Неукусимый Локоть
Нынче у нас город с историей древней и неординарной, поэтому опишу её довольно подробно. Видимо, неспроста Анкона всегда вызывала у меня интерес, хотя я ничегошеньки о ней не знал.
Годом появления Анконы считается 387-й до н. э., когда греки из Сиракуз основали здесь колонию. Когда речь заходит о Великой Греции, то представляется прежде всего юг Италии. Ан, они и далеко на север забирались. Анкона лишь едва южнее Флоренции, на минуточку. Точнее, на почти восемь минуточек*.
Берега здешней удобной гавани были заселены задолго до того. Греки не на пустое место пришли, а устроились по соседству с деревней пиценов – это ещё один италийский народ. Этногенез итальянской нации – штука заковыристая. Мало того, что у италийских народов было куда больше культурных и языковых различий, чем у восточных славян в своё время. Так ещё внесли вклад греки, остготы, лангобарды, кельты, иллирийцы и славяне из Северной и Восточной Адриатики, арабы и прочие мавры. Это далеко не полный список.
Над названием города греки долго не думали: мыс, прикрывающий бухту, формой напомнил им согнутую руку. Так и назвали – Αγκων (Локоть). У римлян название превратилось в Ancon. Всё просто, никаких статыщ замысловатых недоказуемых версий. Для Рима Анкона была важна тем, что это самый короткий путь в Далмацию: до Задара по прямой около 150 километров.
Остатки римского амфитеатра на горе Капуцинов
Вскоре после падения Западной Римской империи Анкону, как и всю Италию, завоевали остготы. Тех к середине VI века разбили византийцы. Долго наслаждаться плодами победы им не пришлось, потому что в 568 году на шум прибежали лангобарды. В Северной Италии Византия смогла удержать небольшую, но важную территорию. На карте, отражающей положение на начало VII века, она закрашена оранжевым цветом.
Изображение находится в общественном достоянии
Главным в материковой Италии у византийцев был императорский экзарх. Ядром владений с центром в Равенне он управлял непосредственно, а на остальных территориях – дукатах – сидели более или менее от него зависимые дуксы (лат. dux – военный вождь). От них произошли герцоги (duca) и дожи (doge). А также титул «дуче» (duce), который много кто носил, но в первой половине XX века он стал устойчиво ассоциироваться с Муссолини. На особом положении был Римский дукат, которым правил папа – дукс туда назначался, но реальной власти не имел.
Византия доминировала на море, поэтому оборонять прибрежные территории ей было проще. Однако удалось удержать и пересекающий Апеннинский полуостров «коридор» между Равенной и Римом, разделивший владения лангобардов на северный и южный кластеры. Это и обеспечило независимость герцогств Беневенто и Сполето (лангобарды своих вождей тоже стали называть на латинский манер дуксами). Севернее Сполето на юго-восток вытянулся «отросток» экзархата. Эта неширокая прибрежная полоса из пяти укреплённых портовых городов от Римини до Анконы получила название Пентаполь (Пятиградье). Такая конструкция продержалась почти два века, но в 752 году лангобарды Византию из Северной Италии выбили окончательно и насовсем. Не захватили только Венецию, но она к тому моменту Константинополю уже не подчинялась. А Рим и прежде был сам по себе.
Анконой лангобарды владели ненадолго: в 774 году франки положили конец их королевству. С провозглашением в 800 году Каролингской империи Анкона стала центром её Анконской марки. Марками франки и позднейшие создатели крупных государств называли стратегически важные периферийные области. Отсюда феодальный титул маркиза (маркграфа) – правителя марки. Несколько марок со временем образовали провинцию Марке в Папской области, возникшей благодаря Пипинову дару. Сейчас Марке – один из регионов Италии. Он последний в этой поездке из новых для меня, а всего 18-й. Анкона – его административный центр.
