24 апреля 2023 (понедельник). О́транто

Странный понедельник

До запланированного на 8 часов завтрака самое то прогуляться, пока день не в разгаре. Прежде всего, снять ворота Сан-Бьяджо. Это нужно делать утром, потому что они смотрят на восток. Фигура святого виднеется в перспективе улицы, а снимок ворот я вчера показывал.

С утра в центре тихо, только ласточки вопят, что очень с вечера соскучились. Откуда их тут столько? А людей почти нет. Сегодня понедельник – день рабочий, но с особенностью. Он поместился между двумя праздничными днями. Вчера было воскресенье, а это в Италии всегда праздник (festivo). Завтра – День освобождения от фашизма. Национальный праздник, опять же festivo. В Италии эта конфигурация называется «мостик» – он как бы перекинут из выходного в выходной, чтобы по нему перебежать через бурные будни. Школьники в такие дни не учатся. На работе тоже многие берут день отпуска, чтобы отдохнуть подольше.

Вряд ли он типографу принадлежал, хотя как знать. Похожего добра в округе есть ещё. Район в своё время был явно не пролетарский.

Штукатурить здания из красивого местного туфа – только портить. А если штукатурки нет, то нечему осыпаться. Поэтому старый Лечче выглядит нарядно, не требуя особого ухода.

Ныне в этом сильно перестроенном здании первой половины XIX в. размещаются библиотека и музей печати. В Лечче подозрительно много связано с печатным делом.

Это я после завтрака снял по пути на вокзал. Поэтому освещение сильно другое. Солнышко к 9 часам основательно раскочегарилось.

Земля Отранто

Подготовка в путешествии – вещь наиважнейшая. На месте я едва ли разобрался бы, как добраться до Отранто с двумя пересадками. Тем более, что пункты назначения первых двух поездов мне бы ни о чём не говорили. Спросить я, положим, могу. Ответят охотно, но не обязательно понятно. А так у меня всё продумано и распланировано. Волноваться не о чём, кроме опоздания. Оно в Италии всегда возможно, в чём я только намедни убедился. А южнее Лечче – возможно вдвойне. Потому что перевозкой пассажиров здесь занимается знакомая мне компания FSE (Ferrovie del Sud Est). С ней мы возвращались из Кастелланы-Гротте в Бари, и опоздание было более получаса. В 2016 году FSE перешла под контроль государственных железных дорог, но это не значит, что сервис стал лучше.

Разве что страньше стал. Билеты проверяли вчетвером. И не разбрелись по вагону, чтобы быстрее проверить немногочисленных пассажиров, нет. Только один из четверых был с планшетом и сканировал билеты. Остальные его сопровождали, ничего внешне заметного не делая. Проверяли его работу? Стажировались? Караулили, чтобы не сбежал?!

Информирования в поездах по-прежнему никакого – опять хорошо, что я подготовился.

Здание открыто, но внутри – никого живого и ничего полезного; нет даже расписания. Билетный автомат на платформе не работает. Отличная станция, я считаю. А ведь она не только обслуживает посёлок под 2 тысячи человек, но и узловой является. В посёлке живут неассимилированные греки – реликтовый этнос Великой Греции. В Италии их всего около 30 тысяч человек. Говорят они не на современном греческом, а на собственном диалекте грико. Район их компактного проживания в центре провинции называется «Салентской Грецией».

Поезда согласованные, подолгу ждать не приходилось. 99 минут заняла дорога до Отранто. Расстояние от Лечче по прямой – 35 километров. На автобусе, пожалуй, было бы быстрее – если бы он ходил.

О́транто – самый восточный город Италии. 18,5° восточной долготы. Колония (не полис) Великой Греции, затем римский муниципий. В античные времена и Средние века – один из важнейших портов Саленто наряду с Бриндизи и Таранто.

