3-4 мая 2023 (среда-четверг). А́квила

Что за птица

Название города А́квилы в итальянском языке включает определённый артикль: L’Aquila. Насколько я понимаю, в современной грамматике это обязательно для топонимов, имеющие нарицательное значение (aquila – орёл). Такая же история, например, с La Spezia в Лигурии. И с Казале в Бриндизи: церковь там называется Santa Maria del Casale – тоже используется артикль. Прежде (до 1939 года) город именовался без артикля, но потом правила изменились. В русском вроде бы нормативны оба варианта: и с артиклем, и без. Мне больше нравится без: так оно для нашего уха благозвучнее.

Орёл находится и на городском гербе (справа), но на самом деле название произошло не от него. Эта местность у подножия гор, богатая источниками, издревле именовалась Аквилис (от лат. aqua – вода). Для города, таким образом, был взят уже существовавший топоним, несколько изменённый. Это чтобы потрафить Конраду IV Гогенштауфену, на имперском гербе которого красовался именно орёл (правда, двуглавый и не такой упитанный, но здесь вам Италия, а не Германия).

Герб довольно странный: у него нет ни обычного обрамления веточками, ни башенной короны. Зато есть патрицианская корона на самом щите. По некоторым сведениям, она отражает важную историческую особенность Аквилы: с самого основания та была самоуправляемым городом. Девиз «Immota manet» («Стоит твёрдо») взят из Вергилия и добавлен на щит в XVIII веке. Значание же аббревиатуры PHS утрачено; есть лишь догадки по её поводу. Вот нет на них Геральдического совета. Ужо он бы им объяснил, как не надо гербы рисовать :).

Возраст Аквила имеет по итальянским меркам детский. Легенда гласит, что основание её было совместной инициативой 99 окрестных поселений. Легенда подтверждается документами – с той лишь оговоркой, что на самом деле поселений было всего 71. Они-де устали от произвола, чинимого нормандско-швабскими баронами и общими усилиями поставили неподалёку от развалин античного Амитернума новый город. С соизволения германского короля Конрада IV (императором он провозглашён так и не был), выданного в 1254 году. Короля не столько неумеренная алчность вассалов раздражала (это не его забота), сколько он хотел получить противовес влиянию папы в лице города, который будет всем ему обязан. То есть примерно такую же махинацию провернуть, как проклятые гвельфы с Алессандрией в прошлом веке.

Как мы с вами уже знаем, у хороших веротерпимых Гогенштауфенов по злоумысленному наущению римских понтификов Сицилийское королевство отобрали оголтелые католики Анжуйцы. И принялись раздавать наши итальянские земли всяким французским проходимцам. История Аквилы позволяет нам взглянуть на эти события с другой стороны. И лишний раз убедиться в том, что на самом-то деле все они более-менее одним миром (буквально!) мазаны. Аквилу в 1259 году угораздило встать в споре сильных мира сего на сторону не империи, а папства. В этом смысле замысел Конрада IV вообще не оправдал себя. Возможно, потому что Палермо далеко (а Швабия и того дальше), до Рима же по прямой всего 90 километров. Тогда «хороший» Манфред Сицилийский в 1259 году сравнял новый город, толком ещё не обустроенный, с землёй. Буквально камня на камне не оставил. А «плохой» Карл Анжуйский как раз распорядился в 1266 году Аквилу восстановить. Вопреки возражениям баронов и примкнувшего к ним папы. Получается, у города два точно известных года «рождения».

Легенда о 99 поселениях, принявших участие в основании Аквили, нашла отражение в «Фонтане 99 струй», впервые созданном в 1272 году и впоследствии неоднократно переделанном. Облицовка стен, например, датируется XV веком. Она выполнена из местного камня двух оттенков: светлого и насыщенно-розового. Такое сочетание – «визитная карточка» архитектуры Аквилы. Даже в современных зданиях, которые построены из других материалов, эту традицию чтят.

Использовался фонтан и как источник воды, и, благодаря наличию проточного бассейна, для стирки (аж по начало XX века).

Вдоль трёх стен, окружающих четырёхугольную площадь неправильной формы, расположены 93 маскарона с трубками. Ещё 6 трубок не имеют архитектурного оформления и понадобились, скорее всего, чтобы подогнать общее число под позднюю легенду. Часть маскаронов (они не повторяются) на вид старая и помельче.

