Неловкое прощание
Внимательный читатель мог давеча обратить внимание, что расположенная в глубине бухты швабская крепость едва ли способна надёжно защитить вход в гавань. Это и не было её назначением. Порт Бриндизи удобен ещё и тем, что у входа в бухту есть остров. На нём в 1445 году заложили форт, названный в честь короля Альфонсо из арагонской династии Трастамара. Это не Альфонсо II, который построил башню в Отранто, а другой, хороший. По сицилийско-неаполитанской нумерации он Альфонсо I, но более известен как король Арагона Альфонсо V.
Кастелло Альфонсино, оно же Кастелло Арагонезе, оно же Форте-а-маре
Старая часть XV века справа. При Бурбонах в XVI – начале XVII века укрепление расширили и перестроили. Пару лет назад оно музеефицировано и в теории посещаемо. На практике посетить его сложнее, чем швабскую крепость. А ведь, казалось бы, объект в ведении культурного, а не военного министерства. Я заморачиваться не стал, рассудив, что ничего особо увлекательного внутри нет. Осмотреть снаружи будет достаточно. Снимок выше я сделал с расстояния более двух километров. Подобраться немного ближе по суше возможно, но времени на это уйдёт непропорционально результату много. Идеально было бы посмотреть с воды. Увы, в инфоцентре мне сообщили, что жанр морских прогулок у них не в заводе. Город не особенно туристический, хоть соответствующий налог и дерут. По косвенным данным, посещаемость Бриндизи кратно меньше, чем Лечче. В конце лета бывает много итальянцев, но интурист здесь сравнительно редок. С фотоаппаратом на шее чувствуешь себя в городе не белым человеком, а белой вороной.
Ничего не оставалось, как сделать ставку на смотровую, которая находится на вершине Памятника итальянскому моряку. Вечером во вторник я видел на ней людей, но меня интересовал утренний свет.
Вид памятника с террасы Палаццины Бельведере
Он не особо близко к морскому форту, но с высоты вид должен быть симпатичным. Когда я ходил в Сан-Джованни, купил билет на два объекта – так дешевле выходит. Вчера у памятника был выходной (он отдыхает по средам), да и погода с утра была неподходящая. Главные панорамные виды Бриндизи отложились на последнее утро.
Перво-наперво надо перебраться на другой берег бухты. Для этого предусмотрен кораблик, каждые 20 минут обегающий по кругу четыре причала. Это обычный городской транспорт, не туристический аттракцион. Билет на 90 минут (чтобы скататься туда и обратно) мне в инфоцентре не продали: не держат там их, только разовые. Иди, говорят, в табакерию*. А мне что? В табакерию так в табакерию. Я и в эдиколу** могу сходить, если приспичит. После билетов на поезд в баре меня ничем не проймёшь.
Из-за поисков жильё в Фодже вышел на прогулку я поздновато. Но до причала дошёл за 7 минут и на расчётный рейс кораблика успел.
Вид на лестницу Вергилия с воды
Справа от лестницы – Палаццина Бельведере. Название своё она получила благодаря террасе на крыше: belvedere – красивый вид.
Роскошная яхта Myra принимает до 12 гостей.
Недельная аренда в низкий сезон стоит 34 тысячи евро
Памятник, вид от подножья
Внутри мемориальная часовня и лестница наверх. Всё закрыто, а должно быть наоборот. Спросил у прогуливавшегося поблизости синьора – говорит, в 10 открывается. Оказывается, недавно поменялось расписание. Бывает. Претензии в данном случае можно предъявить разве что к мирозданию. И к себе, что не перепроверил, прежде чем покупать билет. Дождаться 10 часов я мог: поезд в 11:38, времени достаточно. Только это больше часа нужно ждать. Либо уезжать и потом возвращаться… Новый билет придётся где-то покупать… Нет уж. Померла так померла. Ограничился съёмкой с высокого цоколя…
Морская набережная Бриндизи (2607×960)
… скамейкой «не для рассеянных»…
… да и вернулся на «свой» берег. Времени осталось полно – зашёл в Палаццину. Там ещё один бесплатный археологический музей, он открывается в 9. Совсем маленький: экспозиция керамики и та самая терраса с красивым видом.
