27 апреля 2023 (четверг). Бриндизи – Фоджа

Неловкое прощание

Внимательный читатель мог давеча обратить внимание, что расположенная в глубине бухты швабская крепость едва ли способна защитить вход в гавань. Но это и не было её основным предназначением. Порт Бриндизи так хорош ещё и потому, что у входа в бухту есть остров. На котором в 1445 году был заложен форт, названный в честь короля Альфонсо из арагонской династии Трастамара, объединившего под своей короной Сицилию и Неаполь. Это не тот Альфонсо II, который построил башню в Отранто, а другой, хороший. По сицилийско-неаполитанской нумерации он Альфонсо I, но более известен как король Арагона Альфонсо V.

Старая часть XV века справа. Поздне́е, уже при Бурбонах в XVI – начале XVII века, укрепление было расширено и перестроено. Пару лет назад оно музеефицировано и, в принципе, посещаемо. Но с этим всё ещё сложнее, чем со швабским «коллегой». Хотя, казалось бы, объект находится в ведении культурного, а не военного министерства. Я даже заморачиваться не стал, рассудив, что ничего особо интересного внутри всё равно нет. Осмотреть снаружи будет вполне достаточно. Снимок выше я сделал с расстояния более 2 километров. Подобраться поближе на суше, в принципе, возможно, но времени на это уйдёт непропорционально результату много. Идеально было бы посмотреть с воды. Но увы, в инфоцентре давеча мне сказали, что жанр морских прогулок в Бриндизи не представлен. Город-то на самом деле не особенно туристический, хоть соответствующий налог и дерут. По косвенным данным, посещаемость Бриндизи кратно меньше, чем Лечче. В конце лета бывает много итальянцев, но интурист здесь сравнительно редок. С фотоаппаратом чувствуешь себя в городе белой вороной. Может, оно и неплохо, если вспомнить про цену жилья.

В итоге я сделал ставку на смотровую, которая находится на вершине Памятника итальянскому моряку, который уже показывал. Во вторник я и людей там видел. Но меня интересовал утренний свет, а не вечерний.

Он тоже не особо близко к морскому форту, но с высоты вид должен быть всяко симпатичнее. Я, когда в Сан-Джованни ходил, купил билет на два объекта – так дешевле выходит. Вчера у памятника был выходной (он отдыхает по средам), да и всё равно погода с утра была неподходящая. Так что главные панорамные виды Бриндизи остались на последнее утро.

Надо перебраться на другой берег бухты. Для этого предусмотрен кораблик, каждые 20 минут обегающий по кругу 4 причала. Это обычный городской транспорт, не туристический аттракцион. Близко к форту он не подходит. Билет на 90 минут (чтобы скататься туда и обратно) мне в инфоцентре не продали: не держат там таких, только на 1 поездку. Иди, говорят, в табакерию*. А мне что? В табакерию так в табакерию. Я и в эдиколу** сходить могу, если приспичит. После билетов на поезд в баре меня уже ничем не проймёшь.

Нынче я из-за того, что в последний момент пришлось искать новое жильё в Фодже, вышел поздновато, но до причала за 7 минут добежал и на расчётный рейс кораблика успел.

Справа от лестницы – та самая Палаццина Бельведере с террасой, благодаря которой она получила название (belvedere – дословно, красивый вид).

Внутри мемориальная часовня и лестница наверх. Однако всё закрыто, хотя должно быть наоборот. Спросил у прогуливавшегося поблизости синьора – говорит, только в 10 открывается. Оказывается уже после моей подготовки поменялось расписание. Так бывает. Претензии в данном случае разве что к мирозданию получится предъявить. И к себе, что не перепроверил, прежде чем покупать билет. Теоретически, дождаться 10 часов  я мог: поезд только в 11:38, вполне реально всё успеть. Но это больше часа нужно ждать, либо уезжать, потом возвращаться… Нет уж. Померла так померла. Ограничился съёмкой с высокого цоколя…

… скамейкой «не для рассеяных»…

… да и вернулся на «свой» берег. Времени осталось полно – зашёл в Палаццину. Там ещё один бесплатный археологический музей, он открывается в 9. Совсем маленький; кроме керамики и террасы в нём ничего нет.