Часть – новая и крупнее.

Съёмка у меня не особо удалась, потому что руки кривые и так сильно облачно было, а ещё высокие стены дополнительно затеняют. Когда фонтан хорошо освещён, снимки очень симпатичные получаются; я видел.

Толщина стен невелика, но они показали свою эфективность. В XV веке, когда Анжуйская и Арагонская династии долго воевали за юг Италии, Аквила выдержала длительную осаду и так и не была взята.

Здесь толщина как раз хорошо видна. Невыдающаяся, прямо скажем. Но в эпоху примитивной артиллерии чего-то большего и не требовалось. К концу же XV века вертикальные стены полностью морально устарели. Обнесение городов сплошной преградой тогда почти прекратилось из-за того, что бастионная фортификация была для этого слишком дорогой – для обороны стали строить сравнительно компактные крепости, поддержанные распределённой системой фортов. Ставшие ненужными стены в основном посносили, поскольку они только мешали городскому развитию. Остались они в основном там, где городу внутри них не было тесно. Как в Читтаделле, например. Аквила как раз из таких. При периметре около 5,5 километров стены заключали внутри себя территорию в 157 гектаров. Это, на минуточку, не сильно меньше, чем на 3 века позже построенные стены Смоленска (значительно более мощные, впрочем). Даже к середине XVIII века внутренность стен была застроена чуть более чем наполовину. Так что стены сохранились хоть и не целиком, но в значительной степени.

Неукреплённые ворота, что на снимке выше, пробили для доступа к железнодорожной станции, открытой в 1875 году. Она несколько поодаль от современного центра города. Это не значит «далеко»: не так уж город и велик, его современное население всего 70 тысяч человек. Просто с чемоданом по здешним косогорам тащиться неудобно. Так что я по прибытии из Сульмоны весьма рассчитывал на автобус. Он ушёл раньше времени, но и поезд на сей раз не подвёл, прибыв раньше минуты на 3. Я как раз успел купить в вокзальном баре городской билет.

Здание на заднем плане – Палаццо Эмичикло. Перестроенный в 1888 году францисканский монастырь ныне является резиденцией регионального совета Абруццо. Аквила – его административный центр.

Это я ещё до гостиницы не дошёл, а уже столько красот. Да, именно до гостиницы. Если прежде я везде останавливался на две ночи (исключая техническую ночёвку в Риме), Аквилой начинается часть поездки, в которой я нигде не задерживался и переезжал ежедневно. А на одну ночь мне удобнее классическая гостиница, а не «бибишка» и не апартаменты. По уму-то, стоило поблизости от вокзала остановиться: по логистике это было бы удобно. Но мне показалось, что это слишком уж на отшибе: места там реально дикие. Ночёвка же в в центрально расположенной «трёшке» San Michele оказалась довольно накладной (69 евро – только в Риме было дороже за ночь). Однако проживание в Аквиле вообще дороговатое из-за скудности предложения. Что может показаться странным с учётом туристической привлекательности города, однако тому есть своя причина, о которой чуть позже.

По крайней мере, туалетная бумага в гостинице весьма меня порадовала.

Soft – это «мягкий» (англ.), а bulky оставлю без перевода :).

Израненный город

От дообеденных прогулок по Пачентро и Сульмоне я вполне отдохнул, пока ехал в поезде, так что засиживаться в гостинице не стал. Аквила сама себя не посмотрит (кажется, так нынче принято обозначать императив куда-то нестись сломя голову вместо того, чтобы постигать дзен не сходя с места). Отправился для начала на восточный участок стены. Он на вершине склона, и оттуда отличные виды.

Виды в самом деле оказались хороши, но облачность и дымка сказались на качестве съёмки.

Высота Монте Велино почти 2500 метров над уровнем моря, и это ещё не самая высокая вершина в окрестностях Аквилы. Центр города расположен примерно на 700-730 метрах. «Крыша Апеннин» Гран-Сассо (над которым я когда-то пролетал) с вершиной Корно-Гранде (2912 м) – менее чем в 20 километрах к северо-востоку от города. Но на него достойного вида мне ни разу не выпало. И обратите внимание, что выше 2000 лежит снег. Это важная информация.

Виды на сам город с этой периферийной точки не слишком выдающиеся, но кое-что видно.