В XI веке в Европе начался расцвет городов, которые становились независимыми с сохранением зачастую лишь номинальной власти монарха. Северная Италия отличалась от немецких и польских земель тем, что здесь города не уповали на благоволение императора (Любекское или Магдебургское право всегда даровалось), а добивались самоуправления, опираясь на финансы цеховой аристократии и, нередко, наёмную военную силу. Пример тому – Ломбардская лига, поставившая на место обоих Фридрихов из династии Гогенштауфенов. Первого (Барбароссу) вовсе без стеснения возили лицом по столу. Да и второму, во многих отношениях более продвинутому, пришлось самодержавный пыл поумерить. После потери германцами сицилийской короны о заметном влиянии Священной Римской империи в Северной Италии говорить не приходилось – она превратилась в поле соперничества местных игроков. Зачастую они образовывали ситуативные союзы ради выяснения отношений между собой, но с ещё большей успешностью – для противостояния внешним противникам.
Даже Рим с середины XII века упорно противился феодальной папской власти, и в 1257 году папам пришлось покинуть город на целых 120 лет (до окончания «Авиньонского пленения»). Аквила, откуда я только что приехал, совсем другой коленкор. Во-первых, это Юг, а в Сицилийском королевстве сохранялась сильная королевская власть, и города пользовались лишь умеренной автономией. Во‑вторых, недавно созданный город сам постоять за себя не мог. И целая Ломбардская лига, помогавшая Алессандрии, за ним не стояла. Поэтому привилегиями Аквила полностью обязана доброй воле королей – сначала Конрада IV, затем Карла I Анжуйского.
Некоторые независимые города со временем превращались в синьории, а порой и в суверенные монархии. Такая судьба постигла Милан и, много позднее, Флоренцию. Венеция и Генуя, экономика которых основывалась на морской торговле, пошли по иному пути – стали могущественными республиками. То же могло произойти с Анконой, однако она, в отличие от «коллег», не стремилась к территориальной экспансии. Город с окрестными владениями занимал всего 265 км2 – это меньше Мальты. На Анкону, бывало, нападали, однако до поры до времени она успешно отбивалась. Земли республики были надёжно укреплены, а сам город брать и врагу не пожелаешь – скоро покажу. Тот же Фридрих Барбаросса под её стенами отметился, но ему наглядно продемонстрировали истинность пословицы про близкий локоть.
Венеция, к слову, тогда выступила в союзе с императором: её флот блокировал Анкону с моря. И это несмотря на то, что Венеция формально была участницей Ломбардской лиги, воюющей с Барбароссой. Никакие союзнические обязательства не превыше шанса задушить соперницу. На том всегда стояла венецианская реалполитик.
Воинскую доблесть анконцев символизирует городской герб (справа), восходящий к гербу республики. Ламбель с четырьмя флажками и тремя геральдическими лилиями называется «анжуйским навершием». Его в Италии ввёл для гвельфов Карл Анжуйский в ознаменование победы над Манфредом Сицилийским при Беневенто в 1266 году. Чего я не понял, это при чём тут француз и его война за сицилийскую корону, когда Анкона ни одного дня в южном королевстве не состояла.
После осады и прочих травматичных для Барбароссы событий, о которых я прежде рассказывал, Александр III (это мой первый любимый папа римский, который теперь вынужден делиться с Целестином V) признал Анкону свободной республикой в составе папского государства. Оказывается, и такое бывает. Почему нет? Может же ханство быть субъектом республиканской федерации.
Боковой фасад Палаццо Анциани, где с XIII века заседал муниципалитет
Даже на увеличенном снимке вы этого не разглядите (только в оригинальном разрешении 24 Мп видно), но на часах только 6 делений. В Италии с XIII века и до Наполеона была принята система отсчёта времени, когда окончание вечерних сумерек считалось началом суток, которые делились на четыре 6-часовых интервала. Циферблатов такого типа в Италии сохранилось множество, но прежде я не обращал внимание на эту особенность. Попадётся – сниму крупно.
Понтифики, правившие после Александра III, предпочитали Анкону сильно не трогать. И жить бы ей не горевать, да в середине XIV века случилась Чёрная смерть, а затем – разрушительный пожар. В 1348 году сильно ослабевшую Анкону захватил правивший Римини Галеотто I Малатеста. К этой семейке с говорящей фамилией мы не раз вернёмся по мере продвижения на север.