Однако коллекция керамики знатная, немало интересного. Из местных изделий представлена не только уже знакомая нам мессапская троцелла, которая появляется во второй половине VI века до н. э., но и оллы первой половины этого века. Олла – это общее название для древнеримского горшка, а не конкретная разновидность посуды. Однако освешение днём используется естественное, и витрины люто бликуют на ярком солнце. От поляризационного фильтра никакого толку.

На террасе в самом деле отличный вид на памятник моряку и на колонну. Эти снимки я уже показывал.

Неподалёку на набережной есть ещё симпатичное здание.

Название своё он получил вовсе не потому что в Средние века здесь был хостел. В куда более поздние времена в нём размещался местный туристический офис. А интересно здание своей архитектурной историей. Низ его явно очень старый. Известно, что в 1310 году дом перешёл от репрессированных тамплиеров госпитальерам. Самый левый портал, вероятно, приведён при позднейшей реставрации к первоначальному арочному виду. Второй этаж перелицован сильнее. Не раньше 16-го века это случилось и не позднее 18-го, скорее всего. Низкий третий этаж – это что-то совсем позднее, судя по окнам.

Снова заглянул в Санта-Мария-дельи-Анджели, а там опять какая-то движуха. Бывают такие популярные в народе церкви.

Открыток так и не купил. В баре на вокзале были какие-то, но совсем мне не понравились. Наверное, это неспроста: как-то не очень сложилось у меня с Бриндизи и его окрестностями, хотя это не их вина, а просто стечение обстоятельств. А теперь к новым горизонтам мимо знакомых Полиньяно, Бари, Трани… Да и Остуней (будь они неладны). На сей раз без роскошеств: два часа с небольшим можно с трудом вытерпеть и во втором классе «фреччардженто» :).

* Табакерия – обычный для Италии магазинчик товаров повседневного спроса. Помимо «титульных» табачных изделий там продают лотерейные и транспортные билеты, напитки, закуски, гигиенические товары, канцелярку и т. п. Опознаётся по белой букве «T» на синем прямоугольнике.
** Эдикола – киоск (реже – магазинчик), обычно тоже с разнообразным ассортиментом, но прежде всего с прессой.

Иконография

То ли дело с билетами в Фодже! Нет, в эдиколе на вокзале нужной мне экзотики (пригородный на 2 поездки) всё же не было.

Но меня сразу послали направили на автостанцию, она рядом с вокзалом. Делов на пару минут. Заодно и на завтра билет купил.

Фоджа, которую я прежде видел дважды только из окна поезда – город по итальянским понятиям совсем не туристический. Даже по сравнению с Бриндизи. Отсюда и сложности с поиском жилья: его здесь очень мало. И цены не особенно радуют. Почти 40 евро за комнату без корма – многовато, по-моему. Зато локация удобная: от вокзала всего 7-8 минут. До центрально-тусовочной площади Умберто Джоржано и того ближе. И умный телевизор в комнате был. С Netflix’ом, запустить который мне, впрочем, не удалось. Что неудивительно: он же платный. Но я удивился, что в жильё для кратосрочной сдачи такую штуку повесили.

Но вот чемодан пристроен, текущая геополитическая обстановка с распоряжающейся «объектом размещения» синьорой Джулианой – пожилой мамой хозяйки – обсуждена. Можно и на прогулку.

Как-то немноголюдно. В центре днём вообще людей и машин удивительно мало. Даже на главной улице трафик очень спокойный. Тихий такой город. Мне нравится.

