23 октября 2013 (среда). Сиена

Cтахановец

Ну что, даёшь стране угля впечатлений! Нынче впервые дневное количество фотографий (после отсеивания дублей и явного мусора) превысило 100. Соответственно, и в сегодняшний рассказ картинок попало больше «обычной нормы». Так что наслаждаемся и восхищаемся, товарищи! Ура!

И странное отверстьице для маленьких жучков*

На поезд я немного опоздал. Я уже залетал на вокзал, когда он отправился. Вообще, для итальянского поезда не опоздать – это почти свинство. По крайне мере, когда при этом ты сам на него опаздываешь :). Чтобы не торчать на вокзале полчаса до следующего, я пошёл фотографировать Поджибонси и… немного увлёкся. Следующий поезд тоже коварно ушёл вовремя. Тогда я просто остался на вокзале следующие полчаса почитать книжку.

Первая достопримечательность Сиены, встречающая тех, кто прибывает на поезде – 300-метровая цепочка эскалаторов и траволаторов от вокзала через торговый центр вверх в город (вокзал расположен на отшибе, да ещё и под горой).

Эта штука здорово экономит время и силы: хотя ближе к центру оказываешься совсем ненамного, хорошего такого подъёма в гору как не бывало. Называется эта прелесть (так написано над входом) Risalita Stazione Antiporto. То есть «Подъёмник вокзал – Антипорто». Слово Антипорто мне прежде не встречалось. А это вот что такое.

Это дополнительное укрепление на подходе к северо-западным воротам Сиены. Флорентийцы как раз обычно с этой стороны заглядывали. Иногда мирно посмотреть город, а иногда немного поштурмовать его. Ничего личного, просто в средневековой Италии так было заведено, чтобы соседние города периодически воевали. До городской стены и ворот от Антипорто 350 метров.

Стены в Сиене строились и укреплялись с XII по XIV век и по большей части сохранились (хотя видно, что латаные-перелатаные). Ворота же явно на серьёзную оборону не рассчитаны: их нынешняя «версия» построена в 1604 году, когда городские стены уже были не особенно актуальны. Оригинальные же ворота XIII века поломали в 1555 году испано-флорентийские войска. Взять Сиену силой они тогда всё же не смогли, но в результате долгой осады капитулировать город заставили. Так закончилась история независимой Сиенской республики; город и его окрестности вошли в состав Тосканы. Тогда ещё просто герцогства, но присоединение Сиены позволило Медичи стать великими герцогами.

За воротами, где начинается ведущая в центр улица Виа Камолья, уже понимаешь, что попал в туристический город. Праздно шатающегося народу становится всё больше, а явные памятники старины попадаются всё гуще.

Уж древность так древность. Этой церковью владели сначала тамплиеры, а потом она перешла в руки госпитальеров (известных ныне как Мальтийский орден). Наверное, с тех пор она и получила добавку alla Magione, что означает «у пристанища». И мальтийские кресты в аскетичном убранстве церкви виднеются, если приглядеться.

Отходящий тут переулок по понятной причине называется Виа Мальта.

Встроенный в стену церкви барельеф с дикобразом и неработающим фонтанчиком на рыцарские ордена, вроде, не намекает (вы слышали про орден дикобраза?), но общий стиль у него какой-то воинственный. Оказалось, знак контрады дикобраза. Надпись – Sol per difesa io pugno («Лишь защиты ради я сражаюсь») – её девиз.

Контрады – одна из «фишек» Сиены. Это соперничающие со Средневековья районы города. Соперничают они (по крайней мере, нынче) исключительно во время палио – конного состязания. Справедливости ради надо сказать, что и контрады, и палио существуют не только в Сиене (также в Асти, к примеру). Но, кажется, только здесь культ контрад настолько сохранился поныне. И сиенский палио – наверное, самое знаменитый в мире. А поиск в городе знаков контрад – одно из популярных туристических развлечений. Получается, и я к нему нечаянно приобщился.

