22 октября 2013 (вторник). Сан-Джиминьяно

Подозрительные автобусы

В Поджибонси я поехал на автобусе. Так интереснее. А также чуть быстрее, поскольку автомобильная дорога идёт прямее железной. Да и дешевле, если уж на то пошло. Но это уже по части жабы, которая заслужила небольшое поощрение примерным поведением. Конечно, решить поехать в Италии на автобусе – априори авантюра, но… только не из Флоренции. Автобусы на Поджибонси (точнее, на Сиену через Поджибонси) отправляются с автовокзала через дорогу от вокзала Santa Maria Novella. С самого что ни на есть обычного (для нас) автовокзала с кассами и платформами. Искать ничего не приходится – ну, чудеса; для Италии просто невероятно. Кассиры даже по-английски говорят: туристов тут бывает много. Одним словом, скукотища; никакой романтики и приключений.

На въезде во Флоренцию утром выстроилась вполне себе пробочка. Я, к счастью, ехал в другую сторону. А если, скажем, надо из «Подфлоренцья» успеть в город на поезд, то запросто можно застрять, оказывается. Дорога узкая, по ряду в каждую сторону.

Где-то по пути чуть в стороне заметил американское военное кладбище. В 1944 году Союзники вместе с итальянскими партизанами освобождали эти края от немцев.

В Поджибонси надо было сделать три дела: оставить в гостинице чемодан, найти туристический инфоцентр и поскорее уехать в Сан-Джиминьяно. С первым проблем не возникло вовсе: гостиницу я себе забронировал в двух шагах от вокзала (и от основной автобусной остановки, соответственно, тоже). Туристического же инфоцентра около вокзала не оказалось несмотря на то, что в интернетах клеветали, будто он там есть. Указатели вели куда-то в сторону муничипио (мэрии), что заставляло заподозрить, что именно в её недрах он ныне и обретается. Но в недрах пришлось основательно покопаться: на вывеску они пока что не разорились. Зато усилия стоили того: вполне приличная карта городка и карта всей провинции Сиена перепали мне совершенно безвозмездно. И доброжелательность здесь не заученная, как бывает в туристических городах, а вполне искренняя.

Городок, кстати, весьма симпатичный, но про него я подробно расскажу попозже.

На привокзальной площади есть автобусная касса с англоговорящей тётенькой. Это понятно: в отличие от муничипио, в районе вокзала туристы толкутся постоянно, пересаживаясь по пути в и из Сан-Джиминьяно. А мой автобус до Сан-Джиминьяно… правильно, опоздал. Причём изрядно, хоть он был и не проходящий. Ну и ладно, эка невидаль. Больше скажу: итальянские автобусы пока что ведут себя подозрительно тихо. Не иначе, затаились и что-то капитальное затевают.

Старая-старая сказка

Поскольку я случайно вышел из автобуса на остановку раньше, чем намеревался, то Сан-Джиминьяно встретил меня старинными башнями городских стен.


Стены построены в XIII веке; башни – чуть позднее

Дело было к обеду, так что я рассчитывал перекусить в траттории, расположенной за городской стеной близ Порта Сан-Маттео. Увы, она не работала. Другим ближайшим вариантом была забегаловка La vecchia nicchia уже внутри старого города. Ассортимент – салаты, брускетты и, конечно, вино. Знаменитая местная верначча – я ведь в Кьянти! Возможности покупки жидких сувениров нынче оказались здорово ограничены маленьким чемоданом, так что всё только «в себя». В этом плане я себя особо не ограничивал.


Виа Сан-Маттео

Сан-Джиминьяно, архитектурно застрявший в бог-знает-каком веке, больше всего напоминает сказку Гауфа или братьев Гримм. Чего уж там, не в первый раз в своих поездках я ловлю себя на ощущении «будто в сказку попал». Но нигде до сих пор это ощущение не было таким сильным, на грани навязчивости. Тут ходишь, изумлённо озираясь по сторонам: неужели это всё на самом деле может быть?! Но потом веришь: таки да, может. Очень уж убедительны своей «всамделешностью» эти старые камни. Наверное, нет нужды упоминать о том, что вся эта прелесть – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для начало надо осмотреться. Для этого в Сан-Джиминьяно предусмотрена самая высокая башня – Торре-Гросса (можно перевести как «стоеросовая», поскольку основные значения этого слова – «пузатая» или «грубая» – с весьма стройным сооружением не вяжутся).


