4 мая 2023 (четверг). Атерно

Кампана

Самый высокий горный массив Апеннин Гран-Сассо близ Аквилы – место заведомо привлекательное. Тем более, там есть канатный подъёмник к обширному плато Кампо-Императоре. Верхняя станция на высоте 2128 метров над уровнем моря – это выше, чем Плозе, не говоря о Монте-Бальдо. Плохо ли? Помимо красот, с Кампо-Императоре связана одна любопытная история, о которой я расскажу, когда туда доберусь.

Да, вы правильно поняли: на сей раз без Гран-Сассо. Намедни я специально отметил снег в горах. Когда планировал, совсем не подумал, что в начале мая там будут сугробы выше меня и температура соответствующая. Про облачность и говорить нечего – она может случиться когда угодно. В долине сегодня было временами солнечно, но в горах – туман, в 10 шагах ничего не видно (я веб-камеры посмотрел). Хуже, чем в первый заход на Монте-Бальдо. А там был сентябрь – месяц куда более тёплый и погожий, чем май. В Центральные Апеннины стоит ехать не раньше июня. В этой поездке я, получается, совершил серьёзную политическую ошибку, отдалившись от побережья.

Так что идём по плану «Бе».

Опасался, успею ли утром неторопливо осмотреть музей, но когда из него вышел, до нужного поезда оставалось больше часа. Идти до вокзала минут 10. Для начала посидел на скамейке в небольшом парке поблизости. Отдыхать – хорошо!

Затем полюбовался «зоной отчуждения» вдоль железной дороги. Это пространство используется примерно как у нас, в том числе для огородиков.

Потом решил прогуляться до торгового центра, чтобы купить продуктов в Lidl. В центре-то ни одного нормального супермаркета нет. А у меня сегодня с большой вероятностью не случится ни обеда, ни ужина. (Забегая вперёд, в самом деле не случилось, и Lidl был хорошей идеей.)

Станция Фаньяно-Кампана – три домика, включая «вокзал». Вокруг ни души. До борго Кампана – второй половины названия станции – полкилометра по узкой дорожке со старым и растрескавшимся, но при этом ровным асфальтом. Ездят по ней явно редко и не на чём-то тяжёлом.

Это не самостоятельная коммуна, а фракция коммуны Фаньяно-Альто, объединяющей несколько борго. В наличии одна достопримечательность.

Мост меня интересовал не столько как памятник истории, сколько как единственная на несколько километров вверх и вниз по течению возможность пересечь реку Атерно. Ту самую Атерно, которая в нижнем течении называется Пескарой. Вся эта местность называется долиной Атерно (Valle d’Aterno) – отсюда и сегодняшний заголовок. Мост – единственный способ попасть в Кампану. По нему по сей день не только ходят, но и ездят, в том числе на грузовиках. Основательно при императоре Клавдии строили.

Там ещё фасад руинированной церквушки виднеется, но его мы за достопримечательность считать не будем.

Стиффе

Я немного слукавил, сказав, что в Кампану нет другого пути, кроме моста. Зачем бы я пошёл в тупик? Вдоль правого берега Атерно идёт грунтовка.

Лужи, оставшиеся после недавних дождей, местами были во всю колею, их приходилось обходить по мокрой траве. Вокруг – луга, а не поля. В сельскохозяйственном смысле долина, насколько я мог заметить, освоена слабо. Почвы здесь очень каменистые и, скорее всего, неплодородные. Однако и выпаса я не видел. Только в одном месте заметил культурные посадки, и это, кажется, что-то кормовое.

Цивилизация с твёрдым дорожным покрытием начинается у примерно такого же, как Кампана, борго Стиффе.

Тут кемпинг с отелем для приезжающих летом посмотреть на популярную в Абруццо пещеру и водопад. Нынче же признаков жизни не наблюдалось. Низкий сезон?

Все красоты выше в горах, и для начала нужно миновать собственно Стиффе. Поначалу это несложно: идёшь себе по дороге и идёшь.

