24 октября 2013 (четверг). Кьянти

Город, укрывшийся от времени

Монтериджони я для себя открыл почти случайно, читая заметки единомышленников по любви к Италии. А открыв, не мог не захотеть увидеть это своими глазами. Представьте себе: едешь по Тоскане, никого не трогаешь, и тут вдруг на холме возникает ТАКОЕ.

Картинка – хоть сейчас кино снимай про какой-нибудь стародавний век. Только позади нормальная асфальтированная дорога, по которой ездят автобусы. С автобусом, кстати, опять всё вышло на удивление гладко. Мимо Монтериджони ходят они нечасто, но найти нужную информацию на сайте Siena Mobilità не проблема. Прозевать Монтериджони тоже сложно: он довольно заметен. Там две остановки: одна не доезжая городка, вторая немного после. И две дороги заходят в двое городских ворот на востоке и на западе.

Я решил зайти с востока. Теоретически, с утра именно с востока город лучше освещён. Но сегодня это не имело никакого значения, ибо небо было почти беспросветно пасмурным после дождливой ночи. Да и нет там особо интересных видов на подходе: стены и башни на холме закрыты деревьями. Рядом с городом автостоянка – обширная, но почти пустая. Всего несколько легковушек. «Конкурентов» сегодня будет мало.

Как и в Сан-Джиминьяно, постороннему транспорту въезд в город запрещён.

Сразу за воротами начинается главная площадь – Пьяцца Рома. Как ни странно, она не единственная. Вторая площадь, правда, не пьяцца, а ларго (что-то вроде «площадка»). А ещё тут аж 5 улиц и переулков. И всё это втиснуто в  сильно помятую окружность городских стен диаметром меньше 200 метров.

На главной площади, как положено, церковь.

Монтериджони предлагает туристам, по большому счёту, всего 2 аттракциона: показавшийся мне по предварительно собранной информации никчёмным музей (я в него и не пошёл) и прогулку по городским стенам. Если быть совсем точным, в местном туристическом инфоцентре (а он тут есть!) предлагают ещё пешие экскурсии по окрестностям. Но гулять по холмам у меня, как показывает опыт, неплохо получается и бесплатно :). Да и погода не та, чтобы живописными видами восхищаться.

Итак, стены. Сначала северо-восточный участок. На туристической карте он, правда, обозначен как южный, но не будем придираться: мало ли, не случилось в городке компаса.

Надвратная башня, через которую я заходил, увенчана флагом. Видимо, городским: герб Монтериджони на бело-чёрном сиенском полотнище. Сиенцы город и основали. Как форпост против Флоренции.

Со стены (тут же ещё и холм) хорошо рассматривать окрестности. Точнее, было бы хорошо, кабы не низкая облачность. Но когда я перешёл на второй участок стены, западный (по версии карты северный), кое-где уже начали появляться просветы.

Точнее, Кастеллина – это не самостоятельный город, а фракция коммуны Монтериджони. Всего в неё входят 12 населённых пунктов общим населением под 10.000 человек, причём Монтериджони далеко не самый крупный. А в Кастеллине (это 3 километра от Монтериджони) находится ближайшая железнодорожная станция.

Монтериджони как будто отгородился своими стенами от времени. Конечно, кое-какие новинки вроде электричества, автомобилей и туристов в городок просочились, но архитектурно он, видимо, несильно поменялся с XIII века (стены были возведены к 1219 году, и с тех пор разве что обветшали).

Главная улица Via I Maggio (т.е. Первомайская) проходит – страшно сказать – через весь город от ворот до ворот.

Вот и пришло в Монтериджони солнце, появились тени.

Водопой – он, конечно, предмет коллекционный, но пусть уж тут останется такая колоритная башенка. Как и следующая загадочная штука.

По форме это напоминает поилку для скота, но его в Монтериджони нет явно давненько (а поилка совсем новая). Да и расположена она в таком месте, куда корову разве что подъёмным краном затащишь.

Ещё в городке есть несколько туристически-ориентированных магазинчиков. Небезынтересных, но то ли ничего в душу мне не запало, то ли денег к концу поездки маловато осталось. Во всяком случае, к западным воротам я отправился, облегчившись только на 2 евро, уплаченных за прогулку по стене. Даже билеты на автобус тут не продают: в табакерии на Римской площади меня отправили обзаводиться проездными документами вниз к остановке.