О значении Отранто косвенно говорит и то, что в составе Сицилийского королевства с XIII века существовала провинция Terra d’Otranto («Отрантская земля»). Она включала в себя чуть больше, чем весь Саленто – примерно территорию современных провинций Лечче, Бриндизи и Таранто. Впрочем, столицей Терра-д’Отранто на протяжении почти всей истории провинции был не Отранто, а Лечче.

Приморское положение – это не только выгоды, но и опасности. Важнейшим событием средневековой истории Отранто является его занятие османами в 1480 году. Неаполитанская армия в это время увязла в войне с Флоренцией, и король Фердинанд I не смог быстро отреагировать на вторжение. Турки успели закрепиться, и оккупация продлилась чуть больше года. Особый трагизм ей придаёт казнь более 800 горожан, отказавшихся перейти в ислам. Ещё неизвестно, чем бы дело закончилось, если бы весной 1481 года не умер воинственный султан Мехмед II, и в Порте не началась междоусобица. Может, турки сумели бы развить успех в Италии.

После их изгнания Отранто уже не оправился от разорения. Значимость его торговой гавани упала, а центр провинции окончательно переместился в Лечче.

Встречаются также упоминания о разграблении города Хайреддином Барбароссой в 1537 году. Но не в итальянских источниках. В любом случае, совершая рейды на сицилийское и неаполитанское побережье, корсар-флотоводец нигде надолго не задерживался. В XVI веке закрепиться в Италии Турция не могла рассчитывать и сосредоточилась на средиземноморских островах (например, Мальте).

Сегодняшний город – курорт и популярное направление историко-культурного туризма. И географического, если можно так его обозначить: неподалёку находится самая восточная точка страны. Вообще, с итальянскими «точками» всё сложно. Северная и западная для большинства недостижимы, поскольку находятся на альпийских вершинах. До южной – на острове Лампедуза – добраться возможно, но сложно. Да и нечего там делать. Любителям лёгкого координатного экстрима остаётся только Отранто.

Люди на снимке в куртках не потому что случился рецидив зимы. Во-первых, итальянцы считают, что 20 градусов – это прохладно. Во-вторых, был сильный ветер. Видите, как флаги на гостинице развеваются? И пальмы туда же. Мост, с которого я снимал, перекинут через торренте Идро. Нынче он едва журчал, но, видимо, способен порой показать характер.

От торренте происходит греческое название города – Ὑδροῦς. Римляне переделали его в Hydruntum, а там и до «Отранто» недалеко.

Маяк, стоящий на северном краю бухты, невелик.

Если верить легенде, когда-то в Отранто был маяк куда больше. Доберёмся и до неё.

Стены и пол

Фердинанд после освобождения Отранто распорядился выстроить новые городские стены взамен неоднократно ремонтированных византийских. Работы закончили примерно к 1495 году после его смерти. В 1535 году сделали дополнительные улучшения, добавив пару только входивших тогда в моду бастионов. Стены сохранились не полностью, но по большей части.

Компактное Кастелло, стоящее юго-восточнее собственно городских стен, тоже обновили без радикального новаторства. Традиционные круглые башни, для XVI века уже архаичные, в основном остались.

Сегодня там музейно-выставочная площадка с входной платой. Пропустил.

Альфонсова башня, построенная по указанию короля Альфонса II в конце XV века, по всей видимости, была въездной в укреплённый город. Позднее к западу неё возвели новую стену.

Ворота в ней ведут на небольшую площадь – Ларго Торре-Альфонсина.

Дат постройки Порта Терра я не нашёл. От стены они и по стилю, и по технике постройки сильно отличаются и наверняка пробиты в ней сравнительно поздно. Мы с нейросетью пораскинули чем смогли и поставили примерно на первую треть XVII века. Тогда уже строили ворота, не предназначенные для обороны, но барокко ещё не стало обязательным. А что ворота сияют новизной, то результат недавней реставрации.

