Неукусимый Локоть
Нынче у нас город с историей и древней, и весьма неординарной. Заранее я об этом ничего не знал, но отчего-то Анкона всегда вызывала у меня интерес.
Годом появления Анконы считается 387-й до н. э., когда греки из Сиракуз основали здесь колонию. При этом берега удобной гавани, конечно, были заселены задолго до этого. Греки не на пустое место пришли, а вроде бы по соседству с деревней пиценов (это ещё один италийский народ) обосновались. Вообще, у италийских народов было куда больше культурных и языковых различий, чем, скажем, у восточных славян в своё время. Плюс греки в ассортименте, плюс остготы, лангобарды, славяне из Северной и Восточной Адриатики, арабы и прочие мавры… И это далеко не полный список. Этногенез итальянской нации – штука весьма заковыристая.
Вообще, когда речь заходит о Великой Греции, то представляется прежде всего юг Италии (в особенности Сицилия). Ан, они и довольно далеко на север забирались. Анкона лишь едва южнее Флоренции, на минуточку. (На самом деле, на почти 8 минуточек*, но это детали.)
Над названием города греки долго не думали, потому что мыс, прикрывающий гавань, формой напомнил им согнутую руку. Так и назвали: Αγκων – Локоть. У римлян (с 90 года до н. э. город стал римским муниципием) название превратилось в Ancon. Всё просто, никаких статыщ замысловатых недоказуемых версий. Важность Анконы для Рима объяснялась просто: это самый удобный путь в Далмацию. До Задара по прямой около 150 километров (плыть из-за особенностей восточного побережья Адриатики выходит немного больше).
Остатки римского афитеатра на горе Капуцинов
Вскоре после падения Западной Римской империи Анкона, как и вся Италия, была завоёвана остготами. Тех к середине VI века разбили византийцы. Но долго наслаждаться плодами победы им не пришлось, потому что уже в 568 году на шум прибежали лангобарды. В Северной Италии Византия смогла удержать небольшую, но важную территорию. На начало VII века она выглядела примерно так (оранжевый цвет).
Изображение находится в общественном достоянии
Главным в материковой Италии был императорский экзарх. Ядром византийских владений с центром в Равенне он управлял непосредственно, а на остальных территориях – дукатах – сидели так называемые дуксы (лат. dux – военный вождь), более или менее от него зависимые. От них ещё произошли герцоги (duca), венецианские и генуэзские дожи (doge) и титул «дуче» (duce), который на самом много кто использовал, но в первой половине XX века он стал устойчиво ассоциироваться с Муссолини.
Византия доминировала на море, поэтому оборонять прибрежные территории ей было проще. Однако удалось удержать и пересекающий полуостров горный «коридор» между Равенной и Римом, разделивший владения лангобардов на северный и южный «кластеры». Он-то и обеспечил фактическую независимость герцогствам (лангобарды своих вождей тоже стали называть на латинский манер дуксами) Беневенто и Сполето. Севернее последнего мы видим вытянутый на юго-восток «отросток» экзархата – так называемый Пентаполь (Пятиградье). Он получил такое название, потому что представлял собой неширокую прибрежную полосу из 5 укреплённых портовых городов от Римини до Анконы. Эта конструкция продержалась почти 2 века, но в 752 году лангобарды Византию из Северной Италии выбили окончательно и насовсем. Венецию лангобарды не захватили, но она к тому моменту Константинополю уже не подчинялась.
Зато они захватили Пентаполь, в том числе Анкону. Видимо, это деяние очень плохо сказывается на карме, потому что в 774 году настал конец и Лангобардскому королевству (от франков). С провозглашением в 800 году Священной Римской империи Анкона становится центром её Анконской марки. Марками франки и позднейшие создатели крупных государств называли стратегически важные периферийные области. Отсюда феодальный титул маркиза (маркграфа) – правителя марки. Несколько марок со временем образовали провинцию в появившейся благодаря Пипинову дару Папской области, получившую совсем не по-итальянски звучащее название Marche («Марки»). Сейчас Марке – один из регионов Италии. Он 18-й для меня и последний новый в этой поездке. Анкона является его административным центром.
