26 апреля 2023 (среда). Остуни

Метеомагия

Утром заметное время пришлось потратить на утрясание вопроса со следующим жильём (на завтра). Накануне я подтвердил уже согласованное время прибытия, а они мне в ответ, что до 16:30 будут на работе. Пытался договориться, чтобы чемодан где-то оставить, но ничем внятным эти переговоры не увенчались. Поделился своим горем с поддержкой booking.com – эти «добрые» ребята просто отменили бронирование, не предупредив меня и ничего не предложив взамен. Молодцы, чо. Я в результате остался даже не у разбитого корыта, а вообще без корыта. Наверное, в компании проводят специальные тренинги «Как добиться, чтобы эти мерзкие людишки больше вас не беспокоили».

Поезд в Остуни только в 10:45, так что всё равно осталось полно времени прогуляться по городу.

Погода вроде бы хорошая. Солнечная, лишь слегка облачно, только очень ветрено. Но пока гулял, налетел дождь, которого в прогнозе вообще не было. Какая-то тучка вдруг решила, что она при делах, а не просто так погулять вышла. На узких улицах ZTL (зоны ограниченного движения) утром и без того тесно было, а тут начались конкретные пробки. С бибиканием и прочими маленькими радостями.

А я зонт-то и не взял. До почты кое-как добежал. Главным делом на утро было купить марок. Раз уж до сих пор никак не получалось. Это прошло сравнительно гладко и быстро. Почтовая синьора всего раза 3 бегала за кулисы, откуда при этом раздавались странные звуки. Всё-таки продажа марок в Италии – это отдельный туристический аттракцион.

Дождь за это время не кончился, хотя уже было похоже, что собирается. Пришлось переждать под портиком у входа на почту (где синьор стоит на правом краю кадра).

Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели снова на удивление оказалась открыта. Видимо, слухи о её негостеприимности были сильно преувеличены. Фасад её я уже показывал; просто понравилось, как блестит мокрая базальтовая мостовая.

Но до переднего плафона я опять фотографически не добрался. На следующем снимке видно, почему.

Может, я немного перебарщиваю с нежеланием мешать тем, кто пришёл в церковь по делу. Но ведь это их дом, а не мой, правильно? Я в гостях, причём не зван, так что стоит быть учтивым.

Прежде чем отправляться на вокзал, зашёл в «бибишку» за зонтом. Для использования по прямому назначению он при таком ветре – вещь сугубо непрактичная. Но, как известно, нет лучшего средства профилактики дождя, чем зонт с собой. И кто скажет, что это не работает? Ведь больше ни капли нынче на меня не упало!

Белый город

Станция Остуни (как ни странно, именно Осту́ни со стандартным ударением, а не О́стуни) расположена от города довольно далеко. К поезду приходит автобус, но я на нём не поехал. Обогнал он меня, когда я отошёл от станции на километр.

Каюсь, снимок неудачный, потому что город оказался в основном в тени. Так-то ему положено сиять белизной на фоне ярко-голубого неба. Я нынче вообще со съёмкой намучился из-за обильной облачности.

Белые города – в Апулии явление обычное. Да и вообще в Средиземноморье это довольно-таки общее место. Но Остуни особенный: он не у моря, а на холме в нескольких километрах от берега. Поэтому выглядит уже издалека внушительно и туристически привлекательно. Чем-то даже напоминает Минас-Тирит в воплощении художников джексоновской трилогии. Это же отражено на гербе (справа) – его символика пояснений не требует.

То был только первый километр, и до холма ещё топать и топать. Осталось куда больше, причём в гору. Высота холма 218 метров н. у. м., но над точкой съёмки это менее 100 метров. Не так уж много, да ещё и по приятной сельской местности. Город издревле славился окружающими его оливковыми рощами.

Во дворе одной агроусадебки…

… обнаружился даже склад оливковых дров, рассортированных по размеру.

Не знаю, топят ли ими печи. Твёрдая и плотная древесина оливы – хороший поделочный материал, но что из неё могут сейчас делать, кроме сувениров? Ещё для копчения она, наверное, подходит.

Каменные стены у дороги как огораживают участки, так зачастую выполняют и подпорную функцию, формируя террасы на склоне.

Историческую часть города на холме окружает дорога – Виале Оронцо-Кваранта. На панорамном снимке она справа видна, поскольку с неё я и снимал.

В древние времена доминирующие над равниной холмы очень ценились в качестве места для размещения поселений. Неудивительно, что территория города была обитаема ещё в среднем палеолите 40-50 тысяч лет назад. Непрерывно населённый город – это уже мессапы, примерно VII век до н. э. Тарентские греки мало интересовались расположенными поодаль от моря городами, но более систематичные римляне в III веке до н. э. мимо, конечно, не прошли. Далее всё как обычно. Последние укрепления относятся к арагонскому периоду (XII-XV века), но и от них мало что сохранилось. Застройка окружной виале как раз обозначает бывшую линию крепостных стен. Нынче в город заходишь – никаких явных признаков фортификации.