Если подняться совсем высоко, там будет небольшая горная коммуна Рокка-ди-Камбио. По прямой она от Стиффе в 6 километрах, а по дорогам много больше получится. В фильме 1953 года «Возвращение дона Камилло» она выступала в качестве вымышленного борго Монтенара – места ссылки дона Камилло. Из мягкого климата долины По епископ отправил его учиться смирению в Апеннины, показанные холодным и снежным местом. Зимой на высоте более 1400 метров так оно и есть. Сегодня Рокка-ди-Камбио более известна как горнолыжный курорт, но памятная доска, посвящённая фильму, там есть. Я, впрочем, туда бы не поехал, даже если бы знал об этом (нет). Должное обожаемым киноисториям про дона Камилло и Пеппоне я давно воздал в Брешелло.

Стиффе сильно пострадал от землетрясения, и ремонт продвигается не быстрее, чем в Аквиле.

Был с Стиффе и замок, но от него ничего не осталось. Не пережил какое-то из предыдущих землетрясений.

Постепенно улицы становятся круче…

… а то и по лестницам приходится карабкаться.

А мне привыкать, что ли? Только этим нынче и занимаюсь.

Однако претерпевал очередные лишения я напрасно. Дорогу к вожделенной пещере в конце концов преградили крепко запертые ворота.

А я-то всё думал: и где весь положенный знатному аттракциону ажиотаж? Что ж, Абруццо продолжает радовать гостеприимством. И хоть бы одна собака в Стиффе (я пару человек встретил) предупредила, что лезть в гору незачем! Но прочие охотники до подземелий, которые, по идее, должны были стоять у этих ворот и наперебой расстроенно бибикать – они, выходит, знали?!

Оставалось только заглянуть к водопаду: он в небольшом ущелье рядом с борго. Поскольку вода с гор течёт студёная, там реально холодно. Особенно с учётом того, что после дождей расход воды увеличился.

На видео да со звуком он, пожалуй, интереснее смотрится.

Ну да, не Медовые водопады. Про Парчинс и говорить нечего.

Обнаруженная на улице синьора худо-бедно объяснила мне, где ждать автобус. Точнее, объяснила она хорошо, а понял я её уж как сумел. Автобус пришёл на 5 минут раньше, но к этому я был готов. Билетов нигде в Стиффе, разумеется, не продают, а водитель денег с меня не взял. До посёлка Сан-Деметрио-не-Вестини – центра одноимённой коммуны, в которую входит и Стиффе – я добрался бесплатно.

Сан-Деметрио-не-Вестини

Посёлок – по гербу видно, что это не город – назван в честь святого Димитрия Солунского, римского проконсула в Фессалониках и мученика начала IV века. Добавка ne’ Vestini («у вестинов») упоминает один из италийских народов, населявших долину Атерно. Она появилась после Рисорджименто, чтобы устранить путаницу с одноимённым городом в Калабрии.

В 1254 году замок Синиццо на территории Сан-Деметрио выступил одним из сооснователей Аквилы, но в последующие века соседние города соперничали. Ещё 100 лет назад Сан-Деметрио был куда значительнее, нежели сегодняшнее непримечательное поселение, где живут около 2000 человек. Это во всей коммуне, но вклад Стиффе незначителен.

Титульному святому посвящена старейшая местная церковь, датируемая XII веком.

Тому, что на XII век она не выглядит, виной перелицовка после землетрясения 1703 года. Если посмотреть с тыла, в средневековость поверить легче. В основном это результат значительной перестройки в начале XVII века.

Скульптура перед церковью наверняка изображает самого Димитрия, но я ничего о ней не нашёл.

В Сан-Деметрио есть железнодорожная станция, но, во-первых, она от церкви в полутора километрах совсем не интересной дороги. Во-вторых, поездов на Аквилу в ближайшую пару часов не предвидится. В‑третьих, в городе мне нужно было к базилике Коллемаджо, а это рядом с автобусным вокзалом и далеко от железнодорожного. И я двинулся в противоположную станции сторону – к центру посёлка, чтобы уехать автобусом.

Раффаэле Каппелли – итальянский дипломат и политик конца XIX – первой четверти XX века, уроженец Сан-Деметрио. Но что означает добавка Junior? Это мог бы быть кто-то из его потомков, но среди них не числится людей, достойных центральной улицы. Или она названа в честь юного Раффаэле, который по ней бегал – вряд ли в валенках: это не горное борго. И почему использовано английское слово? Загадка.