Кардинал Альборнос (в честь которого назван форт в Орвието), действуя в интересах Святого престола, распоясавшихся Малатест вскоре приструнил и ввёл в Анконе прямое правление Рима. Республика была восстановлена в 1381 году в результате восстания горожан. Она просуществует ещё полтора века – до 1532 года. Тогда папа Климент VII, якобы печась об обороне города, построил на доминирующем над городом холме цитадель. А затем принудил Анкону к покорности под угрозой обстрела. Долго после этого Климент не протянул и умер не старым, покушав грибочков**. Не знаю, стоит ли это отнести на счёт кармы: с папами того времени подобное случалось сплошь и рядом – не только если те были замечены в вопиющем вероломстве.
Пушки до сих пор на всякий случай далеко не убирают
Лишившись политической самостоятельности, Анкона сохранила экономическое благополучие. Наверное, и по этой причине дух свободолюбия никогда не покидал горожан. Например, при подавлении национально-освободительной революции 1848–1849 годов Анкона была одним из трёх последних городов Севера, покорённых австрийскими войсками, прибывшими наводить порядок в Папской области.
Другой любопытный эпизод – восстание берсальеров в 1920 году. Их хотели отправить захватывать Албанию, но в Анконе такое не принято. Волнения вышли за пределы Марке, и это заставило правительство отказаться от оккупации Албании (её совершил Муссолини в 1939 году). Можно лишь пожалеть, что подобные примеры в истории встречаются редко.
Современная Анкона – промышленный центр и важный транспортный узел. Население – около 99 тысяч человек. Для «столицы» северного региона это мало, но Марке, будучи формально отнесённым к Северной Италии, на самом деле занимает промежуточное положение между итальянскими «полюсами».
Вид с холма на район грузового порта и железнодорожной станции
Несмотря на наличие значительных памятников, на карте для интуристов этого города, считай, нет. Причиной тому во многом недостаток инфраструктуры, с которым и я столкнулся. Тем не менее, за завтраком обнаружилось, что у меня в соседях вроде бы немецкая пара. Знакомиться не стал: всё равно скоро уходить. Нужно было только вопрос с чемоданом решить. В «бибишке» такая услуга не предоставляется. Google показывает сервис по хранению багажа неподалёку. Малость стрёмный, но существует он давно, и рекомендация Роберто (хозяина «бибишки») меня убедила. Я только потом понял, что они в преступной доле :). По основному профилю это контора по прокату лодок, но я в пиццерии нынче чемодан оставлял, и ничего плохого с ним не случилось.
* речь о минутах дуги, то есть шестидесятых долях градуса (вдруг кто школу прогуливал)
** папа, вероятно, был отравлен бледными поганками, хотя убедительных доказательств тому нет
С горки на горку
Предыдущий снимок сделан с холма, где коварный Климент VII поставил цитадель. От неё сохранилось немного стен, но я смотреть их не пошёл. Мало я бастионных крепостей видел, что ли? Ограничился видами на порт с высоты 70 метров или чуть больше. Поднимаясь, запыхался немного, не без этого; показалось, что на все 100 поднялся.
3008×1080 точек
«Пентагон» со смотрящим в сторону моря реданом в гавани – это Лазарет, спроектированный самим Луиджи Ванвителли – архитектором королевского дворца в Казерте – и законченный в 1733 году.
Сейчас это культурно-выставочная площадка. Зайти внутрь мне не хватило времени. Я заложил на Анкону пять часов, и этого оказалось недостаточно. Задерживаться дольше было не с руки, потому что на сегодня у меня ещё Пезаро. Лениться-расслабляться после Сульмоны я и сам не хотел, и погода меня к тому более не понуждала.
А теперь вниз по Виа Торриони
На Пьяцце Рома меня поджидали кофе и палаточный рынок. Барахолка, по большому счёту.