Коринфский сосуд VI–V века до н. э.
Коллекция керамики знатная. Из местных изделий представлены как знакомые нам мессапские троцеллы, которые появились во второй половине VI века до н. э., так и оллы первой половины этого века. Олла – это общее название для древнеримского горшка, а не конкретная разновидность посуды. Освещение днём используется естественное, и витрины люто бликуют на ярком солнце. Поляризационный фильтр вовсе не спасает, и это единственное более-менее сносное фото.
На террасе в самом деле отличный вид на памятник моряку и на колонну. Эти снимки я показывал.
И ещё опунция. Давненько я не фотографировал опунций (целых два дня)
Неподалёку на набережной – симпатичное здание с неожиданным названием «Дом туриста».
Название своё оно получило сравнительно недавно: в нём прежде размещался городской туристический офис. Меня оно заинтересовало видимой на фасаде богатой архитектурной историей. Низ явно старинный. Известно, что в 1310 году дом перешёл от репрессированных тамплиеров госпитальерам. Самый левый портал, вероятно, приведён при позднейшей реставрации к первоначальному стрельчато-арочному виду. Второй этаж перелицован сильнее – думаю, не раньше, чем в XVI веке. Низкий третий этаж, судя по окнам, поздний.
Снова заглянул в Санта-Мария-дельи-Анджели, а там опять движуха. Популярная церковь.
Открыток так и не купил. В баре на вокзале были, но мне не понравились. Наверное, это неспроста: не сложилось у меня с Бриндизи и окрестностями. Это не их вина, а стечение обстоятельств. А теперь к новым горизонтам мимо знакомых Полиньяно, Бари, Трани… Да и Остуней (будь они неладны). На сей раз без роскошеств: два часа с небольшим можно кое-как перетерпеть во втором классе «Фреччардженто».
* Табакерия – обычный для Италии магазинчик товаров повседневного спроса. Помимо «титульных» табачных изделий там продают лотерейные и транспортные билеты, напитки, закуски, гигиенические товары, канцелярку и т. п. Опознаётся по белой букве «T» на синем прямоугольнике.
** Эдикола – киоск (реже – магазинчик) также с разнообразным ассортиментом, но прежде всего с печатью.
Иконография
То ли дело с билетами в Фодже! Нет, в эдиколе на вокзале нужной мне экзотики (пригородного на две поездки) не было.
Клишированное вокзальное здание (1951)
Но меня сразу послали направили на автостанцию, она рядом с вокзалом. Делов на пару минут. Заодно и на завтра билет купил.
Фоджа, которую я прежде видел дважды из окна поезда – город по итальянским понятиям совсем не туристический. Даже по сравнению с Бриндизи. Отсюда и сложности с поиском жилья: его здесь мало. И цены не радуют. Почти 40 евро за комнату без корма – многовато, по-моему. Зато локация удобная: от вокзала 7–8 минут. До центрально-тусовочной площади Умберто Джордано и того ближе. В комнате – умный телевизор, запустить на котором Netflix мне не удалось. Что неудивительно: он же платный. Удивительно, что в жильё для краткосрочной сдачи вообще такую штуку повесили.
Необычно устроенная церковь Санта-Мария-делла-Кроче (1949)
неподалёку от вокзала
Вот чемодан пристроен, а текущая геополитическая обстановка с распоряжающейся «объектом размещения» синьорой Джулианой – пожилой мамой хозяйки – обсуждена. Пора осваиваться в новой локации.
Крытый рынок
В центре днём людей и машин до странности мало. Даже на главной улице почти нет движения. Тихий такой город – мне нравится.
Городской театр имени Умберто Джордано (1828)
Умберто Джордано (1867–1948) – малоизвестный за пределами Италии оперный композитор, уроженец Фоджи. Видимо, он считается «фоджийским всем», раз в честь него названы и самая популярная площадь, и городской театр. На всемирных знаменитостей город небогат.
Футболист, обнаруженный на стене дома поблизости в обличии святого, и тот оказался импортным.
