Кампана
Как я уже писал, рядом с Аквилой находится горный массив Гран-Сассо, самый высокий в Апеннинах. Там есть обширное плато Кампо-Императоре, куда построен канатный подъёмник. То есть место для вылазки весьма привлекательное. Верхняя станция на высоте 2128 метров н. у. м. – это выше, чем в Плозе, не говоря о Монте-Бальдо. Плохо ли? Помимо красот, с Кампо-Императоре связана одна любопытная история. О которой я расскажу, когда в конце концов дотуда доберусь.
Да, вы правильно поняли. На сей раз я по Гран-Сассо не погулял. Я специально намедни заострил внимание на снеге в горах. Когда я планировал, то почему-то совсем не подумал о том, что в апреле на Кампо-Императоре будут сугробы выше меня. И температура соответствующая. Плюс я нынче веб-камеры посмотрел. В долине-то сегодня было временами даже солнечно, но в горах – туман, в 10 шагах ничего не видно. Хуже, чем в первый заход на Монте-Бальдо (а там был сентябрь – месяц значительно более тёплый и погожий, чем апрель). В Центральные Апеннины ехать стоит не раньше июня. В этой поездке я, получается, совершил серьёзную политическую ошибку, отдалившись от побережья.
Так что идём по плану «Бе».
Опасался, хватит ли мне утром времени неторопливо осмотреть музей (его я уже показывал), но когда из него вышел, до нужного поезда оставалось ещё больше часа. Идти до вокзала минут 10. Для начала просто посидел на скамейке в небольшом парке поблизости. Отдыхать – хорошо!
Потом полюбовался «зоной отчуждения» вдоль железной дороги. Она используется примерно так же, как у нас. В том числе для устройства огородиков.
И ничего, что почти центр города
Потом решил прогуляться до торгового центра, чтобы купить продуктов в Lidl. В центре-то ни одного нормального супермаркета нет. А у меня сегодня с большой вероятностью не случится ни обеда, ни ужина. (Забегая вперёд, в самом деле не случилось, так что Lidl был хорошей идеей.)
Поезд доставил меня на станцию Фаньяно-Кампана – три домика, включая «вокзал». Вообще никого вокруг. Ни машин, ни людей. До борго Кампана (это вторая половина названия станции) полкилометра по узкой дорожке со старым растрескавшимся, но при этом вполне ровным асфальтом. Ездят по ней явно редко и не на чём-то тяжёлом.
Это даже не коммуна, а фракция коммуны, объядиняющей несколько примерно таких же деревенек. В наличии ровно одна достопримечательность.
Ponte romano (Римский мост), I век н. э.
Мост меня интересовал не столько как памятник истории, сколько как единственная на несколько километров вверх и вниз по течению возможность пересечь реку Атерно. Ту самую Атерно, которая в нижнем течении называется Пескарой. Вся эта местность называется долиной Атерно (Valle d’Aterno) – отсюда и сегодняшний заголовок. Мост – также и единственный способ попасть в Кампану, так что по нему по сей день не только ходят, но и ездят, в том числе на грузовиках. Основательно при императоре Клавдии строили.
Там ещё фасад какой-то руинированной церквушки виднеется, но его мы за достопримечательность считать не будем.
Стиффе
На самом деле я немного слукавил, сказав, что в Кампану нет другого пути, кроме как по мосту. Зачем бы тогда я сюда вообще шёл, если это тупик? Есть ещё грунтовка вдоль правого берега Атерно. Просто её проезжесть… скажем так, не гарантирована.
Лужи, оставшиеся после недавних дождей, местами были во всю колею, так что приходилось обходить по мокрой траве. Вокруг – луга, а не поля. В сельскохозяйственном смысле долина, насколько я мог заметить, освоена слабо. Почвы здесь очень каменистые и, скорее всего, неплодородные. Однако и выпаса я не видел. В одном только месте заметил какие-то культурные посадки, и это, кажется, что-то кормовое.
Полоса с жёлтыми цветками – это оно
Цивилизация, включая твёрдое покрытие, начинается у примерно такого же, как Кампана, борго Стиффе.
Тут у нас что-то вроде кемпинга с отелем и прочими удобствами для приезжающих летом посмотреть на популярную в Абруццо пещеру и водопад. Нынче же никакой жизни не наблюдалось. Низкий сезон?
Все красоты выше в горах, и для начала нужно миновать собственно Стиффе. Поначалу это несложно: идёшь себе по дороге и идёшь.