Ещё здесь есть фонтан Каламо, напоминающий Фонтан 99 струй в Аквиле.
Актуальная версия фонтана, предположительно существовавшего на этом месте с доримских времён, создана в 1560 году.
Маскаронов с трубками всего 13
Похоже, в XVI веке суеверие насчёт числа 13 не было распространено.
Сделал небольшой заход в сторону, чтобы посмотреть на стальной с чугунным литьём павильон овощного рынка в стиле модерн.
1926 год постройки
Внутри рынок как рынок; продавцов немного.
А вот и то, что делало Анкону стойкой перед внешним врагом.
Ворота Сан-Пьетро (первая половина XIII века)
Крепкие стены плюс рельеф. Штурмуй не хочу. Возможно, вносила вклад и согнутая рука, которую греки усмотрели в здешней топографии – она выражала некий адресованный завоевателям посыл.
Рядом с воротами – вторая из четырёх главных городских площадей, Пьяцца Плебищито.
Здание с перестроенной в конце XVI века часовой башней – Палаццо-дель-Говерно, офис префектуры провинции. С западной стороны у палаццо красивая готическая лоджия в оформленном двумя арками дворике.
Ближняя арка датируется 1470 годом
Дальняя – 1542-м
С восточной стороны вытянутую площадь замыкает стоящая на возвышении церковь Сан-Доменико.
Начали её в 1771 году, но с наполеоновской оккупацией в 1797 году строительство прекратилось, и фасад остался незаконченным. Горожане поначалу приняли Бонапарта с энтузиазмом: была восстановлена республика. По факту же город был оккупированной территорией и подвергался разграблению. Тем не менее, Анкона оказалась одним из последних очагов сопротивления реставрации Папской области. Только в 1815 году после недолгой осады защищавший Анкону мюратовский гарнизон капитулировал перед австро-британской армией, имевшей подавляющее превосходство в артиллерии.
Ещё небольшой крюк ради третьей городской площади – Республики. Здесь два интересных здания. Во‑первых, церковь Святых даров, в которой густо смешались ренессансные, маньеристские и позднебарочные мотивы.
Chiesa del Santissimo Sacramento (1538–1776)
Закрыта, как и Сан-Доменико чуть ранее. Сплошная экономия времени в условиях его дефицита. Во‑вторых, на Пьяцце Репубблика находится крупнейший городской Театр муз, 1147-местный зал которого по вместимости занимает в Италии почётное 13-е место. Совпадение? :))
Teatro delle Muse (1827)
Даже без надписи на фасаде сразу видно, что это театр. Неоклассицизм – он такой. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны, и открылось после полной внутренней реконструкции только в 2002 году. Особенно хорош тимпан с изображением девяти муз. Но он был плохо освещён, и отдельно снимать его я не стал.
Мы потихоньку приближаемся к самому вкусному. На узкой улочке Лоджии находится… лоджия. Точнее, Купеческая лоджия (Loggia dei Mercanti), построенная в 1451–1459 годах.
Я же сказал, что улочка очень узкая
Нижний ярус этого здания первоначально представлял собой открытую с обоих фасадов лоджию (отсюда название). Во второй половине XVI века после крупного пожара арочные проёмы заложили, создав закрытый первый этаж. Посмотреть интересно, но о нормальных снимках без широкоугольника и думать нечего.
Церковь Санта-Мария-делла-Пьяцца (XI или XII век)
Сплошная аркатурность фасада в итальянской романике редка. Навскидку только куда более декоративный Пизанский собор вспоминается, но там больше аркады, чем аркатуры. Википедия отмечает, что схож с этим фасад собора в хорватском Задаре. Это старейшая церковь Анконы даже если не учитывать, что она стоит на остатках раннехристианского храма. Верхние части законченного в 1210 году фасада и колокольни разрушились при землетрясении в 1690 году, и их восстановили «уж как смогли» из кирпича.
За монетку можно спуститься посмотреть мозаики примерно IV и VI веков
Пишут, что неглубокий колодец служил то ли для крещения, то ли для омовения ног. С учётом того, что в те времена обычно крестили взрослых, эти функции совместимы.