Умберто Джоржано (1867-1948) – малоизвестный за пределами Италии оперный композитор, уроженец Фоджи. Видимо, он считается «фоджийским всем», раз его именем названа и самая популярная площадь. На всемирных-то знаменитостей город, прямо скажем, небогат. Иногда Фоджу указывают местом рождения значительного позднеготического скульптора Никколо Пизано, но это лишь предположительно.

Футболист, обнаруженный на стене дома поблизости в обличии святого, и тот импортный.

То есть на месте я понятия не имел, кто это. Пришлось поискать. Зденек Земан – чех, переехавший с родителями в Италию в 1968 году (дата неслучайна). Прославился он не столько как игрок, сколько как тренер – в основном, команд второго-третьего дивизионов. То есть тренер не топовый, «Милана» и «Ювентуса» в его резюме нет. Зато несколько раз за свою долгую карьеру работал в местной «Фодже». Латинская надпись на «иконе» переводится примерно как «Это результат удачи, а не труда» и, видимо, некоторым образом отражает тренерскую философию маэстро.

Созданный в 1939 году фонтан является фантазией на тему колодца, выкопанного на этом месте в 1223 году для италиелюбивого императора Фридриха II.

Кстати о заведениях. Громоздкий и брутальный Палаццо-ди-Читта (местонахождение городской власти) в кадр целиком влезать отказался.

Стилистическое сходство здания, построенного в 1928-1934 годах, с Палаццо-дель-Говерно в Таранто неслучайно. Одних рук дело – архитектора Армандо Бразини. Он здорово спелся с фашистами, им такое на «ура» заходило. А чтобы никто не сомневался, кто заказал сию «застывшую музыку», на правом крыле виднеется горельеф. Тоже, кстати, что-то иконографическое в нём есть.

Город с огоньком (и даже не одним)

Современная провинция Фоджа примерно совпадает с исторической областью Дауния, хорошо заселённой со времён палеолита. Даунийцы были родственны мессапам. Однако найденные мной сведения о ранней истории этого края, о распространении в нём греческой культуры довольно невнятны. Что несомненно, Фоджа не является древним по южноитальянским меркам городом. Её история стартует во второй половине XI века. Как гласит легенда, три пастуха нашли икону Богородицы, лежавшую в болотце в окружении трёх языков пламени. Случилось это в 1060-е или 1070-е, общепринятой даты нет. Но поскольку именно это превратило захолустную пастушью деревеньку в важную точку на карте, огни перекочевали на городской герб (справа). Интересно, что в христианских мифах сравнительно редко встречается двойка. А если такое и случается, это или противопоставление (Каин-Авель), или пара с проблемами (Адам-Ева). Если же что-то хорошее или поучительное, то либо один в кустах ежевики справляется, либо на троих соображают. Три пастуха на три языка пламени, трое волхвов с тремя дарами (вероятная основа фоджийской легенды), Вера-Надежда-Любовь, трижды отрекающийся Пётр, три источника и три составных части марксизма и так далее. Сплошная символика Троицы (привет К. Г. Юнгу).

Ещё выше поднял важность города Фридрих II, устроив здесь в уже упомянутом 1223 году одну из своих резиденций. Если не считать этого, до XIX века Фоджа остаётся преимущественно аграрным центром: окружающие её земли плодородны и удобны в обработке из-за отсутствия рельефа. В 1864 году в Фоджу пришла железная дорога, и вскоре она стала крупным логистическим центром, где сходились несколько направлений. Это дало большой толчок экономике города, но здорово подставило его во время второй мировой. Союзники бомбили Фоджу нещадно. Более всего – район станции, но и остальному городу доставалось. В 1943 году от авианалётов погибли более 20 000 жителей – треть тогдашнего населения. К моменту выхода Италии из войны город лежал в руинах. Поэтому, кстати, в его центре сравнительно немного исторических зданий: лишь наиболее ценные из них были восстановлены.

Одним из таких можно считать Палаццо Догана.