В отличие от ворот на противоположной стороне, эта дырка для въезда в город, как видно, и вовсе не предназначена. Дорога к ней снаружи подходит грунтовая. Но на мотоциклах там ещё как носятся; я видел.

Поселение у дороги под холмом – часть Монтериджони.

Город стен и четвероногих

Стаджа, куда дальше лежал мой путь, тоже формально не самостоятельный городок, а фракция Поджибонси. Что не означает, что она рядом с ним. До моей гостиницы отсюда по дороге километров 8 – я специально прикидывал, что можно дойти и пешком, если случится непруха с автобусами.

Стаджа возникла бог-знает-в-каком веке как поселение возле одноимённой крепости (ради которой я сюда и приехал). Но кроме крепости тут есть и городские стены, сохранившиеся лишь частично.

Где стена, там и башни. Но в Стадже башни не заброшенные и обсыпавшиеся, а ухоженные и… жилые.

Если Монтериджони нашему туристу известен мало, то Стаджа – вообще терра инкогнита. А она очень занятная. И, разумеется, малолюдная. Всё-таки наличие толпы «коллег» сразу делает окружающее каким-то искусственным; возникает ощущение, что всё это туристический аттракцион, а не «всамделешная» жизнь. В Стадже всё по-настоящему.

А какая тут живность! В Монтериджони, правда, сегодня тоже был один кошак, который приставал ко всем туристам. Здешний так бы делать не стал, поскольку у него есть кошачья гордость.

Выражение лица псины (назвать мордой это вселенское вместилище укоризны язык не поворачивается) заставило меня задуматься, не отобрал ли я у неё сосиску и не уплетаю ли её беззастенчиво на глазах потрясённого таким вероломством животного. Но нет, сосиски не оказалось. Хотя насчёт пожевать – идея неплохая. Время-то обеденное.

За отсутствием подходящей для отбирания сосиски пришлось отправиться в заранее присмотренную тратторию l’Nostrano. Она заслужила в среднем не особо лестные отзывы на Tripadvisor’е, но ничего более подходящего для бюджетного обеда в окрестностях не наблюдалось. И мне там понравилось. Обстановка самая что ни на есть простая в стиле «сельский шик 80-х» (что туристам зачастую не нравится, а по мне так в самый раз). Улыбчивый и предупредительный хозяин, вроде, даже обрадовался моему визиту. Может, конечно, просто заскучал из-за отсутствия посетителей: пока я там был, больше никто поесть или даже просто выпить не заглянул. Мне даже комплимент в виде домашних кростини с чесночком перепал. Снова заказал риболлиту – от первой попытки заметных отличий не нашёл. Как есть овощное рагу. Только овощи не совсем привычные, у капусты привкус немного странный.

От трактира до главной достопримечательности Стаджи – крепости – всего-то сотня метров.

Крепостью нынче владеет какой-то фонд, видимая деятельность которого заключается в забавных художественных инсталляциях в помещениях крепости. Они меня не особо интересовали, но, как оказалось, внутрь я не попаду, не оплатив экскурсию. Впрочем, 5 евро за индивидуальную экскурсию не показалось мне чрезмерной ценой. Других туристов я приблизительно за 45 минут пребывания в крепости не видел.

Итак, экскурсовод (назовём его так) запер свой «офис» и повёл меня слушать его рассказ об истории крепости. Остановить словесный поток, чтобы объяснить, что по-итальянски я понимаю плоховато, мне удалось не сразу. Он как будто включал режим аудио-гида – настолько заученно звучала его речь. К счастью, переключатель на английский у «аудио-гида» был. И я смог узнать, что крепость была основана в конце X века, а потом много раз достраивалась-перестраивалась. Впрочем, первоначальная постройка (во-он там) в основном сохранилась.

Понятно, что тысячелетняя(!) история крепости в центре Италии спокойной быть никак не могла. Долгое время Стаджа служила форпостом Флоренции (именно ей в пику сиенцы поставили Монтериджони). Потом крепость утратила военное значение и постепенно оказалась никому не нужной. Здесь даже жил простой фермер и выращивал виноград прямо внутри стен (отличная защита от воров, между прочим). В это время крепость и пришла в полный упадок.

