29 апреля 2023 (суббота). Лучера – Троя

Откуда есть пошла капитанатская земля

В 7:30 я покинул синьору Джулиану, оставив на её попечении чемодан. Неспешно позавтракал огромным корнето с кремом и латте, созерцая совершенно пустую утром выходного дня Пьяццу Джордано.

Хотя, возможно, это был круассан. Разница невелика, но она есть: в тесто для круассана, в отличие от канонического итальянского корнето, не кладут яйцо.

Потом я отправился в церковь Крестов, но (как уже писал) в неё не попал. Оно и к лучшему, потому что время я рассчитал плохо, а завтракал слишком уж неторопливо. Темп пришлось форсировать. И хорошо, что кассу FdG на вокзале искать не пришлось. Я когда позавчера приехал, сразу отметил, что в эдиколе справа от входа (где мне билеты на пригородный автобус не продали) на поезд билеты есть. А то с поисками кассы можно было реально застрять, и пришлось бы бежать на поезд без билета. Не такая уж огромная проблема; просто не люблю.

Даже с тупиковым путём на сей раз проблем не возникло. Прикинул, с какой стороны он должен быть, сопоставил это с тем, что видел позавчера на путях, пока ждал на привокзальной площади автобус – и вуаля. Вполне успел отдышаться, прежде чем поезд отправился со всего-то минутным опозданием. Даже билет успел прокомпостировать, хотя, кажется, это уже пережиток. Не заметил, чтобы кто-то (кроме архаичного меня) к компостерам подходил. И кондукторы нынче на оттиск не смотрят, их только QR-код на билете интересует.

Спустя 20 минут (ехать всего 18 километров) я уже был в Лучере. Лучера – город без шуток древний. Основали его, по вcей видимости, ещё даунийцы. Вероятно, не позднее VIII века до н. э. Но о доримской истории Лучеры достоверно известно довольно мало. Так что когда в начале этого века неподалёку от вокзала установили «Колонну третьего тысячелетия», ею заодно обозначили и давно разменянное городом третье тысячелетие его истории.

В Германии я видел подобную (но значительно навороченнее) юбилейную колонну в Кобленце, да и в Трире 2000-летие отметили памятником в виде колонны со зверушками. А для Италии такой жанр необычен.

Итак, римляне захватили город у самнитов в 321 году до н. э., и в 314 году до н. э. он стал римской колонией Луцерией Апулорум (Luceria Apulorum). С происхождением названия, кстати, нет вообще никакой ясности. Версий очень много. Хотя в современном языке оно, конечно, ассоциируется прежде всего со словом luce – свет. Местные произносят название как «Люшера», навевая ассоциации с одним знаменитым психологическим тестом.

О важности римской Луцерии говорят два факта. Во-первых, здесь в республиканский период изготовляли монету (сначала свою, а затем общеримскую). Во-вторых при императоре Августе построили немаленький (на 16-18 тысяч зрителей, то есть чуть скромнее леччийского) амфитеатр. По всей видимости, он был сильно повреждён во время сражения за Луцерию между лангобардами и попытавшимися в 663 году отвоевать у них Италию византийцами. Обнаружили амфитеатр только в 1932 году. Других античных памятников в городе нет. Видимо, борьбу за ромейский мир они вовсе не пережили. Но сделанные в Лучере археологические находки отдельных предметов весьма многочисленны и значительны.

Я как-то упоминал, что после нормандского завоевания Сицилии сарацин (мусульман) с неё постепенно переселили на материк. Одним из таких центров депортации при Фридрихе II как раз стала Луцерия, получившая по этому случаю добавку «Сараценорум» к названию. Но просуществовал исламский островок недолго. Когда началась борьба за власть в Сицилийском королевстве, жители города до последнего сохраняли верность Гогенштауфенам. Те были прагматиками, религией сильно не увлекались, и к нежеланию мастеровитых и работящих (к тому же, непьющих) мусульман креститься относились с пониманием.