Не могу сказать, что Сиена мне сразу приглянулась. Она живописная, этого не отнять, и глазу есть за что зацепиться. Но вчерашнее посещение Сан-Джиминьяно, похоже, несколько «сбило планку». Просто красивого и старинного мало, подавай ещё «что-нибудь этакое». Да ещё небо что-то с утра хмурилось. Да ещё поток туристов по мере приближения к самому-самому центру потихоньку превращался в толпу… Скажем, чтобы снять это палаццо в неоготическом стиле с небольшой площадью перед ним, пришлось ждать довольно долго.

Палаццо вполне старое, но в XIX веке его перелицевали. Занимает нынче это здание банк Monte dei Paschi di Siena – старейший в мире из существующих по сей день. Основан в 1472 году. Так что солидные дяденьки в портале не зря позируют.

Дяденька на пьедестале тоже солидный, хоть и без галстука – это Саллустио Бандини, сиенский богослов, юрист и экономист первой половины XVIII века. Надпись гласит, что он продвигал идею обращения экономической свободы во благо народа. Памятник подарил городу банк к 120-летию со дня смерти учёного.

Нештукатуренный кирпич (включая из него же сделанные полуколонны) не слишком характерен для классицизма. Хотя нечто подобное я видел, помнится, в Алессандрии. Но сиенская церковь несравнимо элегантнее. И внутри она ничего себе.

Так я потихоньку добрался до главной площади города – Пьяцца-дель-Кампо. Площадь немаленькая, но ведут туда в основном небольшие проходики.

Странного отверстьица, в честь которого названа эта глава, я не обнаружил, но оно наверняка где-то есть :).

Из-за домов на дальней стороне площади немного выглядывает собор: справа купол и колокольня, а левее – странный выступ, который называется Фаччатоне. Я потом про него ещё расскажу. Его изображений у меня больше нет, поэтому и обращаю внимание сейчас.

Пьяцца-дель-Кампо постоянно заполнена туристами. По её периметру сплошь расположились едальни и магазины, жадно высунув вперёд свои маркизы. Так что найти среди них туристический инфоцентр оказалось не так просто. Если бы я точно не знал, что он «где-то тут», то и не увидел бы… и ничего бы не потерял. Инфоцентр в Сиене тоже оказался жадным. Карта города стоит 1 евро. Бесплатных нет вообще, даже ксерокопированных листочков, как в Сан-Джиминьяно. Ладно бы что-то путное за этот евро давали – нет, обычная туристическая ерунда, какую во всех виденных мной прежде городах давали бесплатно.

Всё-таки мелочи порой имеют важное значение. У меня и так-то нарастало некоторое раздражение по поводу Сиены из-за толп «коллег» и всепроникающей суеты, которой в Сан-Джиминьяно, тоже переполненном туристами, не было и в помине. И не то чтобы мне так уж была нужна халявная карта (хотя я бы предпочёл её иметь): всё необходимое для прогулки по городу было залито в телефон ещё в Москве. На Galaxy Note я решился едва ли не в первую очередь из-за удобства рассматривания карт на его большом экране. Но такое жлобство, с которым я впервые столкнулся в Венеции (а даже там плохонькие карты города давали бесплатно) – это… это неприятно.

На площади и проводится палио, привлекая множество туристов. Может, как-нибудь бы посмотреть на это дело. Не на сами скачки: они длятся полторы минуты, ради которых нужно простоять несколько часов на набитой битком площади. На общую атмосферу праздника, парад в исторических костюмах и т.п.

Главное здание на площади – Палаццо Пубблико, называемое также по старинке Палаццо Комунале.

Башня никуда не падает; просто задирать объектив вверх приходится сильно, и перспективное искажение значительное. 88 метров – 4-я по высоте старинная башня Италии, а площадь хоть и большая, но… недостаточно. Называется Манджа (обычно переводят как «Обжора»). Как и в случае с Сан-Джиминьяно, такое название не очень-то вяжется с внешним видом сооружения. В палаццо располагается городской музей.

Во внутренний двор пускают бесплатно, а дальше я не пошёл, поскольку музейные планы на сегодня у меня были несколько иные.

