25 октября 2013 (пятница). Рим

Все дороги ведут в…

Считается, что в Рим. Наверное, когда-то так и было, однако нынешние итальянские дороги я исходил-изъездил, скажу без ложной скромности, основательно, и пока что в Рим они меня не заводили. Не тянуло меня туда как-то. Это у Гарибальди была идея-фикс как можно быстрее на Рим пойти, а я, подобно мудрому и осторожному Виктору Эммануилу, ждал удачного случая :). Но рано или поздно наступает момент, когда не иметь в своём «резюме» строки про Рим становится просто неприлично. И нынче я решил, что, перезнакомившись с несколькими десятками итальянских городов, уже готов к знакомству с их «родителем». Или «родительницей»: ведь в Италии все города женского рода.

У дверей Albergo Italia хозяин беседовал с официантом из ресторана и ещё с кем-то. Ещё раз тепло попрощались. Таков шарм маленьких городков с простыми приветливыми людьми, которые рады тебе самому, а не только тому, что ты достаёшь из портмоне. А на вокзале я встретил вчерашнего дедушку из крепости. Ну село же, как есть село! Я поздоровался, но он меня, видимо, не узнал.

По дороге выяснил очередные новости итальянской топонимики. В названии города Эмполи (узловой станции, где отходит ветка на Сиену) ударение ставится на первый слог. Город этот скорее «индустриальный», нежели «культурный», но тоже небезынтересный. Других в Тоскане, похоже, вовсе не держат – выгоняют в другие регионы, чтобы имидж не портили :). Шутки шутками, но должен заметить, что мне именно Тоскана кажется «квинтэссенцией» Италии, средоточием всего замечательного, что в ней есть. И природы, и архитектуры, и кухни, и итальянского характера. Конечно, я далеко не всё видел, не везде побывал, чтобы делать такие глобальные выводы. Просто пока для меня это так. Чтобы быстрее всего понять, что есть Италия, ухватить самую суть, ехать нужно в Тоскану.

Хотя Поджибонси южнее и, соответственно, ближе к Риму, чем Флоренция, путь в Рим лежит в объезд через тосканскую столицу. Формально более короткая альтернатива – с двумя пересадками в Сиене и в Кьюзи – занимает слишком много времени и обходится дороже. А во Флоренции я садился на проходящий поезд, так что главный вокзал «Санта-Мария-Новелла» миновал и на сей раз. В основном поэтому на поезде из Поджибонси и поехал: так проще всего добраться до станции Firenze Rifredi.


Вокзал «Рифреди»

Поезд Intercity отправился вовремя, но затем зачем-то остановился на уже знакомой станции Campo di Marte. Из того, что объявили по трансляции, я понял только, что высадки здесь нет, и двери просят не открывать. А перед этим ещё полиция по поезду ходила туда-сюда. Вроде, ничего выдающегося, но всё вместе мне как-то не понравилось. Не говоря о практически гарантированном теперь опоздании.

Потом объявили, что поезд задержится на 15 минут. На самом деле вышло 25 минут. Не так уж много для итальянского поезда, да и больше половины из этих 25 минут до Рима удалось нагнать. Но что-то итальянские поезда определённо нынче сговорились компенсировать недоданные автобусами эмоции.

А пока что любуюсь цветущими в конце октября лугами за окном и примечаю интересности. На будущее. Например, Кастильоне-дель-Лаго. На холме поодаль виднеется красивый старый город. Ага, это тот самый Кастильоне на озере Больсена, на который я уже как-то глаз клал. Есть у меня задумка насчёт него – похоже, не зря. Или вот Баски (Baschi) – тоже на холме и явно старый. Это местечко в поле моего зрения прежде не попадало. Берём на заметку. И, наконец, Орте. И опять на холме. Просто заговор итальянских городов против моих ног.