Фридриха II папа так вообще от церкви отлучал, поскольку император был сам себе Лев Толстой и викария Христова ни в грош не ставил. С тех пор Гогештауфены с папами и не дружили. Когда в 1254 году престол Сицилийского королевства занял Манфред – незаконнорождённый младший сын Фридриха II, папа Александр IV воспользовался хорошим поводом и объявил крестовый поход против бастарда за узурпацию королевской власти и крышевание устроившихся практически под боком у Рима магометан. Но у пап с дивизиями, как известно напряжёнка. А у кого они были, те не особо жаждали влезать в южноитальянские разборки. Только следующему папе Клименту IV удалось найти подходящего исполнителя. Он смог подрядить на грязную работу Карла Анжуйского (брата французского короля), пообещав ему корону. Сам Климент, кстати, тоже был французом.

Карл Людовикович, как мы уже знаем, в 1266 году Манфреда Фридриховича побиваша. А его преемник Карл II лавочку веротерпимости в 1300 году и вовсе прикрыл весьма радикальным образом. Мусульман насильственно крестили. Кто не захотел, тех перебили или продали в рабство. И чтобы никто больше о швабском гнилом либерализме не заикался, Карл II перименовал Луцерию в Святомариинск (Civitas Sanctæ Mariæ) и даровал ему соответствующий герб с Богородицей на вымпеле (справа).

Всё-таки неприятные люди были эти короли из Анжуйской династии. По крайней мере, ранние. Вообще не удивительно, что с Сицилии их ещё в 1282 году турнули.

Сегодняшня Лучера невелика, около 31 тысячи человек населения с выраженной тенденцией к снижению. Вокзал находится на южной окраине, до центра неспешным шагом минут 8-9. Дерево по дороге занятное углядел.

Это гребенщик, иначе – тамариск. Растение в Средиземноморье нередкое, но в наших краях не встречающееся.

Стенами Лучеру обнесли (в хорошем смысле) ещё в античности. Доныне сохранившиеся (хотя все сильно перестроенные) ворота относятся к анжуйской фортификации начала XIV века. Остатки стен разобрали ещё в середине XIX века, а ворота кое-как приспособили для полезного использования. В Тройских, например, размещается гостиница. Комната прямо над аркой, поди, бешеных денег стоит. Заходить в город я здесь не стал, а прошёл на восток к другим воротам, над которыми тоже явно какое-то жильё с балкончиком.

За воротами начинается главная улица исторического центра. Даже целый проспект – Корсо Гарибальди.

Метров 6 ширина проспекта. Так ведь и город не огромный. Разъехаться можно, зеркала не складывая, и ладно.

«Ломбардо» в данном случае означает не «ломбардский». Семье Ломбардо, одной из знатнейших в Капитанате, он принадлежал. Хотя фамилия эта вполне может происходить от лангобардов.

Если ширина «проспекта» вас не впечатлила, то вот ешё.

Вполне официальный переулок, не просто дырочка неприкаянная. С воротами, что интересно. Может, когда туристов много, и они начинают здесь застревать, переулок просто запирают от греха подальше.

Древнему и в древности значительному городу полагается древняя же епархия. Церковное предание приписывет честь её учреждения самому апостолу Петру. Мол, пока до Рима добирался, заскочил погостевать. То есть она как бы даже старше римской кафедры. Во всяком случае, в V веке наличие в Лучере епископа можно считать достоверным, поскольку диоцез упоминается в папских документах. Сейчас он невелик и подчинён митрополиту в Фодже, но как-то сохранился. Может, решили, что не пропадать же отличному собору, построенному в начале XIV века при христианизации города – вероятно, на месте разрушенной городской мечети.

Да, базилика (с 1834 года). А ещё национальный памятник. В конце XVI – начале XVII века собор был значительно перестроен. Но в середине XIX века эти (и более поздние) добавления были в основном убраны. Идея была восстановить былую романо-готическую красу. Поскольку надёжных сведений о первоначальном облике собора не сохранилось, идея эта была несколько спорная. Ликвидировали, впрочем не всё. Восьмиугольный фонарь на колокольной башне (ближней на снимке) как раз конца XVI века.