Зденек Земан – чех, переехавший с родителями в Италию в 1968 году (дата неслучайна). В бытность игроком звёзд с неба не хватал и больше прославился как тренер команд второго-третьего дивизионов. «Милана» и «Ювентуса» в его резюме нет, зато он несколько раз за свою долгую карьеру поработал в местной «Фодже». Примерный перевод латинской надписи на «иконе» – «Это результат удачи, а не труда». Видимо, данное изречение некоторым образом отражает тренерскую философию маэстро.
Виа Пьетро Масканьи (куда более успешного композитора –
современника, но не земляка Джордано)
Фонтан на Пьяцце Федерико Секондо
Созданный в 1939 году фонтан – фантазия на тему колодца, выкопанного на этом месте в 1223 году для италиелюбивого императора Фридриха II.
А здесь (на Виа Личео), похоже, обитают хоббитопоклонники.
Или это бывшее питейное заведение
Кстати о заведениях. Громоздкое и брутальное Палаццо-ди-Читта – местонахождение городской власти – в кадр целиком влезать отказалось.
Это его северный фасад
Фонтан на Пьяцца Муничипио перед ним
Это южный, главный фасад
Стилистическое сходство здания, построенного в 1928–1934 годах, с Палаццо-дель-Говерно в Таранто неслучайно. Одних рук дело, и руки эти архитектора Армандо Бразини. Он здорово спелся с фашистами, им такое на «ура» заходило. А чтобы никто не сомневался, кто заказал сию «застывшую музыку», на правом крыле помещён горельеф.
Дуче среди народных масс
(что-то иконографическое в этом есть)
Город с огоньком (и не одним)
Современная провинция Фоджа примерно совпадает с исторической областью Дауния, хорошо заселённой со времён палеолита. Даунийцы – родственники мессапов, от которых я только что приехал. Найденные мной сведения о ранней истории этого края, о распространении в нём греческой культуры невнятны. Что несомненно, Фоджа по южноитальянским меркам город молодой. Её история стартует в 1060-е или 1070-е, общепринятой даты нет. Легенда гласит, что три пастуха нашли здесь икону Богородицы лежащей в болотце в окружении трёх языков пламени. И раз уж эта оказия превратила глухую овчарную деревеньку в важную точку на карте, 
огни перекочевали на городской герб (справа). Интересно, что в христианских мифах сравнительно редко встречается двойка. Если такое случается, это обычно или противопоставление (Каин–Авель), или пара с проблемами (Адам–Ева). Исключения вроде Космы с Дамианом не столько малочисленны, сколько малозначительны, не архетипичны.
Если же происходит что-то хорошее или поучительное, то либо один в кустах ежевики справляется, либо на троих соображают. Три пастуха на три языка пламени, трое волхвов и трое пастухов с дарами (вероятная основа фоджийской легенды), Вера-Надежда-Любовь, трижды отрекающийся Пётр, три источника и три составных части марксизма… Сплошная символика Троицы. Карлу Густаву Юнгу – пламенный привет.
Ещё выше поднял важность города Фридрих II, устроив здесь одну из своих резиденций. Его преемникам до Фоджи дела не было, и по XIX век она оставалась преимущественно аграрным центром. Окрестные земли равнинны и плодородны. Провинция и поныне собирает четверть итальянского урожая пшеницы твёрдых сортов, идущей на пасту. В 1864 году в Фоджу пришла железная дорога, и вскоре она стала крупным логистическим центром, где сходится несколько направлений. Это дало большой толчок экономике города, но здорово подставило его во время Второй мировой. Союзники бомбили Фоджу нещадно. Основной их целью была станция, но и остальному городу крепко доставалось. В 1943 году от авианалётов погибли более 20 000 жителей – треть тогдашнего населения. К моменту выхода Италии из войны город лежал в руинах. Поэтому в его центре исторических зданий сохранилось немного: лишь наиболее ценные из них были восстановлены.
К их числу принадлежит Палаццо Догана.
Palazzo Dogana (XV–XIX вв.)