Dogana – это, в общем-то, таможня. Вспомним, например, Пунто-делла-Догана в Венеции. Но Фоджа не порт (до моря больше 30 километров) и не приграничный город. В таком случае откуда взялась таможня? Разберёмся по порядку. В Сицилийском и Неаполитанском королевствах на месте древней Даунии была учреждена провинция Капитаната. Название её происходит от греческого слова «катепанат», означающего область, управляемую катепаном (предводителем). Катепанатом была область в южной Италии, принадлежавшая до нормандского завовевания Византии. Такая же, получается, этимология, как в случае с сербской Воеводиной. В латинский язык слово «катепан» перешло как capetanus и смыслово слилось с исконным capitaneus (дословно – возглавляющий). Так родилось перекочевавшее во многие языки слово «капитан», означающее командира отряда или судна.

Капитаната – не только равнины, но и горные луга. Так что помимо земледелия издревле широко практиковалось отгонное овцеводство. Для его регулирования и сбора платежей за пользование государственными пастбищами создали специальный орган – Королевскую догану по отгону овец. Почему его назвали таможней? Да ни почему. Слово dogana, происходящее от восточного термина «диван», первоначально имело более широкий смысл и могло означать любое учреждение государственного администрирования. Овечья догана размещалась в палаццо с 1731 по 1806 годы. Сравнительно недолго, но название закрепилось.

В 1806 году Жозеф Бонапарт (первый наполеоновский король Неаполя) учреждение упразднил. Освободившиеся помещения заняло управление провинцией, переведённое в Фоджу из Лучеры. В едином Итальянском королевстве Капитаната стала провинцией Фоджа – самой крупной в Апулии и третьей по размеру (после Сассари и Больцано) во всей стране. Историческое название Капитаната по отношению к ней по-прежнему используется неофициально. Официально в Италии все провинции в регионах ординарного статуса именуются по названиям административных центров и никак иначе. Только автономным регионам предоставлена вольность самостоятельно определять административное деление. Так, та же провинция Больцано полностью называется «Больцано – Южный Тироль» (Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige/Autonome Provinz Bozen – Südtirol).

Провинциальная префектура располагается в Палаццо Догана и по сей день (отсюда флаги на фасаде). Но часть первого этажа отдана под выставочное пространство. В атриуме находится современное искусство, но оно мне не «зашло». А галерея (она бесплатная) оказалась закрыта. Да и шут с ней.

На площади 20 Сентября (бывшей Пьяцца Префеттура), где находится Палаццо Догана, есть ещё одно примечательное здание.

Нет, это не дом культуры механического завода, построенный в годы борбы с архитектурными излишествами. Хотя очень похоже. Звонница и кресты с головой (или главой?) выдают нам церковь. Конкретно, Франциска Ксаверия. Начала XVIII века. Закрыта.

Давайте вообще по храмам пробежимся, раз уж пошла такая пьянка литургия. Собор архидиоцеза-митрополии Фоджа-Бовино в двух шагах от площади 20 Сентября.

Построен Успенский (Богородице-Вознесенский) собор в 1170-е в стиле апулийской романики с пизанским влиянием в виде аркатур. После разрушительного землетрясения (тут не Саленто, Фоджа находится в зоне средне-высокой сейсмической опасности) 1731 года перестроен в стиле барокко. Но не полностью. Оформление нижней части фасада сохранилось в близком к средневековому виде.

Тогда же и колокольню добавили.

Из боковой стены, выходящей на Пьяцца-дель-Лаго (Болотной Озёрной площади) неожиданно выступает небольшая апсида.

Это апсида капеллы, где находится та самая икона Богородицы над легендарным местом её обретения (болотце с огоньками было буквально здесь). Очень статусный, получается, храм. Малая базилика с 1806 года и национальный памятник с 1940-го. Но пока что закрыто.

В другую церковь я тоже не попал, но это было ожидаемо.

Фасад этого храма, построенного в 1741 году (то есть это первородное барокко, а не избарочивание), скрывает высокий одиночный неф со скруглёнными углами. Я бы посмотрел.