Собор был открыт, но не потому что меня заждались. Уже причащали, но на этом всё не закончилось. Снова расселись – правда, уже ненадолго. Ради готических апсид я решил подождать. Время пока терпело. Молитву я, конечно, не понял, но упомянутых Инкоронату-ди-Фоджа, Падре Пио и Монте-Сант-Анджело опознал. Как закончили, сразу стали украшать храм к венчанию. Суббота, однако. Приготовления мне не особенно мешали.

Зелёные колонны из циполина (каристийского мрамора) вроде бы взяты из разрушенной мечети.

Решил основательно разбираться, правильно ли называть такое сооружение кафедрой. Ведь кафедра в соборе – это место, на котором сидит епископ. Трон. Пресловутоe ex cathedra («с кафедры»), которое связывают с догматом о безошибочности папы, когда тот делает заявление ex cathedra – оно ведь не про то, что стоит папе взобраться на амвон, он чудесным образом станет изрекать исключительно непреложные истины. Не делают так они уже давно. Это про то, что папа не может ошибаться, когда находится «при исполнении». То есть сверхестественную непогрешимость папе-человеку придаёт занимаемая им должность, зримо воплощаемая папской кафедрой.

Однако в русском языке и амвоны этого обычного для католических церквей типа тоже почему-то называют кафедрами. Скорее всего, из-за распространения этого слова на любое приподнятое место, откуда вещают на аудиторию. Позднее для этого же стали использовать слово «трибуна». В итальянском и английском языках кафедрой амвон никогда не называют.

Об этой колонне я ничего не нашёл. Не упоминается она в описаниях собора. Воистину, Лучера – город загадочных столбов.

Устроившись отдохнуть на парапете собора, решил заодно запечатлеть площадь.

Видите, там парочка идёт с какими-то рулонами? Синьоре, похоже, не понравилось, что я застукал её в несколько неловкой (по её мнению) ситуации, и она подошла поскандалить. Мол, нельзя её снимать. На самом деле, современное законодательство на этот счёт более-менее везде устроено одинаково. Людей снимать без их согласия нельзя, если они являются главным объектом съёмки. А если кто попал в кадр случайно, то это не считается. Попробуйте-как снять днём Пьяццу Сан-Марко, чтобы на снимке людей не оказалось. Так что я, как смог, постарался объяснить, что в своём праве, потому как снимал площадь, а не синьору. Сошлись на том, что в одну ужасно запрещённую соцсеть на букву F выкладывать снимок я не буду.

Ну что тут скажешь. Каждый может обидеть художника. Но кто сказал, что за этим не последует возмездие?! Я ведь мог и переснять площадь-то. Но не стал. Однако и обещание не нарушил. На свой-то сайт я не обещал не выкладывать.

Здание, что на снимке слева – это Палаццо Кавалли XVII века.

Сегодня его занимает гостиничка (точнее, «бибишка»).

Как я обиделся на Лучеру

Всякому уважающему себя итальянскому диоцезу (а не уважающий себя поди ещё поищи) положено иметь старинную базилику. Желательно, чтобы это был собор, но можно и отдельно. Также совершенно необходимо какое-нибудь святилище. И в Лучере оно есть.

Эта великая стройка коммунизма рехристианизации Лучеры меньше и проще, чем собор, поэтому управились немного быстрее. Даже без опознавательных знаков в виде скрещенных лапок понятно, что церковь францисканская. Только она не капуцинская, а принадлежит другой ветви ордена – конвентуалам. А святилищем стала благодаря тёзке Франциска Ассизкого – монаху по имени Франческо Антонио Фазани. Тот подвизался в первой половине XVIII века в здешнем монастыре, впоследствии разогнанном мюратовским правительством. Имя, составленное из двух самых знаменитых францискацев (второй, естественно, Антоний Падуанский) не случайно: он сам его выбрал при вступлении в орден в 1695 году. Что недвусмысленно говорит не только о его приоритетах, но и об амбициях. В амбициях ведь нет ничего плохого, если они направлены на пользу обществу. При жизни Франческо Антонио Фазани прославился не только пламенными проповедями, но и неустанной заботой о неимущих. В 1986 году канонизирован. Именно его мощи сделали эту церквовь епархиальным святилищем, а в 2012 году она получила статус малой базилики.