Первое знакомство с Римом

Выбор жилья в Риме – задача не из простых. Слишком много вариантов, и даже с критериями выбора не так-то просто определиться. Конечно, цена всегда – один из самых важных параметров, и в Риме есть недорогие предложения. Но они находятся чёрт-те где на окраинах. А город немаленький: диаметр окружной дороги около 22 километров. Не Москва, конечно, но и с транспортом тут похуже. Неудобно. Жить в центре и везде-везде ходить пешком тоже не получается: компактного исторического центра нет, и интересные объекты разбросаны на многие километры во все стороны.

В конце концов я остановился на «бибишке» напротив базилики Санта-Мария-Маджоре. Это в 5 минутах от вокзала «Термини» (соответственно, и от метро тоже). Достаточно близко для удобного перемещения и достаточно далеко, чтобы вокзальные бомжи и цыгане (этого добра тут хватает) не торчали под окнами.

Но поезд мой прибывал не на «Термини», а на вторую по значимости римскую станцию «Тибуртина». Что означало поездку на метро. Новая проблема: какой билет выбрать? В Риме, например, есть туристическая карта Roma Pass, включающая в себя городской транспорт, скидки в музеи и прочие приятности. В том числе хорошую скидку на прогулку по Тибру. Но нынче Тибр закрыли на чистку, так что навигацию завершили раньше обычного срока. Итого по моим подсчётам карта не окупалась, и брать её я не стал. Купил 5 обычных 100-минутных транспортных карточек, мне их как раз хватило. Продаются они в метро в автоматах, причём только за наличные, стоят 1,5 евро. Немного дороже, чем в других итальянских городах, где я пользовался городским транспортом.

Метро в Риме вполне типовое для Италии. Видел Милан и Геную – тут всё то же самое.


Поезд метро отправляется со станции «Термини»

Поезда ходят редко и… опаздывают. На табло уже «прибывает», а на самом деле до поезда ещё несколько минут. Пассажиры ведут себя ещё бестолковее, чем в Москве (про Берлин вообще молчу). Выйти совсем не дают, лезут в вагон, едва откроется дверь. Вообще, забегая вперёд, крепкие локти в римском транспорте – необходимость.

B&B Maior оказалось обычной городской квартирой, в которой наделали дополнительных санузлов. Наделали, естественно, там, где позволяли коммуникации. В результате моя спальня была сразу у входной двери, а ванная – в самом конце коридора. Но зато она была роскошная: просторная и прекрасно оборудованная. В небольшой, но уютной спальне явно чувствовался застарелый запах табака. Окно приходилось всё время держать открытым, иначе находиться в комнате было неприятно. К счастью, конец октября выдался тёплым даже по местным меркам. В остальном жильё было вполне комфортабельное.

Несколько непривычной для меня (но тоже вполне удобной) оказалась самостоятельная организация завтрака. Каждый день при уборке в комнате оставляют две капсулы кофе (на кухне стоит капсульная кофе-машина) и круассаны. В холодильничке в комнате лежат йогурты, масло и джемы. Хлеб, молоко, чай, кукурузные хлопья и даже фрукты – на кухне в общем доступе.

Я когда бронировал, то общался с милейшей дамой по имени Лидия. Но встретил меня синьор (запамятовал, как его зовут). Пожилой и очень общительный, так что для него видимым облегчением было узнать, что я немного понимаю по-итальянски. По-английски он умел вполне достаточно, но, похоже, не очень любил. Примерно половину из его «что-где-почём» я даже понял. И ещё одна вещь его сильно отличала от ранее знакомых мне итальянцев. Те были простые современные люди. Тут же было что-то такое, что я видел разве что у потомственных питерских интеллигентов. Какой-то особенный аристократизм, как будто предки синьора ещё цезарям в сенате на вид ставили. Умение держать дистанцию, не отталкивая и не демонстрируя совершенно ничего неприятного, даже говоря без умолку. Столица-с, что тут ещё скажешь.

