3 мая 2023 (среда). Пачентро

Никто ведь не сомневался, что в Абруццо тоже есть члены клуба «Самые красивые борго Италии»? На особом месте среди них стоит Пачентро, входящий примерно во все списки достойных посещения мест и многими обозревателями признаваемый самым красивым в регионе среди этих самых борго. Так что хотя дальний выезд в тоже дивные места я отменил, находящимся всего в нескольких километрах от Сульмоны Пачентро жертвовать мне вовсе не хотелось.

Прогноз на первую половину дня вновь был «отрицательно обнадёживающий», однако я решил, что потакать капризам погоды не наш метод. То есть, наш, конечно, но сколько ж можно-то?! На остановке в ожидании автобуса заметил кусочек голубого неба. Что ж, посмотрим-посмотрим.

Ехали втроём (не считая водителя). Попутчики явно местные. Туристы опять от меня прячутся. По дороге приметил похоронную контору с неожиданным названием «Падре Пио». Не то чтобы он редко мне прежде попадался (просто я никогда не акцентировал на нём внимание), но в этой поездке вовсе никуда от святого Пия не деться.

Наверху (Пачентро метров на 280 выше Сульмоны) шёл дождик. И шёл он с переменной интенсивностью всё время, что я там пробыл. Порой утихал и обнадёживал, но сугубо тщетными выходили те надежды. И вообще было как-то хмуро и промозгло.

Где-то я всё это уже видел… А, точно, во Фьезоле. Может, всё же вчера стоило поехать? Да не факт, что вышло бы удачнее. В Сульмоне-то и нынче вполне сносная погода. Это же горы: чуть поднялся – всё поменялось. Чай, видели на давешних снимках, как облака вокруг города к склонам липли.

С ним всё как обычно: сначала увековечили героев I мировой (отсюда даты 1915 и 1918 на «колёсиках»), затем трактовку образа расширили. Стилистика здесь несколько иная, чем у аналогичного монумента в Сульмоне. Фашистская эстетика никак не могла определиться, чего её больше хочется: традиционных ценностей или преемственности Римской империи. А это довольно плохо совместимые сущности. Что сказывалось и на монументальных символах – вспомнить хотя бы Мраморный стадион. И если античным скульпторам вполне удавалось акцентировать внимание на красоте тела, их наследнички то и дело скатывались в неприкрытый (буквально) эротизм.

А что парк крошечный, так и сам Пачентро невелик. Население коммуны немногим более 1000 человек. К тому же, занимает городок вершину горного отрога, так что в плане хоть сколько-то ровного места особо не разгуляешься. Футбольное поле (без него в Италии никак) смогли устроить только на дальней окраине на 70 метров ниже исторического центра.

На пару городских площадей всё же наскребли.

Фасад 1915 года выделки, это не настоящая романо-готика. Ко второй площади отсюда идёт главная улица городка – Виа Санта-Мария-Маджоре.

Главная она явно не в смысле «главная транспортная артерия», а в смысле «исторически главная» и наиболее в таком качестве сохранившаяся. С артериями-то в Пачентро вообще плоховато. Всё больше небольшие сосудики и просто капилляры.

Или такие, как слева. Это, между прочим, целая Виа-деи-Барберини, а не просто какая-то там поросшая мхом лестница. Троя, положим, тоже расположена на отроге, но у того довольно плоская вершина. А в Пачентро чуть двинешься вправо или влево от проходящих примерно по изолиниям высоты улиц – сразу крутой спуск или подъём.

Кстати, заметили выше крупно нарисованный логотип I Borghi più belli d’Italia? Чтобы всяк понимал, что он не куда попало попал, а в средоточие красоты. Причем это не единственное место, где напомнят о несравненной живописности Пачентро. А то мало ли кто с первого раза не запомнит или от восхищения возьмёт и забудет. Может, оная живописность пока что и не вполне очевидна, но подождите; то ли ещё будет.

Красивые росписи в городе, известные как «говорящие стены» (muri parlanti) – недавняя работа местной художницы Сары Галтерио.

Она, кстати, не только кисточкой махать горазда, но и в 3D умеет.

Однако вернёмся на Виа Санта-Мария-Маджоре. Совсем недалеко от площади нехорошего короля Умберта в очередном «капиллярчике» прячется самое, пожалуй, любопытное культурное учреждение городка – музей крестьянских трациций «Дом Марлуриты». Крестьянских – потому что Пачентро не город, и жители его исторически занимались (и до сих пор занимаются) сельским хозяйством. Музей – это, конечно, сильно сказано. Просто иллюстрирующая местный быт примерно так начала XX века инсталляция – реальный дом консервативной бабушки-знахарки. В итальянском кино, нередко посвящённом именно этому периоду, такого не показывали, потому что оно больше на городской жизни было сосредоточено.