Если и были сомнения, что старый город – большой туристический аттракцион, они должны теперь рассеяться. Улочки его заполнены в основном понаехавшими-тут. Только непонятно, как они добирались: в поезде туристов почти не было. Больших экскурсионных автобусов не видно. Да и откуда бы им тут взяться? Поблизости нет крупных туристических центров – только морские курорты, в апреле не работающие. Похоже, на своих машинах приезжают. По дороге со станции я проходил через изрядную автостоянку.

Старинной застройки внутри стен немного. В основном домики построены не ранее XIX века. Стиль их зачастую не итальянский городской, а ближе к средиземноморскому.

Старый город входит в ассоциацию «Самые красивые борго Италии». Отранто целиком со своими 5,6 тысячами жителей для борго великоват. Исторически это слово означало маленький городок. Для членства в клубе нужно иметь не более 2 тысяч человек населения в исторической части и 15 тысяч – во всей коммуне. Поэтому красотой гордиться разрешается только центру в пределах оборонительных стен. Главная его достопримечательность – Благовещенский собор конца XI века.

Общие формы сохранились с XI века – существенно собор не перестраивался. В конце XV века после освобождения от османов на фасад добавлено окно-роза. Скорее всего, к этому же времени относится необычный для Италии лотарингский крест наверху: Анжуйцы его нередко использовали. Барочный портал датируется 1674 годом. Малая базилика с 1945 года. Местные краеведы пишут, что это самая большая церковь Апулии (длина 54 метра при ширине 25), но это они зря. Из того, что я знаю, собор Трани больше, но и он не самый крупный в регионе.

Самая большая церковь в Саленто – это возможно. На протяжении многих веков Отранто был культовым центром края, пока в 1980 году статус митрополии не перешёл к Лечче. При этом епархия Отранто с учётом её религиозного и исторического значения осталась архиепископией.

Главная «фишка» собора – мозаичный пол. Создал его человек по имени Панталеоне – предположительно, монах или священник. Работал он то ли в самом конце XI века (почти сразу по окончании строительства собора), то ли в 1160-е – здесь найденные мной данные расходятся. Разница несущественна, если смотреть из века нынешнего. Кажется, что мозаики поразительно сохранились, но это результат двух кропотливых реставраций прошлого века. Что правда удивительно, это их полная доступность для топтания. На пол сопоставимой исторической ценности (не стану сравнивать художественную) в Сиене посмотреть-то дают лишь изредка. О том, чтобы ходить по нему, и речи нет. А здесь – да пожалуйста, хоть тарантеллу пляши. Причём бесплатно.

Рисунки мозаик не повторяются. Видимый в нижней части снимка фрагмент изображает полёт Александра Великого на двух грифонах. Это сюжет из псевдоисторического греческого романа, созданного в первые века. По необъяснимой причине эта фантастическая история сравнительно популярна в оформлении культовых зданий. Хотя, казалось бы, где христианство и где живший задолго до него язычник Александр Македонский?! Да и грифоны – животные сугубо некошерные.

Триумфальная арка перед пресвитерием добавлена при очередном обновлении интерьера в 1693 году, а пять лет спустя закончен кессонированный софит.

Что осталось в интерьере от первоначального облика собора? Помимо пола – межнефные аркатуры на колоннах с разномастными капителями.

Фрески, выполненные в XIII веке, уничтожены османами, которые превратили церковь в мечеть. Что вовсе не означает, что росписи дошли бы нас, не случись этой неприятности. Правый неф завершается капеллой Мучеников с оссуарием (костницей). Останки казнённых в 1480 году 813 горожан начали растаскивать по церквям Италии практически сразу после освобождения Отранто. Притом официального статуса святых мощей они не имели до 1771 года, когда папа Климент XIV беатифицировал отрантских мучеников. Франциск завершил процесс в 2013 году. Благодаря этой канонизации, самой массовой в истории католической церкви, он сразу стал чемпионом с большим отрывом по количеству новых святых. Странно, что столько времени понадобилось. Их целая толпа, а достаточного количества доказательств святости всё не набиралось более 5 веков.