Торре-Гросса (1311 год). Слева примыкает Палаццо Комунале, справа – дуомо

В Палаццо Комунале находится туристический инфоцентр, но он меня на фоне Поджибонси разочаровал: вместо путёвой карты города дают невнятную бумажку, размноженную на ксероксе. Да и вообще полезных материалов по городу кот наплакал. Избалованные они тут.

Входной билет на башню и в находящийся тут же небольшой музей (пинакотеку) при мэрии стоит 5 евро. Но за 7,5 евро можно купить единый билет во все городские музеи (т.е. ещё археологический музей, галерею современного искусства и орнитологический музей).

Музей при башне оказался, откровенно говоря, «ни о чём». Но на фоне возможности забраться повыше такие мелочи меня не особо волновали.


Высота башни – 54 метра

С некоторых пор «универсальным башенным мерилом» у меня стала Азинелли. Очень удобно, поскольку на фоне её 100 метров любая другая башня не кажется особо сложной для подъёма.


Пьяцца-делла-Чистерна


Торре-Роньоза над старым палаццо подесты

Другое название башни Роньоза – Торре-дель-Оролоджо («Часовая»). Им она обязана не курантам (которых тут, как видно, нет), а колоколу, отбивавшему время. Это вторая по высоте после Торре-Гросса башня в городе (52 метра). При такой высоте её макушка, по идее, должна быть примерно на уровне глаз. А она явно заметно ниже. Тут дело в том, что Торре-Гросса ещё и стоит изначально выше на пару метров. Итого набегает метра 4 разницы по абсолютной высоте, и это уже похоже на правду.


Вид на запад

Форт на переднем плане – это Рокка-ди-Монтеста́ффоли. Тоже популярная смотровая площадка, между прочим. Дальше виднеется новая часть Сан-Джиминьяно, интересная туристам разве что в качестве места для ночлега (гостиницы там дешевле, чем в старом городе).

Выход из башни обратно в город обставлен замысловато. Нужно пройти через средневековые крытые галереи и дворик.


Торре-Гросса; я снова внизу


Фонарь во дворе


Фреска во дворе

Из двора выходишь на небольшую улочку Виа Костарелла, которая через арку Торре-Гросса выводит на главную площадь.


Башни-близнецы Торри-деи-Сальвуччи в арке Торре-Гросса

Всего в Сан-Джиминьяно «официально» 14 башен XIII-XVI веков, но пускают только в одну.


Дуомо – церковь Санта-Мария-Ассунта (т.е. Успенская)

Оказывается, в Италии есть ещё одно слово для обозначения главной городской церкви. Вот уж век живи – век учись. Дуомо в Сан-Джиминьяно официально называется Collegiata di Santa Maria Assunta. Коллегиальная церковь имеет особый статус, но это и не собор (по причине отсутствия в Сан-Джиминьяно епископской кафедры), и не базилика (что тоже особый статус, но покруче). Как всё непросто у католиков :).

А для тех, кто в тонкости вникать не собирается, это просто дуомо. И площадь перед ним, соответственно – Пьяцца Дуомо. А в сам дуомо я не пошёл: что-то напосещался я церквей в последнее время. Платить, чтобы посмотреть ещё одну? Ну уж дудки!


Пьяцца Дуомо: слева старое палаццо подесты, в центре Лоджа-дель-Комуне,
за ней первая башня Ардингелли, справа новое палаццо подесты (оно же Комунале)


Пьяцца Дуомо: слева Торре-Киджи, справа старое палаццо подесты с Торре-Роньоза

Вода по-сан-джиминьянски

Вторая по размеру площадь старого города – примыкающая углом к Пьяцца Дуомо Пьяцца-делла-Чистерна.


Piazza della Cisterna

Cisterna (небольшой водоём или водохранилище по-итальянски) – это, видимо, колодец в центре. За ним находится названная в честь него (и площади) гостиница La Cisterna. Согласно фильму Дзеффирелли «Чай с Муссолини», именно в ней жили интернированные иностранки. В фильме действительно показано (по крайней мере, с фасада) именно это здание. Но на сайте гостиницы об этом любопытном факте ничего нет. Более того, во время войны гостиница была реквизирована немцами под штаб, так что жить здесь (по крайней мере, после 1943 года) никто не мог. То ли Дзеффирелли что-то подзабыл (фильм основан на его автобиографии), то ли это такой затейливый продакт-плейсмент. Фрески, которые киношные леди спасали от времени и от нацистов, я тоже не видел, поскольку в дуомо не пошёл.

