Всё ещё вторник. Бри́ндизи

История на рогах

До Бриндизи путь недалёк: «Фреччаросса» домчит за 21 минуту. Региональный тащится аж полчаса. Кошмар, казалось бы, но эта чудовищная медлительность оправдывается тем, что он дешевле почти в 5 раз. Это если покупать билет незадолго до отправления.

Жильё взял на сей раз через Booking.com. В случае Италии это подразумевает оплату картой заранее – снова пришлось просить о помощи брата Юру с белорусской картой. Сервис Airbnb, прежде не раз выручавший, отказывается работать и с белорусскими картами. Чистоплюи хреновы.

B&B Porta d’Oriente – студия на втором этаже с балкончиком, выходящим на тихую улицу в самом центре. Собственная мини-кухня – никаких готовых завтраков с фруктами и свежими булочками. Хозяева обеспечивают скромный набор продуктов (что-нибудь мучное, дешёвый фруктовый нектар, «долгоиграющее» молоко, кофе, иногда йогурт и т. п.), а дальше крутись сам. 25 евро за ночь (без учёта городского налога) едва ли располагают желать большего.

Заселять меня синьор не слишком поспешал. Повезло, что оказалась открыта дверь на лестницу. В двери студии торчал ключ. Я, естественно, подумал, что его специально для меня оставили. Почему нет – это же Италия. Оказалось, что нет. Хозяин слегка удивился, обнаружив меня ожидающим его внутри.

Первая бриндизийская достопримечательность – церковь-ротонда кого-то из Иоаннов прямо за углом. Будь я нейтрино, мне до неё от кровати и 15 метров лететь не пришлось бы :).

Второе название происходит от ордена Святого Гроба Господнего – San Sepolcro. Для него «храмик» – так переводится слово tempietto – и построили не позднее 1120-х годов. Орден играл важную роль в крестовых походах, так что его присутствие в Бриндизи неслучайно. С римских времён город был важнейшим портом для сообщения с Ближним Востоком. В Средние века отсюда отправлялись в Святую землю крестоносцы.

Храмик секуляризован и с XIX века служит музеем. Вход платный – раз уж я не нейтрино и проходить через стены не могу.

Через отверстие в центре виден мозаичный пол крипты, оставшийся от стоявшего на этом месте римского домуса. Роспись стен делалась в XIII–XIV веках в несколько заходов с дописываниями и записываниями. В 1761 году храм значительно пострадал от землетрясения. Обрушившийся купол позднее заменили пирамидальной крышей. Осыпавшиеся фрески восстановили, насколько сумели.

Немного странно это выглядит, да? Здесь, согласно информационной табличке, сразу 4 фазы росписи. Поэтому мы видим 2 лошадиные задницы, но ни одной головы.

Мессапское поселение на месте нынешнего Бриндизи возникло не позднее начала VIII века до н. э. Кроме того, на территории города обнаружены следы ахейской культуры XVI века до н. э. Это когда микенцы начали активно торговать с минойцами, а в Египте заканчивался Второй переходный период и начиналось Новое царство. Ну, вы знаете. Однако непрерывной истории с тех пор здесь, по всей видимости, не было.

Римляне завоевали город в 266 году до н. э. К 122 году до н. э. до Бриндизи продлили Аппиеву дорогу, начало которой я изучал в Риме. В 108–110 годах нашей эры по указанию императора Траяна построили альтернативную дорогу от Беневента. Она шла не через Таранто, а ближе к Адриатическому побережью с ответвлением на Бари.

В 1940 году правительство зачем-то решило подарить копию «Августа из Прима-Порта» каждому итальянскому городу, бывшему римской колонией. Такую же я в Неаполе видел. Там весь постамент изрисован – а что в Неаполе не изрисовано? Здесь от греха подальше огородили решёткой. Некая связь с этим императором у Бриндизи, впрочем, есть. Город, среди прочего, известен тем, что здесь собрались было повоевать триумвиры Октавий и Марк Антоний, но потом нормально договорились. Кончилось всё, как мы с вами прекрасно помним, хорошо лишь для будущего Октавиана Августа. Марку Антонию досталась Клеопатра, но гулять за ручку с ней вдоль Восточной гавани Александрии ему довелось недолго.