Готика здесь тоже во многом восстановленная (закончили уже во время войны). После землетрясения 1731 года церковь перестраивали под руководством падре Франческо Антонио, и тогда это делали в соответствии с текущими, то есть позднебарочными вкусами. Идеи восстанавливать в первозданном виде тогда просто ещё не было, её позже придумали.

Кое в чём Франческо Антонио даже превзошёл своего куда более знаменитого собрата по францисканскому ордену (я про падре Пио, если что). Он таки стал святым покровителем города. Вспомогательным, правда. За главного-то в Лучере сама Дева Мария; её не вдруг подвинешь.

Тему опиума для народа закончим церковью Антония Великого, которой в моём плане не было, но очень понравился майоликовый купол.

Информации об этом храме очень мало (скорее всего, тот же XIV век, но позднейшие переделки обратно не переделывали). Внутрь не заходил, поскольку закрыто на ремонт.

Неподалёку начинается городской парк.

Написано, что на создание этой работы худодника вдохновил в 1977 году Кароль Войтыла (он же папа Иоанн Павел II). А в 1999 году она посвящена всем лауреатам Нобелевской премии мира.

Однако не ради кирпичного человека с голубем в голове я сюда пришёл. И даже не ради единственного обнаруженного в Лучере питьевого фонтанчика (он на своём законном месте). Лучера, будучи сама по себе довольно плоской, стоит на краю возвышенности, и с окраины парка открывается отличный вид.

Крепость на вершине холма Альбано в левой части кадра называется швабско-анжуйской, как примерно все укрепления в Апулии. Она уникальна своей оригинальной сохранностью: после завершения в 1293 году не перестраивалась. При землетрясении 1456 года стены и башни пострадали, но восстанавливать их не стали за ненадобностью. К счастью, их полностью не снесли, ограничившись разбором зданий внутри. Планируя посещение Лучеры, я отдал крепости приоритет перед небезынтересным местным археологическим музеем. И то, и другое не успевал, поскольку твёрдо вознамерился в этот же день ещё посмотреть Трою.

Стройку затеял Карл I Анжуйский, видимо, именно потому что Лучера была в ту пору мусульманской. Без качественного оборонительного сооружения он не очень видел себе дальнейшее взаимодействие с этой категорией своих подданных. А швабско-анжуйской крепость называется, потому что стены заключили в себе укреплённую королевскую резиденцию, которую построил ещё Фридрих II в первой половине XIII века.

Однако в крепость меня не пустили. Точнее, впустили, но потом очень быстро выпустили. Или просто выгнали. Потому что платить (входной билет стоит 3 евро) там можно только картой. И смотрительница проявила какую-то необычную для Италии принципиальность. Возможно, она просто была уверена, что заплатить безналично я вполне могу (ведь не может же быть такого, чтобы в наше время кто-то не имел необходимых для этого средств и возможностей, правильно?), просто вредничаю. Похожая история была в Лечче, но там мне сразу предложили приемлемый вариант. Здесь же… Мы немного попрепирались, насколько мне позволяло моё владение языком, но тщетно. Даже мои потуги говорить по-итальянски не впечатлили жестокосердную синьору. Не иначе, это была сестра той синьоры, что я ранее запечатлел с рулонами. И та ей нажаловалась на подозрительного иностранца с табуреткой фотоаппаратом :).

Выход был, конечно: подождать кого-нибудь с картой. Или (чтобы не ждать) договориться, что я оставлю 3 евро монетками, а потом придёт кто-нибудь с картой, оплатит за меня и заберёт монетки. Но, во-первых, я разозлился на этих недобрых и неконструктивные людей (там ещё синьор был – столь же бесполезный). Во-вторых, беглый осмотр показал, что смотреть в крепости не на что. Лужок и немного почти до фундамента разрушенных строений.

Разве что по стенам прогуляться, но это сложно назвать эксклюзивным аттракционом. Так что я сэкономил 3 евро и отправился принимать стены сугубо наружно.

