком близко стоит к мечети Селемие. Поэтому сделали торжище: бедестен – это дословно крытый рынок.

До третьей никосийской готики (опять мечети) я просто не дошёл. Но ещё к одной записной достопримечательности по дороге к машине заглянул.


Двор караван-сарая Бюйюк-Хан

Караван-сарай – первая османская постройка на острове, завершённая вскоре после его завоевания в 1572 году. В центре квадратного двора располагается небольшая мечеть. Ныне тут, как это сейчас модно, «пространство» – галереи, магазины и кафе. И котики, конечно. Всё для неторопливого туристического счастья.


Наружная стена Бюйюк-Хан

Моё скромное самопожертвование (точнее, пожертвование несколькими пунктами из моего списка) свои плоды принесло: выбраться из города до серьёзных заторов мы сегодня в самом деле успели.


Что-то современное, снятое уже из машины

Границу проехали за пару минут (оба поста). Возвращающиеся же домой (навстречу нам) турецкие «гастарбайтеры» выстроились перед границей в длиннющую очередь на десятки минут.


< Никосия Фамагуста >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.