В XI веке в Европе начинается расцвет городов, которые становятся независимыми с сохранением зачастую лишь формальной власти императора. Отличие Северной Италии от немецких и польских земель в том в том, что здесь города не столько получали привилегии от монарха (Любекское или Магдебургское право всегда даровалось), сколько явочным порядком определяли свой статус, опираясь на финансы цеховой аристократии и наёмную военную силу. Классический пример – Ломбардская лига, поставившая на место обоих Фридрихов из династии Гогенштауфенов. Первого-то (Барбароссу) вообще без стеснения возили лицом по столу. Но и второму, во многих отношениях куда более успешному, пришлось амбиции поумерить. Даже Рим с середины XII века постоянно противится феодальной папской власти, и в 1257 году папам пришлось покинуть город на целых 120 лет (до окончания «Авиньонского пленения»). Аквила, откуда я только что приехал, в этом плане исключение. Вновь созданный город сам постоять за себя не мог. И целая Ломбардская лига, как это было с Алессандрией, за ним не стояла. Поэтому Аквила получила городские привилегии по королевскому указу.
Некоторые независимые города со временем превращались в синьории и даже суверенные монархии. Такая судьба постигла, например, Милан и Флоренцию. Другие, как Венеция и Генуя, стали могущественными морскими республиками. То же могло произойти с Анконой, однако она, в отличие от своих «коллег», никогда не проводила экспансионистской политики и не вела захватнических войн. Сама объектом агрессии то и дело становилась, однако до поры до времени успешно отбивалась. Территория республики (город и окрестности – всего 265 км2) была прилично укреплена, а сам город брать так и вовсе врагу не пожелаешь (скоро покажу). Да тот же Фридрих Барбаросса под её стенами отметился, но ему наглядно продемонстрировали неукусимость Локтя.
Венеция, кстати, тогда выступила в союзе с императором: её флот блокировал Анкону с моря. И это несмотря на то, что всё это время Венеция формально была участником воюющей с Барбароссой Ломбардской лиги. Никакие союзнические обязательства ведь не превыше шанса задушить соперницу, правильно? На том всегда стояла венецианская политика.
Воинскую доблесть анконцев символизирует городской герб (справа), восходящий к гербу республики. Ламбель с четырьмя флажками и тремя геральдическими лилиями называется «анжуйским навершием». Его, как я вычитал, в Италии ввёл для гвельфов Карл I Анжуйский в ознаменование победы над Манфредом Сицилийским при Беневенте в 1266 году. Но чего я не понял, это при чём тут вообще француз и его война за силиийскую корону, когда Анкона ни одного дня в южном королевстве не состояла.
После осады и прочих травматичных для императора событий, о которых я прежде рассказывал, Александр III (это мой первый любимый папа римский, который теперь вынужден делиться с Целестином V) признал Анкону свободной республикой в составе папского государства. Оказывается, и такое бывает. А хотя почему нет. Может же ханство быть субъектом республиканской федерации.
Боковой фасад Палаццо Анциани, где с XIII века заседал муниципалитет
Даже на увеличенном снимке вы этого не рассмотрите (только в оригинальном разрешении 24 Мп видно), но на часах всего 6 делений. В Италии с XIII века и до Наполеона была принята система отсчёта времени, когда окончание вечерних сумерек считалось началом суток, которые делились на четыре 6-часовых интервала. Циферблатов такого типа в Италии сохранилось множество, но прежде я, видимо, не обращал внимание на эту особенность. Попадётся ещё – сниму крупно.
Понтифики, правившие после Александра III, предпочитали Анкону сильно не трогать. И всё бы у неё было хорошо, кабы не Чёрная смерть середины XIV века, к которой добавился разрушительный пожар. В 1348 году сильно ослабевшую Анкону захватил правивший Римини Галеотто I Малатеста (про эту семейку с говорящей фамилией мы ещё не раз по мере продвижения на север поговорим). Он не знал, что так поступать вредно для здоровья.