Стиффе сильно пострадал от землетрясения, и многие здания, как и в Аквиле, ещё не восстановлены.
Церковь Сант-Андреа (IX-XVIII века)
Постепенно улицы становятся всё круче…
… а то и вовсе по лестницам приходится карабкаться.
Да мне что, привыкать, что ли? Только этим нынче и занимаюсь, можно сказать.
Это я просто красивый пушистый мох снял
Однако претерпевал очередные лишения я напрасно. Дорогу к вожделенной пещере в конце концов преградили крепко запертые ворота.
«Пещера закрыта из-за подъёма воды. Приносим извинения за неудобство»
А я-то всё думал: и где весь положенный знатному аттракциону ажиотаж? Что ж, Абруццо продолжает радовать гостеприимством. И хоть бы одна собака в Стиффе (я пару человек встретил) предупредила, что лезть в гору незачем! Но прочие-то приезжальцы, которые, по идее, должны были стоять у этих ворот и наперебой расстроенно бибикать – они, получается, знали?!
Оставалось только заглянуть к водопаду: он в небольшом ущелье рядом с городком. Поскольку вода с гор течёт очень студёная, в нём реально холодно. Особенно с учётом того, что после дождей расход воды увеличился.
Водопад невысок, но струится бодро
На видео да со звуком он, пожалуй, интереснее смотрится.
Ну да, даже не Медовые водопады. Про Парчинс и говорить нечего.
Обнаруженная на улице синьора худо-бедно объяснила мне, где ждать автобус. Точнее, объяснила она хорошо, а понял я её… уж как сумел. Автобус пришёл на 5 минут раньше, но к этому я был готов. Билетов нигде в Стиффе разумеется, не продают, а водитель денег с меня не взял. Так что до посёлка Сан-Деметрио-не-Вестини, центра одноимённой коммуны, куда также входит и Стиффе, я добрался бесплатно.
Сан-Деметрио-не-Вестини
Назван посёлок (по гербу видно, что это не город) в честь святого Димитрия Солунского, римского проконсула Фессалоник и мученика начала IV века. Добавка ne’ Vestini («у вестинов») указывает на вестинов – один из италийских народов, проживавший в долине Атерно. Она появилась после Рисорджименто, чтобы устранить путаницу с одноимённым городом в Калабрии.
В 1254 году замок Синиццо на территории Сан-Деметрио стал одним из соучредителей Аквилы, но в последуюшие века соседние поселения соперничали. Даже 100 лет назад Сан-Деметрио выглядел куда значительнее, нежели сегодняшний непримечательный посёлок с населением около 2000 человек (это во всей коммуне, но добавка Стиффе в этом числе невелика).
Титульному святому посвящена старейшая местная церковь, датируемая XII веком.
Chiesa di San Demetrio da Tessalonica
Что на XII век не выглядит, так это перелицовка, выполненная после землетрясения 1703 года. Если посмотреть с тыла, в средневековость поверить легче, но в основном это всё равно результат значительной перестройки в начале XVII века.
Памятник перед церковью наверняка изображает самого Димитрия, но я ничего о нём не нашёл.
В Сан-Деметрио есть железнодорожная станция, но, во-первых, она от церкви в полутора километрах совсем не интересной дороги. Во-вторых, поезда на Аквилу в ближайшую пару часов не предвидится. В‑третьих, в Аквиле мне нужно было не на вокзал, а совсем в другое место. И я двинулся в противоположную станции сторону – к центру посёлка. Чтобы потому уехать в Аквилу на автобусе.
Via Raffaele Cappelli Junior
Раффаэле Каппелли – итальянский дипломат и политик конца XIX – первой четверти XX века, уроженец Сан-Деметрио. Но что означает добавка Junior? По идее, это должен быть кто-то из его потомков. Но среди них вроде как не было людей, достойных центральной улицы. Может, имеется в виду, что она названа в честь юного Раффаэле, который здесь бегал; возможно, даже в валенках. Но почему тогда использовано неитальянское слово? Загадка.
Вдали на горке маячит крупнейшая церковь Сан-Деметрио Санта-Мария-деи-Раккомандати, построенная в первой четверти XIX века всё той же семьёй Каппелли. Её фасад рухнул в 2009 году и сейчас восстанавливается. Церковь и на следующем снимке видна, но там меня больше буйные маки на подпорной стенке привлекли.