Внутренние улочки «Белого города» тесны.

К вершине холма, где стоит собор, поднимаешься то улицей, то лестницей, а то и по зигзагообразному пандусу.

Сейчас всё закрыто, но это не только из-за неурочного времени. Чем выше поднимаешься, тем ощутимее ветер. Так-то бы ничего, но он ещё и холодный. Северный. На открытом месте сидеть, прямо скажем, неприятно было бы. То ли дело на закрытой со всех сторон пьяццетте подле дуомо.

Это со-собор (с 1986 года) общей с Бриндизи епархии. Построен в 1435-1495 годах – формально, поздняя (почти уже запоздалая) готика. Испытавшая на себе немалое влияние ренессанса: обратите внимание на криволинейные завершения фасада, делённого лопатками на 3 прясла. Кватроченто в архитектуре – это почти всегда что-то нестандартное. Смена исторических эпох.

В кадр не влезает категорически, потому что стоит на крохотной площади с гордым названием в честь «Блаженного Иоанна Павла II». Видимо, названа ещё до канонизации этого папы. С другой стороны «площадь» замкнута аркой Скоппа. Места и так не повернуться, и всё равно не только столики, но и машины паркуют.

Построена она в 1750 году на месте прежнего деревянного перехода между зданиями. Туристы ещё называют её «сухопутным Мостом вздохов». Сходство разве что функциональное.

Внутри не так интересно: интерьер позднебарочный XVIII века. Но монетки собирают добровольно-принудительно. Ну а что, тут вам туристическое место.

В лефом нефе находится заставляющий вспомнить о леччийском барокко алтарь 1735 года с резными святыми: Оронцием Леччийским, Власием Севастийским и Блаженным Августином Иппонийским.

Велик ли город (30 тысяч населения всего), а смотри-ка, сразу 3 патрона у него. По 10 000 на брата, считай :). Впрочем, в стародавние века Остуни был чем-то большим, чем захолустный туристический аттракцион.

Вторая крупная церковь исторического города – Сан-Вито – секуляризована и превращена в археологический музей. На беглый взгляд, малоинтересный. У неё леччийско-барочный фасад, но после настоящего Лечче и он не впечатляет. Да и снимается очень плохо на узкой улочке. Кроме того, у неё самый большой в городе купол, но ради него одного я в музей не пойду.

Вроде школьники должны уже учиться сегодня. Может, у них выездной урок? У нас были такие.

Пуфики понравились. Маска – это тоже сидение (спинка стула).

Здесь, в двух шагах от входа в собор, как видите, никого. Народ весь толпится на Виа Каттедрале, соединяющей вершину холма…

… с большой площадью Свободы на периферии исторического центра.

Справа там церковь Сан-Франческо-д’Ассизи (XIV век, фасад конца XIX века). Примыкает к нему Палаццо Муничипале, перестроенное из монастыря.

Оронция остунийцы взяли в патроны, наверное, тоже после миновавшей их чумы. Но ставить ему столп как-то не торопились. Может, надеялись, что им тоже мрамор на халяву перепадёт. Но нет; в итоге пришлось обходиться местным камнем. Интересно, что фамилия местного скульптора, ваявшего монумент – Греко. Что может указывать на его этнические корни.

За колонной начинается Корсо Витторе Эмануэле II, где (если немного отойти в сторону) самые лучше смотровые на исторический холм и окрестности.

На смотровой ветрище просто сдувает. Камеру мотает, снимать трудно.

Ну как, центр. На самом деле это северный край актуального города. Остуни развивался на юг по возвышенности, не став спускаться сильно вниз. А вот я как раз решил спуститься ради одной любопытной церкви, что видна на панораме. Да не тут-то было.

Пришлось обходить.

Святилище Санта-Мария-делла-Грата построено на месте, где в 1700 году местный крестьянин, свалившись в состоянии подпития в ежевичник, обнаружил фреску с Мадонной. Нынешнее эклектичное здание необычной формы – вторая его версия, законченная в 1910 году.

Закрыто, как видите. Попасть внутрь я и не рассчитывал. Жизнь кипит здесь только в первое воскресенье августа, когда горожане и паломники собираются на празднование годовщины падения в кусты.

Ещё одно вполне себе леччийское барокко в городе есть. Вот интересно: в Бриндизи нет, а в Остуни, который от Лечче дальше – есть.