И тут я в полной мере осознал, что при планировании сильно недооценил рельефность Аквилы. Многие пути, которые я полагал ровными, на поверку оказались крутыми подъёмами или спусками.

На переднем плане ворота Порта Баццано, трансформированные в барочно-декоративные после землетрясения 1703 года. В чём была идея перестраивать давно утратившие прямое назначение ворота, мне не очень понятно. Ладно бы пеклись о сохранении исторического памятника XIII века. Так ведь нет. А барочные ворота в начале XVIII века никакой полезной функции не выполняли, только ездить мешали. Сейчас-то, конечно, это уже памятник.

И такой финт ушами в Аквиле не единичный.

Хотя в данном случае это не перестройка старых ворот, а новостройка XVI века. Но всё равно чисто декоративное сооружение, к оборонительной функции не приспособленное вовсе. Их даже запереть на ночь нельзя!

Однако вернёмся к воротам Баццано. За ними вверх убегает Коста Машьярелли. Костами здесь называют особо крутые улочки. Они обычно даже не проезжие, поскольку со ступеньками.

Ступенек в городе вообще хватает. Я бы, откровенно говоря, предпочёл, чтобы их было поменьше.

Названа она, понятно, по церкви, что маячит наверху.

Фасад зрело-ренессансный, а сама церковь построена раньше, в XV веке. Малая базилика (одна из трёх в городе) с 1946 года. Однако когда смотришь снизу вверх с лестницы или стоя рядом, аттиковый фасад полностью скрывает изрядный купол. Такой же эффект, как когда смотришь на ватиканскую базилику святого Петра с площади.

Леса и строительные краны на снимках не просто так. В городе стройка буквально на каждом шагу. Дело в том, что последнее разрушительное землетрясение случилось здесь сравнительно недавно, 6-9 апреля 2009 года. Около 65 тысяч человек остались без крова и были размещены главным образом в отелях на побережье. Город до сих пор неспешно отстраивается. Возможно, получилось бы быстрее, но правительство Берлускони решило привлечь внимание всего мира к бедственному положению Аквилы и перенесло сюда с острова Маддалена запланированную в Италии встречу G8. «Большая восьмёрка» на ремонт скинулась, в том числе, к слову сказать, и Россия взяла шефство над парой объектов. Однако дополнительные затраты на организацию встречи (в том числе спешное строительство близ Аквилы с тех пор больше почти не использовавшегося аэропорта) оказались многократно больше. А можно было пустить их на восстановление города.

Старые церкви при землятрясении значительно пострадали все. Базилику Сан-Бернардино восстановили в числе первых и открыли ещё в 2015-м. В ковид она уже вовсю функционировала, и от тех времён в ней сохранился занятный памятник эпохи. Скоро его уберут, наверное, так что я вовремя запечатлел.

На красном фоне написано «Входа нет», а ниже поясняется, что допуск на службу ограничен 150 человеками. То есть когда 150 набиралось, в дверях ставили эту загородку: мол, всё, местов больше нет. Хотя базилика большая, в ней раз в 10 против того народу поместится, если потесниться.

Купол – это для меня. Кто-то другой наверняка скажет, что главное здесь – мавзолей самого Бернардина Сиенского.

Может, мавзолей – это сильно сказано для небольшого сооружения, но официально он именно так и именуется. Бернардин хоть и Сиенский, однако умер он в 1444 году в Аквиле, куда прибыл по приглашению местного епископа. Вернуться, тяжело заболев, уже не смог. Отдавать в Сиену столь перспективные останки (Бернардина канонизировали уже в 1450-м, это вам не Отрантские мученики) дураков не было, и в 1454 году началось строительство грандиозной церкви. Мраморный мавзолей в стиле Высокого Возрождения закончен в 1505 году.

Даже с позиций завзятого ненавистника барокко должен признать: Сан-Бернардино потрясающая. Настолько, что даже роскошный плафон на общем фоне не очень-то привлекает внимание.

Многие другие церкви Аквилы по сей день в куда более плачевном состоянии. С некоторыми за прошедшие годы дело не продвинулось дальше неотложной консервации. На всё средств не хватает.

Моя самая большая печаль – это тотальный ремонт главной площади города – Пьяццы Дуомо. Она почти вся была закрыта и обзаборена, пройти можно только по периметру, да и то не везде.