* Ю.Коваль. Сундук

Сиена с человеческим лицом

Сиенский собор Санта-Мария-Ассунта имеет статус митрополичьего. То есть здешний архиепископ является митрополитом. Насколько я понял, в католичестве эти понятия увязаны: почти любой архиепископ по должности является митрополитом церковной провинции (она обычно крупнее административной провинции, но меньше целого региона; вообще, церковные границы со светскими совпадают далеко не всегда). Я бы не акцентировал внимание на этом довольно-таки малозначительном факте, но в соборе неустанно его подчёркивают. Слово metropolitana попадается на глаза на каждом шагу. Обычное дело для когда-то могущественных, но со временем «обмельчавших» итальянских городов. Имеющих, тем не менее, высокий церковный статус в силу истории. Архиепископ-митрополит соседней Пизы так вообще, помнится, целый примас.

Оставим дела религиозные, ибо основными посетителями (и основными источниками дохода, надо полагать) собора являются не прихожане, а туристы. В соборе есть – ох, есть что посмотреть. Для удобства его разделили на кусочки, с отдельными входами. Это и правда удобно с точки зрения посещения: не запутаешься, где уже был, где ещё не был. А уж деньги-то собирать как удобно… билеты ведь отдельно продаются в каждый такой «раздел». Но есть и хорошая новость: можно купить «проездной». То есть единый билет. Его-то я и приобрёл за вполне божеские с учётом количества и качества зрелища 12 евро (а я нечасто такое говорю про цену билета). Поскольку как раз на собор-то мои планы были максимально обширными. Всё предлагаемое Сиеной за день всё равно не пересмотришь, и я выбрал поосновательнее ознакомиться именно с собором.

Заложили его примерно в 1220 году, закончили неприлично быстро за 150 лет. Но ещё до того, как собор был закончен, его решили расширить – удлинить трансепт на 70 метров, фактически построив ещё один трёхнефный храм перпендикулярно существующему. От всего замысла успели реализовать один боковой неф и центральную часть фасада; потом это дело почему-то бросили. Теперь неф занимают музей и ещё какие служебные помещения, а из недостроенного фасада, получившего ласковое прозвище Фаччатоне, сделали смотровую площадку. Поскольку он возвышается над большинством зданий в центре Сиены.

Осмотреться я в первую очередь и отправился (попутно осмотрев и музейную экспозицию).

Поскольку Фаччатоне замышлялся как фасад здания, внутренние спиральные лестницы в нём на большой поток посетителей рассчитаны не были. Они очень узки – настолько, что на них не разойтись. Поэтому запускают партиями, через некоторое время выгоняют. Следующая партия в это время ждёт внизу у красной ленточки.

Постройка, которая видна справа около крана, это и есть единственно законченный от запланированного расширения собора боковой неф. Там, где должен был быть центральный неф, сейчас небольшая площадь. А место предполагаемого второго бокового нефа вообще занято совсем другим зданием.

Баптистерий (он посвящён по итальянской традиции Сан-Джованни, т.е. Иоанну Крестителю, что довольно логично) находится в этом же здании, что и соборная базилика, но расположен ниже её. Из-за рельефа местности на разных концах здания уровень земли сильно отличается. На северном, дальнем от входа конце пол базилики оказывается выше уровня земли метров на 15. Так что довольно компактный баптистерий не только легко под ним помещается, но ещё и подняться на несколько ступенек надо, чтобы войти в него. А войти стоит.

Из-за готических сводов трудно поверить, что сверху находится ещё изрядное сооружение. Но поскольку оно всё же там находится, и необходимость нести всю конструкцию никто не отменял, баптистерий повторяет трёхнефную структуру базилики. В каждом нефе стоит по украшенной статуями и барельефами купели. В принципе, можно было крестить тройняшек одновременно.

Поскольку разглядывать роспись, задрав голову, не особенно удобно, для посетителей лежит зеркало в деревянной раме. Можно сесть на скамейку и неторопливо рассматривать фрески в отражении. Я зеркало для разглядывания потолков потом и в другом месте видел, но оно было довольно скромное. А тут не только большое, но и такое… основательное. Даже кажется, что довольно старое.