Крепость неправильной формы периметром 900 метров. До русских кремлей, даже не самых больших, конечно, далеко. Но, во-первых, это XIII век. На Руси тогда вообще не строили полностью каменных укреплений. Во-вторых, для Италии и это много, потому что большие крепости в Средние века были не в тренде. Обычно ставили что-то компактное типа замка (кастелло). А здесь гектаров 5 будет – это заметно больше, чем даже Кастелло Сфорцеско в Милане.

Раз холм, то должны быть виды. В наличии.

Хотел обойти вокруг, но проход вдоль южной стены оказался затруднён настолько, что я решил конечностями не рисковать. Глядишь, пригодятся ещё.

Был бы ящеркой – запросто прошмыгнул бы.

А так пришлось обходить обратно, и это меня несколько задержало. Даже слегка опаздывал на автобус. А это итальянский автобус, с него станется уйти вовремя, если ты сам опаздываешь. К счастью, до вокзала мне бежать не пришлось: на Пьяцце-дель-Пополо у Тройских ворот обнаружилась большая остановка. Которая оказалась конечной для пригородных автобусов FdG. Хотя в официальном расписании вообще ничто на это не указывало. Я очень обрадовался. Водитель, наверное, тоже. Потому что иначе бы он поехал до Трои совсем пустым. Не то чтобы я всю дорогу ему анекдоты травил. Но он хотя бы знал, что его работа кому-то нужна.

Собственно, из-за этого автобуса я и не мог задержаться здесь подольше ради музея и амфитеатра. Пропусти я его, пришлось бы возвращаться в Фоджу. Тогда никакой уже Трои. А чем-то в любом случае нужно было перебить послевкусие неприветливости, которое от Лучеры осталось.

Нечётный собор и бескорыстный Василий

Если в Италии какой город имеет доримскую (то есть до завоевания его Римом) историю, то наверняка существует легенда, что основал его какой-нибудь герой Троянской войны. Случилась эта война, напомню, на рубеже XIII-XII веков до н. э. – это наиболее распространённая датировка, хотя она небесспорна. Сложно сказать, зачем после её окончания все троянцы дружно ломанулись в Италию основывать города, но так уж описывают историю легенды. Если же оперировать фактами, следов присутствия Эгейской цивилизации II тысячелетия до н. э. в Италии до сих пор не обнаружено.

Как ни странно, у города Троя (Troia) подобной легенды нет. Несмотря на то, что он может считаться древним. На месте нынешней Трои существовало поселение, возникшее ранее II века до н. э. Однако в ходе варварских вторжений оно было уничтожено и вновь основано только в 1019 году византийцами. Они, когда начался упадок Беневенто, некоторое количество земель на Юге себе вернули, в том числе почти всю Апулию. Правда, вскоре все карты смешали объявившиеся в Италии нормандцы. В 1071 году с падением Бари Византия окончательно утратила и южную Италию тоже. Но это было чуть-чуть позднее.

Троей новое-старое поселение назвали предположительно в честь той самой древней анатолийской Трои. Хотя на самом деле никто в голову византийскому катепану не заглядывал и точно не знает, зачем тот так поступил.

Дальше в истории Трои ничего экстраординарного не наблюдалось. Толпы бредущих в Гаргано крестоносцев (дорога как раз здесь проходила), сражения воюющих за Мкдзоджорно держав и династий, чередование феодалов и городского самоуправления – рутина. Разве что герб (справа) у неё очень необычный. Не нашёл никакого толкования по поводу вазы, из которой выглядывают пять змей.

Понесло меня сюда главным образом ради собора начала XII века. Точнее, со-собора – после того, как в 1986 году епархии Лучеры и Трои были объединены.

Романика с выраженным пизанским влиянием. Пишут, что и арабо-нормандские мотивы есть, но я не увидел. Верхняя и нижняя части главного фасада сильно отличаются даже по материалу. Ну так они и построены в разное время. Верх – это вторая половина XII века. Его архитектурная уникальность (и всего собора) – окно-роза с перфорированными мембранами.

Оно состоит из необычного числа секторов – 11.

Нечётность в сочетании с разномастной перфорацией создаёт ощущение несимметричности. Кажется даже, что колонны размещены через неравные углы. Что не есть верно – достаточно взглянуть на окружающий колонны орнамент. Образующая его круговая аркатура имеет секрет: она не двойная пересекающаяся, а одинарная самопересекающаяся. В исходную точку она возвращается, сделав два полных круга. Да и изнутри наглядно видно, что с углами всё хорошо.

