Всё ещё суббота. Тéрмоли

«Фреччаросса» Лечче-Венеция за каких-то 42 минуты доставила меня в город Тéрмоли, где мне предстояло провести очередные две ночи. И он уже не в Апулии. Молизе – 16-й для меня регион Италии. Это знаем только мы с вами; общеизвестно же, что это самый молодой из итальянских регионов: в 1964 году из региона Абруцци-и-Молизе выделили провинцию Кампобассо. Впоследствии её разделили на две, чтобы новый регион совсем сиротливо не выглядел.

Регионы, которым передана часть государственных функций – сравнительно недавнее нововведение в Италии. В монархические времена страна делилась на провинции, число которых в XX веке превысило 90. Они группировались в «подразделения», но только для целей статистики. Регионы – крупные административно-территориальные единицы со значительными полномочиями – появились в республиканской конституции, принятой в 1947 году. В первоначальном проекте их было 22, но в итоге осталось 19: Эмилию объединили с Романьей, Саленто с остальной Апулией, а Молизе – с Абруцци. Начало полноценного функционирования регионов затянулось аж до 1972 года. Но прежде того нецелесообразность слияния Молизе с Абруцци стала очевидна, и количество регионов достигло современных двадцати.

Молизе очень маленький. По населению и территории он превосходит только крошечную автономию Валь-д’Аоста. Девять городов, почти 40 километров береговой линии с четырьмя курортами и единственным портом – Термоли. Раз уж у меня смена базовой локации, и место новое, неизведанное, я решил отделить рассказ о Термоли от апулийского начала субботы и собрать здесь снимки обоих дней в городе. Поэтому где-то на фото мокро (дождь начался, едва я приехал), а где-то сильно облачный, но погожий вечер.

К отменённой поездке 2020 года у меня в Термоли было забронировано жильё. Бронь была неотменяемая, но, когда весь туризм накрылся ковидом, деньги мне вернули. Нынче, планируя, я вновь посмотрел этот вариант, но остановился на другом, более экономном и удобнее расположенном – «бибишке» с немного странным названием Dimora Monsignore («Обитель монсиньора»). На сей раз без ужасно исторических сводов, просто чисто и уютно. Другое меня здесь покорило: хозяева – Никола и Тоня – являли редкостное радушие. Особенно Никола: за коммуникацию с гостями он отвечает, а Тоня – дама более интровертная. По приязненно-заботливому отношению я разве что веронскую Алессандру (мы изредка общаемся, кстати) поставил бы рядом.

В условиях проживания была заявлена стиральная машина. Я запланировал ею попользоваться, поскольку середина поездки, и пора стираться. Думаете, меня пустили к машинке? Как бы не так. Во-первых, это резонно: не умеющий обращаться с конкретной моделью человек может напортачить. Во-вторых, это было бы в понимании моих любезных хозяев слишком негостеприимно. Никола настоял, чтобы я отдал стирать Тоне. Да ещё пришлось его уговаривать взять за услугу хотя бы 5 евро. Злоупотреблять добротой не хотелось.

Итак, Термоли. Укреплённым Старым городом (Борго Антико) на берегу моря рядом с портом он здорово напоминает Отранто.

Обратили внимание, что корсо названо в честь Виктора Эммануила Третьего, покрывшего себя позором сотрудничества с фашистами? На Севере такой урбаноним едва ли встретишь, а на крепче держащемся за традиции Юге они попадаются. Здесь и за сохранение монархии в 1946 году голосовали. Да что там говорить про конституционный строй, который не так уж влияет на жизнь простых граждан. Есть куда нагляднее история. В 1970 в Италии впервые приняли закон, предусматривающий расторжение брака. А в 1974 году клерикально-консервативные политики добились референдума по его отмене. И 60 процентов избирателей Молизе поддержали запрет разводов. Это значительно больше, чем в любом другом регионе: следующей шла аграрная Базиликата с 53,6%. «Патриархально-мафиозная» Сицилия, к слову, выступила небольшим большинством за сохранение разводов. Такой вот у меня нынче джузеппов угол.