Одной мозаики было бы для посещения собора достаточно, но в нём ещё есть крипта.

Что необычно, крипта не является подземной. Из-за перепада высот она, находясь под трансептом в передней части храма, оказывается выше уровня земли. В ней есть окна. И 42 взятые из более ранних построек мраморные колонны. Капители их не повторяются и принадлежат к различным стилевым направлениям. Словно кто-то решил создать здесь музей этого архитектурного элемента.

В крипте уцелело несколько фресок, созданных до османского вторжения в XI–XIII веках.

Плохо ли? Конечно, я был весьма доволен посещением собора. Чего-то сопоставимого с ним в старом городе нет, но есть другая церковь с фресками. Она построена в IX–X веках и, вероятно, была первым городским собором несмотря на скромные размеры.

Это старейшее сооружение в городе: от античного периода в нём ничего не сохранилось. Росписи храма созданы в X–XVI веках и дошли до нас частично.

Хлебосольное подземелье

Долго задерживаться в городе я не собирался: собор – особая статья, а в остальном Отранто более интересен окрестностями. Их хорошо посещать, когда есть транспорт, но с ним всё оказалось нехорошо. Автобусы здесь в принципе в низкий туристический сезон не очень ходят. А те, что ходят, сегодня отдыхают из-за giorno non scolastico – неучебного дня. Выход очевиден – велосипед. Нашёл в городе велопрокат, заранее договорился.

Утром меня насторожил прогноз погоды. Обещали сильный ветер, который способен здорово осложнить велосипедную прогулку. Помнится, в отрочестве мы с другом спонтанно уехали за 36 км от дома – решили немного прокатиться, чтобы опробовать в деле отремонтированную вилку его велосипеда. И случайно проехали больше полдороги от Санчурска до Йошкар-Олы. Наверное, как-то вернулись бы к вечеру, но случился неожиданный ливень с грозой. Его мы пересидели в брошенной дорожными строителями бетонной трубе большого диаметра. А после поднялся сильный ветер, ехать против которого не было никакой возможности. Выручили нас тогда рабочие, возвращавшиеся на грузовике со станции. А нынче кто станет меня спасать, если я не выгребу против ветра? Наверное, электрический двигатель. Раз в горах у меня с ним получилось, в лишь слегка холмистом Саленто, поди, и подавно управлюсь.

Первая точка велосипедного маршрута – агритуризмо (гостиница в сельской усадьбе) «Торре-Пинта». Названа она по находящемуся на её территории археологическому памятнику – вырезанному в скале древнему подземелью.

Ключ нужно попросить у хозяйки Марии Джованны. На сайте коммуны Отранто пишут, что она «любезно сопроводит», но мне просто сказала, куда идти через кухню. От дома это всего метров 60.

С происхождением подземелья полной ясности нет. Скорее всего, это был колумбарий, использовавшийся мессапами до римского завоевания. Ниши в стенах – ячейки для погребальных урн. Когда подземелье начали изучать археологи, в нём уже не оставалось следов захоронений. Зато нашли остатки кремационной печи. Только нигде не пишут, где именно их нашли. Довольно странно располагать дымящую штуку в подземелье.

Первоначально центральный зал был перекрыт куполом. Он обрушился, и в XVII веке вокруг отверстия в земле выстроили «башню» – на самом деле, кольцевую стену. Чтобы вниз никто не падал. Благодаря башне подземелье и получило название Торре-Пинта: torre – это башня, а формой она, видимо, напомнила кому-то пивную кружку. В бывшем колумбарии уже при Бурбонах разводили почтовых голубей, которым ниши в каменной стене – то, что доктор прописал. Собственно, слово «колумбарий» и происходит от латинского columba – голубь.