Межнефные колонны отличаются по высоте, и они выравнены слегка отличающимися по стилю капителями. Всего колонн 13 – опять нечётное число. Если присмотреться, то можно рассмотреть, что на снимке рядом с дальней левой колонной прячется ещё одна «лишняя». Архитектор собора, имя которого не сохранилось, вероятно, хотел нарочито отринуть симмерию и наполнить свою постройку небычным символизмом. Или всё ещё проще. Предполагается (но точно не известно), что колонны и капители подарены Трое Робертом Гвискаром в 1073 из руин Бари, сильно разрушенного при завоевании Апулии. Колонн оказалось 13 – не пропадать же добру. А что они символизируют 12 апостолов и прохлаждающегося в тенёчке Христа, это уже потом придумали.

Ещё одно окно-роза устроено над апсидой.

Сделано так, скорее всего, потому что собор ориентирован почти по меридиану. В северное окно над порталом свет почти не попадает, а когда над алтарём что-то округлое ярко светится, это практически божественное сияние получается.

Собор закрывается в 12:30 на обед. Автобус по расписанию прибывает в 12:15. По факту даже чуть раньше получилось, но всё равно пришлось торопиться. Не всё и не хорошо, но успел. Без внимания остался необычно для апулийской романики длинный трансепт, второе крыло которого закончено не ранее XVIII века. Снаружи-то я на самом деле уже после снимал, когда меня попросили на выход.

Даже в древних итальянских базиликах почти не найти старинных бронзовых дверей. Причина тому проста: мародёры во все века были падки на цветмет. Троя – редкое исключение.

28 панелей, из которых составлены створки, все разные. Чуть проще, но всё ещё «внушають» двери бокового западного портала (ниже слева), созданные в 1127 году тем же мастером Одеризио да Беневенто. А восточный портал (справа) совсем новый. На ступени выбита дата «1911», но это, видимо, собственно портал. А створки созданы в 1971 году.

Из других церквей Трои более всего внимания, несомненно, заслуживает Базилио-Маньо (Василия Великого).

Верхняя часть фасада с барочными аттиками, положим, точно не XI век. Но в архитектуре сохранились и элементы раннехристианской церкви, существовавшей до византийской Трои.

Эта церковь не закрылась на обед и тем честно заслужила монетку. Но внутри не оказалось места, куда эту монету можно было бы бросить. Факт для итальянской церкви поистине удивительный. Обычно какой-нибудь ящичек есть. Если не на содержание храма и не для помощи нуждающимся, так хотя бы для платы за свечи. А здесь даже их не предусмотрено.

Соборный амвон, кстати, до 1860 года в этой церкви стоял. Мне кажется, для неё он великоват, так что на новом месте смотрится лучше, уместнее.

Историческая часть Трои занимает невысокую вытянутую гряду с почти плоской вершиной на абсолютной высоте около 440 метров н. у. м. Это пока не горы (до них ещё несколько километров на запад), но рельеф уже есть. Главная улица, плавно спускающаяся к новому городу, расположенному восточнее гряды – Виа Реджина Маргерита (королевы-консорта Маргариты, супруги Виктора Эммануила II).

Слева здание муничипио демонстрирует нам характерную архитектурную особенность Трои – арочные порталы домов. Так-то не бог весть какая редкость, но здесь их особенно много. Серая тряпочка над порталом – флаг, который мне пришлось обесцветить из-за его неправильной окраски. Традиция использования радужного флага с надписью PACE (мир) возникла в Италии ещё в 1961 году. По сей день он является обычным элементом городского пейзажа – чаще всего обычные граждане на своих балконах вывешивают. Расположение цветов на нём обратное – от фиолетового к красному. К прайд-флагу ЛГБТ он никакого отношения не имеет и появился намного раньше. Однако в сегодняшней России за его демонстрацию вполне можно получить дело по экстремистской статье, так что нарывать на неприятности мне не захотелось. Такие времена. Воистину, «Кого Бог хочет наказать, того лишает разума».