Вдали на горке маячит крупнейшая церковь Сан-Деметрио – Санта-Мария-деи-Раккомандати, построенная в первой четверти XIX века семьёй маркизов Каппелли. Её фасад в 2009 году обрушился – теперь восстанавливают. Она и на следующем снимке видна, но там меня больше привлекли буйные маки на подпорной стенке.

Рядом с церковью на горке стоит палаццо этих самых Каппелли – тоже на ремонте. Иногда его называют Палаццо Пиньятелли-Каппелли, упоминая и предыдущих владельцев построенного в XVIII веке дворца.

Сплошной ремонт в Сан-Деметрио, как и повсюду в окрестностях Аквилы.

Рядом уже и остановка: достопримечательности Сан-Деметрио закончились, пора возвращаться в Аквилу. Поскольку у нас тут почти город, в табакерии через дорогу от остановки продают билеты на автобус. Загвоздка только в том, что она закрыта до 16 часов, а автобус должен быть по расписанию в 15:20. Синьоры на остановке других точек продажи не знают. На сей раз водитель везти меня бесплатно не захотел, и мы договорились, что я куплю билет на автовокзале по прибытию. Он при этом не улыбался и не подмигивал – пришлось и мне отнестись к договорённости серьёзно.

Снова море

В 18:50 меня ожидал автобус на Анкону. Точнее, это я его ожидал: от него такой любезности ожидать не приходилось. Посадка не на автовокзале, а на периферийной остановке – чтобы автобусу, который идёт из Рима по автостраде, не тратить время на езду по городу. Там не только Flixbus останавливается, но и другие дальние перевозчики.

Я на других при покупке не заглядывался, поскольку мне нужно промокоды отоварить. Но на остановке позаглядываться пришлось, потому что Flixbus накануне предупредил письмом, что мой автобус будет не в фирменной хорошо узнаваемой ливрее. Мол, уточняйте на табло отправления. Тут надобно заметить, что табло отправления междугородных автобусов в Италии – штука весьма редкая. В случае, если это остановка на улице – невозможная. А ежели сомневаетесь, – продолжаю цитировать письмо – то спрашивайте у водителя. Вот счастье-то.

По факту всё не так плохо оказалось. Небольшая наклейка Flixbus на автобусе была, как и табличка на лобовом стекле с крупной надписью Ancona.

С Гран-Сассо я в результате познакомился лишь проездом через 10-километровый туннель под ним. Из него ещё есть заезд в подземную лабораторию Национального института ядерной физики. Её расположение внутри горного массива (от 1400 метров камня в любую сторону) существенно уменьшает создаваемый космическим излучением фон и позволяет проводить чувствительные эксперименты, например, с нейтрино. Их изучением в кооперации с ЦЕРН эта лаборатория в особенности известна. Я ничего этого не видел, но приятно было оказаться рядом с замечательным местом. Экскурсии в лабораторию когда-то проводились, но давно прекращены, и нет причин думать, что они возобновятся.

Позже проезжали и неподалёку от места совершенно противоположного толка – первостатейного оплота мракобесия. В Лорето близ Анконы находится тот самый домик Богородицы, который ангелы утащили из Риеки.

От Аквилы до Анконы расстояние по автодорогам 195 километров, и по расписанию покрыть его полагается за без пяти минут 3 часа. В расписание мы не уложились, долго тащившись по всяким прибрежным городкам. Да в Асколи-Пичено заезжали, а это изрядное отклонение от кратчайшего маршрута. На этот счёт я не переживал. В Анконе не нашлось удобной по расположению гостиницы, зато я забронировал «бибишку» с самостоятельным заселением в двух шагах от остановки автобуса. Это решало вопрос позднего прибытия. Всё устроено так, что с хозяевами лично не общаешься. Внутрь попадаешь, открыв электронный замок присланным кодом. Прогресс, однако. Регистрацию (с этим в Италии стало строго) делаешь самостоятельно через специальный сайт.

В работающую до двух ночи пиццерию на поздний ужин не пошёл, рассудив, что отдыхать я хочу больше. Перекусил тем, что прихватил из Аквилы. И ночной съёмкой опять проманкировал, хотя здесь она имела смысл. Завтра будет долгий и насыщенный день – лучше высплюсь.

---

< Аквила

Анкона >