Там же на площади есть ещё одна церковь – Санта-Мария-дель-Суффраджо, более известная как Аниме-Санте (Благословенных душ). Она построена в первой четверти XVIII века в память о жертвах землетрясения 1703 года. Тогда погиб, согласно итальянской Википедии, 9671 человек. Для сравнения, последнее землетрясение привело к 309 жертвам.

Большой барабан с конической крышей скрывает внутри вполне каноничный купол.

К Пьяцце Дуомо от автовокзала (он под стеной примерно там, где я снимал панораму) идёт подземный пешеходный туннель длиной более 400 метров. Незаурядное сооружение и изрядное удобство, но мне и здесь повезло. Совсем недавно, 18 апреля, закрыли его на какие-то работы. Фонтан на площади – и тот в долгожданный момент, когда над Аквилой засияло солнце, оказался освещён совсем не с той стороны, с какой хотелось бы его снять.

Честно говоря, я думал, что он старше. Стилистика и название «старый» (Fontana vecchia) на это намекали довольно прозрачно. Вообще, парные фонтаны на площади были уже в начале XIV века. Аквила изначально строилась как образцовый средневековый город с учётом всех передовых веяний урбанизма. Разве что сейсмостойкость тогда считалась ересью, противоречащей Промыслу Божию. Не только церкви страдали от стенаний земного творения, изнемогшего под тяжестью человеческих грехов, но и прочим важным постройкам доставалось.

А обычным зданиям так вовсе без счёта.

Многие административные здания тоже не восстановлены. Может, и поэтому часть региональных органов власти, вынужденно перебравшихся в Пескару в 2009 году, возвращаться в Аквилу не спешит. Но я так думаю, они не очень-то и хотят. Пескара во многих отношениях для жизни удобнее.

В целом, «как после бомбёжки» – это не гипербола в Аквиле, а реальное состояние дел. Разве что прибраться после 2009 года успели, и обломков уже нет. Одна улица на моём маршруте вообще оказалась полностью закрыта ради стройки. По крайней мере, отрадно, что работы идут.

Три папы

Главная святыня Аквилы не собор (который даже не базилика) и не Сан-Бернардино, а базилика Санта-Мария-ди-Коллемаджо, построенная в 1287-1294 годах в местности Коллемаджо за городскими стенами. Она же – самоё узнаваемое здание города. Малая базилика с незапамятных времён, то есть титул не присвоен папским декретом, а признан как исторически существующий. Разумеется, национальный памятник, куда ж без этого. Неудивительно, что её восстановили в первоочередном порядке, хотя после землетрясения она была примерно в таком же состоянии, как сейчас Санта-Мария-Паганика (см. выше).

Вскопанная голая земля – это огромный (170 на 36 метров) газон, который, похоже, как раз решили пересеять. А над ним опять видим аттиковый фасад и три круглых окна – архитектурные корни Сан-Бернардино сомнения не вызывают. А также сочетание светло-кремового и розового камня, как в фонтане 99 струй. Причём стены не в полосочку, что обычно для итальянской романики и готики, а с орнаментальным паттерном. Этим базилика апоминает казальскую Санта-Марию. Но самое важное – это прямоугольный «трёхглазый» фасад, по композиции очень похожий на базилику Сан-Бернардино. Точнее, это Сан-Бернардино сделана похожей на ранее построенную базилику Коллемаджо. Которая, скорее всего, не на пустом месте появилась, а была развитием уже существовавшей в Аквиле традиции прямоугольных аттиковых фасадов.

Инициатором строительства базилики был уже известный нам Пьетро из Морроне, будущий папа Целестин V. Здесь он в 1294 году короновался, здесь же с 1327 года находятся его останки (святые мощи). Базилика Коллемаджо является предтечей традиционных католических юбилеев, проводимых с 1300 года. Это когда в определённый год (обычно кратный 25, но бывают внеочередные юбилеи) всякий верующий, пройдя через определённые врата одной из назначенных церквей, получает отпущение грехов. Со мной такая оказия случилась в Мдине в 2016 году, хотя я ничего такого не планировал. В Аквиле по булле Целестина индульгенцию с 1294 года можно получить ежегодно, для чего только только на 2 дня отворяются Святые врата, расположенные сбоку.

Дни эти – 28 и 29 августа. В принципе, я и так уже понял, что с выбором времени для посещения Абруццо я лоханулся :). И всё-таки главный портал как-то солиднее выглядит.