Кардинал Альборнос (в честь которого назван форт в Орвието), действуя в интересах Святого престола, распоясавшихся Малатест приструнил и ввёл в Анконе прямое правление Рима. Республика была восстановлена в 1381 году в результате восстания горожан. Она просуществует ещё полтора века – до 1532 года. Тогда папа Климент VII, якобы печась об обороне города, построил на доминирующем над городом и портом холме цитадель. А затем принудил Анкону к покорности под угрозой обстрела. Долго после этого Климент не протянул и умер совсем не старым, покушав грибочков**. Не знаю, можно ли это также списать на карму: с папами того времени подобное случалось сплошь и рядом, даже если те не были замечены в столь вопиющем вероломстве.
Пушки до сих пор на всякий случай далеко не убирают
Лишившаяся политической самостоятельности Анкона в экономическом плане, впрочем, оставалась местом вполне благополучным. Наверное, в том числе и по этой причине дух свободолюбия никогда не покидал горожан. Например, при подавлении национально-освободительной революции 1848-1849 годов Анкона была одним из трёх последних городов Севера, покорённых прибывшими наводить порядки австрийскими войсками. Ещё один любопытный эпизод – восстание берсальеров в 1920 году. Их хотели отправить захватывать Албанию, но в Анконе, как я выше отмечал, такое не принято. Волнения охватили Марке и другие регионы страны, что заставило правительство отказаться от планов по оккупации Албании (они были реализованы Муссолини в 1939 году). Остаётся только пожалеть, что подобные примеры встречаются в истории редко.
Современная Анкона – промышленный центр и важный транспортный узел. Население – около 99 тысяч человек. Для «столицы» северного региона это мало, но Марке, будучи формально отнесённым к Северной Италии, на самом деле занимает промежуточное положение между итальянскими «полюсами».
Вид с холма на район грузового порта и железнодорожной станции
Несмотря на наличие значительных памятников, на карте для интуристов этого города, считай, нет. Причиной тому во многом недостаток инфраструктуры, с которым и я уже столкнулся. Тем не менее, за завтраком на общей кухне обнаружилось, что у меня в соседях какая-то немецкая вроде бы пара. Знакомиться не стал: всё равно скоро уходить. Нужно было только вопрос с чемоданом решить. В «бибишке» такая услуга не предоставляется. Google показывает какой-то сервис по хранению багажа неподалёку. Малость стрёмный, но существует он давно, и рекомендация Роберто (хозяина «бибишки») меня убедила. Я только потом понял, что они в преступной доле :). Вообще, это контора по прокату лодок, но я уже и в пиццерии нынче чемодан оставлял, и ничего плохого с ним при этом не случилось.
* речь о минутах дуги, то есть шестидесятых долях градуса (вдруг кто школу прогуливал)
** папа был, вероятно, отравлен бледными поганками, хотя убедительных доказательств тому нет
С горки на горку
Предыдущий снимок сделан с того самого холма, где коварный Климент VII поставил цитадель. От неё сохранилось немного стен, но я смотреть их не пошёл. Мало я бастионных крепостей видел, что ли? Ограничился видами на порт с высоты метров 70 или чуть больше. Запыхался немного, не без этого, так что даже показалось, что на все 100 поднялся. Но нет.
3008×1080 точек
«Пентагон» со смотрящим в сторону моря реданом в гавани – это Лазарет, спроектированный самим Луиджи Ванвителли (архитектором королевского дворца в Казерте) и законченный в 1733 году.
Сейчас это культурно-выставочная площадка. Внутри вроде бы интересно, но мне не хватило на него времени. Я на Анкону заложил всего 5 часов, и этого оказалось недостаточно. Задерживаться дольше было не с руки, потому что планов громадьё. Лениться-расслабляться после Сульмоны я больше и сам не хотел, и погода меня к тому более не принуждала.
А теперь вниз по Виа Торриони
На Пьяцце Рома меня поджидал кофе и какой-то палаточный рынок. Барахолка, по большому счёту.
А ещё здесь есть фонтан Каламо, чем-то напоминающий Фонтан 99 струй в Аквиле.
Актуальная версия фонтана, предположительно существовавшего на этом месте с доримских времён, создана в 1560 году.
Маскаронов с трубками всего 13
Судя по всему, в XVI веке суеверие насчёт числа 13 не было особенно распространено.
