26 апреля 2023 (среда). Остуни

Метеомагия

Утром пришлось потратить время на утрясание вопроса с жильём в Фодже. Накануне я подтвердил уже согласованное время прибытия, а они мне в ответ, что до 16:30 будут на работе. Пытался договориться, чтобы чемодан где-то оставить, но вотще. Поделился своим горем с поддержкой booking.com – эти замечательные люди отменили бронирование, не предупредив меня и ничего не предложив взамен. Молодцы, что сказать. Я остался даже не у разбитого корыта, а вовсе без корыта. Наверное, в компании проводят специальные тренинги «Как добиться, чтобы эти мерзкие людишки больше вас не беспокоили (Pro-уровень)».

Поезд в Остуни только в 10:45 – времени прогуляться по городу вдоволь.

Погода солнечная с лёгкими облачками и изрядным ветром. Но пока гулял, одна тучка вдруг решила, что она тут по делу, а не просто погулять вышла. Налетел дождь, которого и в прогнозе не было, и в окружающей обстановке ничто не предвещало. А я зонт-то и не взял. Кое-как добежал до почты: главным делом на утро было купить марок. Это прошло сравнительно гладко и быстро. Почтовая синьора всего раза 3 бегала за кулисы, откуда в эти моменты раздавались странные звуки. Продажа марок в Италии – отдельный туристический аттракцион.

Дождь за это время не кончился, но светлеть на́чало. Пришлось переждать под портиком у входа на почту (где синьор стоит на правом краю кадра).

Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели снова на удивление оказалась открыта. Видимо, слухи о её негостеприимности были сильно преувеличены. Фасад её я уже показывал, а сегодня понравилось, как блестит мокрая базальтовая мостовая.

До переднего плафона я опять фотографически не добрался. На следующем снимке видно, почему.

Может, я чересчур стараюсь не мешать тем, кто пришёл в церковь по делу. Но это их дом, а не мой. Я в гостях, причём не зван – стоит явить учтивость.

Прежде чем отправляться на вокзал, зашёл за зонтом. При таком ветре использовать его по прямому назначению не получится. Однако, как известно, нет лучшего средства профилактики дождя, чем зонт с собой. Кто скажет, что это не работает? Больше ни капли на меня нынче не упало!

Белый город

Станция Остуни расположена поодаль от города. Именно Осту́ни со стандартным ударением, а не О́стуни. К поезду приходит автобус, но я на нём не поехал. Обогнал он меня, когда я отошёл от станции на километр.

Увы, город, которому надлежало ярко сиять на фоне голубого неба, делать это не захотел. Во-первых, подходил я с севера, то есть против солнца. Во-вторых, облачная тень. Затянуло сильно, и ждать просвета пришлось бы долго.

Белые города – в Апулии явление рядовое. Да и вообще в Средиземноморье таким никого не удивишь. Но Остуни особенный: он не у моря, а на холме в нескольких километрах от берега. Поэтому выглядит издалека внушительно и туристически привлекательно. Чем‑то напоминает Минас-Тирит в воплощении художников джексоновской трилогии. Это же отражено на гербе (справа) – его символика прозрачна. Только цвета мне не нравятся. Я бы сделал башни серебряными на зелёных холмах.

Высота холма – 218 метров над уровнем моря, но над точкой съёмки это менее 100 метров. Карабкаться наверх придётся в самом конце пути, а пока что он лежит по приятной сельской местности. Город издревле славился оливковыми рощами.

Во дворе одной агроусадебки…

… обнаружился склад оливковых дров, рассортированных по размеру.

Твёрдая и плотная древесина оливы – хороший поделочный материал, но что из неё могут сейчас делать, кроме сувениров? И для копчения она подходит. Так что наверняка сожгут.

Огораживающие участки каменные стены также выполняют подпорную функцию, формируя террасы на склоне.

Историческую часть города на холме окружает Виале Оронцо-Кваранта. С неё я окрестности и снимал, на панораме она справа видна.

В древние времена доминирующие над равниной высоты ценились в качестве места для поселения. Неудивительно, что территория города была обитаема ещё в среднем палеолите 40–50 тысяч лет назад. Непрерывно населённый город основали мессапы примерно в VII веке до н. э. Тарентские греки мало интересовались тем, что стояло в стороне от моря, а более систематичные римляне в III веке до н. э. стороной Остуни не обошли. Далее всё как везде. Последние укрепления были построены в арагонский период (XII–XV века), но от них мало что сохранилось. Нынче в город заходишь – никаких признаков фортификации.