Сам фильм, кстати, очень рекомендую, если кто не смотрел: Джуди Денч, Мэгги Смит и Шер в одном кадре дорогого стоят.

Башня, что виднеется на снимке выше слева от колодца с голубем, тоже интересна, причём не только архитектурой.


Торре-дель-Дьяволо

Одна из легендарных версий происхождения названия гласит, что владелец дома, вернувшись из поездки, не узнал свою башню, решив, что она стала выше. И мы даже не будем спекулировать на тему того, чем он занимался в поездке :). В конце концов, из напитков итальянцам известна не только верначча. Ну а на кого можно возложить ответственность за рост башни, как не на нечистую силу? И для департамента строительства, опять же, стопудовая отмазка на случай превышения максимально разрешённой на тот момент высоты сооружений. Происки сатаны, и всё тут!


Даже для общественного туалета в Сан-Джиминьяно найдётся красивая средневековая арка

Машин на улицах городка очень мало. Конечно, узкие и местами очень крутые улицы для них мало приспособлены. Парковаться тут практически негде, а въезд постороннего транспорта в старый город вообще запрещён. Но на мотороллерах (в том числе грузовых) итальянцы тут катаются очень лихо.


Виа-дель-Прунелло

Сан-Джиминьяно, мягко говоря, невелик: ещё пара сотен метров, и я уже добрался до Рокка-ди-Монтестаффоли.


Вид Рокка с Торре-Гросса

Смотровая находится на бастионе справа (там видна и лестница, чтобы на него подниматься).


Бастионная лестница


Холмы Тосканы

Сан-Джиминьяно, находящийся на холме, по идее, должен изумительно смотреться целиком со стороны. Только знать бы, с какой стороны: на дороге из Поджибонси просто нет точки, откуда Сан-Джиминьяно хорошо виден. В другой раз надо будет немного прогуляться по окрестностям, пожалуй. А пока башнями можно полюбоваться из форта. Их отсюда много видно, хотя растущие в форте деревья панораму сделать не позволяют.


Башни Сан-Джиминьяно

Самая правая – Торре-Гросса. Узнаётся не только по высоте, но и по характерной надстройке со «шпилем».

Дальше мой путь лежал на север к церкви Сант-Агостино. По прямой аж целых 300 метров. Но с прямыми путями в Сан-Джиминьяно туго.


Дома на Виа Дьяччето: явно не очень старые, но такие колоритные


Сант-Агостино (вид с Торре-Гросса)


Сант-Агостино вблизи

Добропорядочная романская церковь 13-го века принадлежит одноимённому ордену (августинцев). Интересная, но… NO PHOTO. Ладно, давайте так: No photo – no money. В смысле, фиг вам, а не монетка, раз вы такие вредные. Всё равно кроме туристов туда никто не ходит во внеслужебное время. Раз в неделю в этой церкви проводится служба на английском. Удивительно: неужто тут англоговорящие прихожане остались?


В клуатре я всё же поснимал. Ничего особенного, на самом деле: колодец, дерево – всё как везде

Археологический музей, куда купленный единый билет позволял зайти, не порадовал. Куча черепков; ничего, не побоюсь этого слова, нового :). Вообще, в этих краях было много раскопок, но, похоже, всё растащили по другим музеям, прежде чем сан-джиминьянцы спохватились и создали свой музей. На втором этаже этого же здания галерея относительно современного искусства. Она,  пожалуй, даже полюбопытнее будет. Временами было очень жаль, что фотографировать и тут нельзя.

Ещё одна точка приложения единого билета – орнитологический музей – не вдохновляла меня изначально, так что я даже не расстроился, что он уже закрыт на зиму (этот музей работает с апреля по сентябрь). Не иначе, экспонаты на зиму улетают на юг.

Я люблю не слишком «затасканные» достопримечательности, где можно побыть без вечной спутницы раскрученных туристических объектов – толпы. Сколь бы мал ни был Сан-Джиминьяно, даже до Сант-Агостино доползают сравнительно немногие. Толкутся собратья-туристы на двух центральных площадях и паре улиц, а пройтись по сказочному городку не хотят. Чудно́, однако!

Следующая моя цель – Фонти – обещала ещё большую степень уединения. Про это место даже Tripadvisor не в курсе. А про что не знает Tripadvisor, то для подавляющего большинства туристов не существует. И слава богу.


Дома и башни (вид с Виа-делле-Фонти)

На этой улице за мной шли местные подростки и кричали какую-то дразнилку про туристов. В городе, где нашего брата больше, чем местного населения, некоторая неприязнь вполне объяснима, пожалуй. Я обернулся и улыбнулся. Тогда они замолчали и почему-то предпочли убежать вперёд. Наверное, куда-то торопились. Когда я вышел за городские ворота, их и след простыл.