В 1976 году археолог Антонио Сузини решил исследовать заброшенное подземелье, и только тогда выяснился его почтенный возраст. Древних артефактов он среди гор голубиного помёта, конечно, не нашёл. Нынче и помёта не видно: хозяева навели порядок и вычистили ценное удобрение. А что античный памятник находится в частном владении – почему нет? В Италии все руины в государственную собственность выкупать – никакой казны не хватит. На полноценный музей здесь фактуры маловато, а в качестве привлекателя для гостей агритуризмо – нормально. Да и окупает себя: с посетителя пожертвование в размере 5 евро на содержание. Это немало, но аттракцион в некотором роде эксклюзивный. По поводу содержания я, пользуясь положением донатора, посетовал бы на небрежение: корни растений разрушают стены.

Вернув ключ, я поинтересовался у Марии Джованны насчёт перекусить. Это было с моей стороны опрометчиво. Хлебосольная синьора проводила меня в обеденную залу с растопленным камином…

… и накормила до отвала. Насильно.

Это местная разновидность «фирменных» апулийских орекьетте. И ладно бы они были единственным блюдом. Куда там. Я героически сопротивлялся – вотще. Отбиться удалось только от вина, поскольку за рулём, даже велосипедным, оно ни к чему.

Дороги, которыми нас посылают

Дальше навигатор нарисовал мне довольно странный маршрут. Нет бы мне строго поставить его на место. Знание навигатором козьих троп – для пешехода большое подспорье. (На самом деле тропы коровьи, но так поэтичнее.) А когда ты на велосипеде, дороги с покрытием всяко предпочтительнее. У меня в настройках маршрута был указан велосипед как средство передвижения, и я не знаю, с чего вдруг отродье информационных технологий решило, что по этому ездят. Где-то по каменьям, где-то по грязи (к счастью, сильных дождей за последнее время не было), а где-то по давно не тронутой траве. Добрался. Только растрясло меня слегка после обильной трапезы.

Для обозначения мыса в итальянском используются два слова: punta (ср. «пункт») и capo (голова или вершина). Место, где стоит маяк, называют и так и этак: Пунта Палашия или Капо-д’Отранто. И это она самая – обещанная наивосточнейшая точка Италии в 6 километрах к югу от города. 18,52° восточной долготы.

Мыс омывается проливом Отранто, соединяющим Адриатическое море с Ионическим. До албанского берега здесь всего 74 километра.

Все действующие маяки в Италии принадлежат воякам, и обычно они непосещаемы. Этот – в силу особого интереса к нему – исключение. На верхушку не пустят, но по крыше здания люди на снимке как раз гуляют. Тяжёлый велосипед я по здравом размышлении решил оставить наверху, чтобы потом не тащить его в крутую горку.

Наверное, в солнечную погоду картинка была бы эффектнее.

Это я снял с самой южной точки нынешнего путешествия. 40,1058° северной широты – на ерунду южнее храма Гарни.

Камни изъедены морем на заметном расстоянии от берега. Вероятно, они прежде были в воде, а потом эта местность поднялась в результате тектонических процессов. Во всяком случае, они похожи на камни с Вулькано, которые вышли со дна морского в историческое время.

На маяк я забрался, но оказалось, что выдающихся видов он не предлагает. Ну, море и море. Наверное, дрон сюда притащить и с ним полетать вокруг маяка здорово. Но у меня его нет. Я подумывал о покупке, пока не выяснил, сколько буду иметь проблем с провозом беспилотника через границы и с соблюдением требований по использованию, в каждой стране разных. И решил так не баловаться. Пока, во всяком случае.

Зато «Тинькофф Мобайл» у маяка поприветствовал меня… в Греции. Тут я реально удивился. До ближайшего греческого островка здесь чуть дальше, чем до Албании – 77 километров. Теоретически, над морем сигнал 4G на такое расстояние распространяться может. А от вышек итальянских операторов я оказался прикрыт высоким берегом. Вернулся к велосипеду – я снова в Италии!