Сохранились в Риме не только аристократы, но и много всего прочего. Если в других городах античные памятники наперечёт, в Риме они практически на каждом шагу. Есть мнение, что во многом это заслуга пап, с некоторых пор взявших имперское наследие под свою опеку. И сравнительно спокойная (по итальянским меркам) история города. Конечно, Рим повидал немало войн, но его никогда не стремились разрушить – только захватить, да и то не особенно часто. Даже в последнюю войну Союзники заняли город без штурма.

Так что едва я вышел погулять (не сидеть же в комнате, раз уж в Рим приехал), как пожалуйста – практически под боком целый парк с развалинами терм Траяна.


Термы Траяна (фрагмент, начало II века)

Термы – это очень особая штука для Древнего Рима. Это не просто бани («заодно и помыться» сюда ходили, конечно), но и спортзал, и что-то вроде клуба. В общем, место проведения досуга. Причём денег за посещение терм не брали (да-да, папа, это я специально для тебя написал :)). Так что строительство терм было весьма способствующим популярности правителя мероприятием. Неудивительно, что в Риме этих терм настроили немало. Совсем рядом с траяновскими, например, термы Тита, построенные на несколько десятилетий раньше. Они довольно скромные, а Траян осчастливил римлян (и римлянок) с размахом.

Все развалинки обнесены решётками. С одной стороны, понятно: не огородишь – часть туристы изрисуют или на сувениры растащат, остальное местная гопота испоганит. Это же общедоступный и неохраняемый (я тут ни одного полицейского не видел) парк. Но смотреть неудобно, не говоря о том, чтобы снимать. Только просунув объектив в решётку, но это получается слишком близко.

Ещё пара шагов – и вот он, Колизей.

Столько раз видел его картинках, что… вообще нигде ничего не трепыхнулось, когда увидел «живьем». Ну да, Колизей. Ну, древний. Ну, большой.


Народу полно. Тоже не неожиданность

Внутрь я сегодня не собирался, только хотел купить билет, поскольку в кассах к вечеру посвободнее. Причём надо идти не в кассу самого Колизея (в неё очередь, видимо, почти всегда), а в кассу Форума. Билет в Колизей и на Форум единый, действует он 2 дня, включая день покупки. Так что это небольшая туристическая хитрость, как избежать огромной очереди на входе в Колизей.

Когда-то в Риме было много триумфальных арок (триумфы императоры любили). Сохранилось всего 3, все они находятся рядышком. Арка Константина возле Колизея – самая поздняя по времени создания (IV век).


За уже привычным заборчиком и наполовину в лесах

Признаки ремонта или реставрации – тоже привычная часть антуража римских древностей. Вот и Колизей частично в лесах стоит. Припоминая темпы ремонта арки Гави в Вероне, я бы предположил, что обилие стройплощадок связано не с размахом реставрационных работ, а с их крайней неторопливостью.


Медальоны арки Константина

Что и говорить, время мрамор не щадит. Я даже на Миланском соборе замечал, насколько материал «изъеден», а эти медальоны на много веков старше. Она датируются II веком, лет на 200 старше самой арки (их не вырезали специально для неё, а сняли откуда-то готовые).

Авентин

Когда Москва решила быть Римом (третьим, правда), в ней вдруг обнаружилось 7 холмов. Только мало кто из москвичей сможет их назвать; так обычно и бывает, когда что-то совсем бестолковое придумают. В Риме холмы специально придумывать не надо, они и так очень даже заметны.

Один из семи «классических» римских холмов (сейчас их в черте города больше) – Авентин. Не такой знаменитый, как соседние Палатин и Капитолий, но у него есть важное достоинство. Он находится прямо на берегу Тибра, противоположный берег которого в этом месте пологий. Так что виды здесь – одни из самых лучших. С башнями в Риме туго, но они тут и не нужны для обзора сверху при таком-то богатом рельефе.