Кроме собственно синьоры Марии Лореты Пачеллы (1890-1978) по прозвищу Марлурита в масштабе 1:1, никакого персонала в музее нет. Билетов не продают, монетку можно в ящичке оставить. Просто заходи и любуйся. Даже не глазами прежде всего, а прямо с порога ударяет в нос хорошо узнаваемый запах деревни. Его ни с чем не перепутаешь; в нём много составляющих… скажем так, животного происхождения. Хотя в Италии не редкость просторные усадебки вроде «Торре-Пинты», село часто представляло из себя подобные Пачентро скученные городки. Никаких тебе подворий (для них места нет), и скотина запросто могла жить вместе с хозяевами. В загончике, конечно, а не разгуливая по дому. Да и теплее вместе-то. А к амбре, которое не выветрилось за десятилетия (музей открыт в 1978 году сразу после смерти хозяйки дома), можно и привыкнуть.

Электричество к себе провести, как пишут, синьора только в 1970-е согласилась.

Интересная штука для согревания постели на кровати стоит. На кухне-то хотя бы очаг есть (хотя греет он всё равно куда хуже, чем русская печь), а в комнате и того не имеется. При том, что в горах зимой бывает очень холодно. В музеях обычно встречаются постельные грелки в виде закрытой сковороды на длинной ручке. Но такая конструкция даже лучше. Безопаснее за счёт рамы, не допускающей контакта одеяла с жаровней. И прогревает лучше, потому что тепло расходится по всему укрытому объёму. Тепло обеспечивал и ослик, который жил тут же.

Спали на такой кровати всей семьёй. И ничего, что под ней стоит гроб (который, видимо, в итоге не пригодился). Подобная предусмотельность и в отечественной глубинке, надо сказать, не была редкостью. Просто в доме его обычно не держали. А у Марлуриты больше было негде: ни хлева, ни сарая.

Посвящение папе и мученику начала IV века Марцелу I встречается редко. Церковь эта впервые достоверно упоминается в конце XII века в связи с перестройкой, но, конечно, в её обличье хватает и поздних инвазий. Грубый портал по особенностям стиля датирован серединой XV века, а деревянная дверь в нём создана в 1697 году. Арочные порталы, к слову сказать – «фирменная» архитектурная особенность Пачентро. Бандаж на звоннице и деревянное усиление арки полукруглого окна носят, похоже, консервативный характер, а не указывают на идущие реставрационные работы. А что закрыто… Когда где-то наблюдается явный избыток церквей (как в Пачентро), некоторые из них отворяются на мессу раз в неделю или вообще только по особым случаям.

Раз уж мы заговорили о древности церквей, резонно упомянуть, что первое упоминание о Пачентро относится к VIII веку. Впоследствии поселение благодаря появлению не позднее середины X века хорошо укреплённого замка стало центром феода. Среди его владельцев встречаются такие знаменитые фамилии как Орсини, Колонна и Барберини. Искушённый читатель наверняка обратит внимание на то, что все они – представители римской знати. Надо думать, что неаполитанские короли, будучи ближайшими соседями папского государства, стремились заводить друзей в Риме. Не деньгами же (которых вечно не хватало) их покупать. А Пачентро, наверное, уже тогда было местом симпатичным и во многих прочих отношениях привлекательным.

Слева – палаццо на Виа Санта-Мария-Маджоре, занимаемое Культурной ассоциацией Пачентро. Фасад его украшают гербы всяких исторических личностей, связанных с графством Пачентро. Хорошо узнаются, например, Колонна (с колонной) и Барберини (с тремя пчёлами) на правой стороне.

Приводит улица Санта-Мария-Маджоре, как ни удивительно, к одноимённой церкви. Точнее, ко второй городской площади Пьяцца Пополо, на которой оная стоит.

Церковь XV века в XVII-XVIII веках сильно перестроена (избарочена). Несмотря на наличие полноценной колокольни, над фасадом торчит небольшая ажурная звонница. Может, чтобы время отбивать отдельно два колокола вынесли. Поскольку церковь приходская, то она открыта. Заходим.

Для скромной деревенской церквушки, прямо скажем, неплохо. Однако заметим, что, во-первых, населения в Пачентро в те поры было куда более, чем сейчас. Во-вторых, оно оставалось феодальным владением до самого Рисорджименто, так что очередные герцоги или маркизы могли подкинуть денежку. Не на Бернини, конечно, но на хорошего абруццезского архитектора хватило. И даже на реальную лепнину, а не обманку.

Я не знаю, в чём причина редкостной сохранности средневекового центра Пачентро, где после XIX века практически не было нового строительства. Возможно, сыграл свою роль большой отток населения. Не только на Север после ообъединения Италии. Многие жители Латинской Америки происходят из этих мест. Зато в XX веке привалило Пачентро туристическое счастье. Впрочем, сегодня гостей в городе совсем немного было. Причиной чему низкий сезон и скверная погода. Но даже под дождиком городок в своей старинности сказочно колоритен. Что-то вроде Сан-Джиминьяно, но куда меньше и теснее.