От моего жилища до входа в Старый город 4 минуты неспешным шагом.

За фонтаном виднеется Швабский замок – старейшее из сохранившихся оборонительных сооружений.

Точнее, старейшим сооружением является центральная башня, построенная нормандцами в XII веке. По другим источникам, она существовала и ранее – отсюда её отдельное название «Лангобардская». Во всяком случае, лангобардское укрепление в Термоли точно существовало; одну из его руинированных башен чуть позже покажу.

Фридрих II в 1247 году окружил башню характерным швабским квадратом с угловыми турелями. Хорошо сказал: окружил квадратом :). К его же правлению в основном относятся и городские стены. Позднее их не раз достраивали и перестраивали. В том числе в сравнительно недавнее время, поскольку у них есть по сей день актуальная подпорная функция.

Видите, при взгляде изнутри стены нет, лишь небольшой парапет. А снаружи высота стен колеблется в районе 10 метров. То есть это не крепость на равнине, а укреплённый холм, стены которого проламывать большого смысла нет: всё одно наверх карабкаться.

Современного вида надстройка на Лангобардской башне – это флотская семафорная станция начала XX века. К тому времени Кастелло вроде бы уже числился национальным памятником, но вояк это не остановило. По уму-то, убрать бы некрасивое. Только, похоже, используется оно по сей день несмотря на музеефикацию остального сооружения. Вроде бы теперь это метеостанция ВВС, а этих синьоров не вдруг попросишь на выход. Да и вообще Термоли не показался мне местом, где каменную историю холят и лелеют.

С происхождением названия города ясности нет, как и с его возрастом. Археологические находки говорят, что люди здесь жили с незапамятных времён: возвышенный мыс – место козырное. Однако доказательств непрерывного существования поселения ранее V века нет. В римских хрониках Термоли (или место, которое можно было бы с ним отождествить) не упоминается. Впрочем, один из местных епископов XVIII века отстаивал версию основания города… правильно, героем Троянской войны. Конкретно, Диомедом, который в окрестностях основательно наследил, если верить легендам.

Документированная история начинается с 568 года, когда лангобарды поставили здесь один из опорных пунктов герцогства Беневенто. Городской герб (справа), думаю, комментариев не требует. Разве что насчёт короны: она не башенная, как положено коммуне, а герцогская. Это обычная практика для городов, связанных с феодальным титулом. Герцогство Термоли в Неаполитанском королевстве существовало с 1495 года по конец XVII века.

Есть реконструкция примерного вида Термоли (тогда – «Термоле») в конце XVII века.

С тех пор городская планировка несколько поменялась, но в основном сетка улиц сохранилась. Сильнее заметно, что море отодвинулось от стен, особенно с восточной стороны. В основном это результат человеческой деятельности.

Главный въезд в город был рядом с Швабским замком. Восточный въезд через аппарель, который я выше показывал – более поздний.

Внутри – как положено: милые узкие улочки. До 1847 года строиться вне городских стен было запрещено – приходилось тесниться.

Есть и свой узкий переулок – второй у меня за день.

Википедия сообщает, что при ширине 41 см (интересно, в каком месте замеряли) A Rejecelle делит звание самого узкого переулка Италии с ещё одним претендентом. Я, во всяком случае, смог протиснуться только боком.

В соборе, который находится в Борго Антико, сложно не усмотреть сходство форм с аналогичным заведением Трои. Тоже апулийская романика с аркатурно-колончатым поясом родом из Владимира и Суздаля Пизы.

Это вторая версия собора, построенная в XIII веке. Возможно, первоначально он был красивее и ближе к декору тройского «коллеги», но здание перестраивали после землетрясения 1464 года и нападения турок в 1566-м. Фасадное окно не роза, а обычный окулюс с наложенной снаружи простенькой розеткой из листового металла.

Святым покровителем Термоли, мощи которого находятся в соборе, служит Васс, легендарный первый епископ Лучеры и мученик II века. Что он забыл в Термоли, хотите спросить? Он не ответит, а я не в курсе. В 1760 году в соборе открыли некое захоронение и объявили останки принадлежащими этому святому, которого почитали здесь издревле – благо, прежде официально признанных его мощей нигде не было. Какие-то проблемы с этим? И у меня нет (ну, почти).