Ну, и «на сладкое» (после ещё и крипты) – сама базилика, собор Санта-Мария-Ассунта (т.е. опять же Успенский).

Ну да, родной (теоретически, старший) брат флорентийского Санта-Кроче. Только отделка богаче. И родовых черт поздней готики (фасад закончен только в XIX веке) – шпилей и прочих топорщащихся элементов – побольше. Но всё равно готика узнаваемо итальянская, не особо «устремлённая ввысь». Многочисленные статуи, украшающие фасад, в том числе работы знаменитых мастеров, ныне заменены на копии. А пострадавшие от времени оригиналы можно увидеть в соборном музее. Это, стало быть, такая распространённая практика: убрать наружные статуи в помещение – вот тебе и музей. Рассмотреть их там можно получше, этого не отнять.

Рядом на столбе стоит статуя Капитолийской волчицы (с малышами Ромулом и Ремом).

И это не дань уважения столице – Риму. Капитолийскую волчицу сиенцы считают… своей. По легенде, город основали сыновья Рема, бежавшие от своего дяди Ромула. То есть город как бы лишь чуть моложе Рима. По историческим же данным, город основан только в 390 году до н.э. Возраст тоже вполне солидный, но от античной эпохи в Сиене не сохранилось ничегошеньки. Что не мешает числить волчицу наипервейшим символом города. Она тут частенько попадается на глаза.

По кругу от представляющей Сиену волчицы расположены символы ближайших городов (по часовой стрелке сверху): жеребец (Ареццо), гусь (Орвието), слон (Рим), пеликан (Перуджа), единорог (Виттербо), заяц (Пиза), что-то напоминающее леопарда (Лукка), лев (Флоренция).

Мозаик украшает пол собора великое множество, хотя с городами – определённо самая популярная. Тут мне повезло, поскольку полы собора открывают только на несколько недель в году. Остальное время пол закрыт сохранности ради. Мозаики, конечно, всё равно огорожены, чтобы прямо по ним не ходили. А это изрядная доля площади базилики. В остальном вся базилика, включая хор (кроме пресбитерия, конечно) доступна.

Прямо под купол, например, не встать. Поэтому пришлось снимать его сбоку (я вообще люблю снимать купола изнутри, а этот ещё и красивый).

Кажется, что форма купола какая-то хаотичная, но это только результат оптических искажений. На самом деле вполне симпатичный 12-угольник, хоть и неправильный.

Купель стоит в капелле Иоанна Крестителя, где находится также его статуя работы Донателло. Но она как-то совсем скверно освещена (да и с купелью я, честно говоря, помучился). Для «пропитывания атмосферой» старинной церкви полумрак – самое оно, да и осматривать он не особо мешает, поскольку глаза адаптирутся. А снимать… Не запрещают, и ладно.

И, наконец, «шедевр в шедевре» – библиотека Пикколомини. Создана в конце XV века по заказу тогдашнего архиепископа Франческо Пикколомини (позднее – папы Пия III), в честь него же и названа.

Поскольку это библиотека, в ней лежат старинные книги в витринах по периметру не особенно большого зала. Я это дело очень даже люблю, но тут, честно говоря, на книги даже смотреть не хотелось. А всё из-за фресок Пинтуриккьо, созданных, как подчёркивает табличка при входе, по замыслу Рафаэля.

Епископы, знамо, просто так принцесс с императорами не знакомят. Элеонора стала женой Фридриха и родила ему сына – будущего императора Максимилиана I, которого так почитают в Инсбруке. Произошло знакомство именно в Сиене; на заднем плане видны Антипорто, собор и башни – очевидно, не сохранившиеся.

Да уже только ради одной библиотеки стоило поехать в Сиену.

Однако сколько бы душа ни пела, тело требует своего. С хлебом насущным в Сиене проблем нет: к услугам гостей города огромное количество едален.

В основном, конечно, в центре рассчитанные на туристов ресторанчики с не самым привлекательным ценником. Но я отправился чуть в сторону «от исхоженных троп» в заранее присмотренную закусочную Il Gallo Parlante («Говорящий петух»).