Долгое время считалось, что парные колонны возле старого порта Бриндизи отмечали финальную точку Аппиевой и Траяновой дорог. Однако упоминания об этом встречаются не ранее XVIII века, да и современные исследования показывают, что вырезаны колонны заметно позже Траяна. То есть связь колонн с дорогами – не более чем домысел. Который, тем не менее, туристам исправно продолжают рассказывать. Возможно, на колоннах стояли украшавшие порт статуи, но сведений об этом не сохранилось. Посему необходимо сфотографировать, дабы историки веков грядущих точно знали, как дело обстояло в наши дни.

Высота с постаментом – 18,47 метра. Косплей Потёмкинской лестницы, названный в честь римского поэта Вергилия, создан в 1928 году. Считается, что на этом месте стоял дом, где автор «Энеиды» в 19 году до н. э. умер.

Безрукая девица на колонне изображает Нику-Викторию. Работа скульптора Флориано Бодини, установленная в 1986 году. Это известный в Италии автор. Им, среди прочего, созданы памятник Страдивари в Кремоне и актуальные святые врата Латеранского собора в Риме. Заказали мраморный монумент ещё к 2000-летию со дня смерти поэта, которое отмечали в 1981 году, да скоро только «Буколики» сказываются.

Я говорил про колонны во множественном числе. А по факту видим, что колонна одна. Вспоминая тоже когда-то парный обелиск у Луксорского храма, хочется пошутить на тему «что, и её кому‑то подарили?» Ан, шутки в этой шутке нет вовсе. В 1528 году одна из колонн рухнула в результате землетрясения. Восстанавливать её не торопились – видимо, никому обломки не мешали. А в 1657 году в Неаполитанском королевстве случилась чума, от которой Саленто спас знакомый нам святой Оронций. Тогдашний си́ндако (мэр) Бриндизи настолько был ему за это признателен, что решил передать мраморные блоки рухнувшей колонны соседям в Лечче для сооружения монумента святому – всё одно без дела валяются. Тут надо заметить, что делать подобные подарки – это не по-итальянски. Своей историей здесь принято перед соседями кичиться, а не делиться. Что не означает, что о ней будут хоть сколько-то заботиться. Организовывать перевозку опять не торопились, и она затянулась до выборов нового мэра. Тот отдавать мрамор отказался, сославшись на нежелание горожан и вообще «колонну свою не отдам никому, такая руина нужна самому». Однако тут влез король со своим «первое слово дороже второго». Как результат, леччийский столп в самом деле сделан из второй бриндизийской колонны. Джузеппе Цимбало основательно над ней поработал, обточив блоки для устранения сколов и переделав капитель. В Бриндизи остались плинт и навершие.

Колонны – «визитная карточка» города. Они изображены на гербе (справа), причём комплектной парой. В дополнение к башенной короне, положенной городской коммуне, на щит помещена корона, в геральдике называемая «античной». Трактовки не нашёл, но предположил бы, что имеется в виду подчеркнуть значение Брундизия в Римской империи. О том, что морская слава города не осталась в древности, свидетельствует «Крест за боевые заслуги» на сине-белой ленте – им Бриндизи награждён в 1919 году. В Италии существовала странная практика вручать государственные награды коммунам и провинциям. Череп оленя с рогами иллюстрирует название города. Согласно греко-римскому учёному I века до н. э. Страбону, оно через латынь и греческий восходит к мессапскому «Брентион» («Голова оленя»). Потому что форма естественной гавани, которой город обязан своей славой, кому-то напомнила рога. Версия правдоподобная, хоть и небесспорная.

Ранний вариант герба (ориентировочно XVI век и точно не позднее XVIII) выставлен в Палаццо Гранафеи-Нервенья.

По всей видимости, барельеф предназначался для украшения фасада общественного здания.