Рядом с церковью на горке стоит палаццо этих самых Каппелли, но его я застал в процессе ремонта. Иногда его ещё называют Пиньятелли-Каппелли, упоминая и предыдущих (перед маркизами Каппелли) владельцев этого построенного в XVIII веке дворца.
Это утилитарный тыловой фасад, а главный, красивый, был в лесах
Повсеместный ремонт в Сан-Деметрио, как и везде в окрестностях Аквилы.
Фонтан на пьяцце перед дворцом
Панно на Виа Национале
Рядом уже и остановка: достопримечательности Сан-Деметрио закончились, пора возвращаться в Аквилу. Поскольку у нас тут почти город, в табакерии через дорогу от остановки можно купить билет на автобус. Загвоздка только в том, что она закрыта до 16 часов (а автобус должен быть по расписанию в 15:20). Синьоры на остановке других точек продажи не знают. Ладно, не привыкать. Но на сей раз водитель везти меня бесплатно не захотел, и мы договорились, что я куплю билет на автовокзале по прибытию. Он при этом не улыбался и не подмигивал, так что пришлось и мне отнестись к договорённости серьёзно.
Снова море
Про Аквилу я уже всё рассказал, и в 18:50 меня ожидал автобус на Анкону. Точнее, это я его ожидал, поскольку от него такой любезности ожидать не приходилось. Причём садиться нужно было не на автовокзале, а на какой-то остановке на окраине. Чтобы автобусу, который идёт из Рима по автостраде, тратить меньше времени на заезд в город. Там не только Flixbus останавливается, но и другие дальние перевозчики.
Я-то при покупке на других особо не заглядывался, поскольку мне нужно было промокоды отоварить. Но на остановке позаглядываться пришлось, потому что Flixbus накануне предупредил письмом, что мой автобус будет не в фирменной хорошо узнаваемой ливрее. Мол, уточняйте на табло отправления. (Надобно сказать, что табло отправления междугородных автобусов в Италии штука вообще редкая. В случае, если это просто остановка на улице – невозможная.) А ежели сомневаетесь (продолжаю цитировать письмо), то спрашивайте у водителя. Вот счастье-то.
По факту всё не так уж плохо оказалось. Небольшая наклейка Flixbus на автобусе таки была, как и табличка на лобовом стекле с крупной надписью «Ancona».
С Гран-Сассо я в результате познакомился лишь проехав 10-километровым туннелем под ним. Его интересная особенность в том, что из него есть заезд в подземную лабораторию Национального института ядерной физики. Её расположение внутри горного массива (от 1400 метров камня в любую сторону) существенно уменьшает создаваемый космическим излучением фон и позволяет проводить очень чувствительные эксперименты, например, с нейтрино (их изучением в кооперации с ЦЕРН эта лаборатория в особенности известна). Но я ничего этого не видел, просто было приятно оказаться рядом с таким замечательным местом. Экскурсии в лабораторию когда-то проводились, но давно прекращены, и нет оснований думать, что они возобновятся.
Позже проезжали, кстати, и неподалёку от места совершенно противоположного толка – подлинного оплота мракобесия. В Лорето близ Анконы находится тот самый домик Богородицы, который ангелы утащили из Риеки.
От Аквилы до Анконы расстояние по автодорогам 195 километров, и по расписанию покрыть его полагается за без пяти минут 3 часа. Но в расписание мы не уложились, долго тащившись по всяким прибрежным городкам. Да ещё в Асколи-Пичено заезжали, а это изрядное отклонение от кратчайшего маршрута. На этот счёт я не переживал. В Анконе не нашлось удобной по расположению гостиницы, зато я забронировал «бибишку» с самостоятельным заселением в двух шагах от остановки автобуса. Что решало вопрос позднего прибытия. Система там такая, что с хозяевам вообще очно не общаешься. Внутрь попадаешь даже не посредством ящичка для ключа с кодовым замком, а просто присланный код вводишь, и электронный замок открывается. Прогресс, однако. Даже регистрацию (с этим в Италии нынче стало строго) делаешь самостоятельно через специальный сайт.
В работающую до 2 часов ночи пиццерию (была у меня такая присмотрена) на поздний ужин в 11-м часу не пошёл, рассудив, что отдыхать я хочу больше, чем поздороваться после долгой разлуки с морем. Ограничился тем, что прихватил из Аквилы. И ночной съёмкой опять проманкировал, хотя здесь она имела смысл. Завтра будет долгий насыщенный день, лучше высплюсь.
| < Аквила | Анкона > |