Внутренние улочки «Белого города» тесны.

К вершине холма, где стоит собор, поднимаешься то улицей, то лестницей, а то и по зигзагообразному пандусу.

Сейчас никого, и это может быть не только из-за неурочного времени. Чем выше поднимаешься, тем ощутимее ветер. Он холодный, северный – на открытом месте находиться неприятно. То ли дело на укрытой со всех сторон пьяццетте подле дуомо.

Это со-собор (с 1986 года) общей с Бриндизи епархии. Построен в 1435–1495 годах – поздняя (почти запоздалая) готика. Влияние ренессанса очень заметно – обратите внимание на криволинейные завершения фасада, делённого лопатками на 3 прясла. От кватроченто, выпавшего на стык исторических эпох, в архитектуре стоит ожидать чего-то нестандартного.

В кадр дуомо не влезает категорически, потому что стоит на крохотной площади с гордым названием в честь «Блаженного Иоанна Павла II». Наверное, она названа до канонизации этого папы. С другой стороны её замыкает арка Скоппа.

Возведи арку в 1750 году на месте прежнего деревянного перехода между зданиями. Туристы называют её «сухопутным Мостом вздохов». Сходство разве что функциональное.

Внутри не столь интересно: интерьер позднебарочный XVIII века. Тем не менее, монетки собирают добровольно-принудительно. Ну а что, тут вам туристическое место.

В левом нефе находится заставляющий вспомнить о леччийском барокко алтарь 1735 года с резными святыми: Оронцием Леччийским, Власием Севастийским и Блаженным Августином Иппонийским.

Велик ли город (30 тысяч населения), а смотри-ка, 3 патрона у него. По 10 000 на брата, считай :). Впрочем, в стародавние века Остуни был местом солидным и уважаемым.

Вторая крупная церковь исторического города – Сан-Вито – секуляризована и превращена в археологический музей. На беглый взгляд, малоинтересный. У неё леччийско-барочный фасад, но после настоящего Лечче он не впечатляет. Да и снимается плохо на узкой улочке. Кроме того, у неё самый большой в городе купол, но ради него одного я в музей не пойду.

Вроде бы школьники должны сегодня учиться. Может, у них выездной урок? У нас были такие.

Пуфики понравились. Маска – это тоже сиденье (спинка стула).

Здесь, в двух шагах от входа в собор, никого. Народ весь на Виа Каттедрале, соединяющей вершину холма…

… с большой площадью Свободы на периферии исторического центра.

Справа – церковь Сан-Франческо-д’Ассизи (XIV век, фасад конца XIX века). Примыкает к ней Палаццо Муничипале, перестроенное из монастыря.

Оронция остунийцы наверняка взяли в патроны после миновавшей их в XVII веке чумы. Однако ставить ему столп не торопились. Поди, надеялись, что и им мрамор на халяву перепадёт: знали, что Бриндизи отдал в Лечче не последнюю колонну. Но нет. Аттракцион неслыханной щедрости оказался одноразовым, и пришлось обходиться местным камнем. Фамилия скульптора, ваявшего монумент – Греко. Что может указывать на его этнические корни.

За колонной начинается Корсо Витторио Эмануэле II, где лучшие виды на исторический холм и окрестности.

На смотровой ветрище сдувает капитально. Камеру мотает, снимать трудно.

Ну как, центр. Это северный край актуального города. Остуни развивался на юг по возвышенности, не став спускаться сильно вниз. Я же решил спуститься ради одной любопытной церкви, что видна на панораме. Да не тут-то было.

Пришлось обходить.

Святилище Санта-Мария-делла-Грата построено на месте, где в 1700 году местный крестьянин, свалившись в состоянии подпития в ежевичник, обнаружил фреску с Мадонной. Нынешнее эклектичное здание необычной формы – вторая его версия, законченная в 1910 году.

Попасть внутрь я и не рассчитывал. Жизнь здесь кипит только в первое воскресенье августа, когда горожане и паломники собираются на празднование годовщины падения в колючки.

Ещё одно вполне леччийское барокко в городе есть. Вот интересно: в Бриндизи нет, а в Остуни, который от Лечче дальше – есть.

Точнее, в отличие от Сан-Вито, это леччийское необарокко. Фасад создан в 1891 году, а само здание сильно старше: кармелитки расположенного под стенами Остуни монастыря молились здесь с конца XVI века.