Слово dogana с итальянского переводится как «таможня». Вспомним, например, Пунта-делла-Догана в Венеции. Но Фоджа не порт, да и граница далеко. Откуда взялась таможня? Разберёмся по порядку. В Сицилийском и Неаполитанском королевствах на месте древней Даунии была учреждена провинция Капитаната. Название её происходит от греческого слова «катепанат», означающего область, управляемую катепаном (предводителем). Катепанатом была область в южной Италии, до нормандского завоевания принадлежавшая Византии. Та же этимология, что у сербской Воеводины. В латинский язык слово «катепан» перешло как capetanus и слилось по смыслу с исконным capitaneus (дословно – возглавляющий). Так родилось перекочевавшее во многие языки слово «капитан», означающее командира отряда или судна.
Капитаната – не только равнины, но и горные луга. Помимо земледелия здесь издревле занимались отгонным овцеводством (отсюда и пастухи). Для его регулирования и сбора платежей за пользование государственными пастбищами учредили специальный орган – Королевскую догану по отгону овец. Почему его назвали таможней? Да ни почему. Слово dogana, происходящее от восточного термина «диван», первоначально имело более широкий смысл и могло означать любое учреждение государственного администрирования. Овечья догана размещалась в палаццо с 1731 по 1806 годы. Сравнительно недолго, но название закрепилось.
В 1806 году Жозеф Бонапарт, первый наполеоновский король Неаполя, учреждение упразднил. Освободившиеся помещения заняло управление провинцией, переведённое в Фоджу из Лучеры. В едином Итальянском королевстве Капитаната стала провинцией Фоджа – самой крупной в Апулии и третьей по размеру (после Сассари и Больцано) в стране. Историческое название Капитаната по отношению к ней широко используется неофициально.
Провинциальная префектура располагается в Палаццо Догана по сей день – заметили флаги на фасаде? Часть первого этажа отдана под выставочное пространство. В атриуме находится современное искусство, но оно мне не «зашло». А галерея оказалась закрыта. Да и шут с ней, хоть она и бесплатная.
На площади 20 Сентября, где находится Палаццо Догана, есть ещё одно примечательное здание.
Нет, это не дом культуры метизного завода, построенный в годы борьбы с архитектурными излишествами. Хотя изрядно похож. Звонница и кресты с головой (или главой?) выдают нам церковь. Конкретно, Святого Франциска Ксаверия, построенную в начале XVIII века.
Давайте по другим храмам пробежимся, раз уж пошла такая литургия. Собор архидиоцеза-митрополии Фоджа-Бовино расположился в двух шагах от площади 20 Сентября.
Cattedrale della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo
Собор Вознесения Богородицы построен в 1170-е в стиле апулийской романики. Аркатуры считаются пизанским влиянием. Нижний ярус фасада сохранился в близком к средневековому виде, верх – перестроен в стиле барокко в XVIII веке. Поразительно, насколько аккуратно архитектору удалось соединить стили. Во втором ярусе барокко заявляет о себе окном сложной, но близкой к кругу формы – возможно, оно заменило прежде бывшую здесь розу. Но дальше этого оно не идёт. И только фронтон – беспримесное барокко. Причиной перестройки стало разрушительное землетрясение 1731 года. Тут не Саленто; Фоджа находится в зоне средневысокой сейсмической опасности.
Пишут, что это оригинал, не стилизация
Тогда же добавили колокольню.
С часиками 1965 года выпуска
Из боковой стены собора, выходящей на Пьяцца-дель-Лаго (Болотную Озёрную площадь) неожиданно выступает небольшая апсида.
Это капелла, где находится та самая икона Богородицы прямо над легендарным местом её обретения. Болотце с огоньками было буквально здесь. Статусный, получается, храм. Малая базилика с 1806 года и национальный памятник с 1940-го.
В другую церковь я тоже не попал, но это было ожидаемо.
Chiesa dell’Addolorata (церковь Богоматери Скорбящей)
Храм построен в 1741 году – это первородное барокко, а не избарочивание. В интерьере высокий одиночный неф со скруглёнными углами. Я бы посмотрел.