Но по порядку. От Колизея ко входу на Форум и Палатинский холм ведёт улица Сан-Грегорио. В светлое время суток сплошь заставлена туристическими автобусами, а на тротуарах полно торговцев сувенирами и кое-какой провизией. И если провизия здесь по вполне бессовестным ценам (пол-литровую бутылку воды дешевле евро не найдёшь), то сувенирка в Риме на удивление дешёвая. Открытки от 20 центов (а набор из 20 штук уличные торговцы предлагают за 1 евро). Магниты за 1 евро есть, но «никакие», а за 2 евро можно найти уже вполне ничего. И на одну конкуренцию такое положение дел не спишешь: предложение ведь и во Флоренции огромное, но цены там куда выше римских.

Миновав Палатин, попадаешь на античный ипподром, известный как Большой цирк. Несмотря на то, что слово «цирк» ассоциируется с кругом, ипподром, как положено, вытянутый: 600 метров в длину и лишь немногим более 100 в ширину. Когда традиция конных состязаний прервалась, ничего ценного на этом месте не построили, благодаря чему нынче тут пустырь и красивый вид на развалины дворца Августов на склоне Палатина.


Дворец Августов

Справа там виднеется непременный заборчик. Что-то копают. В Риме копать можно практически везде, так что даже до таких богатых на историю мест руки у археологов доходят подолгу. Огородят, потом постоит несколько лет, потом покопают немного, потом ещё постоит, потом забудут, потом вспомнят и забор обновят… Не сидят люди без работы!

По другую (от дворца Августов) сторону Большого цирка находится небольшая площадь имени Уго Ла Мальфы, итальянского политика, о котором я что-то раньше и не слыхивал. На площади – большой памятник.

Как думаете, кто этот дяденька, чем-то похожий на скульптурное изображение Гоголя? Понятно, что не Ла Мальфа, поскольку я спросил. Раз сидит в такой позе, значит, писатель или, что называется, мыслитель, правильно? Раз памятник большой и на высоком пьедестале, значит, какой-то высокочтимый. Судя по одежде, 19-й век. Скорее всего, кто-то из идеологов ирредентизма. Ба, да это же мой старый знакомец Джузеппе Мадзини! И чайка тут – совсем как в его родной Генуе.

За спиной у Мадзини городской розарий. Только цветочков там по причине конца октября осталось мало, в основном уже поспели ягодки (они тут у всех сортов вызревают). Нынче последняя неделя работы, потом его закрывают на зиму.


Вид из розария

Что мне в Риме приглянулось сразу и бесповоротно, это местные пинии. В других городах они, конечно, тоже есть, но не такие красивые. А тут – просто на загляденье.

Вот и остатки былой цветочковой роскоши. Пинии прекрасны, но цветы фотографировать мне тоже нравится.


«Солнышко»


Коллекционный фонтанчик в розарии

Народу почти никого не было. После толпы у Колизея я даже начал думать, что там было просто локальное скопление туристов у главной достопримечательности, а так в Риме вполне можно жить. Во всяком случае, до конца дня я имел удовольствие побыть в этом приятном заблуждении.

Дальше на холме вдоль улицы Санта-Сабина располагаются небольшой городской парк (я его оставил на обратный путь) и несколько именитых базилик. Собственно Санта-Сабина, главный храм доминиканцев (странно, что главный храм доминиканцев не Сан-Доменико, но оставим это на их совести). Пятый век, между прочим, причём с тех пор сохранились деревянные двери. Видимо, доминиканцы очень ими дорожат, так что внутрь кого попало не пускают (меня, во всяком случае, не пустили).

За Санта-Сабиной находится Сант-Алессио.


Двор между базиликами

Тут я очень удачно пристроился к небольшой русско-итальянской группе (соотечественники приехали в гости к римским то ли друзьям, то ли родственикам). Если бы не они, я вряд ли бы понял, что через дверь в трансепте Сант-Алессио можно выйти на лужайку над Тибром.


Так вот ты какой, вид с Авентина!


Самсон в детстве тренировался на рыбках и
уже тогда был довольно меланхоличным мальчиком :)

Не знаю, зачем изо рта торчит проволока, но она с точки зрения композиции кадра заменяет явно напрашивающуюся, но отсутствующую струю воды. Купол – это не что иное как собор Св. Петра или – по простому, по-народному – Сан-Пьетро.