Местами он представляет собой лабиринт из ныряющих под дома проходиков и ноголомных лестниц.

Заблудиться надолго едва ли получится: не те размеры. Если стараться придерживаться направления «вверх», то вскоре обязательно окажешься на большой улице.

Мой путь лежал к панорамной точке к востоку от городка. По идее, с неё можно увидеть его целиком.

При хорошем свете вид великолепный, но это я только по чужим снимкам могу видеть. Кстати, весьма хороши выходят зимние – со снегом. Он, пожалуй, несколько странно смотрится на такой архитектуре, словно это нейросеть постаралась, а не природа. Но это только добавляет зрелищности.

Дальше и выше по дороге есть ещё одна «смотровая», но и топать в гору далеко, и вид там сегодня наверняка ещё хуже. А на том, что получился, мы можем наблюдать не только колокольню Санта-Мария-Маджоре, но и ещё более приметные средневековые башни замка. Туда-то теперь и направимся.

Замок в Пачентро называется Кастелло Кальдореско, Кастелло Кантельмо или Кастелло Кантельмо-Кальдора. В нынешнем виде построен он в основном примерно в конце XIV – начале XV века. Осадная башня (левая на снимке) – ещё более старая. Пишут, что её верхушку ещё в 1230 году повредили войска Фридриха II. Тот в те годы сильно конфликтовал с папством, что провоцировало мятежи среди его вассалов. А вообще, существование на этом месте укрепления по данным археологических раскопок прослеживается аж до VII века (т. е. лангобардского периода), что позволяет называть Кастелло самым старым замком Абруццо. Тут могу только на веру принять, поскольку перешерстить историю всех остальных замков региона (а их очень немало) не готов. В письменных источниках кастелло упоминается впервые в 951 году.

Семейство Кантельмо в эти места пришло из Франции благодаря завоеванию юга Италии Карлом Анжуйским. Дальнейшее развитие кастелло связано с несколькими правителями из рода Кальдора – тоже французского происхождения. Анжуйцев на неаполитанском троне в 1442 году сменили арагонцы, так что спустя какое-то время закончилось и присутствие французов в Пачентро. В XVI веке замок утрачивает военное значение и превращается в «резиденцию с претензией».

Присутствие замка на гербе Пачентро (справа) ожидаемо. Венчающая его виконтская корона, по идее, должна означать, что Пачентро само по себе было виконтством – независимо от того, что владеть им могли даже герцоги. Однако есть документальные упоминания о графстве Пачентро – а это более высокий статус, чем виконтство. Так что с короной непонятно, и объяснений никаких подобной феодальной скромности я не нашёл.

В Италии, в общем, не принято восстанавливать то, что разрушено давно, и о внешнем облике чего сведений не сохранилось. Законсервируют, чтобы дальше не разрушалось – и хорош. При таком количестве исторических памятников в самом деле никакого резона заниматься профанацией и лепить новоделы.

Открыты кое-какие внутренние залы, но ничего особенно интересного там нет.

Главный аттракцион – возможность подняться на смотровую на вершине Королевской башни. Только просят тщательно закрывать дверь, когда выходишь туда и потом возвращаешься.

Призрачной башня называется не потому, что из-за дымки видно её смутновато. По легенде, с её вершины (а она самая высокая в замке) сиганула жена первого известного по имени владельца замка Роберто ди Личинардо, получив ложное известие о смерти супруга. Потом, естественно, её привидение поселилось в башне. Легенда вряд ли имеет историческое основание, поскольку даже к моменту реальной смерти барона в 1342 году этой башни, по всей видимости, ещё не существовало. Хотя на этом месте могла стоять другая, тоже вполне пригодная для бросания с неё.

Виды с башни на сам городок, наверное, были бы хороши… если бы они вообще были. Прямо хоть ещё раз приезжай. Благо, посещение недорогое :).

Неподалёку от замка – последняя на сегодня в Пачентро достропримечательность.

Интересно, почему по-русски общественные прачечные называются именно портомойнями? Чай, предки не только портки стирали.

Туалет в замке оказался закрыт, так что пришлось зайти в единственную, кажется, во всём борго работающую забегаловку, совмещённую с табакерией. Итого времени до автобуса почти и не осталось. Так-то бы можно было и подольше задержаться, но погода вообще не располагала к тому, да и со следующим автобусом я не успевал на расчётный поезд до Аквилы, а в ней своих планов громадьё.

Внизу, в Сульмоне погода оказалось куда лучше, в чём я особо и не сомневался. Догулял до Христа-царя, перекусил солидным таким панино, забрал чемодан – да и на вокзал. На сей раз с шиком, на городском автобусе.

А приехать ещё раз, наверное, придётся, да.

---

< Сульмона

Аквила >