15 декабря 2014 (понедельник). Читтаделла – Бассано

На все 4 стороны

Осерчал я нынче на своих спутников. Они, пока я ходил за билетами, не только не нашли на привокзальной площади нужную остановку, но ещё и встали так, чтобы я ни за что их не увидел. Успели на автобус, можно сказать, чудом.

Заметка. По дороге в селе Кампо-Сан-Мартино есть колокольня, весьма напоминающая Сан-Марко в Венеции. Копировать главные в округе церкви – распространённая привычка, насколько я заметил. Здесь, стало быть, такой образец для подражания.

А ехали мы на север, в Читтаделлу. Это небольшой город (20 тысяч населения) километрах в 30. Столько, правда, будет, если по дороге никуда не заезжать, но автобусы обычно так не ходят. Иначе бы не увидел я оную колокольню. В Читтаделле же колокольни другие.


Верхушка колокольни церкви Санта-Мария-дель-Кармине

Стародавняя туристическая традиция предписывает начинать посещение города с инфоцентра :). Где до́лжно быть в наличии двум вещам: любезным девушкам и бесплатным картам города. С первым в Читтаделле всё в порядке, а со вторым явная недоработка. Карта всего одна, и та приклеена к стойке. Факт возмутительный, но, с другой стороны, карта в Читтаделле не так уж и нужна. Потому что основной здешний аттракцион – прогулка по городским стенам, окружающим исторический центр диаметром метров 500. Вроде, и при желании не заблудишься, однако чуть позже мне это таки удалось. И ещё пару интересных идей на будущее я в инфоцентре нашёл.


Панорама Читтаделлы внутри стен

Стену построили в первой половине XIII века. Тогда это было чем-то само собой разумеющимся, но последующие 8 веков городские укрепления мало где пережили в относительной целости. Чем-то всё это напоминает посещение Монтериджоне, но тут и масштабы другие, и для прогулки доступен весь полуторакилометровый периметр. С другой стороны, там попадаешь в натуральное Средневековье, а тут обычный современный город, просто стена вокруг довольно старая.

В плане стена – что-то вроде помятой окружности. Почти вся сохранилась, но кое-где пришлось подремонтировать.

Кое-где – полностью заменить целое прясло и даже башни.

А в одном месте, где сполз с пригорка довольно большой участок стены, восстанавливать её не стали, а поставили эрзац-конструкцию.

Выход «на землю» там всё-таки закрыт: прогулка-то по стене платная.

На 4 стороны смотрят четверо городских ворот, усиленных с обеих сторон оборонительными двориками (не все из них сохранились).


Это южные Падуанские ворота, где мы вошли в старый город


Северные Бассанские ворота, где мы поднялись на стену,
пройдя город насквозь

Западные и восточные ворота аналогичным образом названы по дорогам, ведущим в Виченцу и Тревизо соответственно.


С высокой трибуны…

За нашими спинами не герб Читтаделлы, а щит дома да Каррара – тех самых, из Падуи. По идее, на нём изображена какая-то военная повозка. Читтаделла будет постарше их синьории, но Каррарези эта крепость пришлась очень кстати в их постоянных стычках с соседями. Вздорная семейка, не напрасно их Венеция на ноль помножила.

Посетителей в этот пасмурный зимний день почти не было. Всего одну группа школьников с экскурсоводом на стене встретили.

Со стен неплохо смотрится и внутренность, и «наружность».


Вокруг стен, как положено, ров

Интересно, откуда водичка. До ближайшей реки (это Брента) от стены 4 километра.

Несмотря на столь древние стены, внутри них каких-то старинностей не замечено. Главная городская доминанта – дуомо. Внутрь него мы не попали (видимо, обеденный перерыв начался к тому времени).


Дуомо (явно не очень старый)


А это тыльная сторона муничипио


А тут, похоже, когда-то был летний театр. Чего только не увидишь со стены!

В музей, конечно, заглянули (он в посещение стен входит), но ничего выдающегося там не обнаружили. Рыцарскими латами и оружием нынче трудно кого-то удивить.


Макет требушета

Ещё минималистичный вертепчик понравился у инфоцентра.

Поскольку туристов нынче, почитай, нет, город был бы совсем тихим-спокойным, когда бы мы не оказались тут в рыночный день. Машины и палатки заполнили обе центральные улицы, связывающие крест-накрест ворота.


Виа Индепенденца

От красной машины на переднем плане на полгородка разносился запах жареной рыбы. Может, я немного преувеличил, но на стене его было отлично слышно. Но на угощение нас не ждали: рыбу продавали на вынос, а не с целью употребить на месте. Ни столиков, ни даже хлеба на гарнир. А в полдень, едва мы спустились со стен, рынок начал стремительно сворачиваться. Вскоре машины, собрав навесы в специальные короба на крышах и погрузив столы и коробки, потянулись на выезд из города. Завтра они развернутся в каком-то другом месте. А потом опять настанет понедельник, и редкие туристы снова будут впустую глотать слюнки, глядя со стены на красную машину.