На особом месте в Фодже церковь со странным названием chiesa delle Croci (церковь Крестов). Не Крестовоздвиженская (Santa Croce), которая есть почти в каждом городе, а крестов. Правда, это неофициальное название. Оно восходит к деяниям одного капуцинского проповедника, который в 1693 году боролся с постигшей Капитанату засухой. Та, разумеется, была воздаянием за грехи. Вы, чай, не думали, это естественное природное явление?! Поэтому бороться следовало постом и молитвой. На окраине тогдашней Фоджи покаянная процессия установила семь крестов в ознаменование Крестного пути Спасителя. Почему семь? Ведь стояний на пути к Голгофе было 14. Легенда гласит, что на седьмом кресте над городом разразилась гроза. Вполне может быть. «Гисметео» в конце XVII века не было, но барометр уже изобрели. Семь – это ещё много.
Позднее на месте пяти первых крестов поставили кивории, а двух оставшихся – церковь. Она официально посвящена Голгофе (chiesa del Calvario) и известна монументальным полотном на тему восхождения на эту гору. Проход к церкви – через устроенную на маршруте покаянной процессии аллею.
Снимать это мне пришлось через забор – его тень видна на фото. Потому что парадные ворота, через которые попадают на территорию комплекса, были заперты.
На самом деле я здесь был в другой день утром: церковь Крестов надо смотреть при восточном свете. Возможно, утро оказалось слишком ранним, а ждать мне было недосуг. И эта достопримечательность осталась недоохваченной. Не везёт мне с местными пунктами раздачи опиума для народа.
Церковь Сан-Джузеппе на Виа Манцони
Главный фасад этого храма непримечателен. Я снимал с алтарной стороны, где видно красивую звонницу.
Если от Пьяццы 20 Сентября пойти не к собору, а в другую сторону, на восток, там будет Пьяцца Умберто Джордано, будним днём пустоватая. Совсем забыл, что имя это мне давным-давно знакомо. В свой второй день в Милане я искал Пьяццетту Умберто Джордано. Нашёл её (и находившуюся там едальню Brek) три года спустя, когда стал пользоваться навигатором.
Piazza Umberto Giordano
Видимые слева купол и увенчанный крестом фасад принадлежат церкви Иисуса и Марии XVI века – видимо, позднее избароченной. Внешне ничего выдающегося, к тому же из-за деревьев снимается плохо. Ограничился монументальными вратами, явно не очень старыми.
Думаю, что XX век
Жанровая скульптура на площади, посвящённая
опере Джордано «Ужин с шутками» (La cena delle beffe)
В Апулии покойного папу Иоанна Павла II часто зовут мирским именем. Например, аэропорт Бари носит имя Кароля Войтылы. То же с находящимся восточнее площади Джордано небольшим вытянутым парком.
Villa Comunale Karol Wojtyła
(западный конец с монументальным входом с площади Кавура)
В парке много памятников различным достойным людям, но, по большому счету, ничего интересного нет. Смотрю – автобусы в ливрее компании FdG с южной стороны парка загружаются. А мне с ней завтра ехать. Спросил у синьоров в синих форменных пиджаках – нет, говорят, мне садиться на автостанции. Как я и думал.
Санктуарий-1
Вторая половина дня богата на церкви, потому что смотреть в Фодже больше не на что. Ни тебе колонн всяческих, ни фортификаций, ни римского театра завалящего. Зато молелен хоть отбавляй. Самая крупная из них не в самом городе, а в сельской местности поблизости. Базилика-святилище Божией Матери Коронованной (Basilica Santuario Madre di Dio Incoronata) находится в пригороде, который так и называется: Борго Инкороната. Это ради неё я искал пригородный билет на 2 поездки. Современная церковная архитектура – явление в Италии хоть и не редкое, но всё же не на каждом шагу встречается.
Ждать автобус я пошёл на остановку на Пьяцце Италия напротив полицейского училища (бывшей казармы).
Из достопримечательностей на площади – фонтан с памятником павшим Первой мировой, впервые открытый в 1928 году и перенесённый на эту площадь в 1961-м.
Символика композиции мне не очень понятна. Допустим, Ника наверху означает, что жертвы принесены во имя победы. Мужик с гладиусом – это воин. А другой с молотом – он тоже пал? Ковал оружие победы и сгорел на работе? И тётка в классической тунике до кучи. Что за па‑де‑труа? Ох уж мне этот фашистский пафос.