Пишут, что белили стены ради защиты от чумы. Извёстка действительно способна убивать чумную палочку. Бактерии в XVII веке ещё не открыли, но было представление, что известь препятствует распространению морового поветрия. Поэтому, в частности, ею засыпали трупы умерших от чумы. И могли верить в пользу покраски стен для профилактики заболевания. На деле она не давала противоэпидемического эффекта, поскольку чума распространялась через блох, контакт с вещами больных и воздушно-капельным путём. С другой стороны, документальные упоминания о целенаправленном применении побелки в качестве защитной меры появляются не ранее XVIII века, когда чумы в Италии уже не было. Белить могли по совсем другой причине, а противочумное назначение этому обычаю приписали позже. Белые стены лучше отражают солнечный свет и меньше нагреваются, что в салентском климате немаловажно.

Однако, гости города садятся обедать. Да и я был не прочь перекусить. Из трёх заранее присмотренных бюджетных едален работала одна: низкий сезон. В этой одной не оказалось туалета, а он мне был уже сильно нужен. Единственный найденный общественный – закрыт.

Что-то у меня с Остунями с самого начала не задалось. И повода улучшить мнение об этом городе, увы, не нашлось. Так и отправился в новую часть города к обратному автобусу, будучи не слишком довольным: голодным, да ещё и… Туалет в конце концов нашёл – платный с кофе в нагрузку.

Сначала это был монумент павшим в Первой мировой, это и по дате открытия понятно. После Второй в Италии новые памятники ставили в основном на Севере, где с 1943 года действовало Сопротивление. На Юге обычно делали добавки к уже имеющимся. Так дешевле, а гордиться всё одно особо нечем.

Орёл на столбе реально странный. Я думал, что это тетерев, пока не присмотрелся к клюву и лапам.

Кстати о птичках.

На дымовых трубах в городе часто встречаются подобные колпаки. Возможно, они вращаются по ветру благодаря фигурке-флюгеру. Тогда такая конструкция не только защищает трубу от осадков, но и усиливает тягу.

Мощи святых в застеклённых саркофагах – дело в Италии обыденное. В церквях. Остуни оказался первым городом, где такое выставлено на улице.

Называется эта штука словом Calvario, которым в итальянском обозначается Голгофа. Обычно Голгофа в европейской монументалистике – это распятие (или три). В Остуни пошли дальше и изобразили лежащего в гробнице Христа. Как-то неортодоксально.

Хотел открыток с козырным видом Остуни купить, но не нашёл. По здравом размышлении решил, что оно и к лучшему, раз уж город я не полюбил. Да что там открытки – я билет на автобус до Бриндизи купить не мог! То вообще не продают, то машинка не работает. Видимо, тут они не типографские, а на месте по надобности печатают. Рассчитывал на площадь Италии, где остановка – там много магазинов и прочих потенциально билетных мест. Автобус должен был отправляться в 15 часов, но в 14:30 он уже стоял там под парами и с пассажирами. Я решил, что данная в ощущениях реальность больше заслуживают доверия, чем расписание. Спросил у водителя, когда отправление – говорит, прямо сейчас. Билет пришлось покупать у него с наценкой. Этого я Остуням точно не прощу :).

Как и того, что этот автобус мотается по всяким странным местам и прибывает в Бриндизи… на 25 минут позже того, который уходит в 15:00. Тут я сам сплоховал, но всё равно до кучи не прощу. И водитель этот гад: мог бы и сказать, что если я еду в Бриндизи, мне лучше дождаться следующего.

Казале

Из-за другого маршрута я ещё и приехал не туда. Всё пошло не так. Но ведь пошло! Что хотел сегодня, выполнил – благо, план на день был не слишком плотный. А пара лишних часов и пара лишних евро – это то, без чего путешествие не обходится. Сам Филиас Фогг ничего не мог с этим поделать и принимал как данность. Сел на городской автобус и поехал в Казале. Я поехал, разумеется, а не герой Жюля Верна.

Казале (от casa – дом) – небольшое сельское поселение, что-то вроде выселка. Многие итальянские топонимы содержат это слово.

Один уникальный фасад с трёхлопастным арочным навесом на консолях стоит того, чтобы сюда приехать. Церковь строилась с 1284 по 1322 год. На фасаде видим добропорядочную романскую полосочку, которую неведомый архитектор заплёл в орнамент.

Однако это не трансепт (его у этого храма почти нет), а высоченный хор.