Аскетичный романский интерьер избавлен от позднейших добавлений
в ходе комплексной реставрации в межвоенный период
Рядом уже и набережная.
На переднем плане – остатки ворот Панунци XIV века. Береговой участок стен разрушен в 1943-м: порт бомбили сильно. Остатки разобрали, сохранив несколько ворот разной степени уцелелости. На горке маячит внушительный купол церкви босых кармелиток. Левее – соборная колокольня, а сам собор прячется за деревом. Мне пока не туда, я пока внизу погуляю. Погода сегодня отличная, неплохо бы полежать-позагорать. Но нельзя.
Такого запрета я прежде не видел
Ничего не поделаешь, придётся отправиться на край гавани неполёжанным. Там на пирсе меня заждалась триумфальная арка Траяна. Ею около 100 года н. э. римский сенат распорядился отметить заслуги императора в портовом строительстве. Авторство приписывается Аполлодору из Дамаска, архитектору форума и колонны Траяна в Риме.
Дырки на арке остались от бронзовых ростров, которыми она первоначально была украшена. Их, как и прочие металлические элементы, разграбили сарацины в 839 году. С другой стороны, и без них кто-нибудь бы позарился. А стальные рельсы на проезжей части, оставшиеся от портовых подъездных путей, никому не нужны.
На защитную стену порта, видимую за аркой, можно подняться, но возвращаться придётся тем же путём: в конце тупик.
Хорошо быть ящеркой: где хочешь, там и бегаешь; хоть по вертикальной стене
Вид на гавань (паромно-круизный порт)
Рядом – верфь крупнейшей итальянской судостроительной компании Fincantieri.
Судно Seven Seas Grandeur круизного бренда Regent относится к роскошному классу Explorer. Эта 13‑палубная 224-метровая бандура имеет всего 372 двухместных сьюта – каютами их назвать язык не поворачивается. Обслуживать гостей будут 548 членов экипажа. А я… Что ж, я пойду и дальше на своих двоих. Снова наверх, где на горе Капуцинов возвышается над портом романский собор. Хотел прогуляться дальше по пирсу, благоустроенному в цивильную набережную, но из-за чемодана я на час выбился из графика.
Суровая итальянская реальность
Прямо на горку не поднимешься, крутовато будет. Тут бы фуникулёр в самый раз. В его отсутствие обходить приходится далеко.
Ворота Каполеони (XIII век)
Расцвет Анконы пришёлся на эпоху доминирования романской и готической архитектуры. Удивительно не то, что построек со стрельчатыми арками здесь было много, а то, что немало дошло до наших дней.
Дом капитана порта (XIII век) с пресловутым аркатурным фризом
От этого здания мне нужно было идти по пешеходной дорожке, но она оказалась закрыта на ремонт. Крюка дать пришлось больше километра, и это было совсем некстати. Связность параллельных берегу улиц никуда не годится.
Здесь, возле палаццо Анциани, находится каскад лестниц
с перепадом метров 25
Про купол я уже говорил. А ещё отсюда отличный вид на гавань. Даже ящерки прибегают посмотреть.
Ну разве не милаха?
И общественный туалет есть – вовремя. Однако… Правильно, он закрыт. Не окончательно и насовсем, а только на уборку. Такую неторопливую, обстоятельную уборку, во время которой между унитазами находится время поболтать по телефону. Занимаются этим не итальянцы, боже упаси. Но выходцы из стран, где торопиться тоже считается дурным тоном.
Вот-с
Смотри-ка, круизник пожаловал. Выходит, в Анконе их не только строят, но и привечают. Кто это у нас… Ага, демократичная MSC Armonia. Две с половиной тысячи пассажиров, если загрузка полная. Для небольшого исторического центра это прям много. Ну да ничего, я свои дела успею закончить, прежде чем они начнут толпиться на узких улочках Анконы. Тем более, что собор закрыт. Я рассчитывал прийти к нему в 10:45, а было уже начало первого. Скорее всего, в полдень он и затворил врата, дабы Дух Святой мог отобедать без суеты.