На особом месте в Фодже церковь со странным названием chiesa delle Croci (церковь Крестов). Не Святого Креста (Santa Croce), что довольно обычно, а именно крестов. Правда, это неофициальное название. Оно восходит к деяниям одного капуцинского проповедника, который в 1693 году боролся с постигшей Капитанату засухой. Поскольку та, разумеется, была воздаянием за грехи (вы, чай, не думали, это естественное природное явление?), то бороться следовало постом и молитвой. На окраине тогдашней Фоджи покаянная процессия установила 7 крестов в ознаменование Крестного пути Спасителя. Почему 7? Вроде бы стояний на пути к Голгофе было 14. Легенда гласит, что на 7-м кресте над городом разразилась гроза. Вполне, кстати, такое может быть. «Гисметео» в конце XVII века ещё не было, но барометр уже придумали. Так что 7 – это даже много.

Позднее на месте 5 первых крестов поставили кивории, а место оставшихся двух заняла церковь, официально посвящённая Голгофе (chiesa del Calvario) и известная монументальным полотном на тему восхождения на эту самую Голгофу. Пройти к ней можно только через устроенную на маршруте покаянной процессии аллею.

Но снимать это мне пришлось через забор. Его тень как раз видно. Потому что триумфальные ворота, через которые попадают на территорию комплекса, оказались заперты.

На самом деле я здесь был в другой день, поскольку церковь Крестов лучше смотреть утром. Возможно, утро просто оказалось слишком ранним. А ждать мне было недосуг. Так что эта достопримечательность тоже осталась недоохваченной. Что-то с местными пунктами раздачи опиума для народа мне совсем не везёт.

Главный фасад этого храма ничего интересного собой не представляет, и я снимал его с алтарной стороны. Здесь видно красивую звонницу.

Если от Пьяццы 20 Сентября пойти не к собору, а в другую сторону, на восток, то там будет уже упоминавшаяся Пьяцца Умберто Джордано. Вообще у горожан популярная, но будним днём тоже пустоватая. Совсем забыл, что имя-то это на самом деле мне очень давно знакомо. В свой второй день в Италии (настоящей) я искал в Милане как раз Пьяццетту Умберто Джордано. Но нашёл её (и находившуюся там едальню Brek) только три года спустя, когда стал пользоваться навигатором.

Купол и увенчанный крестом фасад слева принадлежат церкви Иисуса и Марии XVI века (видимо, позднее избароченной). Внешне ничего выдающегося, да ещё из-за деревьв снимается плохо. Так что я ограничился монументальными  вратами – явно не очень старыми.

В Апулии покойного папу Иоанна Павла II почему-то часто зовут светским именем. Например, аэропорт Бари носит имя Кароля Войтылы. Так же называется находящийся восточнее площади Джоржано небольшой вытянутый парк.

В парке много памятников всяким хорошим людям, но, по большому счету, ничего интересного нет. Ещё смотрю – какие-то автобусы в ливрее компании FdG с южной стороны парка загружаются. А мне как раз ими завтра ехать. Спросил у синьоров в синих форменных пиджаках – нет, говорят, мне садиться на автостанции. Как я и думал.

Санктуарий-1

Вторая половина дня так богата на церкви просто потому что смотреть в Фодже больше особо не на что. Ни тебе колонн всяческих, ни фортификаций, ни даже римского театра завалящего. Зато молелен хоть отбавляй. Самая крупная из них даже не в самом городе, а в сельской местности поблизости. Базилика-святилище Божией Матери Коронованной (Basilica Santuario Madre di Dio Incoronata) находится в пригороде, который так и называется: Борго Инкороната. Это ради неё я искал пригородный билет на 2 поездки. Потому что современная церковная архитектура – явление в Италии хоть и не редкое, но всё же не на каждом шагу встречающееся.