Сделал небольшой заход в сторону, чтобы посмотреть на стальной с чугунным литьём павильон овощного рынка в стиле модерн.
1926 год
Внутри рынок как рынок; ничего особенного, да и продавцов немного.
А вот и то, что делало Анкону стойкой перед внешним врагом.
Ворота Сан-Пьетро (первая половина XIII века)
Крепкие стены плюс рельеф. Штурмуй не хочу. Возможно, согнутая рука, которую греки усмотрели в здешней топографии, тоже имела значение, выражая некий адресованный завоевателям мессидж.
Рядом с воротами – вторая из 4 главных городских площадей, Пьяцца Плебищито.
Здание с часовой башней, перестроенной в конце XVI века – Палаццо-дель-Говерно, нынешний офис префектуры провинции. С западной стороны у палаццо красивая готическая лоджия в ограниченном двумя арками дворике.
Ближняя арка датируется 1470 годом
Дальняя – 1542-м
С восточной стороны сильно вытянутую площадь замыкает стоящая на возвышении церковь Сан-Доменико.
Строить её начали в 1771 году, но с наполеоновской оккупацией в 1797 году строительство прекратилось, и фасад остался незаконченным. Горожане, кстати, поначалу приняли Бонапарта с энтузиазмом: была восстановлена республика. По факту же город был оккупированной территорией, подвергавшейся разграблению. Тем не менее, Анкона и на сей раз оказалась одним из последних очагов сопротивления реставрации Папской области. Только в 1815 году после недолгой осады защищавший Анкону мюратовский гарнизон капитулировал перед имевшей подавляющее превосходство в артиллерии австро-британской армией.
Ещё небольшой крюк ради третьей городской площади – Республики. Здесь два интересных здания. Во-первых, церковь Святых даров, в которой густо смешались ренессансные, маньеристские и даже позднебарочные мотивы.
Chiesa del Santissimo Sacramento (1538-1776)
Закрыта, как и Сан-Доменико чуть ранее. Сплошная экономия времени в условиях его дефицита. Во-вторых, на Пьяцце Репубблика находится крупнейший городской театр Муз, 1147-местный зал которого по вместимости занимает почётное 13-е место в Италии. Совпадение? :))
Teatro delle Muse (1827)
Даже если не читать надпись, посмотришь – и сразу понятно, что это театр. Неоклассицизм – он такой. Здание было сильно повреждено во время второй мировой войны, и вновь открылось после полной внутренней реконструкции только в 2002 году. Особенно хорош, на мой взгляд, тимпан с изоражением 9 муз, но поскольку нормально освещён он не был, отдельно снимать его я не стал.
Однако, мы потихоньку приближаемся к самому вкусному. На узкой улочке Лоджии находится… лоджия. Точнее, Купеческая лоджия (Loggia dei Mercanti), построенная в 1451-1459 годах.
Я же сказал, что улочка очень узкая
Нижний ярус этого здания первоначально представлял собой открытую с обоих фасадов лоджию (отсюда название). Во второй половине XVI века после крупного пожара арочные проёмы были заложены, создав закрытый первый этаж. Посмотреть интересно, но нормально сфотографировать – без широкоугольника никак.
Церковь Санта-Мария-делла-Пьяцца (XI или XII век)
Сплошная аркатурность фасада в итальянской романике редка; навскидку только куда более декоративный Пизанский собор вспоминается. Но в Википедии отмечают, что очень схож с этим фасад собора в хорватском Задаре. Верхние части фасада, законченного в 1210 году, и колокольни разрушились при землетрясении в 1690 году и были восстановлены «уж как вышло» из кирпича. Как бы то ни было, это старейшая церковь Анконы даже без учёта того, что она построена над остатками раннехристианского храма.
За монетку можно спуститься посмотреть мозаики примерно IV и VI веков
Пишут, что неглубокий колодец служил то ли для крещения, то ли для омовения ног. С учётом того, что в те времена крестили обычно взрослых, вполне можно было эти функции совместить.
Аскетичный романский интерьер избавлен от позднейших добавлений
в ходе комплексной реставрации в межвоенный период
И вот мы уже на набережной.