Сама базилика вполне симпатичная, но полностью перестроена в XVIII веке, а барокко вызывает у меня уже скорее оскомину, нежели восхищение. Кстати, Сант-Алессио – одна из довольно многочисленных римских титулярных церквей: каждый назначаемый кардинал-священник (а это наиболее многочисленная группа кардиналов Римской католической церкви) получает титул одной из входящих в утверждаемый папой список церквей Рима. Всего в этом списке сейчас около полутора сотен церквей. Кардинал в своей титульной церкви не служит, но берёт над ней что-то вроде шефства (то денежку подкинет, то перед викарным епископом Рима словечко замолвит).

Улица Санта-Сабины выводит на площадь Мальтийских рыцарей (Piazza dei Cavalieri di Malta). Тут находится их (Мальтийского ордена) по одним сведениям монастырь, по-другим – просто церковь. Назовём это резиденцией: у церкви или монастыря бассейн, вроде, несколько неуместен, а на спутниковом снимке он тут очень хорошо виден. В любом случае, истязанием плоти мальтийские рыцари не злоупотребляют. Оно и правильно, пожалуй.

Но бултыхаться в своём бассейне мальтийцы посторонних не пускают. Можно только заглянуть в дырочку. Это весьма знаменитая дырочка, она является одной из достопримечательностей Рима. Называется Il Buco (просто и незатейливо, «Дыра»).


Народ толпится у Il Buco

Видно в дырку не бассейн с плещущимися рыцарями, а, как гласит туристическая легенда, территорию сразу трёх государств: Мальтийского ордена (парк у церкви/монастыря/резиденции), Италии (противоположный берег Тибра) и Святого Престола (собор Святого Петра). Государственность Мальтийского ордена признают, надо сказать, далеко не все даже европейские страны, но Италия признаёт. Так что три государства в одной дырке засчитываем :).


Il Buco: как это у меня получилось

Ну да, купол Сан-Пьетро выглядит как нарисованный на выцветшем заднике. Освещение было не на моей стороне, а поэкспериментировать с экспозицией не получилось, поскольку не я один тут у дырки такой любопытный. В интернете видел я и куда более удачные снимки.

С другой стороны площади находится главный монастырь бенедиктинцев с церковью Сант-Ансельмо (опять же, отчего-то не Сан-Бенедетто).

Эти бедолаги маются без бассейна, так что пускать туристов не стесняются. Правда, дальше церкви просят не ходить. Наверное, где-то в укромном уголке всё же стоит джакузи :). Кстати, я совсем недавно узнал, что джакузи – вовсе не итальянское слово. Создатель знаменитой гидромассажной ванны действительно был итальянцем по происхождению, но эмигрировал в Америку. «Джакузи» – на английский манер произнесённая его фамилия Якуцци (Jacuzzi).


Главный вход в церковь из внутреннего дворика

Всё такое ухоженное; что значит монастырь, да ещё и главный. Правда, во дворе постоянно ошивались какие-то немцы в сутанах. Стояли и болтали по-немецки о чём-о своём, бенедиктинском. Так и подмывало им сказать что-нибудь вроде «хэнде хох», чтобы не мешали фотографировать :D.

Остаток Авентина – в основном обычные жилые кварталы, перемежающиеся облюбовавшими эти места церковными и околоцерковными организациями типа «Института Святого Духа». Не иначе, опыты на ём ставят, ироды :). И несколько гостиничек есть. Я даже задумался, а не пожить ли тут, если ещё доведётся остановиться в Риме. С точки зрения транспорта здесь похуже, чем около Термини, но очень уж место приятное. Тихое и красивое.

Ах, да. Ещё ведь парк. Тоже с видами.