Точнее, в отличие от настоящего леччийского Сан-Вито, это леччийское необарокко. Поскольку фасад создан только в 1891 году. Само здание сильно старше, кармелитки расположенного под стенами Остуни монастыря молились в нём с конца XVI века.

Пишут, что белили стены ради защиты от чумы. Извёстка действительно способна убивать чумную палочку. Её в XVII веке ещё не открыли, но в целом было представление, что известь как-то препятствует распространению морового поветрия. Поэтому, в частности, засыпали ею трупы умерших от чумы. И могли верить в эффективность покраски стен для профилактики заболевания. Чего на самом деле практически нет. С другой стороны, документальные упоминания о целенаправленном применении побелки в качестве антисептика появляются не ранее XVIII века, когда чумы в Италии уже не было. Так что, возможно, белить стали по совершенно другой причине, а противочумное назначение этому обычаю приписали позже. Белые стены лучше отражают солнечный свет и меньше нагреваются, что в жарком апулийском климате немаловажно.

Однако, гости города уже садятся обедать. В моём плане перекус тоже значился, но из трёх заранее присмотренных бюджетных едален работающей оказалась только одна. Низкий сезон. Но в этой одной не было туалета. А мне он уже очень даже был нужен. И единственный найденный общественный оказался закрыт.

Как-то с самого начала у меня с Остунями не задалось. И повода улучшить мнение об этом городе, увы, не нашлось. Так и отправился я в новую часть города садиться на автобус, будучи не слишком довольным. Голодный да ещё и… Туалет в итоге нашёл, но платный с нагрузкой в виде кофе.

То есть сначала это был памятник павшим в первой мировой. Это и по году открытия видно. Но в Италии после второй мировой в большинстве случаев новые памятники не ставили. Просто делали добавки к прежним. Поскольку история участия Италии в этой войне – она как бы немного с душком. И орёл на столбе какой-то странный. Я даже думал, что это тетерев, пока не присмотрелся к клюву и лапам.

Кстати о птичках.

На дымовых трубах в городе часто попадаются колпаки вроде этого. Возможно, они способны вращаться по ветру благодаря фигурке-флюгеру. Тогда такая конструкция не только защищает трубу от осадков, но и усиливает тягу.

Мощи святых в застеклённых саркофагах – дело в Италии весьма обыденное. В церквях. Остуни оказался первым городом, где нечто такое выставлено прямо на улице.

Называется такая штука словом Calvario, которым в итальянском обозначается Голгофа. Обычно Голгофа в европейской монументалистике – это распятие (или три). В Остуни пошли дальше и изобразили лежащего в гробнице Христа. Как-то даже неортодоксально.

Открыток ещё с козырным видом Остуни хотел купить, но не попались. По здравом размышлении решил, что так даже лучше, раз уж город я не полюбил. Да что там открытки; я и билет на автобус до Бриндизи купить не мог! То вообще не продают, то машинка не работает (видимо, тут они не типографские, а как-то по надобности печатают). Проблему дневного голода я в состоянии решить быстро и незатратно сам, а вот билеты делать пока не научился.

Рассчитывал на площадь Италии, где остановка – там много магазинов и прочих потенциально билетных мест. Но в 14:30 автобус уже стоял там на под парами и с пассажирами, хотя по моим данным должен был отправляться только в 15 часов. Решил, что данная в ощущениях реальность больше заслуживают доверия, чем расписание. Спросил у водителя,  когда отправление – говорит, прямо сейчас. Билет пришлось покупать у него же, с наценкой. Этого я Остуням уже точно не прощу :).

Как и того, что этот автобус мотается по всяким… странным местам и прибывает в Бриндизи… на 25 минут позже того, который уходит в 15. Где-то я, конечно, сам сплоховал, но всё равно до кучи не прощу. Водитель этот гад: мог бы и сказать, что если я еду в Бриндизи, мне лучше дождаться следующего.

Казале

Из-за замысловатого маршрута я ещё и приехал не туда, куда собирался. Вообще всё пошло не так. Но ведь пошло! Что собирался сегодня, всё выполнил – благо, план на день был весьма «неплотный». А пара лишних часов и пара лишних евро – это то, без чего путешествие не обходится. Даже Филиас Фогг ничего не мог с этим поделать и принимал как данность. Сел на городской автобус и поехал в Казале. В смысле, я поехал, а не герой Жюля Верна.

Казале (от casa – дом) – небольшое сельское поселение, что-то вроде выселка. Многие итальянские топонимы содержат это слово. В бриндизийском Казале находится последнее из анонсированных «четырёх мест, обязательных к посещению».

Церковь построена в 1284-1322 годах. На фасаде видим добропорядочную романскую полосочку, которую неведомый архитектор заплёл, превратив в орнамент.