На переднем плане – остатки ворот Панунци XIV века. Береговой участок стены был разрушен при бомбардировках в 1943-м (поскольку бомбили более всего порт), но несколько ворот осталось. На горке маячит внушительный купол церкви босых кармелиток. Левее – соборная колокольня, а сам собор прячется за деревом. Мне пока не туда, я пока внизу погуляю. Погода сегодня отличная, можно бы даже полежать-позагорать. Но вообще-то здесь нельзя.
Такого запрета я прежде не видел
Делать нечего, тащимся на край гавани, где на пирсе нас уже заждалась триумфальная арка Траяна, возведённая около 100 года н. э. по указу римского сената в ознаменование заслуг императора на ниве портового строительства. Приписывается авторством самому Аполлодору из Дамаска, архитектору форума и колонны Траяна в Риме.
Дырки на арке остались от бронзовых ростров, которыми она первоначально была украшена. Их, как и прочие металлические элементы, разграбили сарацины в 839 году. С другой стороны, даже если бы не они, всё равно кто-то другой позарился бы. Рельсы на проезжей части, по всей видимости, остались от портовых подъездных путей, ныне не используемых. На защитную стену порта, видимую за аркой, можно подняться, но возвращаться придётся тем же путём: там тупик.
Хорошо быть ящеркой: где хочешь, там и бегаешь; хоть по вертикальной стене
Вид на гавань (паромно-круизный порт)
За стеной находится верфь крупнейшей итальянской судостроительной компании Fincantieri.
Судно Seven Seas Grandeur круизного бренда Regent относится к роскошному классу Explorer. Эта 13‑палубная 224-метровая бандура имеет всего 372 двухместных сьюта (каютами их назвать язык не поворачивается). Обслуживать гостей будут 548 членов экипажа. А я… Что ж, я пойду и дальше на своих двоих. Снова наверх, где на горе Капуцинов над портом высится романский собор. То есть по плану у меня было пройтись дальше по пирсу, благоустроенному в прогулочную набережную, но из-за чемодана я на целый час выбился из графика. Так что приходилось «срезать углы».
Суровая итальянская реальность
Прямо на горку не очень-то поднимешься, крутовато будет. Тут бы фуникулёр самое то построить. Но пока его нет, обходить приходится довольно далеко.
Ворота Каполеони (XIII век)
Расцвет Анконы пришёлся на эпоху доминирования романской и готической архитектуры. Так что удивительно не то, что такого добра со стрельчатыми арками здесь было много, а то, что немало дошло до наших дней.
Дом капитана порта (тоже XIII век)
От этого здания мне нужно было идти по пешеходной дорожке, но она оказалась закрыта на ремонт. Крюка дать пришлось больше километра. Это было вообще некстати, ни с каких позиций. Связность идущих на разных высотах параллельно берегу улиц никуда не годится.
Здесь, возле палаццо Анциани, находится каскад лестниц
с перепадом метров 25
Про купол я уже рассказывал, что это такое. А ещё отсюда отличный вид на гавань. Даже ящерки прибегают посмотреть.
Ну разве не милаха?
А ещё там есть общественный туалет. Что было весьма кстати. Но… Правильно, он закрыт. Не совсем, а только на уборку. Такую неторопливую обстоятельную уборку, когда между унитазами находится время поболтать по телефону. Занимаются этим не итальянцы, конечно, боже упаси. Но выходцы из стран, где торопиться тоже считается дурным тоном.
Вот-с
Смотри-ка, к хорватскому парому ещё и круизник пожаловал. Выходит, в Анконе их не только строят, но и привечают. Кто это у нас… Ага, демократичная MSC Armonia. Две с половиной тысячи пассажиров, если загрузка полная. Для небольшого исторического центра это прям много. Ну да ничего, я свои дела успею закончить, прежде чем они начнут толпиться на узких улочках Анконы. Тем более, что собор оказался закрыт. Я-то рассчитывал прийти к нему в 10:45, а было уже начало первого. Скорее всего, в полдень он и затворил врата, чтобы Дух Святой мог отобедать без суеты.