Фасад интересный, но требователен к освещению. При никудышном свете моего мастерства недостаёт, так что извините за качество снимков.

Высокий хор намекает на крипту, и она есть. Но смотреть в ней не на что. Да и в целом собор хоть и старый, внутри сильно «зановлён». На фоне свежих впечатлений от Трои я не проникся. Один несомненный плюс: собор открыт с 7:30 до 20:00 без перерыва.

Восточная сторона занимаемого Борго Антико утёса более высокая…

… и оттуда открывается вид на искусственную гавань, построенную… во всяком случае, точно после 1695 года.

В сторону порта можно спуститься по немаленькой спиральной лестнице.

Там на круговом перекрёстке ведущей в порт дороги есть необычный памятник.

Я сначала подумал, что он посвящён регате: что-то похожее на парусные яхты малого класса изображено. Оказалось интереснее. В Термоли был развит рыбный промысел с тралом, который тащили две лодки-паранцы. Паранца (paranza) – это небольшое одномачтовое рыболовное судно. Её можно использовать «сольно», но здесь было принято промышлять «дуэтом». Цифры 1811–1951 на памятнике, наверное, означают период, когда это происходило. Получается, после 1951 года ходить в море на паранцах перестали.

Рыбной ловле посвящён ещё один, если уместно выразиться, монумент. Прямо под городскими стенами стоят мостки с зыбкой (опускаемой на дно сетью на раме). По-итальянски такая штука зовётся трабукко (иногда – трабокко).

Челестино – фамилия владельца, если я правильно понял. В городе сохранили два трабукко; второй (немного иной конструкции) я не видел. Это и действующая снасть, и туристический аттракцион: по договорённости можно посетить. Подобные штуки на Адриатике встречаются повсеместно: неподалёку от Венеции я, помнится, видел нечто подобное, только проще. Считается, что для Абруццо и Молизе это специалитет. В Абруццо часть побережья так и называется: Costa dei Trabucchi.

Это я запечатлел, прогуливаясь понизу вокруг стен. Неподалёку – остатки лангобардских стен с круглой башней. Она есть на рисунке-реконструкции, но при поздней перестройке стен оказалась не у дел.

К западу от Борго Антико находится 17-километровая линия пляжей.

Пляжи тоже подсыпали. Они ещё и сами расширились после устройства каменных волноломов. Оказывается, у них есть намывной эффект: море начинает приносить песка больше, чем уносить обратно.

Отдыхающие и порт обеспечивают Термоли относительное экономическое благополучие. Население его хоть и падает, но медленнее, чем в большинстве городов Юга. Сейчас Термоли со своими 32 тысячами человек занимает второе место в регионе по числу жителей. Я же говорил, что Молизе маленький.

Без пляжей Термоли был бы с туристической точки зрения лишь пересадкой по пути на острова Тремити – как Милаццо. Старый город небезынтересен, но, откровенно говоря, не бог весть что. А за его пределами достопримечательностей и вовсе негусто.

Позади виднеется конструктивистское здание муничипио, а справа в кадр чуть-чуть залезла бывшая церковь Сант-Антонио, где нынче располагается городская галерея современного искусства. Для церкви в 1975 году построили новое здание неподалёку.

Скромную постройку должна была дополнить модернистская колокольня…

… но с ней не сложилось.

Слева от алтаря видим статую собственно Антония «земели» Падуанского, а справа – репродукцию рублёвской «Троицы» примерно в натуральную величину. Есть и другие православные иконы – видимо, приходской батюшка падре слабость питает.

А я питаю слабость к рыбе, хоть это и недешёвое удовольствие. Несмотря на то, что море – вот оно. И трабукки прямо в городе стоят – казалось бы, лови не хочу.

Так закончилась первая неделя в Италии, неумолимо приближая момент, когда начинаешь с лёгкой тревогой думать о немногих оставшихся днях, а не только с удовольствием перебирать в памяти прошедшие.

---

< Лучера – Троя

Тремити >