Каток на центральной площади

Коньки у всех одинаковые – наверняка прокатные. Непохоже, чтобы катание было обычным зимним времяпровождением в этих краях. Тут ведь без системы охлаждения каток не соорудишь: минусовые температуры подолгу не держатся.


Порта-Вичентина

Это я чтобы врагов запутать, сфотографировал. На самом деле мы вышли из Порта-Бассанезе, чтобы наведаться в заведение Taverna del Borgo, раз уж жареной рыбки нам не перепало. Выбор оказался удачным: несколько первых и насколько вторых на выбор с фиксированной ценой. Специализация – паста, качество достойное, цены… судите сами. 30 евро на четверых. Это, правда, только с водой, без кофе.

На поезд не успели. Не только врагов я запутал, но и сам потерял ориентацию в этом городе, где на все 4 стороны всё одинаково. Заготовил снимок карты из Google Earth с повёрнутым вправо севером. У меня была на то причина, но, извините за каламбур, карта «боком» вышла нам боком. Пошли вместо запада на север. Хотя и без моей ошибки не успели бы, скорее всего.

В Читтаделле делать было больше нечего. А никакой альтернативы на случай неудачи с поездом (ходят они тут редко) я не заготовил. Не возвращаться же в такую рань в Падую. И тут нужная остановка автобуса как-то сама подвернулась на пути. А вскоре и автобус немного опоздал; я даже билеты купить не успел. Не люблю переплачивать за покупку билетов в автобусе, но куда деваться? Подхожу к водителю, чинно прошу 4 билета до Бассано. А он говорит, нету; кончились. И рукой махнул – мол, так проходите.

Чего только не бывает в Италии.

Родина граппы

Раньше город назывался Бассано-Венето. В Италии принято добавлять название региона, чтобы различать одноимённые города. Потому как этих самых Бассан в Италии почти как донов Педро в Бразилии. Но после I мировой город переименовали в память о кровопролитных сражениях на горе Граппа близ города. То есть его всё же не в честь жидкой граппы назвали. Хотя именно это место считается родиной национального итальянского крепкого напитка.

Бассано не бог весть какое туристическое направление, но когда в Вероне паспортный контроль проходили, я парой слов перекинулся с соотечественниками, которые направлялись именно сюда. Не иначе, тур по винокурням у них.

Обзаведясь в инфоцентре картой (да, тут их не расхватали), мы отправились исследовать местность в оставшееся нам до заката небольшое время. С одной стороны, нормальный итальянский городок. С другой – в нём есть свои секреты. Собственно, в ином случае чего бы мы сюда потащились?

Один из секретов Бассано – крупный бизнесмен Ренцо Россо, который немало денег тратит на благоустройство родного города. Скажем, когда в скромном (чуть больше Читтаделлы, 43 тысячи населения) городке обнаруживаешь хоть и небольшой, но вполне подземный торговый центр, это не может не озадачивать. Зачем казалось бы, такая расточительность?


Виа Джакопо да Понте

Башня, которая впереди маячит, это Торре-Чивика. Она вполне посещаемая, но только не в понедельник. Музейный выходной нынче в Северной Италии. И палаццо ещё вполне симпатичное там виднеется. Хотя вряд ли очень старое.


Эклектика рубежа XIX-XX веков, я бы сказал


Сам Джакомо да Понте
(улицу его имени см. выше)

Кто это такой, даже итальянская Википедия не в курсе. Кажется, в руке у него палитра – так что художник, наверное. Не слишком известный за пределами Бассано. Меня больше цвет памятника заинтересовал. Что мрамор темнеет, это не новость, но тут это случилось какими-то очень уж резкими пятнами.


Портал готической церкви Св. Франциска, XII век

По здравом размышлении, не могу понять, почему я туда не заглянул. Может, и закрыто было, но я ведь даже не попытался. Придётся снова ехать :).

Нас, надо сказать, вообще не особенно тянуло куда-то заходить. К вечеру хоть и не особенно распогодилось, но было довольно тепло и как-то приятно находиться на улице. А Бассано – весьма милый городок.


Итальянская зима


Дом на Пьяцца Либерта́


Обязательный венецианский лев св. Марка там же


И рождественский рынок

Второй секрет Бассано в том, что здесь чувствуется австрийское влияние. Хотя в коронные земли город не входил, до границы с Трентино тут уже рукой подать. Так что рождественский рынок немного похож на немецкие с ёлочными украшениями (да хотя бы уже с ёлкой, что не общее место в Италии), глинтвейном и просто праздничной атмосферой. Правда, очень малолюдный он тут. И в целом облик города какой-то нетипичный для Италии. Даже надписи на немецком порой попадаются.

Но на следующей площади открытие меня поджидало не в немецкой филологии, а вовсе даже в итальянской. Потому что называлась она Пьяццотто Монтевеккьо. Пьяцца, пьяццетта, пьяццале – это я уже знаю. Но пьяццотто? Это ведь мужской род, на минуточку, хотя все остальные слова – женского. Это как на московской улице увидеть табличку «Старопосадский площадец». Наверное, венетский диалект.

