6–7 мая 2023 (суббота – воскресенье). Габичче – Катто́лика – Градара

Габбиче-Маре

После Урбино задерживаться в Пезаро я не стал. Забрал чемодан и вернулся на автостанцию, чтобы отправиться к месту следующей ночёвки – в Габичче-Маре. Это соседняя коммуна в 15 километрах от Пезаро. Обычно столь незначительная смена локации не имеет смысла. И нынче не имело бы, если бы завтра не намечалось воскресенье.

По гербу (справа) легко догадаться, что Габичче находится на берегу моря. Но это и из названия ясно: mare – море. Поскольку корона серебряная девятизубцовая, это не город. Население – около 5,5 тысяч человек.

Первым, что я увидел, сойдя с автобуса, был памятник «Людям моря».

Уличный декор морской тематики есть ещё.

Не будем судить строго: герцогов в Габичче отродясь не водилось, и воспитать своих рафаэлей не получилось. Здесь даже порта нет (и никогда не было). Поселение Габичче-Маре возникло после Первой мировой как пляжный курорт.

Это не кладбище с рядами крестов, а пляж со стойками под зонтики. Через месяц здесь появятся тысячи лежаков (15€ в день за пару и зонтик – это недорого по итальянским меркам), и габиччане будут ударно зарабатывать на остальной год. Я уже пользовался тем, что вне купального сезона на курортах можно остановиться экономно. Маленькая студия без балкона в апарт-отеле на второй линии обошлась мне в 27,55 евро. Дешевле я в этой поездке ещё не жил.

Это не моя гостиница: та не на первой линии. Естественно, я тут же окрестил это здание «Бурдж-аль-Араб для бедных». Крупных отелей здесь нет, всё больше примерно такие же «резиденции» – так здесь называют апарт-отели – с двумя-тремя звёздами. Скромность моего нынешнего размещения отчасти компенсировал приятный сюрприз. Помните, я в Аквиле показывал туалетную бумагу с задорным названием? У неё есть усиленная версия.

Кроме моря, рядом протекает речка Таволло, набережная которой превращена в прогулочно-гастрономическую зону.

Ближе к морю – рыболовецкая гавань.

Круглое здание за ней – одноимённый с главным памятником Габичче ресторан Gente di Mare («Люди Моря») на молу. Море в этом словосочетании пишется с заглавной буквы и без артикля, как имя собственное. Не просто много солёной воды, а Его Величество Море.

Не только в стародавние времена, но и в наши дни рыбакам порой приходится полагаться на сверхъестественные силы. При всех достижениях технического прогресса вода остаётся опасной стихией.

Внимательный читатель, наверное, давно подумал: «Как же так? Ты же чуть выше писал, что порта в Габичче-Маре нет!»

Чистая правда. Дело в том, что за рекой не Габичче. Больше того, это даже не Марке, а коммуна Каттолика региона Эмилия-Романья.

Катто́лика

Для Европы не редкость, когда межгосударственные границы проходят буквально между соседними домами. В фильме 1958 года «Закон есть закон» такая ситуация и вызванные ею недоразумения показаны гротескно (это комедия с долей сатиры), но не так уж далеко от реального положения дел. Вспомнить хотя бы Горицию, поделенную на итальянскую и словенскую части. В Ватикан я тоже заходил пешком, но его, при всё уважении, сложно назвать полноценным государством. А границы итальянских регионов мне прежде пересекать на своих двоих не доводилось.

Каттолика с населением 16 тысяч человек тоже не город. При том, что она больше не только своего непосредственного маркиджанского соседа, но и герцогско-провинциального Урбино. Она возникла как прибрежное поселение на позднее XIII века, а как курорт начала развиваться ещё в XIX веке. Поэтому она куда интереснее архитектурно, чем Габичче, и вообще «солиднее». В этом, наверное, не только история играет роль: Эмилия-Романья – зажиточный северный регион, а не межеумочный центральный.

Название Cattolica дословно означает «католическая». Католичество аллегорически изображено на городском гербе (справа) в виде женщины на облаке, держащей скрижаль и Евангелие. Ни одна из существующих версий происхождения названия коммуны не выглядит правдоподобной. Например, есть легенда (наверняка поздняя), что в 359 году здесь останавливался, убегая от арианцев, святой Гауденций с группой католических епископов. Католическая церковь обособилась от православной только в XI веке, но слово «католический» (кафолический, соборный) издревле использовалось для обозначения христианского мейнстрима в противопоставление тому, что на данном этапе считалось ересями.