Внутри чувствуется запах гниющего дерева. Надеюсь, это не от перекрытий. Интерьер примечателен фресками XIV века, отчасти в не очень хорошем состоянии. За века с росписями много всяких неприятностей может случиться. В 1811 году правительство Мюрата упразднило францисканский монастырь, учреждённый в Казале в XVI веке. В его помещениях, включая саму церковь, разместили казармы.

Церковь необычна и своим посвящением. Обычно если Санта-Мария, то с каким-нибудь атрибутом. Санта-Мария-Ассунта, Санта-Мария-делла-Салюте, Санта-Мария-дель-Фьоре и так далее. Мадонна-многостаночница. А здесь атрибута нет, только топографическое указание «del Casale».

С 1875 года церковь является национальным памятником. Это статус, аналогичный нашему «объекту культурного наследия федерального значения». На данный момент в этом перечне несколько сотен объектов, значительную часть которых я видел. Что занятно, национальными памятниками Италии с 1940 по 1947 год числились соборы в Пуле и Копере. Из того, что успел посетить нынче, в список входят римский театр и соборы в Лечче, Отранто и негостеприимных Остунях.

Ныне Казале более известен не церковью, а аэропортом, который иногда так и называют – «Казале». Официально он именуется аэропортом Саленто, будучи единственным в этих краях пассажирским аэропортом. Он невелик: пассажиропоток за прошлый год слегка превысил 3 миллиона. Примерно как в Самаре. Имеет статус международного, но фактически принимает только внутренние рейсы.

Лететь я никуда не собирался, просто там остановка городского автобуса. И мимо самолётика на круговой развязке пройти нельзя.

Каких-то связей у Frecce Tricolori с Саленто не прослеживается, но это национальная гордость, так что ничего странного в установке их списанного самолёта нет. Так могли отметить вклад аэропорта Казале в развитие итальянской авиации. В этом году ему исполняется 100 лет.

Львуси

До центра города я не доехал, выйдя у западного конца бриндизийской бухты. Точнее, конца большего из двух её «рогов».

Вдали виднеется брутальная громадина швабской крепости.

Замковое ядро появилось около 1227 года по распоряжению Фридриха II Гогенштауфена. Впоследствии укрепление было неоднократно расширено, поскольку задача обороны гавани оставалась актуальной до XVII века. Вояки сидят в крепости до сих пор: в Бриндизи находится десантное командование военно-морских сил Италии. Несколько небольших похожих на военные кораблей в бухте есть. Главная же база на Адриатике теперь не здесь, а в Анконе.

Теоретически, Кастелло посещаемо с бесплатной организованной экскурсией (как в Таранто). Они проводятся по субботам и воскресеньям, то есть я не попадал.

Если говорить об оборонительной системе Бриндизи в целом, Швабская крепость находилась в северо-западном углу городской стены. Некоторые реликты её я намедни показывал. Вот ещё один неподалёку от крепости.

Название «Адская башня» может быть связано с тем, что это сравнительно небольшое сооружение располагало 40 орудиями и могло устроить противнику небольшой армагеддец. Табличка на решётке гласит, что за ней находится военная зона с вооружённой охраной.

Последнее на сегодня – церковь Сан-Бенедетто (Святого Бенедикта Нурсийского). Настоящая апулийская романика X–XI веков в хорошем состоянии. Интересного экстерьера у неё, правда, почти нет. А то, что есть (аутентичная колокольня, например), оказалось не очень снимаемо по вечернему времени. Жемчужина этой церкви – клуатр XI века, оставшийся от выселенных в 1866 году бенедиктинцев. Туда не всегда можно попасть, но добрая синьора из числа собравшихся на службу мне его открыла. Наверное, она была не совсем рядовая синьора, поскольку имела ключ.

Несколько выбиваются из стиля прожектор и раструб громкоговорителя. Интереснее, зачем здесь последний.

Главная «фишка» клуатра – продолговатые капители изображениями животных: быков, баранов и львов. Некоторые из них оригинальные, а другие – новоделы, заменившие утраты при комплексной реставрации, проведённой в 1950-е.

Интерьер церкви я, придя почти к самой мессе, не поснимал. А он интересный, с нервюрными сводами. При реставрации из него удалили барочные инвазии. Несмотря на всю мою любовь к ротондам, на первое место в Бриндизи я поставлю именно эту церковь, а не более популярный храмик Сан-Джованни.

---

< Бриндизи

Бриндизи – Фоджа >