Однако ждал я напрасно. Вы плохого на автобус не думайте, он более-менее по расписанию проследовал. Просто не останавливается он здесь. Заранее это не выяснить, потому что расписания по всем остановкам в публичном доступе нет. Самое забавное, что я прошёл в двух шагах от промежуточной остановки, на которой мог сесть. Я о ней не знал, на карте Google она не отмечена. Уехал следующим рейсом с конечной на привокзальной площади.
Комплекс святилища, построенный в 1950–1965 годах
Находится санктуарий посреди обширного лесопарка – духовное утешение можно совместить с отдыхом на природе. Если пикник на специально оборудованной площадке не прельщает, в наличии множество едален. И магазинов – не только сувенирных в узком смысле слова, но и продовольственных с разными местными вкусностями. Вся инфраструктура исключительно для паломников и прочих праздношатающихся. Жилья поблизости нет.
Собственно санктуарий
Над распластанным зданием доминирует заострённая крыша, придавая ему сходство с традиционной ориентальной архитектурой – не столько храмовой, сколько дворцовой.
57-метровая колокольня
Мотивы венецианской кампанилы Сан-Марко заметны, но инженерные решения второй половины XX века заметнее. Здоровенная башня «карандашиком» визуально отделена от массивного цоколя консольной подставкой и как бы парит в воздухе.
Приехать до начала службы я, пропустив автобус, не успел. На внутреннее пространство храма лишь бегло глянул, ничего выдающегося не отметил. Зашёл на антресоль, которая проходит по периметру зала, укрытая от него стенкой.
Доски с именами всех жертвователей на строительство
В витринах множество вотивных картин с дорожными и прочими несчастьями. Похоже, здешняя Мадонна особенно хорошо защищает от их последствий.
В центральной рамке на нижней полке изображение Падре Пио (святого Пия из Пьетрельчины) виднеется. Он здесь неподалёку подвизался и уже при жизни считался чертовски святым.
Здесь падре, видимо, благословляет святилище
Святилищем эту базилику (с 1978 года) делает статуя Мадонны. Она, как и в Тиндари, чёрная.
Из зала её видно, а меня, благодаря стенке антресоли – нет. И щелчки фотоаппарата почти не слышно, я думаю. Очень предусмотрительно сделано, проектировщики молодцы.
Дожидаться конца мессы большого резона не было, да и возвращаться в город поздно я не хотел. Тихонечко улизнул в момент священнодействия на алтаре.
«Что, прямо так взял и ушёл?»
Да, прямо так. В центре к вечеру оживлённее стало. И ласточки здесь тоже бесят(ся). Впрочем, мне они не особо мешали, потому что я всё отснял днём. В церковь Франциска Ксаверия заглянул – идёт служба, ничего интересного. И в соборе месса в семь началась. Там интерьер позднебарочный, но есть что посмотреть. Дай, думаю, подожду несколько минут. Обычно месса полчаса продолжается. Пока ждал, решил поснимать котика на крыше. Синьора в окошке верхнего этажа решила, что я на неё нацелился. И, видимо, я ей не приглянулся: ушла и окно закрыла. А котик всё равно не получился. Сложно избежать шевелёнки на максимальном зуме с рук, особенно при вечернем свете.
Вечерний дворик близ собора
7:40 (не побоюсь этого слова) – никто и не думает из собора выходить. Увлёкся народ. Ладно, недосуг мне ждать, меня сицилийская вечеря (не путать с вечерней) ждёт. Я днём зашёл в локанду (скажем, харчевню) Sapori siciliani и договорился насчёт ужина. Не договорился бы – может, они бы и вовсе не открылись вечером. Гостей других я лишь одного видел.
Это антипасто (закуска)
А это тунец на гриле на второе
Чего-то особо сицилийского я в этой трапезе не отметил. Универсальная для Медзоджорно кухня, если подумать. Первое не брал. После подобной закуски оно ни к чему. «Канонический» итальянский ужин подразумевает антипасто, первое, второе и десерт. Однако редко увидишь, чтобы кто-нибудь заказал и употребил весь комплект: этак и лопнуть недолго. Сам я только в гостиничном ресторане в Градо так ел, но там порции были по итальянским меркам мизерные.
Между тем, сегодня закончилась первая неделя путешествия, на горизонте показался его экватор. Как время летит!
| < Остуни | Гаргано > |