Уникальный фасад с арочным навесом на консолях уже стоит того, чтобы сюда приехать. Алтарная часть храма напоминает характерные апулийские «шифоньерные» трансепты.

Но всё же это не трансепт (его у этого храма почти нет), а хор.

Внутри ощутимо пахнет гниющим деревом. Надеюсь, это не от перекрытий. Интерьер примечателен фресками XIV века, отчасти в не очень хорошем состоянии. Вообще, за века с росписями много всяких неприятностей может случиться. В 1811 году правительство Мюрата упразднило францисканский монастырь, учреждённый в Казале в XVI веке. В его помещениях, включая саму церковь, разместили казармы. То есть советская власть в плане использования культовых зданий ничего особенно нового в XX веке не придумала.

Санта-Мария-дель-Казале необычна и своим посвящением. Обычно если Санта-Мария, то ещё с каким-то довеском. Санта-Мария-Ассунта, Санта-Мария-делла-Салюте, Санта-Мария-дель-Фьоре и так далее. Мадонна-многостаночница. А здесь никакого довеска, поскольку «del Casale» – просто топографическое указание. С 1875 года церковь является национальным памятником. Есть в Италии такой статус, аналогичный нашему «объекту культурного наследия федерального значения». На данный момент в этом перечне несколько сотен объектов, значительную часть которых я уже видел. Что занятно, национальными памятниками Италии с 1940 по 1947 год числились соборы в Пуле и Копере. А из того, что уже видел нынче, в список входят римский театр и соборы в Лечче, Отранто и том же Остуни (будь он неладен).

Ныне Казале более известен не церковью, а аэропортом. Его иногда так и называют – «Казале». Но официально он называется аэропортом Саленто. Поскольку он единственный в этих краях пассажирский аэропорт. Сравнительно небольшой: пассажиропоток за прошлый год слегка превысил 3 миллиона. Примерно как в Самаре. Имеет статус международного, но по факту принимает только внутренние рейсы.

Лететь я никуда не собирался, просто конечная остановка городского автобуса маршрута AP там. И мимо самолётика на круговой развязке пройти просто так нельзя.

Львуси

До центра города я не доехал, выйдя у западного кончика бриндизийской бухты. Точнее, большего из двух её «рогов».

Вдали виднеется брутальная громадина швабской крепости.

Замковое ядро появилось около 1227 года по распоряжению нашего любимца Фридриха II Гогенштауфена. Впоследствии укрепление было неоднократно расширено, поскольку задача обороны гавани оставалась актуальной до XVII века. Вояки сидят в крепости до сих пор: в Бриндизи находится десантное командование военно-морских сил Италии. Какие-то похожие на военные небольшие корабли в бухте тоже есть, но их совсем немного. Главная база на Адриатике теперь не здесь, а в Анконе.

Теоретически, кастелло можно посетить с бесплатной организованной экскурсией (как в Таранто). Но только по субботам и воскресеньям, то есть я никак не попадал.

Если говорить об оборонительной системе Бриндизи в целом, кастелло находился в северо-западном углу городской стены. Некоторые реликты её я намедни показывал. Вот ещё один неподалёку от крепости.

Такое название – «Адская башня» – как пишут, может быть связано с тем, что это сравнительно небольшое сооружение располагало 40 орудиями и могло устроить противнику небольшой армагеддец. Табличка на решётке гласит, что за ней находится военная зона. С вооружённой охраной.

Последнее на сегодня – церковь Сан-Бенедетто (святого Бенедикта Нурсийского). Настоящая апулийская романика X-XI веков в хорошей сохранности. Интересного экстерьера у неё, правда, почти нет. А что есть (аутентичная колокольня, например), оказалось не очень-то снимаемо по вечернему времени. Жемчужина этой церкви – клуатр XI века, оставшийся от выселенных в 1866 году бенедиктинцев. Туда не всегда можно попасть, но мне добрая синьора из числа собравшихся на службу (видимо, не совсем рядовая синьора, поскольку она имела ключ) клуатр открыла.

Главная «фишка» здесь – капители с двойными изображениями животных: быков, баранов и львов. Некоторые из них оригинальные, а некоторые – новоделы, заменившие утраты при комплексной реставрации, проведённой в 1950-е.

Интерьер церкви я, придя почти к самой мессе, не поснимал. А он интересный, с нервюрными сводами. И при реставрации из него удалили барочные инвазии. Так что при всей моей любви к ротондам именно эту церковь, а не Сан-Джованни, стоит поставить на первое место в Бриндизи. Напрасно я её не включил в «обязательный» список. Пусть в нём будет 5 пунктов.

---

< Бриндизи

Бриндизи – Фоджа >