В палаццо сейчас культурно-выставочный центр. В постоянной экспозиции немного раскопанного домуса – ничего интересного. Я этого добра видел столько, что могу развидеть половину без ущерба для себя. Здесь же туристический инфоцентр. Он тоже ничем не порадовал.

В Бриндизи находится главный военно-морской памятник Италии.

К нему я ещё вернусь.

Одна из интересных страниц истории Бриндизи связана со Второй мировой войной. Здесь с сентября 1943 по февраль 1944 года находилась временная столица Итальянского королевства. Король Виктор Эммануил III и премьер-министр маршал Бадальо после капитуляции Италии перед Союзниками постарались удрать от оккупирующих север страны немцев как можно дальше. До Отранто не добежали единственно потому, что в Бриндизи было где безопасно укрыться.

Пьяцца

Бриндизи, несмотря на его славную историю, не из тех городов, на которые нужно много времени. Он заметно архитектурно беднее соседнего Лечче. Это город моряков, а не аристократов. Несколько обязательных для посещения мест, тем не менее, есть, и среди них Соборная площадь.

Пьяцца Дуомо – старейшая и красивейшая площадь города. Хоть и не сказать, что её застройка складывается в стройный ансамбль.

В теории он древний: закончен в середине XII века в стиле апулийской романики. Разрушен землетрясением 1743 года и полностью перестроен. Статуи святых над фасадом и вовсе добавлены в 1957 году. Из старинного внутри сохранилось немного напольной мозаики, созданной в последней четверти XII века. Скорее всего, тем же мастером, что работал над литострофоном отрантского собора. Но сохранность далеко не та.

Интерьер – неоклассицизм. Смотреть там особо не на что, но на приступке пресвитерия я застал репетирующий струнный оркестр.

Дирижёр не просто палочкой машет, а сам играет на клавесине. И солист есть. Исполняли что-то барочное, незнакомое.

Однако, пришлось на следующий день снова приходить, дабы запечатлеть деревянный хор конца XVI века.

Может, с органом что случилось, поэтому оркестр и вызывали.

С 1867 года собор числится малой базиликой, единственной в городе.

Колокольня пристроена в конце XVIII века. Во время войны (базу итальянского флота Союзники бомбили основательно) значительно пострадала, позднее восстановлена в первоначальном виде. Она проездная, за ней начинается ведущая к колоннам Виа Колонне. Колонна есть и на самой площади.

Слева от собора сохранилось нечто старенькое. И я не про пожилого синьора, что сидит на ступеньках. Ждать, пока он уйдёт, было бесперспективно.

С тамплиерами это средневековая раннеготическая постройка (скорее, лоджия, нежели портик) произвольно связана в XVIII веке. Её реальное происхождение и назначение неизвестны. Достройка в полноценный угловой портик – современная. Внутри находится открытый в 1956 году провинциальный археологический музей имени исследователя мессапской цивилизации Франческо Рибеццо. Заходим.

Что непременно обнаружится в археологическом музее? Разумеется, керамика.

Такая мессапская ваза с характерными и довольно слабыми на вид ручками называется троцелла. В музее представлены троцеллы в основном V–III веков до н. э. В это время в Саленто по соседству с мессапами уже жили греки, потому находили в этих местах и типично греческую керамику начиная с чернофигурной VI века до нашей эры.

Однако не горшками едиными жив музей. Один из самых ценных экспонатов – эллинистическая бронзовая статуя, найденная на дне моря.

На дне в районе оживлённого порта чего только нет. Несколько фрагментов римского колосса достали оттуда же. Предположительно, это копия с греческого оригинала.

Главный шедевр римского периода – статуя Геракла с яблоками Гесперид в одной руке и странным орудием в другой.

У этой статуи интересная история. Она обнаружена неподалёку в 1762 году. Тогдашний король Фердинанд (тот самый, ради которого красили обелиск в Лечче) забрал её себе. Затем она много лет находилась в запасниках Археологического музея Неаполя. В тамошней экспозиции этот задохлик рядом с Геркулесом Фарнезским выглядел бы неказисто. В 2013 году Бриндизи удалось получить своего Геракла обратно. Сначала на время, а теперь, видимо, насовсем.