В Габичче-Маре смотреть, по большому счёту, не на что. Посему, заселившись, я почти сразу отправился в Каттолику. Это четвёртый за сегодня населённый пункт, считая Пезаро. Уже крепко вечерело, и светлого времени оставалось немного. Для начала отправился на странную круглую площадь Республики, что заинтриговала меня при осмотре местности в Google Earth.

Оказалось, это не просто городская площадь, а концертно-тусовочная площадка – Арена-делла-Реджина.

В целом, и Каттолика не то место, куда едут ради красот. Однако тут есть что поснимать. Кабы не вечернее освещение да постоянное движение в кадре, фотографий было бы больше.

Здесь начинается прибрежная, курортная часть. Виа Бовио – кондовый променад с едальнями и магазинами. С последними мне неожиданно повезло. Я наконец-то нашёл подходящие лёгкие кроссовки на замену купленным на Кипре. Те при долгой носке оказались неудобными, а ходить в кожаных в тёплую погоду несподручно. Кипрские кроссовки выкидывать не стал, а оставил в гостинице. Может, кому-нибудь пригодятся, они почти не ношенные. Тащить обратно в Москву лишнюю обувь у меня не было ни желания, ни места в чемодане.

Виа Бовио выходит на главную вечернюю площадь – Первомайскую.

На заднем плане – модернистская пристройка к отелю Kursaal****, а на площади – фонтан Сирен, созданный форлийским скульптором Джузеппе Казалини в 1928 году.

За сим прогулку было постановлено считать завершённой, и я двинулся обратно в сторону Марке по лунгомаре – морской набережной.

Отели в Каттолике выглядят презентабельнее, чем в Габичче, и они в среднем звёзднее. Видимо, серьёзная публика едет сюда, а Габичче – для голодранцев и русских туристов.

Дошёл до того самого ресторана Gente di Mare. Была у меня мысль нынче отужинать с видом на закат. Но бронировать не стал, чтобы действовать по ситуации. Как оказалось, мысль пришла не мне одному, и почти все столы забронированы. Суббота – люди приехали на выходные если не искупаться, то погулять у моря. Тратить на меня одного драгоценный столик у окна в ресторане не захотели, и я ушёл от них как колобок. При их-то конском ценнике ещё и сидеть в тёмном углу?

А закат с мола всё-таки заснял.

Однако вопрос с ужином оставался нерешённым. Другое заранее присмотренное место было почти у Первомайской пьяццы. Возвращаться туда мне категорически не хотелось: находился уже за день. Садиться на набережной Таволло, где к сумеркам началась движуха, тоже не прельщало. Это максимально попсовая туристическая история, и рассчитывать на хорошее соотношение цена/качество не приходится. Рейтинги в Google, во всяком случае, это соображение подтверждали.

В принципе, можно было обойтись подножным кормом. Здесь растут деревья с похожими на мушмулу фруктами. Что интересно, одновременно со зрелыми на вид плодами на ветвях виднеются цветки.

Однако и хорошо, что не решился :). Насколько я разобрался дома, это клокочина. Мякоть плодов съедобна, но нужно тщательно отделять содержащие токсины семена.

В конце концов нашёл тратторию в Каттолике – почти у самой границы, чтобы потом идти недалеко, но при этом не в туристической зоне. Пришёл поздно, поэтому ждать первое пришлось долго. Нет, очень долго. Снаружи я сидел один, поскольку к вечеру стало прохладно, и, кажется, про меня забыли. Потом с удивлением обнаружили, что я не ушёл. Ничего говорить не стал, только посмотрел укоризненно: я умею, когда надо. В качестве извинения мне принесли пьядину, да только зачем мне она? Я пришёл за рыбой, пожертвовав халявными ядовитыми фруктами, а не мучное есть. Унесите, говорю.

Вопрос извинений урегулировался печеньками к кофе и рюмашкой лимончелло.

Габичче-Монте

Позавтракать решил за границей. Утром вышел к реке и увидел на другом берегу работающий бар со столиками на свежем воздухе.

Посмотрел отзывы – хорошие. Однако синьорина упорно пыталась мне вместо круассана с кунжутом (sesame) всучить с колбасой (salame). Обычно меня лучше понимают. Похоже, она сама не местная, и разумеет нашу итальянскую мову плоховато. Потом попыталась зажать 10 центов сдачи, чего за итальянцами не водится. В самом деле понаехавшая, скорее всего. Здесь, на Севере, их немало среди обслуги. Вчерашняя официантка, например, была из Венесуэлы.

В гостинице, оставив чемодан, я попросил вызвать мне такси до Габичче-Монте. Синьора на рецепции попыталась меня урезонить: мол, и пешком дойти не проблема. Тут в самом деле недалеко, но сильно в горку. Пришлось объяснить, что находиться пешком я сегодня и без того успею. Есть местный автобус, но воскресным утром рассчитывать на него не приходилось. Приехал за мной почти лимузин – восьмиместный минивэн с обращёнными навстречу друг другу диванами в недурно отделанном салоне.

Спустя несколько минут и 15 евро я был в Габичче-Монте. Это не отдельный населённый пункт, а фракция коммуны Габичче-Маре на прибережном холме (monte – гора). Здесь нынче случилось нашествие велосипедистов. Они раскатывали по рельефным мощёным улочкам как у себя дома…

… и кушали мороженое в довольно рано для воскресенья открывшемся кафетерии. Пожалуй, больше на продвинутых любителей откуда-то с Севера походили, чем на профессионалов. Однако в Габичче трижды проходили этапы «Джиро д’Италия». Горка, в которую я не захотел подниматься пешим порядком, пользуется в велосипедном мире определённой известностью.

Я уже позавтракал, так что сразу отправился в церковь.

Здесь, на холме – историческое ядро Габичче. Местный замок, до наших дней не сохранившийся, впервые упоминается в письменных источниках в конце X века. К морю, как я уже упоминал, коммуна «спустилась» только в XX веке, став спутником более крупной и развитой Каттолики и получив добавку «Маре» к названию. Герб с морем и паранцей не исторический, его утвердили только в 1997 году. Информации о ранних гербах я не нашёл.

Церковь в теории древняя: в середине XII века она точно существовала. В XIX веке полностью перестроена. От былых красот осталось только распятие, которое я проглядел, и перенесённая на панель фреска Млекопитательницы XIV века.

На такси я потратился не ради этих тривиальных зрелищ, а по двум причинам. Во-первых, хотел посмотреть на побережье с возвышенности. Нынче видимость была отличная – чуть не до самого Римини.

Видно, что дальше на север курортная полоса сплошная докуда видно.

Буколика

Во-вторых, от Габичче-Монте ближе идти до Градары. Всего на 700 метров – если бы не было «во-первых», игра не стоила бы свеч.

Когда я обнаружил Градару в каталоге самых красивых борго Италии, в необходимости посетить не усомнился ни на секунду. Проблема в том, что в воскресенье до обеда в Градару нет ни одного рейса. А если ехать в субботу, то Урбино нужно переносить на воскресенье, и тогда я бы слишком поздно оказывался в Римини. Именно для того, чтобы попасть в Градару воскресным утром, я отказался от второй ночи в Пезаро. Жильё в самом борго оказалось ожидаемо дорогим – так в моём плане поездки возникло Габичче, о котором при подаче на визу я знать ничего не знал.

Идти не особенно далеко: Google мне 4,2 км намерил. Сначала спускаешься с горы, и вскоре впереди начинает маячить холм, в котором ничто не выдаёт борго, кроме торчащей из него средневековой зубчатой башни.

Это только кажется, что рукой подать. Нужно ещё поднырнуть под железную дорогу…

… затем по мосту пересечь автостраду A14 «Адриатика» и идти просёлками, любуясь сельским хозяйством…

… и отслужившими свой век распространёнными в Италии приспособлениями.

Такую штуку я здесь и побольше видел – возле хутора.

На последнем километре начался подъём: вход в обнесённый стенами исторический центр Градары (Кастелло) находится примерно на тех же 120 метрах над уровнем моря. Утренняя прохлада ушла, и я основательно вспотел и запыхался. Спасся при помощи расположенного возле стен фонтанчика, который отправился в соответствующий раздел. Потом подумал и решил доспастись гранитой*. Остался при мнении, что нормально её делают только на Сицилии. Гранита – это десерт, а не напиток. Её едят ложкой. А здесь в толком не измельчённый лёд добавляют посредственный сироп – и тяни через соломинку. Профанация.

Градара основана как укреплённый город в середине XII века и вскоре перешла во владение синьоров Римини – Малатест. Это они построили в XIII–XIV веках актуальные стены. То, что мы видим сегодня – результат спорной реставрации, проведённой в 1920-е годы. Например, выступающая вперёд верхняя часть башни делалась ради машикулей, через которые удобно вести стрельбу по тем, кто пытается штурмовать ворота. Но вместо машикулей видим бессмысленный карниз на консолях. И арка ворот, судя по всему, поздняя.

Вертикальные пазы на башне явно намекают на подъёмный мост. Его нет, как и рва, через который он мог перекидываться. И это явно уже давно. Здесь без претензий: сносить позднюю застройку, чтобы заново выкопать ров, было бы странно.

В 1445 году Галеаццо Малатеста продал Градару Франческо Сфорце – будущему миланскому герцогу. Когда тот прибыл вступать в права владения, Сиджизмондо Пандольфо Малатеста – троюродный дядя продавца и синьор Римини, отказался передать город. Продажа-де не санкционирована сюзереном Градары – папой. Племянничек, нуждаясь в деньгах, решил продать то, формальных прав на что он не имел. Это всё, что нужно знать о Малатестах и бизнес-практиках XV века. Вряд ли неглупый Сфорца был сильно удивлён афронтом – скорее всего, он понимал, с кем имеет дело, и изначально рассматривал сделку как легальное обоснование для последующего применения силы. На следующий год он осадил Градару, но не преуспел. В итоге остался и без города, и без денег.

Впоследствии Градара прошла через руки многих феодалов, а с 1641 года до Рисорджименто находилась под прямым папском правлением.

Территория внутри стен невелика – чуть меньше двух гектаров. Герб коммуны (справа) подчёркивает её исторически аграрный характер, но ныне туризм играет куда бо́льшую роль в экономике.

Высокий северный конец Кастелло занимает Рокка – цитадель с резиденцией синьоров. К ней от въездных ворот ведёт главная улица, поименованная в честь короля Умберто I.

В высокий летний сезон, когда в Градару массово наезжают отдыхающие на адриатических курортах, улица бывает плотно запружена народом. Сегодня туристов в Градаре было немного.

* Десерт, состоящий из мелко-мелко колотого льда (исторически – снега со склонов Этны) и сиропа с ароматизаторами

Рокка

В Италии снова изменили правила музейной халявы. Теперь в государственных музеях, включая Рокку, бесплатный вход снова во все первые воскресенья месяца, включая летние. На сайте было написано, что бесплатный вход будет только по предварительной регистрации. По факту кого-то впускали и без неё. Я, конечно, зарегистрировался. На удивление, при этом не потребовалось оплачивать сборы или комиссии, как это было с Галереей Боргезе. Итого 0 евро вместо 8. А вне халявных воскресений есть единый билет в Рокку и герцогский дворец Урбино с небольшой экономией.

Рокка построена одновременно с Кастелло. Позднее перестраивалась и также претерпела серьёзную реставрацию в XX веке. Что интересно, до сравнительно недавнего времени она оставалась частной резиденцией. Последний юридический частный собственник Рокки – инженер Умберто Дзанветтори, который восстанавливал Градару из руин в 1920-е. Когда он умер в 1928 году, вдова продала недвижимость государству с условием пользования замком до своей смерти. «Последняя кастелянша Градары» – под таким прозвищем синьора осталась в истории – пропользовалась Роккой более полувека, до 1983 года. Она не феноменальная долгожительница, просто её муж любил антикварные вещи, но дам предпочитал помоложе.

Есть у меня гипотеза, что улица Умберто I появилась в Градаре не по горячим следам убийства короля в 1900 году, а значительно позднее. Дело в том, что инженера Дзанветтори тоже звали Умберто. А он был не только благодетелем Градары, но и с 1923 года занимал пост её мэра. Если и не сам решил потрафить тёзке, подчинённые могли придумать небанальным манером порадовать своего начальника. Однако хронологических данных о переименовании улицы я не нашёл.

Насколько историчны интерьеры Рокки, вопрос сложный. Видимо, «до некоторой степени»: всё-таки музеефицировали их профессионалы. Я-то в любом случае не ради них ехал, а за средневековым антуражем и красивыми видами.

Вполне достоверными можно считать сохранившиеся неотделимые украшения вроде того же Геракла.

Резной деревянный барельеф «Семь архангелов» в зале Юстиции, напротив, не местный, а прикуплен синьором Дзанветтори. По стилю напоминает нечто индуистское, а не христианское.

Особенно мне понравилась капелла, где алтарём служит накрытый каменной плитой саркофаг.

Над ним – глазурованный терракотовый барельеф с изображением Мадонны с Младенцем в окружении святых.

Здесь точно известно, что это работа флорентийского мастера Андреа делла Роббиа последней четверти XV века.

В одном из залов – чёрно-белые снимки проведённой здесь много лет назад костюмированной фотосессии.

Градара – Габичче – Каттолика

В остальном Кастелло представляет собой обычную туристическую деревеньку. Занятно, колоритно, заманушно.

Ещё один обязательный к посещению аттракцион в Градаре – прогулка по стенам. Синьора в инфоцентре сказала, что билеты продаются у входа. Однако там обнаружились только турникет и объявление: билеты как раз у нехорошей синьоры в инфоцентре. Возвращаюсь – закрыто. Это-то ладно – мало ли человеку приспичило. Но почему она не продала мне билет, а отправила туда, где его точно нет?!

Билет на стену я в конце концов купил во второй точке продаж – кассе Рокки.

В правой части кадра, где море – это Каттолика, если правильно понимаю, и немного Габичче-Маре. Слева – восточные Апеннины, где находится Сан-Марино. До него здесь 25 км по прямой.

Подсмотрел отличный способ уберечь тёмную машину от перегрева в солнечный день. Не слишком оригинальный, впрочем.

В самом деле жарко сегодня было. Пришлось снова наведаться к спасительному фонтанчику. Времени до автобуса оставалось вдоволь. Останавливается он на рыночной площади в южной (современной) части городка. Там множество автостоянок и кемпингов для приезжающих «своим ходом».

Посмотрел, нет ли поблизости ещё чего-нибудь потенциально интересного, и решил завернуть к церкви Иосифа Обручника.

Небольшое здание строили долго по занятной причине. Открыли его в 1962 году как… танцевальный зал. В этом качестве оно послужило несколько лет, а затем в 1968–1970 годах его перестроили в храм. Наверное, чтобы пожилым синьорам не ходить в приходскую церковь Сан-Джованни далеко и в горку. В результате получилось необычное культовое сооружение, состоящее из двух многоугольных залов. Тогда же добавили небольшую цилиндрическую колокольню.

Где в воскресенье купить билет на автобус, я не нашёл. Обычно они есть в туристических инфоцентрах, но сегодня тамошняя вредная синьора отказала мне и в такой малости. К счастью, в Марке автобусы оборудованы автоматическими кассами, по нынешним цифровым временам довольно старомодными: они принимают только монеты. Цены округлены вверх до половины евро, но в других регионах наценка при покупке билета у водителя обычно значительно больше. Сдачу они не дают, поэтому желательно иметь точную сумму.

В Габичче-Маре я собирался слегка пообедать в забегаловке с поке. Но из-за ремонта автомобильного моста через Таволло маршрут автобуса изменили, и я туда не успел.

Слопал мороженку – уже вторую в этой поездке – в джелатерии неподалёку от гостиницы, да по дороге на станцию в Каттолике заглянул в бар и уговорил там спремуту*.

Последний в этом путешествии переезд снова ерундовый. 20 километров от Каттолики до Римини региональный поезд проходит за 20 минут. Это по расписанию, а на самом деле… Это Италия.

* Популярный в итальянских барах напиток – свежевыжатый сок цитрусовых (летом может подаваться со льдом)

---

< Урбино

Римини >