Да, готика бывает и такой. Главной чертой этого стиля обычно указывают устремлённость ввысь. Но здесь ничего подобного нет. Совсем. Даже наоборот, ширина фасада больше его высоты. Ниши-табернакли с заострёнными фронтонами, которыми украшен портал, сути дела не меняют, на восприятие здания в целом особо не влияя.

Тут без причуд: 12 спиц во внутреннем круге, 24 – во внешнем. Внутри – обычная минималистичная италоготическая базилика. То есть никаких тройных колонн с карандаш толщиной, высоких сводов с нервюрами. Есть невысокие, да и тех мало.

Из готики есть исключения вроде алтаря или барочного органа на тонких ножках.

Точнее, фасада органа. Инструмент пока не восстановили.

Где-то в закоулках базилики есть ещё мавзолей Целестина, но он моего внимания не привлёк. Тогда я ещё не знал занятных историй про папу поневоле и не определился с отношщением к нему. А то бы нашёл и заснял, конечно. В целом, снаружи Коллемаджо поинтереснее будет.

Совсем другое дело – третья аквильская базилика, связанная с другим папой. Ладно-ладно, отчимом. Фасада у базилики Сан-Джузеппе-Артиджано (Иосифа Обручника), считай, нет. То есть он есть, но смотреть там не на что. Восстанавливать в оригинальном виде эту церковь после всех землетрясений никто особо не стремился. А ведь в теории она середины XIII века и вообще одно из первых зданий в Аквиле – вклад древнего Амитерна в строительство нового города. Интерьер же как раз очень стоит того, чтобы сюда заглянуть. Я задержался на 15 минут, а это немало. Слева, кстати, плафон с какими-то непонятными пятнами. А ведь только в 2012 году открыли после реставрации.

Почётное звание ударника катехетизационного труда малой базилики получено в 2013 году, то есть уже после землетрясения и восстановления. За какие такие выдающиеся заслуги на ниве опиумизации народа (а это обязательное условие для получения титула) – неясно. Большую часть прошлого века церковь не то что не числилась особо почитаемой, а простояла секуляризованной. Только в 2008 году стала университетским приходом с получением нового посвящения. Не бог весть что, прямо скажем. Похоже, у частного фонда, который в 2009 году взял на себя заботу о реставрации этого храма, имеется в дикастерии богослужения и дисциплины таинств мохнатая длань :).

Кое-что старинное здесь всё же есть. При реставрации обнаружили фрагменты двух фресок, отнесённых к школе Джотто.

В апсиде как раз виднеется одна из фресок. Над алтарём висит распятие на вид не новее века 15-го, а скорее даже 14-го. Ничего про него не нашёл. Возможно, оно здесь временно, пока ремонтируют собор или какую-то ещё церковь. Главным же шедевром считается надгробие Кампонески (это семейство правило Аквилой и всем Абруцци при Анжуйцах) в форме табернакля.

Причём часто пишут, что похоронен здесь конкретно Пьетро Лалле Кампонески. Но тот умер только в 1490 году, а этот позднеготический монумент создан в 1432-м. Нестыковочка выходит: это как бы за 58 лет до смерти погребённого. Но мне не без труда удалось доискаться, что надгробие на самом деле создано для рано умершего Лодовико Кампонески. Вот напишет кто-нибудь ерунду в Википедии, а потом все копипастят. Хотя так-то какая особо разница, Пьетро Лалле или Лодовико. Если, конечно, ты не специалист по истории позднего итальянского Средневековья.

Но в основном – новьё.

Особо среди новья выделяется украшающий боковые алтари в нефах живописный цикл из 18 работ апулийского художника Джованни Гаспарро. Он создан в 2011-2012 годах.

Символика птицы, помещённой над основным изображением отсылает нас не к русской пословице про жареного петуха, а к известному евангельскому сюжету. Количество рук у апостола наводит на мысль, что рисование было поручено нейросети (они то и дело подобными художественными решениями грешат). Или автор просто имел в виду, что святые в самом деле отращивают дополнительные десницы, чтобы потом мощей было побольше. Во всяком случае, у прочих героев цикла некоторый избыток конечностей тоже наблюдается. А, вот. В буклете (да-да, и такое удобство в базилике предусмотрено) написано, что-де «тем самым художник умножает жесты фигур святых, сжимая в единый миг целый поток действий, мыслей и историю каждого изображенного». Короче говоря, тут вам целый клип, а не просто старомодная статичная картинка.