Если глаза меня не обманывают, я вижу современную кирпичную кладку на месте разрушенной старинной. И… что это? То ли штукатурка, то ли вообще бетон? Причём в таком виде это стоит давно: уже деревце успело вырасти.

Крепость – это не только ценный мех пообвалившиеся стены и крепкие башни, но и виды окрестностей. Поскольку экскурсия включает в себя прогулку по стенам и выход на крышу башни.

К строительству городской стены, усилившей оборонный потенциал крепости, приложил руку сам Брунеллески, создатель грандиозного купола флорентийского собора.

Мне синьор-экскурсовод эти крепости на горизонте называл, но единственное, что я усвоил, это что их тут как… много, в общем :).

До автобуса ещё оставалось с полчаса, чтобы неторопливо пройтись по Стадже.

Автобус прибыл на остановку на 4 минуты раньше. Но на удивление отстоял и раньше расписания дальше не отправился. Заметил (утром и сейчас опять), что у водителей пересменка происходит прямо в пути. В одном и том же месте в паре километров от станции Поджибонси. Наверное, у них там автохозяйство, или как там это называется в Италии.

Итого, за всю нынешнюю поездку итальянские автобусы не доставили мне никаких стоящих упоминания хлопот (за ещё только предстоящие римские городские я вообще не волновался). Опаздывали, конечно, так ведь это Италия. Что-то я их не узнаю. Или это они меня узнают. В смысле, за своего признали.

Город забытой истории

Поджибонси никак не назовешь громким именем на туристической карте Италии. Как я уже отмечал, для большинства он – просто пересадка на пути в Сан-Джиминьяно. И для этого большинства знакомство с достопримечательностями Поджибонси ограничивается замаскированной кустами абстрактной скульптурой на привокзальной площади. При всём уважении к неизвестному автору, это не лучшее из того, что тут есть.

Да и я поначалу воспринимал Поджибонси только как удобное из транспортных соображений место. И как нормальный тосканский городок, который совсем-то неинтересным не может быть по определению. Но оказалось, что с ним не всё так просто.

Основанный ещё до нашей эры, Поджибонси (тогда называвшийся Поджобоницио) оказался аккурат на границе зон влияния Флоренции и Сиены. И, в конечном итоге, пал жертвой их борьбы. Город на холме разрушили до основания, а жителей заставили переселиться к его подножию. В XV веке на холме построили свою крепость Медичи. Совсем как в Сиене.

Второй раз Поджибонси был почти что стёрт с лица земли уже в XX веке. Не знаю, что тут было такого важного, но бомбили его очень основательно. Итого из старинного в самом городе сохранилась только романская церковь Сан-Лоренцо, про которую известно только то, что она была в начале XIV века перестроена.

А так Сан-Лоренцо (её «противоположный конец») выглядела из окна моего номера.

Да, неплохо я устроился с видом на самую старинную в городе церковь. Но по статусу она здесь не главная. Главная – вот эта.

В общем-то, она тоже «с историей», но полностью перестроена во второй половине XIX века.

Кажется, я на этом аптекарском кресте с иллюминацией (у нас тоже такие используются) специально ловил момент, когда он температуру будет показывать. Чтобы похвастаться, как тепло тут в конце октября. И правда, приятно вспомнить, как я из инсбрукских снегов всё-таки добрался до лета. Хоть и бабьего, поскольку осень в Тоскане всё же чувствуется.

Площадь украшает занятный знак.

Я, кстати, до сих пор не отметил какого-то серьёзного увлечения итальянских детей футболом. Да, можно увидеть, как играют где-то в парке, но довольно редко.

Наверное, самое интересное из того, что есть в Поджибонси – это та самая крепость Медичи, которую я выше упоминал. Построенная на остатках прежнего города. Путь к ней неблизкий, да ещё и на холм. Кратчайший путь лежит по лесным тропкам (вполне себе хоженым, но я там никого не встретил). Лес отчего-то здорово напомнил Родину, хотя климат тут другой. Но и осенний запах, и вид были вполне родными.

По дороге я рассчитывал ещё увидеть раскопки древнего Поджобоницио. Но они на моём пути так и не попались. Потом оказалось, что их местоположение просто было неточно нанесено на карту, которую я нашёл в Интернете (на выданной в муничипио бумажной карте раскопки вообще не были обозначены).