Самое примечательное здание на Виа Реджина-Маргерита – Палаццо Джезуити.

На ней же – епархиальное святилище Мария-Сантиссима-Медиатриче.

В этой церкви, построенной в 1934 году, хранится статуя Девы Марии, которую в соответствующий праздник выносят погулять по городу. Наверное, это она и есть Мадонна-Медиатриче (посредница), раз уж здесь святилище. Сам не видел, церковь была закрыта. А в боковых крыльях размещается миссионерская конгрегация последователей Даниэле Комбони, и там меня не ждали.

Это, кстати, самый край нагорой части города. Он вообще невелик, менее 7 тысяч человек современное население. Это вместе с новой частью, которая меня вообще не интересовала. По большому счёту, я ради собора приехал. Остальное – приятный бонус.

Ага, есть всё-таки и корсо в старом городе. По северному краю вершины гряды проходит. Стальная незамкнутая арка из двух дуг поставлена к 1000-летию города, которое отметили 4 года назад. На правой дуге, когда её доделают, будет надпись «Troia – città del rosone» (Троя – город окна-розы). То есть не я один считаю, что оно – главное, что здесь есть.

Распространено мнение, что окно-роза – атрибут высокой готики. Наверное, если говорить о Франции или Германии, это верно. Но в Италии и готика довольно специфическая, и розы в церквях романских встречаются, пожалуй, даже чаще. Имея положенный этому архитектурному элементу резной каменный переплёт, они никогда не остеклялись витражами – за единственным известным мне исключением в виде флорентийской базилики Санта-Мария-Новелла, в которой вообще много от северной готики. А встречаются и глухие, как в Остуни. Уникальность здешней я уже отмечал: нечётное количество лучей и перфорированные каменные мембраны между ними.

На горизонте – Монти-Дауни (Даунийские Субапеннины). Где-то там и высочайшая точка Апулии, гора Корнаккья. А небо-то подзатянуло. Но зонт пока работал: до самого окончательного отъезда из Фоджи на капли не упало.

Автобус в Фоджу должен был отправляться, как я выяснил, с Пьяццале Мартири-д’Унгерия – единственной заметного размера площади в старом городе. Урбаноним этот (Венгерских мучеников) не такой уж редкий в Италии и указывает, скорее всего, на 13 генералов, расстрелянных австрийцами после подавления национально-освободительной революции в 1849 году. К Трое эти повстанцы никакого отношения не имеют, просто знак солидарности с другими борцами против австрийского империализма, от которого немало страдала и сама Италия.

Однако на площади обнаружился рынок в стадии сворачивания (время уже было обеденное).

А это значило, что никакого автобуса здесь не будет. В Италии обычное дело, когда в определённые дни маршрут следования меняется из-за проведения еженедельного рынка. К такому повороту я был готов морально, но не содержательно. Пришлось сильно поискать-поспрашивать, где же мне садиться на автобус. Без языка это было бы довольно затруднительно. Хотя совсем-то без него я и не стал бы шляться по таким глухим местам. Нет, вы не подумайте; Троя – городок вполне туристический. Даже туристический инфоцентр есть, и там можно взять материалы на английском. Но самостоятельный иностранный турист здесь довольно редок. Да и тащиться снова в инфоцентр, который вполне мог за это время закрыться – оно надо?

Плановых 95 минут в Трое мне более чем хватитило. Даже осталось время немного погулять по западному концу гряды. К водонапорной башне сходил.

Сама по себе она меня вряд ли заинтересовала бы, но обещали от неё хорошие виды. Каковых, однако, не оказалось. Были бы, если бы не деревья.

Выглядит новьё новьём, но есть, как говорится нюанс. Построена она ещё в 1616 году (в жизни бы не подумал) для капуцинов. В 1943 году отреставрирована, да так, что 400 лет ну никак не дашь. Малость перестарались, я бы сказал. Или наоборот, схалтурили. В Италии ведь как раз отлично умеют реставрировать, буквально даже из руин восстанавливать, чтобы всё чинно и красиво, но при этом видно, что оно старое.

---

< Гаргано

Термоли >