По пути к следующей точке я попытался упорнее сопротивляться поползновениям навигатора загнать меня куда Макар телят не гонял. Видимо, день сегодня не мой. Ни синьоре я по большому счёту ничего не смог противопоставить, ни железяке бездушной. Кончилось тем, что я больше километра вёл велосипед пешком по узкой тропе, порой стукаясь о педаль и стараясь не вляпаться ногой или колесом в коровью лепёху. Ехать там можно только на маунтинбайке: слишком много камней.

О, эти кустики я знаю. Среди таких же пробирался на острове Вулькано. Без велосипеда шёл бы да насвистывал. А с ним неудобно: и вверх толкать трудно, и на крутых спусках удерживать. В общем, мне не понравилось. И, главное, было бы ради чего.

Земля под ногами имеет приятный рыжий оттенок неспроста: в почве полно бокситов. Одна из достопримечательностей в окрестностях Отранто – озерцо на месте бывшего карьера. Нечто подобное мы видели на Кипре. Здешний аттракцион оказался не столь зловещим.

Да, рыжие берега красивы, но вода заурядного оттенка, а не кроваво-красная. Тем не менее, место значительно более популярное, чем маяк. Не могу придумать этому разумной причины.

На большую дорогу возвращаться не стал, поехал прибрежными грунтовками.

В Средние века на побережье Саленто было построено множество сторожевых башен для своевременного предупреждения о появлении неприятеля. Обычно в его роли выступали пираты или турецкие корсары. К одной из таких башен я как раз направлялся.

Эта не слишком примечательная на вид руина входит во все списки достопримечательностей Отранто и имеет страничку в Википедии. Популярность её объясняется легендой. Башня-де служила маяком, чему нет исторических свидетельств. И однажды чёрной-пречёрной ночью на него залезла огромная чёрная-пречёрная змея. И сделала там своё чёрное-пречёрное дело. В смысле, выпила оливковое масло, на котором горел огонь. Маяк погас. В результате той ночью (ставшей ещё более чёрной) пираты с чёрной-пречёрной душой не заметили город и уплыли дальше. Своё чёрное дело они сделали с Бриндизи, а Отранто уцелел. Я не шучу, этот сюжет на городском гербе изображён (справа, как всегда).

Мне однажды довелось выпить стакан оливкового масла, и… я сочувствую этой змее. Её определённо долго били по голове, прежде чем она решила этим заняться. Если что, змеи – исключительные хищники.

В дальнейшем плане у меня стояла поездка вдоль берега километров на 20 к северу от города. Там немало интересного, а с электровелосипедом это ненапряжно. Но, во-первых, я слишком долго просидел в гостях у Марии Джованны. Во-вторых, свет нынче никудышный, и красивых снимков всё одно не будет. Может, в другой раз. Сдал велосипед, протерев его от рыжей пыли, и немного погулял по почти опустевшему старому городу. Даже французы, коих утром полно было, куда-то подевались. Остались только итальянцы и один почти один русский турист. Почти один – потому что сглазил. До этого соотечественников не видел и не слышал не только в Отранто, но и намедни в Лечче.

Вечером капотрено (кондуктор) гулял по поезду один и даже был не в форме. Что ж такое утром-то было? Что за пароксизм культурного обслуживания?

Свет и темнота

Вернувшись в Лечче, я поспал. Об ужине после принудительного обеда и думать не хотелось. Около половины второго проснулся и отправился на ночную фотосессию. Результат меня удивил не в фотографическом смысле. Город не спал! Вот тебе и глухая провинция. Многие заведения в городе работали, молодежь вовсю тусовалась.

Хотя чего это я удивляюсь: завтра же выходной.

Один бар я застал уже закрытым. Освещение внутри него мне понравилось.

Без понятия, что это за виа. В старом Лечче они все примерно так выглядят.

На самой пьяцце темно до неснимабельности при том, что в городе точно умеют в архитектурную подсветку.

Помимо римского амфитеатра, в Лечче есть римский же театр.

Или, вернее, был.

---

< Рим – Лечче

Лечче >