Порта-делле-Фонти

Фонти – это просто «источники» по-итальянски, как я уже писал в заметках про Вентимилью. Полностью они называются Fonti medievali,  т.е. «Средневековые источники». Сан-джиминьянцы издревле набирали воду тут на склоне холма. С уединением же всё оказалось… своеобразно. Хотя туристов, кроме меня, не было и близко; этого не отнять.


Судя по луже, где-то что-то подтекло

Дорога к источникам от ворот спускается весьма круто (краешек её виден). Мне даже интересно стало, как эта махина потом будет в город взбираться. А в старину тренировочка с вёдрами тут была очень неслабой. Я и без вёдер с некоторой натугой обратно поднимался.


Собственно средневековые источники

В этих бассейнах плавает рыба, так что воду для питья отсюда нынче вряд ли берут.

А Tripadvisor’у я всё же про Фонти рассказал. Хорошее ведь место, правда? Только он мне не поверил, поскольку у Фонти нет ни веб-сайта, ни адреса, ни телефона. А на хрена роднику телефон, хотел бы я знать. Звонить узнавать, как водичка?

1300

Продолжим прогулку по относительно малоисхоженным тропам Сан-Джиминьяно. Если от ворот Порта-делле-Фонти пойти вдоль городской стены к северу, то вскоре на нашем пути окажется небольшая старинная (XIII века) церковь Сан-Якопо. Бывшее пристанище тамплиеров, между прочим.


San Jacopo

Церковь, наверное, стоила визита (вдруг тамплиеры какое тайное послание мне оставили), но была закрыта. Ещё я  заинтересовался её необычным названием. Дело в том, что буквы «J» в стандартном итальянском языке нет; она используется в основном в заимствованных словах. Но апостол Иаков (а это именно он имеется в виду) – слишком важная птица, чтобы не иметь нормального итальянского имени. Он и имеет: Сан-Джакомо (San Giacomo). Но наряду с этим существует и второй, диалектный вариант Сан-Якопо.

Дорога под аркой – один из выездов из города. Их несколько, но все они не особенно удобные. Этот, например, очень узкий, так что движение по нему одномоментно возможно только в одну сторону.

Светофор регулирует очерёдность движения. Больших очередей я что-то не отметил. Как уже отмечал, машин в городе очень мало. Приезжие, да наверняка и многие жители, оставляют свой транспорт на стоянках за пределами городских стен.

Запланированная программа была почти выполнена. Оставался ещё «Музей 1300», за которым надо было вернуться в центр. И то сказать, солнце уже явственно клонилось к закату, погружая в тень восточный склон городского холма.


Вид на Порта-делле-Фонте с Виа-делле-Ромите

На углу улиц Квеччеркио и Бериньяно занятный домик мне подвернулся.

Так-то домик как домик; тут таких на каждом шагу. Но на нём была большая мемориальная табличка прямо по центру над входом. Жил тут, оказывается, не кто иной как Никколо Канниччи. Ни о чём не говорит? Вот и мне тоже. О нём даже в Википедии статья только на итальянском есть. Он был художник, служил профессором в Академии изящных искусств во Флоренции. Ну да, невелика птица. Но табличка знатная.

Вторая (после верначчи) сувенирная «фишка» Сан-Джиминьяно – керамика. Тут немало мастерских и просто магазинчиков, предлагающих товар туристам. Но просто делать ширпотреб настоящим художникам и патриотам неинтересно. И они решили воссоздать в глине, как выглядел город в 1300 году. Так появился «Музей 1300», который, честно-то говоря, и не музей вовсе, а мастерская.


Основной «экспонат» – макет города во дворике под открытым небом

Внутри в здании можно посмотреть на другие «экспонаты» на историческую тематику и не только. Большинство из них продаётся. Можно просто купить оригинальную посуду, ничем особо с башнями Сан-Джиминьяно не связанную, кроме, разве, происхождения. Сувенир знатный, но чемодан не резиновый (а пластиковый и, собака, маленький).

Кажется, в этом месте полагается сказать «ну вот и всё». Наступил тёплый октябрьский вечер. Туристы потихоньку расползались из города. Для тех, кто оставался, постепенно оживали многочисленные траттории и заведения посолиднее. Магазины на основных улицах ещё работали, маня огнями задумчиво бредущих к выходу дневных гостей города и сравнительно немногочисленных остающихся тут ночевать счастливчиков.