Дуомо Анконы (собор святого Иуды Кириака)
Опять причудливая смесь романики с готикой. Это третья версия церкви на этом месте, законченная в первой половине XIII века. А до них всех здесь стоял храм Афродиты (не Венеры, поскольку город был греческий). Внутри немало есть на что посмотреть, но мне достался только экстерьер.
Портал
Замковые камни многоярусного архивольта – он здесь слегка стрельчатый
Существование епархии в Анконе подтверждается документами начиная с конца V века. Церковное предание, разумеется, относит её основание к более раннему периоду. В частности, одним их первых епископов в нём считается Иуда Кириак. Это не тот широко известный в христианском мире Иуда Кириак, который во II веке работал епископом в Иерусалиме. Это… В общем, это другой. Он тоже епископ Иерусалима, этого не отнять, но в IV веке. И сначала он подвизался в Анконе. Сколько таких «клонов» явилось на свет Божий (не побоюсь этого слова) при переписывании житий, никто не считал. Копир в Средневековье ещё не изобрели, а религиозно экзальтированный монах – весьма ненадёжный в плане точного дублирования текста инструмент. Да и скучно переписывать, ничего от себя не присочиняя – это нормальное свойство человеческой натуры. После 3 практически идентичных пар врачевателей-бессребреников Космы да Дамиана удивляться уже нечему.
Похожий на льва товарищ из розового веронского «мрамора» со мной согласен
Неподалёку от собора работающее bagno pubblico* нашлось. С туалетной бумагой, но без воды в рукомойнике. Нет в мире совершенства. Хорошо, что у меня влажные салфетки есть.
Посещение парка Кардето на отвесной скале над морем пришлось свести к панорамной точке над римским амфитеатром. Его я выше показывал.
4297×1080
И снова купол церкви Скальци
Осталась, по большому счёту, одна мимонепроходимая достопримечательность в историческом центре – церковь Франциска Ассизского на лестнице.
Chiesa di San Francesco alle Scale (XIV век)
Цоколь с лестницей и внушительный готический портал добавлены в середине XV века. Последний – работа маэстро Джорджо из Шибеника. Изящно же звучит, да?
Цоколь – вряд ли его же идея. Маэстро явно что-то понимал в эстетике и не стал бы закрывать массивной будкой нижнюю часть белокаменной красоты. Здесь напрашивается лестница во всю ширину здания.
Внутри – банальнейшее позднее барокко, можно не снимать. Выдохнул и побежал дальше. Вся моя прогулка пробежка по Анконе заняла меньше 4 часов. Я писал о ней значительно дольше, поскольку при этом пришлось много искать и читать.
Хранителям моего чемодана на подходе к их офису звоню, как договорились – не отвечают. Прибежал – дверь заперта, внутри ни души. Подождал. Написал Роберто: мол, не пора ли мне обращаться в полицию. Никто красть мой чемодан не собирался, разумеется. У молодых итальянцев обычен полнейший пофигизм насчёт обещаний и того, что от тебя кто-то зависит. Когда рагаццо наконец явился, признаков раскаяния или сожаления он не демонстрировал. Ну подумаешь, не слышал звонок. Ну подумаешь, пришлось ждать и беспокоиться. Когда я не без укора заметил ему «мне на поезд надо», он предложил подвезти на машине до вокзала. Я догадывался, что меня это не спасёт (ещё ведь и билет нужно покупать), но отказываться не стал. Всяко удобнее, чем с чемоданом пешком.
Домчал он меня лихо, но поезд отправился точно по расписанию, когда я влетел на вокзал. В очередной раз замечу, что это самое противное качество итальянского транспорта – уходить вовремя, когда ты сам опаздываешь. К счастью, сильно долго ждать следующего не пришлось, и в Пезаро я прибыл с опозданием от плана на тот же час. Но это другая история.
* общественная уборная (ит.)
| < Атерно | Пезаро > |