Чаще всего с заранее присмотренными закусочными мне не везёт. Видимо, просто «не тот жанр», чтобы сильно озадачиваться их поисками и возлагать в силу этого определённые надежды. Но это было исключение. Хозяйка Il Gallo Parlante оказалась дамой не только душевной, но и общительной. Выбор блюд здесь невелик (не ресторан ведь) и еда самая простецкая: бутерброды, салаты, немного пасты, суп. И, конечно, вино. Всё аутентичное, традиционно тосканское. Я решил наконец-то попробовать риболлиту. Тоже овощной суп, как и минестроне, но гораздо гуще. Практически рагу.

Стены исписаны практически сплошь, на самых разных языках, но ни одной надписи на русском не было. Это при том, что соотечественников-туристов на улицах Сиены полно. Мне даже как-то за державу обидно © стало. К счастью, исправить такую вопиющую несправедливость оказалось несложно. Маркеры у хозяйки всегда наготове, место на стенах можно выбрать на своё усмотрение. Она ещё напоследок угостила меня глоточком винсанто – тосканского десертного вина, которое, среди прочего, подают с печеньем кантуччи. А я её шокировал рассказом о том, что в Москве сейчас снег (что, как оказалось, было неправдой; это меня коварно ввели в заблуждение).

Надо сказать, что под сильным впечатлением от собора я уже немного «отошёл» по отношению к Сиене. Добрейшая синьора из «Петуха» окончательно примирила меня с этим городом. Ведь ничто не заменит обычного человеческого тепла и общения, без которого можно восхищаться сколь угодно красивыми зданиями и фресками, но самую душу места понять невозможно.

Святые традиции

На сытый желудок Сиена воспринимается ещё позитивнее.

Общественный туалет этот храм коммуникаций напоминал не только кафельным внешним видом, но и отчего-то запахом. В смысле, пахло искусственным ароматизатором, часто применяемым в гигиенических заведениях.

На Виа-ди-Читта находится старинное аристократическое Палаццо Киджи-Сарачини. Сейчас там музыкальная академия. Внутри здание можно осмотреть, только записавшись на экскурсию, а для остальных открыт внутренний дворик.

Позади Палаццо Пубблико находится рыночная площадь – Пьяцца Меркато.

С Пьяцца Меркато открываются отличные виды на южную часть города. Хотя рельеф города я уже вполне прочувствовал ногами, глазами он отсюда нагляднее.

Ещё вид на базилику Санта-Мария-деи-Серви (это моя следующая цель) из Виколо Сан-Сальваторе.

Это я, между прочим, с земли снимал, а не с третьего этажа. Просто небольшой уклончик тут есть; дело обычное. А флаги – это контрада Волны, выиграв последний палио, вовсю собой гордится. Коллеги-туристы в Сети делились воспоминаниями, что жители контрады по этому поводу периодически закатывают пирушки на рыночной площади, но мне такого увидеть не довелось. Кстати, ей (контраде Волны) «принадлежит» только западная сторона площади. Интересно, они только со «своей» стороны площади сидят или всю занимают? Конечно, контрады соперничают только во время палио (чья лошадь победит и кто кого затмит на параде), и ни о каком насилии по отношению к «чужакам» и речи быть не может. Но всё же территория есть территория.

На другой стороне площади начинается контрада Башни. У контрад есть не только символика, но и органы управления (занимающиеся исключительно подготовкой к палио), веб-сайты и даже музеи. А как же: на счету каждой контрады десятки побед в палио; есть что увековечить.

Многолюдными улицы в этой части города сложно назвать. Правда, за мной по пятам шла группа. Видимо, это были энтузиасты углублённого изучения города, поскольку обычные группы, приезжающие на день, сюда не забредают. Они то немного отставали от меня, то догоняли, пока я обстоятельно фотографировал, и норовили влезть в кадр. Наконец, у уличного знака контрады Башни пришлось подождать, пока они уйдут вперёд.

Но в церковь Санта-Мария-деи-Серви эта группа почему-то не пошла. Что странно: дойти практически до самой базилики и не зайти… Что они тогда вообще тут искали?