Виа Сан-Джованни

Ах, да; тут же ещё городской транспорт есть. Маленький автобусик типа того, что я видел во Флоренции. Большой-то здесь, понятно, неактуален. Как он тут маневрирует между расставленными на улице столиками, это надо видеть.

Сложно закончить с Сан-Джиминьяно. И уходить не хотелось. Так что я изо всех сил задерживался на улице Сан-Джованни, которая ведёт к одноимённым воротам на выход из города. Благо, найти что-то цепляющее взгляд тут как раз несложно.


Быв. церковь Сан-Франческо (XIII век)

Что это именно церковь (по назначению здания), я догадался сразу, но явственно видимые внутри бутылки и коробки с отправлением христианского культа как-то не очень вязались. В общем, здание церкви францисканцы ещё в XVIII продали за ненадобностью, а новый владелец всё поломал, оставив только романский фасад (и на том спасибо).


Порта Сан-Джованни

Эти главные (по потоку людей) ворота города выходят на большую площадь Героев Монтемаджо. Я использовал более привычное нам в таких случаях слово «героев», хотя по-итальянски это «жертвы» или «мученики» (martiri). В марте 1944 года 19 участников Сопротивления были захвачены и расстреляны на склонах холма Монтемаджо близ Монтериджони. Если разобраться, то они действительно скорее жертвы или мученики, нежели герои, поскольку ничего особо героического совершить не успели. Тем не менее, их память почитается в этой части Тосканы; каждый год проводится день их памяти.


Это памятник не только им, а всем павшим на войне – в традиционных страдальческих позах

Есть тут ещё один памятник.

О чём он, я так и не смог разобраться – как будто, что-то на экологическую тематику. Кто такой Maurizio Masini, чьи слова, сказанные в 2011 году, процитированы на мраморной табличке, не знает даже итальянская Википедия.

На площади же и остановка автобуса обратно в Поджибонси.


Сан-Джиминьяно проводил меня так же, как встретил – круглой старинной башней

Гостеприимство

Гостиница, в которой я остановился, называлась весьма громко – Albergo Italia. Она довольно старая, ещё в 50-х открыта. Кажется, бабушкой и дедушкой нынешнего владельца. В лобби висит копия заметки из газеты с их фотографией. Наверное, тогда для Поджибонси это было большое событие. Нынче-то гостиничка несколько морально устарела и особым уютом похвастать не может. Но в целом, с учётом расположения (два шага от станции) и цены (30 евро за сингл), она меня вполне устраивала.

Вечером я недолго думая решил зайти поужинать в расположенный в этом же здании одноимённый с гостиницей ресторанчик. Уж не знаю, связаны ли они ещё чем-то, кроме расположения и названия. Ценник показался мне приемлемым, а официант вполне приветливо помахал мне, когда я заглянул внутрь. Свободных столиков почти не было, надо сказать.

Я как бы невзначай поинтересовался, сделав заказ: а не полагается ли гостям альберго скидка. «Сделаем», – сказали мне. И сделали скидку очень неплохую. От и без того неразорительного счёта. Тамошние ребята мне очень понравились. Простые в хорошем смысле. Общительные. Душевные, как говорится. Им, похоже, тоже любопытно было. Приезжие к ним частенько забредают, разумеется (например, проезжающие мимо водители тут ужинают), но чтобы турист из России, да ещё немного разумеющий по-итальянски… это практически экзотика.

Как ни смешно звучит, я бы с удовольствием вернулся в Поджибонси во многом из-за этого ресторанчика. Вроде, ничего особенного: ни антуража колоритного, ни кухни сногсшибательной, а так приятно вспомнить. Особенно после Флоренции, где, может, по-английски говорят получше, но что-то простое человеческое напрочь ушло из общения с гостями. Хотя какие там гости; во Флоренции ты, скорее, посетитель. А тут, в Поджибонси – да, гость.

В Тоскане, кстати, как раз случился сезон белых грибов. Везде в кабаках появились «блюда дня» из них. Да и в магазинах и на уличных лотках грибы-грибы-грибы. Я, будучи завзятым ценителем этого продукта, откровенно отрывался. Ума только не приложу, где они их собирают в таких количествах: в Италии и лесов-то почти не осталось. Вроде, не в парниках выращивают. Во всяком случае, как-то раз при мне мужик синьор притащил в трактирчик корзинку грибов. Из леса, вестимо.


< Дождливая Флоренция Сиена >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.