В целом, весьма достойный для провинции музей. Хотя чему удивляться? В античности город был значительный и крупный. Народу в нём тогда жило больше 100 тысяч против нынешних 82 с тенденцией к убыванию. Я потому и не озадачивался музейной программой в Лечче, где находится главный археологический музей Саленто. Знал, что в Бриндизи у меня будет на это больше времени. Да ещё и посещение бесплатное. Не по случаю национального праздника, а всегда.

Другая достопримечательность на Пьяцце Дуомо – Палаццо Бальзамо XIV века. Точнее, примечательным является балкон этого здания, выходящий на улицу Джованни Тарантини. Не путать с Тарантино, он обижается. Само готическое палаццо заметно перелицовано, а балкон сохранился в оригинальном виде.

Купание красного кота

Бриндизи здорово напоминает Таранто.

Есть с чего. И находятся рядом (по прямой 60 километров с хвостиком), и история схожа, и роль города: порт и военно-морская база. Комплиментарным такое сравнение не назвать. Но и упрёком считать не станем; мало ли кто на кого похож. Уровень неблагополучия здесь далеко не столь ужасающий. Однако Юга – в плохом смысле этого слова – заметно больше, чем в Лечче.

С мессапских времён и до XVIII века в Бриндизи были городские укрепления. До наших дней от них мало что дошло.

Это самые старые и главные городские ворота: через них в Бриндизи входила Аппиева дорога. Пишут, что большая арка – оригинальная. Обратите внимание на едва выраженную стрельчатость: готика тогда только входила в тренды. Вторая, пешеходная, арка добавлена при реставрации в 1930 году.

Возвышающееся над воротами укрепление – это бастион Карла V, законченный в 1551 году. Кроме того, здесь раскопаны античные бассейны – поэтому ограда и дорожка для экскурсантов. Колонна да бассейн – вот и всё монументальное наследие одного из ключевых городов Римской империи.

Мост над дорогой, видимый в проёме ворот – это Виа Таранто. Здесь так обыгран рельеф, что ворота и ведущая к ним улица расположены в ложбинке. На возвышении справа, позднее превращённом в бастион, стоит церковь Христа в романскую полосочку.

Фасад восстановлен после серьёзных разрушений II мировой в более-менее первозданном виде, а интерьер избарочен. Я его не видел, поскольку храм обычно закрыт.

На колоннах по бокам не то, что вы подумали, а два орла с отломанными головами. В когтях они держат каких-то зверушек. Поди, барашков из Армении принесли.

И котик гулял поблизости, посмеиваясь над моими фотографическими потугами.

Двуногие горожане в основном гуляют в иных местах. Во-первых, по Корсо Умберто I. Его участок между площадями Кайроли и Пополо не то чтобы совсем пешеходный, но, видимо, для транспорта есть ограничения. По крайней мере, по выходным.

Потом, есть специальные небольшие улочки, богатые на злачные места и прочие культурные учреждения. Там ближе к вечеру собираются на аперитиво, чтобы к ужину подойти в полной боеготовности.

Надпись на растяжке гласит: «Ты – улица моего города, ведущая к счастью». Всё необходимое для маленького гастрономического счастья, там и виднеется. Словом conserva в итальянском языке обозначается именно то, что приходит в голову – консервы в банках. Странное название для улицы, хоть бы и питейно-кушательной. Я нашёл, что оно происходит от несохранившегося фонтана, прозванного горожанами «Консервой».

Больше всего народу вечером собирается на набережной. Даже очередь за мороженым там видел. Не снимал: темновато становилось, а люди постоянно в движении.

Паче чаяния открытой я застал другую церковь – Санта-Мария-дельи-Анджели. Девы Марии Ангельской или Королевы ангелов – есть в католичестве у Богородицы такой титул.

Барочно-непримечательный фасад скрывает выдающийся плафон с элементами перспективной обманки (слева). Обмануть он, правда, едва ли кого обманет: слишком уж заметны щели между досками, на которых он написан.