Полное название этой базилики – San Clemente in Santa Maria dei Servi. То есть посвящена она всё же святому Клименту. А Санта-Мария-деи-Серви, судя по всему, название то ли существовавшего, то ли по сей день существующего тут монастыря сервитов. Но церковь известна именно как «Санта-Мария». В этих высоких отношениях небожителей простому смертному даже с бутылкой винсанто не разобраться :).

От замысла до завершения строительства церкви прошло 282 года (не в пример некоторым скороспелым соборам :)), так что за это время успело намешаться несколько стилей: суровая романская оболочка содержит вполне ренессансную начинку. Пишут, что где-то тут даже неоготика встряла, но я не понял, где именно. В апсиде, разве что.

И, как видите, внутри ни-ко-го. Вот что значит уйти с проторённых вытоптанных туристических троп.

И тут случилось чудо. Впервые с утра выглянуло солнце, чтобы осветить не такой уж длинный остаток моего дня в Сиене. Так что гулять-гулять-гулять, наслаждаясь красотами сиенской старины!

Но что-то он опять неработающий. Я, кажется, вообще ни одного функционирующего фонтана в Сиене не видел. На «зиму» отключили, что ли? Так вроде холодов пока не наблюдается. И зарешеченные окна у фонтана… в этом определённо что-то есть!

Эта церковь хоть и не принадлежит к старейшим, крупнейшим или знаменитейшим церквям Сиены, занимает в городе особое место. Дело в том, что в ней находится почитаемый бюст Богородицы – он и называется Санта-Мария-ди-Провенцано или просто Мадонна-ди-Провенцано. А сама церковь освящена в честь Посещения Пресвятой Девы Марии (в православии такого праздника нет, и я раньше о нём никогда не слышал). В этот день (2 июля) в церкви совершается месса, а на Пьяцца-дель-Кампо – один из двух ежегодных палио. А итальянцы очень даже обращают внимание, в какой день что происходит, так что июльский палио как раз посвящён празднику Провенцианской Мадонны.

Наверное, вовсе нет нужды уточнять, что исторический центр Сиены занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

И традиционные святые

Так я потихоньку добрался до ещё одной церкви, базилики Сан-Франческо. По туристической значимости это, пожалуй, вторая церковь Сиены после собора (хотя у него конкуренции нет и быть не может).

Ну, да, уже видно, что народу пасётся тут куда поболее, чем у Санта-Марий. Базилика изрядная, но простоватая. Такая минималистичная готика.

Как-то пустовато внутри. Службы здесь, судя по надписям, проводятся, но, очевидно, не особенно многолюдные: скамьи стоят только в передней части базилики и в широком трансепте (где красота-то в основном и сосредоточена).

Трафик на площади у базилики создают даже не столько туристы, сколько молодые люди явно иных занятий. Студенты. Помещения прежде существовавшего тут монастыря занимает экономический факультет университета.

Тут же на площади последняя часть соборного музея – ораторий Сан-Бернардино. Ещё некоторое количество сакрального искусства. Частенько (как и повсеместно в Сиене) попадаются 2 автора с занятными именами: Пизано и Содома. Если с первым всё понятно (он просто из Пизы), то прозвище второго озадачивает. Оказывается, художник с простым итальянским именем Джованни Бацци просто был несколько склонен к эпатажу. Вряд ли менее экстравагантный человек решился бы изобразить в начале XVI века на церковной фреске голых проституток (хотя история об этом может быть вымышленной).

Ладно, с музеями на сегодня всё, но до захода солнца ещё есть время, а в Сиене ещё много неувиденного.

Небольшая площадь перед этой церковью сплошь заставлена машинами (это вам не Сан-Джиминьяно), так что я долго искал место, откуда можно её снять без чего-то лишнего в кадре. Почти получилось. А церковь, хоть и выглядит добропорядочной старинной, оказалась новоделом XX века.

Внутри этой базилики на контрфасаде висят флаги: итальянский и ещё несколько неопознанных, но не городской и не контрадный. Над ними – поменьше размером евросоюзовский. Это в церкви-то. Архитектурно базилика очень похожа на Сан-Франческо – включая обширный, но победнее украшенный трансепт. Снимать нельзя.