Этот симпатичный молодой человек с современной причёской не кардинал-племянник, как можно было бы предположить по его красному одеянию, а мученик III века Максим из Авеи. Всего лишь диакон, если говорить о церковном чине. Он святой покровитель Аквилы и один из тех двоих, кому посвящён местный дуомо.

Ещё из базилики можно пройти в смежный с ней ораторий минимов (это такой монашеский орден), но он как-то не впечатлил.

Третьего папу звали Сильвестром, и он играет особую роль в христианском предании. Поскольку считается тем, кто, будучи епископом Рима, крестил императора Константина Великого. И тем самым стал одним из первых святых, кто не был умучен за веру, а умер своей смертью. С его же именем связан пресловутый «Константинов дар».

Строительство закончено в первой половине XIV века из всё того же местного камня, но на сей раз мы не видим какого-то контрастного рисунка. Может, более тёмный оттенок к тому времени почти закончился. Снова «фирменный» прямоугольный фасад, но окно-роза всего одно. Хотя боковые нефы есть, можно было и там сделать. Совершенно неуместная надстройка-звонница добавлена во второй половине XIX века. Пишут, что после последнего землетрясения она начала разрушаться, так уже совсем разобрали бы, что ли. А то торчит как на корове жокей.

Смотри-ка, реставрацию закончили в 2019-м, а по стене уже большая трещина. Вообще, я приходил сюда дважды. Сначала в первый день «по плану». Глазами восхитился, но снимать было темновато. К вечеру обещали прояснение, но вместо этого пошёл дождь. В итоге из этого дня оставил только один снимок.

К счастью, вечером следующего дня у меня осталось довольно времени, и раз уж в поисках карты памяти (опять оказалось, что мало взял) я добрёл почти до церкви, то решил, что это повод увидеть её снова. В более достойных этого замечательного места условиях освещённости. Память, к слову сказать, я в Аквиле так и не купил: в традиционной рознице сложно найти полноразмерную карту SD. Мини-формат с переходником я не жалую из тех соображений, что любое дополнительное контактное соединение – это зло.

В целом интерьер здорово напоминает базилику Коллемаджо. Благо, они современники.

Более того, я так думаю, что из-за блатной «соперницы» (ей сам Пьетро из Морроне протежировал) строительство раньше начатой церкви Сан-Сильвестро и затянулось надолго. Однако здесь больше сохранилось росписей.

Эти фрески созданы на рубеже XIV-XV веков абруццезским художником, известным как «Маэстро Беффи». Автор другой здешней знаменитой фрески известен по имени, хотя мне оно ни о чём не говорит.

Досадно, что собакен не подписан, потому что понять, что он такое в пасти держит, мне не удалось. Должно быть, что-то важное: не зря же он оказался на фреске XVI века. Жемчужиной же Сан-Сильвестро (как и вообще религиозной архитектуры Аквилы) считается занимающая левую апсиду капелла Бранкони. Это знатная аквильская семья, жившая по соседству с церковью и опекавшая её.

Алтарный образ – копия «Посещения» Рафаэля. Оригинал был написан именно для этой капеллы (Джованни Баттиста Бранкони покровительствовало художнику). Но его экспроприировал в XVII веке Филипп IV (испанский Габсбург), большой ценитель живописи. Теперь картина в музее Прадо в Мадриде.

Как по мне, Сан-Сильвестро куда более заслуживает титула базилики, чем Сан-Джузеппе. Но папе, понятно, виднее, какого папу отметить. Скажем, для святого Петра он пожадничал. Хотя тот не только апостол, но и легендарный первый папа римский, и, казалось бы, рука руку моет.

Хотя здесь ещё идёт реставрация. Может, когда церковь снова откроется, всё и случится. А пока обратим внимание на всё того же типа аттиковый фасад, только здесь он проще. Датируется началом XIV века, в то время как церковь старше. Большинство аквильских храмов построены «учредителями» города в XIII веке и восстановлены после разрушения его Манфредом Сицилийским. Окно-роза, по всей видимости, было, но теперь просто забранный решетчатым переплётом окулюс.