Когда я пришёл, в церкви две монашки нараспев читали молитвы. Их я пересидел, но пока они уходили, пришёл синьор и стал молиться в первом ряду. В таких случаях я людям не мешаю, поэтому в передней части церкви (там тоже есть красивое) не поснимал. Дожидаться окончания обращённого к богу монолога я не стал: походило на то, что синьор крепко соскучился и изливать накопившееся на душе будет долго и обстоятельно. Шутки шутками, но пожилым людям порой больше не в ком искать опору. А бывает, что и поговорить не с кем.

И всё-таки насколько отличается церковная архитектура в двух соседних городах! Ничего и отдалённо похожего на леччийское резное кружево здесь нет. Это не к чести Лечче будь сказано. Колонну-то забрали, не постеснялись. А в ответ чего красивое подарить?

Относящиеся к эпохе барокко фасады в Бриндизи… нет, ничего плохого о них не скажу. Они заурядны; снимать снимал, а показывать нечего. На следующем снимке немного виднеется одна из самых нарядных в городе церковь Святой Терезы, законченная около 1700 года. Но и она не бог весть что.

Снимал я не её, а памятник павшим Первой мировой. По стилю несложно догадаться, что поставлен он при фашистах. Конкретно, в 1931 году. В 1940-м, когда в разгаре была Вторая мировая, перенесён на современное место. Выглядит он странно, потому что снят с тыла. Во-первых, с этой стороны был свет. Во‑вторых, героических жертв в пафосных позах я уже насмотрелся: фашистские монументы разнообразием не блещут. А с этой стороны выбиты названия всяких знакомых мест вроде Гориции и горы Граппы.

На самом деле я просто коротал время, дожидаясь открытия траттории Il Capitano неподалёку на набережной. Раз уж я на море, грех не оторваться по свежей рыбке.

За прошедшие годы в Италии появилась поначалу удивлявшая меня традиция подавать хлеб не в корзинке, как прежде, а в бумажном пакете. Его видно на снимке. Потом мне объяснили. В Италии принято хлеб перед подачей слегка «освежать» в микроволновке, чтобы он стал мягче и ароматнее. В пакете хлеб медленнее остывает и высыхает. Кто-то до этого додумался, и вскоре удачная придумка разошлась по всей стране.

А после ужина подумалось мне: здорово, что в 2012 году официант Костя из Молдавии научил меня итальянскому слову для «зубочистки». Во-первых, вещь часто необходимая, а на столах их нет. Во‑вторых, все впечатляются от моей продвинутости. Слово-то не самое лёгкое: stuzzicadenti. Только с грамматическим родом я сплоховал и сейчас это понял. Оно мужского рода с артиклем uno/lo.

Кстати о еде. Помнится, на Сицилии в конце апреля 2018 года полно мушмулы было. Здесь ощутимо севернее, и в продаже я её не видел. Зато нашёл на ветке.

У этого плодового кустарника необычный вегетативный цикл. Он цветёт осенью, а плоды созревают весной – раньше прочих фруктов. Эти ещё не готовы. Кушать их будут уже без меня.

А насчёт купания кота – это я присочинил ради красного словца. Но красивый же, да?

Ноктюрн

Слово «ноктюрн», обозначающее музыкальную пьесу меланхолического настроения, происходит от итальянского notturno («ночной») через французское nocturne. Я пьес не пишу, но ночной съёмкой, бывает, балуюсь. Особенно в городах, где знают толк в архитектурной подсветке. Бриндизи из таких.

Горожане нынче отправились отдыхать рано: завтра рабочий день. Прохожие в час ночи попадались редко-редко.

Диоцез Бриндизи хоть и входит в церковную провинцию (митрополию) Лечче, имеет статус архиепископии. Повезло леччийскому архиепископу: у него в подчинении сразу двое с тем же саном. Может внутри тихонечко считать себя архиархиепископом или даже архиепискописсимусом.

Малозаметная днём светящаяся надпись PACE означает «МИР». Реклама НСПК, не иначе.

С выдержкой до 0,6 секунды снимал. Полезная штука монопод.

---

< Лечче

Остуни >