На фоне этих видов даже приехали посниматься молодожёны с профессиональным фотографом. Видимо, у римлян это что-то вроде Воробьёвых гор, только народу поменьше. Я им немного помешал (поскольку моя длинная предзакатная тень падала на невесту, а я не сразу это заметил, будучи поглощён собственным творческим процессом). Но они терпеливо подождали.

Бычий форум

Форум в Древнем Риме – это изначально просто рынок. Место, куда приходили за покупками и посплетничать. Это уже потом политическая активность и прочие возвышенные времяпровождения. Форумов в Риме было несколько (помимо главного, где сейчас раскопанные развалины и куда я пойду завтра). Древнейший из них известен как Бычий (лат. Forum Boarium). То есть бывший скотный рынок. Он находился между Большим цирком и рекой, занимая продолжение ложбины, в которой устраивали скачки. Сейчас его территория частично застроена.


Церковь Санта-Мария-ин-Космедин (VIII век)

Эта церковь тоже титулярная. Но её «шефом» является не кардинал-священник, а кардинал-диакон. Ну, это как член-корреспондент в Академии наук. Или «кардинал на испытательном сроке»: не позднее, чем через 10 лет он получает сан кардинала-священника. Таких титулярных диаконий в Риме тоже десятки.

Ещё в пристройке перед входом находятся знаменитые «Уста истины» (La Bocca della Verità) – древнеримская круглая мраморная плита с изображением лица и дыркой на месте рта (маскерон, иначе говоря). После фильма «Римские каникулы» (да, и я не удержался от упоминания о нём :P) она стала весьма популярна у туристов. В принципе, я знал, что «Уста» где-то рядом с Бычьим форумом, но этот предполагаемый античный канализационный люк меня не особенно заинтересовал, так что я его искать не пытался. В саму церковь, пожалуй, и стоило бы зайти, но моё внимание отвлекли другие строения. Непосредственно у реки осталась небольшая площадь с фонтаном…

… и двумя древнеримскими храмами.


Храм Геркулеса Победоносного (около 120 г. до н. э.)


Храм Портуна (около 80 г. до н. э.)

Портун был довольно малозначительным божеством, но его как раз «бросили на животноводство», так что нахождение его главного храма на Бычьем форуме вполне понятно. Снимать храм, правда, надо было с другой стороны, где нормальный портик. Но эти вездесущие заборы и строительные будки мне всего за полдня успели порядком надоесть и вызывали раздражение, так что обходить вокруг я поленился. А ведь я-то ещё иронизировал над ремонтом арки Гави и вечно перекопанной привокзальной площадью в Вероне. Да там по сравнению с Римом просто образцовые порядок и благоустроенность!

Оба здания дошли до нас целиком (не восстановленными из обломков) благодаря тому, что их трансформировали в церкви. Уже в XX веке убрали позднейшие добавления – и вуаля, подлинный античный храм.

Тиберина

В черте города на Тибре только один остров с незатейливым именем Тиберина. Он невелик, на нём помещаются всего 2 «учреждения»: церковь Сан-Бартоломео и больница специализирующегося на медицине ордена бонифратров (никогда о них раньше не слышал; чего только не узнаешь, путешествуя по Италии).


Остров Тиберина с правого берега реки

В порожке этого рукава Тибра кувыркалось бревно.

Пока я гулял по острову, его так и не вынесло течением дальше. Безобразие: без прогулки на кораблике меня оставили, а бревно так и не убрали :).

Медицинские традиции Тиберины, продолжаемые нынче орденской больницей, имеют древние корни. Ещё в античные времена здесь был храм Эскулапа. Как раз на его месте нынче и стоит Сан-Бартоломео.


Церковь Сан-Бартоломео

Больница занимает целый комплекс зданий, среди которых башня Каэтани, построенная не позднее XII века.


Torre Caetani

В этом месте остров с левым берегом Тибра связывает мост Фабричо – старейший из существующих в Риме.


Ponte Fabricio, он же Pons Fabricius

Он построен ещё в 62 году до н.э. и с тех пор ни разу не перестраивался. Как ни трудно в это поверить, глядя на ажурную конструкцию. Больше 2 тысяч лет стоит, и хоть бы хны.