Такова же и церковь Сан-Вито. Её фасад формально нельзя назвать аттиковым, поскольку нет разделяющего ярусы карниза. Он совсем простецкий, с минималистичным архивольтом портальной арки и датируется XV веком. Это, в общем-то, уже и не готика.

Спросите, чего это я столько внимания церквям уделяю? Нет, не спросите: знаете, я постоянно так делаю. А на что ещё в Аквиле смотреть? Хотя… есть на что, если подумать. Вот, например.

А, чёрт. Опять ведь церковь. (Интересно, если чертыхнуться и показать церковь, одно другое в глазах небесной канцелярии компенсирует?) Небольшая церковь Санта-Рита в районе современной застройки, куда я заглянул специально ради неё, внутри оказалась довольно банальной: многоугольник с монолитным каркасом вроде пескарской Сант-Андреа, но много проще. Снимать нечего, да и 2 синьоры молились.

Это святое!

Теперь про церкви правда всё. Но это не значит, что мы вообще с религией покончили. Нет, конечно; такое даже большевикам не удалось. Ибо религия является естественным продуктом развития человеческого сознания на определённом этапе. А что естественно, то не безобразно. Это ещё древние знали. Они себе хороших богов придумали: мы в них уже и не верим давно, но всё равно пользуемся.

Не очень видно? Ну, естественно. Пасмурным же вечером снимал, вот и освещение никудышное. Пришлось на следующий день переснимать.

Как-то не работает, хотя его уже отреставрировали. Зато другой фонтан вовсю журчал.

Это сейчас водоструйной забавой с цветной подсветкой никого не удивишь, а в межвоенную эпоху этот открытый неподалёку от Кастелло фонтан был событием незаурядным. Напоминает леччийскую «Гармонию», но, надо сказать, в жанре фонтана «мальчик с девочкой дружил» сложно придумать что-то оригинальное. Кастелло, он же Испанский форт – это построенное в 1534-1567 годах на замену морально устаревшей городской стене раннее бастионное укрепление.

С 1951 года форт занимает Национальный музей Абруццо. Сейчас в нём идут восстановительные работы…

… и музей временно разместился в бывшей скотобойне за церковью Сан-Вито. Помещение небольшое, и экспозиция там, очевидно, представлена не вся, что была в Кастелло. Скелета мамонта – гордости музея – точно нет. Представлено в основном религиозное искусство и немного – археология.

Развалины Амитерна сохранности невыдающейся, но в другой раз съездить посмотреть можно, наверное.

Тяжёлый какой-то у этой Мадонны взгляд. Но не будем строго судить мастеров Треченто, которые жили задолго до Ренессанса. В Нидерландах вон даже в XVI веке довольно странные картины рисовали.

И этого человека называли «голландским Рафаэлем»! Старина Иосиф (он чуть виден справа) тоже вызывает большие вопросы в плане состояния здоровья, но полотно отчаянно бликует на неровностях красочного слоя, и его пришлось обрезать.

На заднем лане виднеется статуя святого Себастьяна рубежа XV-XVI веков. Её, как и Антония Великого, создал местный худодник Сатурнино Гатти.

Трусов современного типа, кстати, римляне не знали. Это ренессансное изобретение, так что на изображении мученика III века они являются заведомым анахронизмом. Странная придирка к церковной скульптуре, да?

А закончу повествование об Аквиле я занятным заведением, обнаруженным на одной из центральных улочек. Что-то вроде алкомаркета, но с итальянской спецификой: можно купить с собой, а можно и на месте употребить. Причём в наличии имеются грузинские и молдавские вина, что для Италии ну совсем не общее место. По правде говоря, мне сложно понять людей, которые в Италии покупают их. Из ностальгии, разве что.

Я заходить не стал, а ужинать отправился опять куда TheFork послал. Вполне осознавая, что сегодня я бы наверняка без проблем попал и в любое другое из просмотренных заведений. Но предпочтений у меня априори не было, и я рассудил, что с бронированием будет всяко надёжнее. Предосторожность оказалась излишней, переполненности в кабаках отнюдь не наблюдалось. Скорее всего, в Аквиле даже в пятницу-субботу долго искать место поужинать не приходится. Местного населения немного (домов едва половина восстановлена), да и туристы по понятной причине сейчас не очень охотно сюда едут. Так что центр вечером малолюден.

Ночную фотосессию устраивать не стал: ничего интересного в полуночной Аквиле не показывают.

---

< Пачентро

Атерно >