Дуомо Анконы (собор святого Иуды Кириака)
Опять причудливая сметь романики с готикой. Это уже третья версия церкви на этом месте, законченная в первой половине XIII века. А до них всех здесь стоял храм Афродиты (не Венеры, поскольку город был греческий). Следы его вроде бы обнаруживаются в крипте. Да и без них внутри есть на что посмотреть, но мне достался только экстерьер.
Портал
Замковые камни многоярусного архивольта – он здесь даже слегка стрельчатый
Существование епархии в Анконе подтверждается документами начиная с конца V века. Церковное предание, конечно, относит её основание к более раннему периоду. В частности, одним их первых епископов считается Иуда Кириак. Но это не тот известный во всём христианском мире Иуда Кириак, который во II веке работал епископом в Иерусалиме. Это… Ну, в общем, это другой. Он тоже епископ Иерусалима, этого не отнять. Но уже в IV веке. И вообще сначала он подвизался в Анконе. Сколько таких странных «клонов» явилось на свет Божий (не побоюсь этого слова) при переписывании житий, бог весть. Копиров-то в Средневековье ещё не изобрели, а монах, особенно религиозно экзальтированный – это весьма ненадёжный в плане точного дублирования текста инструмент. Да и скучно ведь просто переписывать, ничего от себя не присочиняя – это нормальное свойство человеческой натуры. После 3 практически идентичных пар врачевателей-бессребреников Космы да Дамиана таким «совпадениям» не удивляешься.
Похожий на льва товарищ из розового веронского «мрамора» со мной согласен
Неподалёку от собора работающее bagno pubblico* всё же нашлось. Даже с туалетной бумагой. Но без возможности помыть руки. Нет в мире совершенства. Ладно, у меня влажные салфетки есть.
Посещение парка Кардето на отвесной скале над морем пришлось свести к панорамной точке над римским амфитеатром, который я уже показывал.
4297×1080
И снова купол церкви Скальци
Осталась, по большому счёту, всего одна мимонепроходимая достопримечательность в историческом центре – церковь Франциска Ассизского на лестнице.
Chiesa di San Francesco alle Scale (XIV век)
Цоколь с лестницей и внушительный готический портал добавлены в середине XV века. Последний – работа маэстро Джорджо из Шибеника. Изящно же звучит, да?
Цоколь – вряд ли его же идея. Маэстро явно что-то понимал в эстетике, так что не стал бы закрывать массивной будкой нижнюю часть белокаменной красоты. Здесь, конечно, лестница во всю шинину здания была бы уместна.
Внутри – банальнейшее позднее барокко. Можно не снимать. С облегчением выдохнул и побежал дальше. По факту вся моя прогулка пробежка по Анконе заняла даже не 5 часов, а меньше 4-х. Я писал о ней значительно дольше, поскольку довольно много пришлось при этом искать и читать.
Хранителям моего чемодана на подходе к их офису звоню, как договорились – не отвечают. Прибежал – дверь заперта, внутри ни души. Подождал. Написал Роберто: мол, не пора ли мне уже обращаться в полицию. Никто красть мой чемодан не собирался, разумеется. Просто среди молодых итальянцев довольно обычен полнейший пофигизм насчёт обещаний и того, что от твоей обязательности кто-то зависит. Когда рагаццо наконец явился, он и не переживал особенно-то. Ну подумаешь, не слышал звонок. Ну подумаешь, не явился в оговоренное время. Когда я сказал ему «мне на поезд надо успеть», он предложил подвезти на машине до вокзала. Я догадывался, что меня это уже не спасёт (ещё ведь и билет нужно покупать), но отказываться не стал. Всяко удобнее, чем с чемоданом пешком.
Домчал он меня лихо, но поезд как раз отправился точно по расписанию, когда я влетел на вокзал. В очередной раз замечу, что это самое противное качество итальянского транспорта – уходить вовремя, когда ты сам опаздываешь. К счастью, сильно долго ждать следующего не пришлось, и в Пезаро я прибыл с опозданием от плана всё на тот же час. Но то уже совсем другая история.
* общественная уборная (ит.)
| < Атерно | Пезаро > |