Остался последний бросок к последней вещи, пропустить которую в Сиене я не мог – крепости Медичи (Fortezza Medicea) XVI века. Собственно, Козимо I, как Сиену к рукам прибрал, так и начал укрепление строить на доминирующем над городом холме. Не то чтобы я так неистово любил крепости (хотя есть в них что-то притягательное, врать не стану), просто оттуда должен быть хороший вид на центр города.

Екатерина Сиенская была в своей довольно короткой земной жизни дамой с активной жизненной позицией: возвращение пап из «Авиньонского пленения» в Рим во многом ставится ей в заслугу. И в загробной у неё забот хоть отбавляй: судя по надписи на пьедестале, она одновременно опекает и Италию, и всю Европу. А ещё она – одна из всего четырёх женщин, удостоенных почётного звания Учитель церкви (dottore della chiesa). Будучи уроженкой Сиены, она, конечно, рьяно тут почитается. В Сан-Доменико, кстати, выставлены её череп и палец. Вот уж любили в Средние века святых расчленять. Странная манера, чесслово.

Где в крепость можно войти, я заблаговременно не смог разобраться. Оказалось, мне надо было от святой Екатерины свернуть вправо и пройти метров 200. Но я свернул влево, поскольку именно туда шла основная дорога. В результате обошёл крепость мало не всю, а она немаленькая. И вход в неё только один. Внутри «ничего особенного», так, хорошее место для прогулок. Виды – да, имеют место быть. Хотя подросшие вокруг крепости деревья всё же архитектурные красоты застят.

Хотя автобус до Сан-Джиминьяно стоил для разнообразия на евро дороже, чем поезд, мне отчего-то подумалось, что свои ноги я люблю больше, чем 1 евро. Они (ноги) и так уже по утрам жалобно вопрошали «Что, опять?!» и пытались просаботировать мои попытки перемещаться на них. Потом принимались меня уговаривать: «А давай ты сегодня без нас поедешь, а мы дома посидим, а?» Но, в конце концов, поворчав, успокаивались и служили ещё день верой и правдой. Так что были все резоны их немного порадовать и не заставлять проделывать неблизкий и ненужный в сгущающейся темноте путь на станцию.

А Виктора Эммануила II я в Сиене не видел. Вроде, и нет его вовсе.

Полноценной автостанции в Сиене тоже нет. Пара длинных платформ для посадки в автобусы плюс касса в подземном переходе – всё это как раз неподалёку от крепости. Есть табло, которое показывает, от какой посадочной зоны какой автобус отправится, но зоны большие, автобусов стоит немало, так что я всё же некоторое время там озадаченно мыкался в поисках своего транспорта. Оказалось, он опаздывал, поэтому я и не мог его найти. Автобус, кстати, набрался полный: после рабоче-учебного дня тосканцы разъезжались по домам.

Думать об ужине мне, к счастью, было не нужно. Он ждал меня всего в паре десятков шагов от выхода из гостиницы. Вообще, у меня были присмотрены и другие – вроде бы, неплохие – кабаки в Поджибонси, но искать от добра добра… Точнее, так: от добра со скидкой и рядом – искать добро без скидки и чёрт-те где (это после сегодняшней-то прогулки по Сиене). Согласитесь, это не выбор.

Есть такая традиционная тосканская закуска – кростини. Поджаренные ломтики хлеба с какими угодно плодами тосканской (это принципиально) земли или моря. Одна из разновидностей кростини имеет собственное название crostini neri (чёрные кростини). Я заинтересовался и заказал. Принесли подогретый (не поджаренный до хруста, как, вроде бы, положено для кростини, а именно подогретый) хлеб с довольно сложного состава и не особенно вкусным паштетом, в котором я уверенно опознал только печень и морковку. Ладно, простим им этот не совсем удачный опыт приобщения к местной кухне. Всё равно в целом они ребята хорошие. И кухня в Тоскане очень приятная.

---

< Сан-Джиминьяно

Кьянти >