Поджо-Империале (Императорский холм) обязан своим названием императору начала 14-го века Генриху VII, который было затеял восстановить тут гибеллинский форпост, серьёзно озаботившись укреплением своего влияния в Италии, но не успел ничего сделать из-за скоропостижной смерти. Его замысел реализовали уже Медичи, укрепляя своё собственное влияние, но название прижилось первоначально задуманное.

Состояние, как видите, аховое. Похоже, что ни консервацией, ни, тем паче, реставрацией тут не занимались. Если приглядеться, то можно в правом нижнем углу заметить зелёную пластиковую крышку мусорного бачка. Чтобы сделать кадр, мне пришлось залезть на находящуюся тут помойку. А раз есть помойка, значит есть кому производить мусор. В крепости есть кабак, поскольку место для прогулок сравнительно популярное (сюда идёт и обычная дорога, не только по тропке можно дойти).

Крепость имеет форму пятиугольника «домиком» с бастионами по вершинам, и в сущности это «обструганная» вершина холма. Внутри крепости уровень земли выше, чем снаружи от неё. Так что стены пробить невозможно в принципе. То есть кладку-то каменную поломать можно, да только это бессмысленно, потому что за ней начинается толща земли.

Внутри в основном пустырь, сохранилось здание казармы и видно, что тут иногда проводят какие-то мероприятия на открытом воздухе. Но, похоже, не проводили давненько, поскольку площадка основательно заросла.

Гуляющий по крепости дедушка решил мне поведать, сколько тут народу полегло во время последней войны. Сначала сказал, что 2000, но тут же поправился: 200. Ему хотелось пообщаться, но я не всё понимал, что он говорит, так что быстро откланялся.

Поджо-Империале дарит чудные виды окрест.

Качество картинки сильно хромает, поскольку снято против уже довольно низкого солнца. Остальные получше, и разглядывание окрестностей подтвердило, что различных старинных укреплений в этих краях количество просто неимоверное. Весело они тут жили несколько веков назад. Я не историк ни разу, но сдаётся мне, что именно наличие в Италии множества остро соперничающих (как Флоренция с Сиеной) городов и стало причиной культурного взлёта Италии, родины Возрождения.

Её кавалер, которого она ждёт не дождётся, торчит на главной площади Поджибонси, Пьяцца Кавур, и, кажется, никуда не собирается.

Разного цвета они не благодаря глубокому авторскому замыслу, а из-за разного света (мальчика я снимал около полудня, а не перед закатом).

На подходах к крепости холм укреплён ещё одной стеной.

Если присмотреться, видно, что стена усеяна повреждениями – очевидно, следами сражений куда более поздних, чем те, ради которых она создавалась. По «нормальной» дороге выходишь почти к самому Сан-Луккезе, но его я оставил на другой раз, поскольку на оставшееся небольшое светлое время были немного другие планы. Накануне в ресторанчике я углядел плакат с Кастелло-делла-Маджоне.

Кастелло (Castello) – это, по идее, замок или крепость. По факту – просто обнесённый стеной двор, который мог защитить максимум от шайки разбойников. Что делало его весьма актуальным сооружением для XII века, хотя назвать это замком мне бы самому в голову не пришло. Название Маджоне (Magione) неспроста совпадает со вчерашней церковью в Сиене. Это тоже был тамплиерский приют, дававший кров паломникам, идущим популярным в Средние века маршрутом «Дорога франков» (Via Francigena). Нынче тут хозяйничает небольшой полумонашеский орден фундаметалистов-приверженцев Тридентской мессы.

Церквушка Сан-Джованни не только крохотная (даже вместо органа стоит фисгармония), но и имеет особенный запах. Совсем не такой, как в других церквях. Я не могу определить, что именно так пахнет (может, старое дерево; может ещё что-то или всё вместе), но кажется очень знакомым и ассоциируется с деревней.

На церковь-святилище Санта-Мария-а-Ромитуццо я набрёл случайно, уже возвращаясь с прогулки по Поджибонси.

Здешняя Мадонна почитается чудотворной, так что стены сплошь увешаны гирляндами вотивных рук, ног и голов.

И напоследок ещё пара картинок Поджибонси.

Итальянским мамашам нет нужды говорить своим чадам «Будешь курить – не вырастешь». И так всё понятно.

Хорошее местечко – Поджибонси. Надо будет сюда вернуться.

---

< Сиена

Рим >