Но это я уже спустя время озадачился. А там было не до размышлений, потому что на этом самом пьяццотто к Рождеству поставили самую настоящую карусель. С лошадками вполне приличного размера: Настя не кажется чрезмерно взрослой для этого аттракциона.


Её даже почти не пришлось уговаривать

Её – это я Настю имею в виду. Лошадка-то вообще не возражала. Но что-то имел против пьяный карусельщик, который выскочил из будки. Я надеялся, что он нас не заметит (специально выбрав лошадку на противоположной будке стороне карусели), но сработала сигнализация. Карусельщик начал что-то сердито и весьма неразборчиво излагать, но быстро стало понятно, что хотел он не на опохмел, а просто уважения. Мы-де должны были у него спросить, прежде чем делать фото. Против чего трудно возразить. Когда я изобразил раскаяние и искренне извинился, он отстал вполне довольный.

Когда мы уже шли обратно к вокзалу, мне пришлось подождать своих спутников, заглянувших в находящийся рядом универмаг. Заодно и посмотрел, как карусель выглядит в действии.

Ещё чуть-чуть – и вот он, главный секрет Бассано, ради которого в основном всё и затевалось.


Старый мост, он же Мост Альпийских стрелков

Не так просто сходу опознать в нём записную достопримечательность. Хотя деревянный мост – это само по себе интригует. А теперь добавим, что его построил аж сам Андреа Паладио в 1569 году. Уже интереснее, да? Конечно, это не оригинальная постройка XVI века (не живут столько деревянные мосты), а её …надцатая реинкарнация. Якобы более-менее точное повторение оригинала. Второе название в честь альпийских стрелков мост получил после последнего восстановления в 1948 году. Это была именно их (стрелков) инициатива, и они деньги собирали, потому что мост для них чем-то особенным дорог. Я не разобрался, чем именно, да и неважно это.


Дима у меня на фоне моста неплохо получился, вроде


Панорама берегов Бренты с моста

Тут уже вполне себе предгорья Альп, а никакая не Паданская равнина.


Дом на берегу Бренты (напомнил берега Арно во Флоренции)

В Бассано есть один музей, который работает даже в понедельник. Потому что он частный и может работать, когда ему заблагорассудится. И это даже не музей Альпийских стрелков (хотя тут есть и такой), а музей граппы. Как стемнело (этого долго ждать не пришлось), мы туда и направились.

Такой широкий жест сделала винокурня Poli в знак признательности всем тем, кто причастен к созданию граппы. А случилось оно (создание) не так давно, между прочим. Только в конце XVIII века оформилась технология выработки напитка. Граппу гонят паром из недосуха отжатой мезги – отходов винного производства. Про то, как всё это происходит, как раз в музее и можно узнать. И посмотреть на готовую продукцию.

Согласитесь, просто смотреть в таком музее было бы слишком примитивно. Ещё можно понюхать, как пахнут различные виды граппы: её часто ароматизируют.


Нажимаешь на клавишу – и из колонки идёт парок с ароматом.
Любопытный аттракцион

Пожалуй, так можно и унюхаться. Но времени на это изрядно понадобится, потому что спирт в парах вообще не ощущается. Запаха мало? После осмотра экспозиции попадаешь в фирменный магазин, и там дают слегка продегустировать. Это бесплатно, как и сам музей. Потом, конечно, можно и купить продукцию, но это необязательно, никакой навязчивости. Причём цены тут вовсе не специально-туристические, а вполне человеческие. При нас в магазин заходил приобрести бутылочку кто-то местный.

В Италии граппа не столовый напиток, а дижестив. То есть пьют её по чуть-чуть, смакуя, как коньяк. Только пахнет она не коньяком (и даже не клопами :)), а голимой самогонкой. Во всяком случае, не очень выдержанная. Но пьётся на удивление мягко. У меня, например, не вызвала неприятных ощущений, хоть я и вообще не любитель дистиллированных напитков. Ракию отца Милорада до сих пор с содроганием вспоминаю.


Понте Веккьо ночью

Долго сравнивал, у кого лучше получилось – у меня или у Димы – но всё же выбрал свой снимок. 5D и хорошая оптика – это, конечно, 5D и хорошая оптика, но мастерство, выпестованное годами практики, тоже чего-то стоит. Насчёт мастерства я преувеличил, конечно, но что-то уже получается. Потом, я в RAW снимаю, а это даёт больше возможностей постобработки.


Пьяцца Гарибальди

Пришли на вокзал прямо к автобусу и за 20 минут до поезда. Впрочем, в Падую автобус пришёл всего минуты на 3-4 раньше поезда (если тот по расписанию шёл, конечно, что далеко не факт). Ерунда, казалось бы, но тут вновь повезло с автобусом, на сей раз городским. Он уже отходил, но я ему замахал руками, и он остановился. Приятно, что ни говори. Прямо день автотранспортного везения у нас случился. Не припомню, чтоб настолько удачно с итальянскими автобусами когда-либо складывалось.


< Падуя Джотто >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.