Остатки другого моста, более помпезного, но оказавшегося куда менее стойким, хорошо видны с дальней по течению стрелки острова.


Ponte Rotto (Разломанный мост), бывший Pons Aemilius

Это был первый полностью каменный мост в Риме (142 год до н.э.) Часть его, примыкающую к левому берегу, снесло наводнением ещё в конце XVI века. Другую половину разобрали спустя 300 лет, чтобы освободить место для нового моста (на снимке он позади). Только один из 6 изначальных пролётов остался стоять памятником.

В окрестностях острова огромное количество птиц. Чаек, голубей – куда ж без них в городе?

Но больше всего каких-то довольно шустрых мелких птичек, похожих на скворцов. Но что-то я никогда не видел, чтобы скворцы тучей летали. Разглядеть их толком не получилось в темноте. Какие-то серо-буро-малиновые в крапинку. На острове кое-где из-за них надо ходить осторожно, поскольку деревья ими просто кишат.

До Пьяцца Венеция я добрался уже в темноте, хотя время было ещё вполне детское. Осень; хоть и тепло, но темнеет рано. Туристы на этой популярной площади клубились, что те птички на Тиберине.


Витториано

Эта помпезная штука с двумя квадригами мне сегодня то и дело попадалась на глаза. Она здоровая, да ещё и стоит на холме (это край Капитолия). Мемориал короля Виктора Эммануила II. Здоровенная конная статуя на высоченном пьедестале (даже усы с земли почти не видно), а здание построено, чтобы служить фоном для памятника. В нём находится музей Рисорджименто. Тут же могила Неизвестного солдата. В общем, средоточие итальянского патриотизма.

У Витториано занятная история создания. Первый конкурс на строительство монумента Виктору Эммануилу выиграл французский архитектор. Что вызвало бурю общественного возмущения: как же так, главный памятник королю-объединителю построит неитальянец. Результаты конкурса аннулировали. Потом само строительство тоже проходило интересно. Во-первых, в качестве материала был выбран не традиционный для Рима травертин (из него построены почти все древние сооружения), а мрамор из далёкой Брешии, откуда, по странному стечению обстоятельств, происходил правительственный чиновник, готовивший документы на строительство. Во-вторых, ради строительства Витториано снесли целый средневековый квартал. В третьих, смета в процессе строительства выросла в 3 раза. Хотя нас этим не удивишь, пожалуй; и не такое видали.

Сооружение, что и говорить, спорных архитектурных достоинств, но туристы его любят. И снизу фотографировать, и наверх подниматься, чтобы на Рим посмотреть. А мне что-то на сей раз высот и без Витториано хватило.

Ближайшее к Пьяцца Венеция метро – «Колизей». Возвращаясь к Колизею, я проходил мимо раскопанных римских форумов. В темноте они выглядят загадочно, даже мистически. Интригующе.

Видел в интернете такую экскурсию – «Ночной Форум». Редкий шанс побывать на Форуме, когда там почти нет людей. Но дороговато это удовольствие. Может, в другой раз.


Остатки храма Венеры-прародительницы на форуме Цезаря

В Риме есть всё, чтобы быть самым распрекрасным (с туристической точки зрения) городом на свете. И холмы, и река, и в огромном количестве и ассортименте старина начиная с библейских времен. И красивые пейзажи, и чудесные растения. Даже еда на практически любой вкус и кошелёк. Да только всё это далеко не мне одному по нраву. Толкучка в метро – это ещё куда ни шло, но когда хочешь просто чем-то полюбоваться, а перед тобой мельтешат, мешают, и ты сам кому-то мешаешь, это уже перебор. Чувствуешь себя деталькой на «туристическом конвейере»: посмотрел – следующий! следующий! следующий!

Хоть я и нашёл сегодня тихий уютный уголок в этом ужжжасном :) мегаполисе.


< Кьянти Древний Рим >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *