6–7 мая 2023 (суббота – воскресенье). Габичче – Катто́лика – Градара

Габбиче-Маре

После Урбино задерживаться в Пезаро я не стал. Забрал чемодан и вернулся на автостанцию, чтобы отправиться к месту следующей ночёвки – в Габичче-Маре. Это соседняя коммуна в 15 километрах от Пезаро. Обычно столь незначительная смена локации не имеет смысла. И нынче не имело бы, если бы завтра не намечалось воскресенье.

По гербу (справа) легко догадаться, что Габичче находится на берегу моря. Но это и из названия ясно: mare – море. Поскольку корона серебряная девятизубцовая, это не город. Население – около 5,5 тысяч человек.

Первым, что я увидел, сойдя с автобуса, был памятник «Людям моря».

Уличный декор морской тематики есть ещё.

Не будем судить строго: герцогов в Габичче отродясь не водилось, и воспитать своих рафаэлей не получилось. Здесь даже порта нет (и никогда не было). Поселение Габичче-Маре возникло после Первой мировой как пляжный курорт.

Это не кладбище с рядами крестов, а пляж со стойками под зонтики. Через месяц здесь появятся тысячи лежаков (15€ в день за пару и зонтик – это недорого по итальянским меркам), и габиччане будут ударно зарабатывать на остальной год. Я уже пользовался тем, что вне купального сезона на курортах можно остановиться экономно. Маленькая студия без балкона в апарт-отеле на второй линии обошлась мне в 27,55 евро. Дешевле я в этой поездке ещё не жил.

Это не моя гостиница: та не на первой линии. Естественно, я тут же окрестил это здание «Бурдж-аль-Араб для бедных». Крупных отелей здесь нет, всё больше примерно такие же «резиденции» – так здесь называют апарт-отели – с двумя-тремя звёздами. Скромность моего нынешнего размещения отчасти компенсировал приятный сюрприз. Помните, я в Аквиле показывал туалетную бумагу с задорным названием? У неё есть усиленная версия.

Кроме моря, рядом протекает речка Таволло, набережная которой превращена в прогулочно-гастрономическую зону.

Ближе к морю – рыболовецкая гавань.

Круглое здание за ней – одноимённый с главным памятником Габичче ресторан Gente di Mare («Люди Моря») на молу. Море в этом словосочетании пишется с заглавной буквы и без артикля, как имя собственное. Не просто много солёной воды, а Его Величество Море.

Не только в стародавние времена, но и в наши дни рыбакам порой приходится полагаться на сверхъестественные силы. При всех достижениях технического прогресса вода остаётся опасной стихией.

Внимательный читатель, наверное, давно подумал: «Как же так? Ты же чуть выше писал, что порта в Габичче-Маре нет!»

Чистая правда. Дело в том, что за рекой не Габичче. Больше того, это даже не Марке, а коммуна Каттолика региона Эмилия-Романья.

Катто́лика

Для Европы не редкость, когда межгосударственные границы проходят буквально между соседними домами. В фильме 1958 года «Закон есть закон» такая ситуация и вызванные ею недоразумения показаны гротескно (это комедия с долей сатиры), но не так уж далеко от реального положения дел. Вспомнить хотя бы Горицию, поделенную на итальянскую и словенскую части. В Ватикан я тоже заходил пешком, но его, при всё уважении, сложно назвать полноценным государством. А границы итальянских регионов мне прежде пересекать на своих двоих не доводилось.

Каттолика с населением 16 тысяч человек тоже не город. При том, что она больше не только своего непосредственного маркиджанского соседа, но и герцогско-провинциального Урбино. Она возникла как прибрежное поселение на позднее XIII века, а как курорт начала развиваться ещё в XIX веке. Поэтому она куда интереснее архитектурно, чем Габичче, и вообще «солиднее». В этом, наверное, не только история играет роль: Эмилия-Романья – зажиточный северный регион, а не межеумочный центральный.

Название Cattolica дословно означает «католическая». Католичество аллегорически изображено на городском гербе (справа) в виде женщины на облаке, держащей скрижаль и Евангелие. Ни одна из существующих версий происхождения названия коммуны не выглядит правдоподобной. Например, есть легенда (наверняка поздняя), что в 359 году здесь останавливался, убегая от арианцев, святой Гауденций с группой католических епископов. Католическая церковь обособилась от православной только в XI веке, но слово «католический» (кафолический, соборный) издревле использовалось для обозначения христианского мейнстрима в противопоставление тому, что на данном этапе считалось ересями.

В Габичче-Маре смотреть, по большому счёту, не на что. Посему, заселившись, я почти сразу отправился в Каттолику. Это четвёртый за сегодня населённый пункт, считая Пезаро. Уже крепко вечерело, и светлого времени оставалось немного. Для начала отправился на странную круглую площадь Республики, что заинтриговала меня при осмотре местности в Google Earth.

Оказалось, это не просто городская площадь, а концертно-тусовочная площадка – Арена-делла-Реджина.

В целом, и Каттолика не то место, куда едут ради красот. Однако тут есть что поснимать. Кабы не вечернее освещение да постоянное движение в кадре, фотографий было бы больше.

Здесь начинается прибрежная, курортная часть. Виа Бовио – кондовый променад с едальнями и магазинами. С последними мне неожиданно повезло. Я наконец-то нашёл подходящие лёгкие кроссовки на замену купленным на Кипре. Те при долгой носке оказались неудобными, а ходить в кожаных в тёплую погоду несподручно. Кипрские кроссовки выкидывать не стал, а оставил в гостинице. Может, кому-нибудь пригодятся, они почти не ношенные. Тащить обратно в Москву лишнюю обувь у меня не было ни желания, ни места в чемодане.

Виа Бовио выходит на главную вечернюю площадь – Первомайскую.

На заднем плане – модернистская пристройка к отелю Kursaal****, а на площади – фонтан Сирен, созданный форлийским скульптором Джузеппе Казалини в 1928 году.

За сим прогулку было постановлено считать завершённой, и я двинулся обратно в сторону Марке по лунгомаре – морской набережной.

Отели в Каттолике выглядят презентабельнее, чем в Габичче, и они в среднем звёзднее. Видимо, серьёзная публика едет сюда, а Габичче – для голодранцев и русских туристов.

Дошёл до того самого ресторана Gente di Mare. Была у меня мысль нынче отужинать с видом на закат. Но бронировать не стал, чтобы действовать по ситуации. Как оказалось, мысль пришла не мне одному, и почти все столы забронированы. Суббота – люди приехали на выходные если не искупаться, то погулять у моря. Тратить на меня одного драгоценный столик у окна в ресторане не захотели, и я ушёл от них как колобок. При их-то конском ценнике ещё и сидеть в тёмном углу?

А закат с мола всё-таки заснял.

Однако вопрос с ужином оставался нерешённым. Другое заранее присмотренное место было почти у Первомайской пьяццы. Возвращаться туда мне категорически не хотелось: находился уже за день. Садиться на набережной Таволло, где к сумеркам началась движуха, тоже не прельщало. Это максимально попсовая туристическая история, и рассчитывать на хорошее соотношение цена/качество не приходится. Рейтинги в Google, во всяком случае, это соображение подтверждали.

В принципе, можно было обойтись подножным кормом. Здесь растут деревья с похожими на мушмулу фруктами. Что интересно, одновременно со зрелыми на вид плодами на ветвях виднеются цветки.

Однако и хорошо, что не решился :). Насколько я разобрался дома, это клокочина. Мякоть плодов съедобна, но нужно тщательно отделять содержащие токсины семена.

В конце концов нашёл тратторию в Каттолике – почти у самой границы, чтобы потом идти недалеко, но при этом не в туристической зоне. Пришёл поздно, поэтому ждать первое пришлось долго. Нет, очень долго. Снаружи я сидел один, поскольку к вечеру стало прохладно, и, кажется, про меня забыли. Потом с удивлением обнаружили, что я не ушёл. Ничего говорить не стал, только посмотрел укоризненно: я умею, когда надо. В качестве извинения мне принесли пьядину, да только зачем мне она? Я пришёл за рыбой, пожертвовав халявными ядовитыми фруктами, а не мучное есть. Унесите, говорю.

Вопрос извинений урегулировался печеньками к кофе и рюмашкой лимончелло.

Габичче-Монте

Позавтракать решил за границей. Утром вышел к реке и увидел на другом берегу работающий бар со столиками на свежем воздухе.

Посмотрел отзывы – хорошие. Однако синьорина упорно пыталась мне вместо круассана с кунжутом (sesame) всучить с колбасой (salame). Обычно меня лучше понимают. Похоже, она сама не местная, и разумеет нашу итальянскую мову плоховато. Потом попыталась зажать 10 центов сдачи, чего за итальянцами не водится. В самом деле понаехавшая, скорее всего. Здесь, на Севере, их немало среди обслуги. Вчерашняя официантка, например, была из Венесуэлы.

В гостинице, оставив чемодан, я попросил вызвать мне такси до Габичче-Монте. Синьора на рецепции попыталась меня урезонить: мол, и пешком дойти не проблема. Тут в самом деле недалеко, но сильно в горку. Пришлось объяснить, что находиться пешком я сегодня и без того успею. Есть местный автобус, но воскресным утром рассчитывать на него не приходилось. Приехал за мной почти лимузин – восьмиместный минивэн с обращёнными навстречу друг другу диванами в недурно отделанном салоне.

Спустя несколько минут и 15 евро я был в Габичче-Монте. Это не отдельный населённый пункт, а фракция коммуны Габичче-Маре на прибережном холме (monte – гора). Здесь нынче случилось нашествие велосипедистов. Они раскатывали по рельефным мощёным улочкам как у себя дома…

…и кушали мороженое в довольно рано для воскресенья открывшемся кафетерии. Пожалуй, больше на продвинутых любителей откуда-то с Севера походили, чем на профессионалов. Однако в Габичче трижды проходили этапы «Джиро д’Италия». Горка, в которую я не захотел подниматься пешим порядком, пользуется в велосипедном мире определённой известностью.

Я уже позавтракал, так что сразу отправился в церковь.

Здесь, на холме – историческое ядро Габичче. Местный замок, до наших дней не сохранившийся, впервые упоминается в письменных источниках в конце X века. К морю, как я уже упоминал, коммуна «спустилась» только в XX веке, став спутником более крупной и развитой Каттолики и получив добавку «Маре» к названию. Герб с морем и паранцей не исторический, его утвердили только в 1997 году. Информации о ранних гербах я не нашёл.

Церковь в теории древняя: в середине XII века она точно существовала. В XIX веке полностью перестроена. От былых красот осталось только распятие, которое я проглядел, и перенесённая на панель фреска Млекопитательницы XIV века.

На такси я потратился не ради этих тривиальных зрелищ, а по двум причинам. Во-первых, хотел посмотреть на побережье с возвышенности. Нынче видимость была отличная – чуть не до самого Римини.

Видно, что дальше на север курортная полоса сплошная докуда видно.

Буколика

Во-вторых, от Габичче-Монте ближе идти до Градары. Всего на 700 метров – если бы не было «во-первых», игра не стоила бы свеч.

Когда я обнаружил Градару в каталоге самых красивых борго Италии, в необходимости посетить не усомнился ни на секунду. Проблема в том, что в воскресенье до обеда в Градару нет ни одного рейса. А если ехать в субботу, то Урбино нужно переносить на воскресенье, и тогда я бы слишком поздно оказывался в Римини. Именно для того, чтобы попасть в Градару воскресным утром, я отказался от второй ночи в Пезаро. Жильё в самом борго оказалось ожидаемо дорогим – так в моём плане поездки возникло Габичче, о котором при подаче на визу я знать ничего не знал.

Идти не особенно далеко: Google мне 4,2 км намерил. Сначала спускаешься с горы, и вскоре впереди начинает маячить холм, в котором ничто не выдаёт борго, кроме торчащей из него средневековой зубчатой башни.

Это только кажется, что рукой подать. Нужно ещё поднырнуть под железную дорогу…

…затем по мосту пересечь автостраду A14 «Адриатика» и идти просёлками, любуясь сельским хозяйством…

…и отслужившими свой век распространёнными в Италии приспособлениями.

Такую штуку я здесь и побольше видел – возле хутора.

На последнем километре начался подъём: вход в обнесённый стенами исторический центр Градары (Кастелло) находится примерно на тех же 120 метрах над уровнем моря. Утренняя прохлада ушла, и я основательно вспотел и запыхался. Спасся при помощи расположенного возле стен фонтанчика, который отправился в соответствующий раздел. Потом подумал и решил доспастись гранитой*. Остался при мнении, что нормально её делают только на Сицилии. Гранита – это десерт, а не напиток. Её едят ложкой. А здесь в толком не измельчённый лёд добавляют посредственный сироп – и тяни через соломинку. Профанация.

Градара основана как укреплённый город в середине XII века и вскоре перешла во владение синьоров Римини – Малатест. Это они построили в XIII–XIV веках актуальные стены. То, что мы видим сегодня – результат спорной реставрации, проведённой в 1920-е годы. Например, выступающая вперёд верхняя часть башни делалась ради машикулей, через которые удобно вести стрельбу по тем, кто пытается штурмовать ворота. Но вместо машикулей видим бессмысленный карниз на консолях. И арка ворот, судя по всему, поздняя.

Вертикальные пазы на башне явно намекают на подъёмный мост. Его нет, как и рва, через который он мог перекидываться. И это явно уже давно. Здесь без претензий: сносить позднюю застройку, чтобы заново выкопать ров, было бы странно.

В 1445 году Галеаццо Малатеста продал Градару Франческо Сфорце – будущему миланскому герцогу. Когда тот прибыл вступать в права владения, Сиджизмондо Пандольфо Малатеста – троюродный дядя продавца и синьор Римини, отказался передать город. Продажа-де не санкционирована сюзереном Градары – папой. Племянничек, нуждаясь в деньгах, решил продать то, формальных прав на что он не имел. Это всё, что нужно знать о Малатестах и бизнес-практиках XV века. Вряд ли неглупый Сфорца был сильно удивлён афронтом – скорее всего, он понимал, с кем имеет дело, и изначально рассматривал сделку как легальное обоснование для последующего применения силы. На следующий год он осадил Градару, но не преуспел. В итоге остался и без города, и без денег.

Впоследствии Градара прошла через руки многих феодалов, а с 1641 года до Рисорджименто находилась под прямым папском правлением.

Территория внутри стен невелика – чуть меньше двух гектаров. Герб коммуны (справа) подчёркивает её исторически аграрный характер, но ныне туризм играет куда бо́льшую роль в экономике.

Высокий северный конец Кастелло занимает Рокка – цитадель с резиденцией синьоров. К ней от въездных ворот ведёт главная улица, поименованная в честь короля Умберто I.

В высокий летний сезон, когда в Градару массово наезжают отдыхающие на адриатических курортах, улица бывает плотно запружена народом. Сегодня туристов в Градаре было немного.

* Десерт, состоящий из мелко-мелко колотого льда (исторически – снега со склонов Этны) и сиропа с ароматизаторами

Рокка

В Италии снова изменили правила музейной халявы. Теперь в государственных музеях, включая Рокку, бесплатный вход снова во все первые воскресенья месяца, включая летние. На сайте было написано, что бесплатный вход будет только по предварительной регистрации. По факту кого-то впускали и без неё. Я, конечно, зарегистрировался. На удивление, при этом не потребовалось оплачивать сборы или комиссии, как это было с Галереей Боргезе. Итого 0 евро вместо 8. А вне халявных воскресений есть единый билет в Рокку и герцогский дворец Урбино с небольшой экономией.

Рокка построена одновременно с Кастелло. Позднее перестраивалась и также претерпела серьёзную реставрацию в XX веке. Что интересно, до сравнительно недавнего времени она оставалась частной резиденцией. Последний юридический частный собственник Рокки – инженер Умберто Дзанветтори, который восстанавливал Градару из руин в 1920-е. Когда он умер в 1928 году, вдова продала недвижимость государству с условием пользования замком до своей смерти. «Последняя кастелянша Градары» – под таким прозвищем синьора осталась в истории – пропользовалась Роккой более полувека, до 1983 года. Она не феноменальная долгожительница, просто её муж любил антикварные вещи, но дам предпочитал помоложе.

Есть у меня гипотеза, что улица Умберто I появилась в Градаре не по горячим следам убийства короля в 1900 году, а значительно позднее. Дело в том, что инженера Дзанветтори тоже звали Умберто. А он был не только благодетелем Градары, но и с 1923 года занимал пост её мэра. Если и не сам решил потрафить тёзке, подчинённые могли придумать небанальным манером порадовать своего начальника. Однако хронологических данных о переименовании улицы я не нашёл.

Насколько историчны интерьеры Рокки, вопрос сложный. Видимо, «до некоторой степени»: всё-таки музеефицировали их профессионалы. Я-то в любом случае не ради них ехал, а за средневековым антуражем и красивыми видами.

Вполне достоверными можно считать сохранившиеся неотделимые украшения вроде того же Геракла.

Резной деревянный барельеф «Семь архангелов» в зале Юстиции, напротив, не местный, а прикуплен синьором Дзанветтори. По стилю напоминает нечто индуистское, а не христианское.

Особенно мне понравилась капелла, где алтарём служит накрытый каменной плитой саркофаг.

Над ним – глазурованный терракотовый барельеф с изображением Мадонны с Младенцем в окружении святых.

Здесь точно известно, что это работа флорентийского мастера Андреа делла Роббиа последней четверти XV века.

В одном из залов – чёрно-белые снимки проведённой здесь много лет назад костюмированной фотосессии.

Градара – Габичче – Каттолика

В остальном Кастелло представляет собой обычную туристическую деревеньку. Занятно, колоритно, заманушно.

Ещё один обязательный к посещению аттракцион в Градаре – прогулка по стенам. Синьора в инфоцентре сказала, что билеты продаются у входа. Однако там обнаружились только турникет и объявление: билеты как раз у нехорошей синьоры в инфоцентре. Возвращаюсь – закрыто. Это-то ладно – мало ли человеку приспичило. Но почему она не продала мне билет, а отправила туда, где его точно нет?!

Билет на стену я в конце концов купил во второй точке продаж – кассе Рокки.

В правой части кадра, где море – это Каттолика, если правильно понимаю, и немного Габичче-Маре. Слева – восточные Апеннины, где находится Сан-Марино. До него здесь 25 км по прямой.

Подсмотрел отличный способ уберечь тёмную машину от перегрева в солнечный день. Не слишком оригинальный, впрочем.

В самом деле жарко сегодня было. Пришлось снова наведаться к спасительному фонтанчику. Времени до автобуса оставалось вдоволь. Останавливается он на рыночной площади в южной (современной) части городка. Там множество автостоянок и кемпингов для приезжающих «своим ходом».

Посмотрел, нет ли поблизости ещё чего-нибудь потенциально интересного, и решил завернуть к церкви Иосифа Обручника.

Небольшое здание строили долго по занятной причине. Открыли его в 1962 году как… танцевальный зал. В этом качестве оно послужило несколько лет, а затем в 1968–1970 годах его перестроили в храм. Наверное, чтобы пожилым синьорам не ходить в приходскую церковь Сан-Джованни далеко и в горку. В результате получилось необычное культовое сооружение, состоящее из двух многоугольных залов. Тогда же добавили небольшую цилиндрическую колокольню.

Где в воскресенье купить билет на автобус, я не нашёл. Обычно они есть в туристических инфоцентрах, но сегодня тамошняя вредная синьора отказала мне и в такой малости. К счастью, в Марке автобусы оборудованы автоматическими кассами, по нынешним цифровым временам довольно старомодными: они принимают только монеты. Цены округлены вверх до половины евро, но в других регионах наценка при покупке билета у водителя обычно значительно больше. Сдачу они не дают, поэтому желательно иметь точную сумму.

В Габичче-Маре я собирался слегка пообедать в забегаловке с поке. Но из-за ремонта автомобильного моста через Таволло маршрут автобуса изменили, и я туда не успел.

Слопал мороженку – уже вторую в этой поездке – в джелатерии неподалёку от гостиницы, да по дороге на станцию в Каттолике заглянул в бар и уговорил там спремуту*.

Последний в этом путешествии переезд снова ерундовый. 20 километров от Каттолики до Римини региональный поезд проходит за 20 минут. Это по расписанию, а на самом деле… Это Италия.

* Популярный в итальянских барах напиток – свежевыжатый сок цитрусовых (летом может подаваться со льдом)

---

< Урбино

Римини >