Ждать автобус я пришёл на остановку на Пьяцца Италия напротив полицейского училища (бывшей казармы).

Фонтан с памятником павшим в первой мировой, впервые открытом в 1928 году и перенесённым на эту площадь в 1961-м, удивительным образом работал.

Символика этой композиции осталась мне не особенно понятна. Допустим, Ника наверху – это понятно: все жертвы принесены ради победы. Мужик с гладиусом – это воин. А другой с молотом – он тоже павший, что ли? Ковал оружие победы и сгорел на работе? И тётка в классической тунике до кучи. Что за па-де-труа такое? Ох уж мне этот фашистский пафос.

Однако автобуса я ждал напрасно. Нет, он даже более-менее по расписанию проследовал. Просто не останавливается он здесь. Выяснить это заранее было невозможно, потому что полных (по всем остановкам) расписаний в публичном доступе нет. Самое забавное, что я, оказывается, прошёл в 2 шагах от промежуточной остановки, на которой как раз можно было сесть. Но я о ней не знал, на карте Google она не отмечена. В итоге уехал следующим рейсом с конечной на привокзальной площади.

Находится всё это посреди обширного лесопарка. Так что духовное утешение можно совместить с отдыхом на природе. Если пикник на свежем воздухе (есть специально оборудованные места) не прельщает, в наличии множество едален. И магазинов – причём не только сувенирных в узком смысле слова, но и продовольственных с разными местными вкусностями. Никакого жилья поблизости нет, так что вся эта инфраструктура только для богомольцев и прочих праздношатающихся вроде меня.

Над распластанным зданием доминирует заострённая крыша, что придаёт ему сходство с традиционной ориентальной архитектурой – не столько даже храмовой, сколько дворцовой.

Хотя «мотивы» венецианской кампанилы Сан-Марко заметны, инженерные решения второй половины XX века бросаются в глаза даже сильнее. Здоровенная башня «карандашиком» визуально отделена от массивного цоколя консольной подставкой и как бы парит в воздухе.

Приехать до начала службы я, пропустив автобус, не успел. Так что на внутреннее пространство храма смог лишь бросить беглый взгляд. Не так чтобы что-то выдающееся. По периметру идёт антресоль, от основного зала укрытая.

В витринах множество вотивных картин с транспортными и иными происшествиями.

В центральной рамке на нижней полке изображение падре Пио (святого Пия из Пьетрельчины) виднеется. Он здесь неподалёку подвизался и уже при жизни считался чертовски святым.

То, что делает эту базилику (с 1978 года) святилищем – это статуя Мадонны. Тоже, как и в Тиндари, чёрная.

Её видно из зала, но антресоль проходит непосредственно перед ней. Она прикрыта стеночкой, так что я никому не мешал. Дожидаться конца мессы большого резона не было, а возвращаться в город поздно я не хотел. И тихонечко улизнул в момент какого-то священнодействия на алтаре.

Да, прямо так. В центре к вечеру довольно оживлённо стало. И ласточки здесь тоже бесят(ся). Впрочем, мне не особо было что снимать. В церковь Франциска Ксаверия заглянул (во время службы) – ничего интересного. И в соборе месса началась в 7. Так что тоже заглянул. Интерьер позднебарочный, но можно посмотреть. Дай, думаю, подожду несколько минут. Обычно месса всего полчаса продолжается. Пока ждал, решил поснимать котика на крыше. Синьора, торчавшая в окошке верхнего этажа, решила, что я на неё нацелился. И, видимо, я ей не понравился: ушла и окно закрыла. А котик всё равно не получился. Сложно при вечернем свете снимать с рук на максимальном зуме.

7:40 (не побоюсь этого слова) – никто и не думает из собора выходить. Что-то народ увлёкся. Ладно, недосуг мне ждать, меня сицилийская вечеря (не путать с вечерней) ждёт. Я ещё днём зашёл в локанду (можно перевести как харчевню) Sapori siciliani и договорился насчёт ужина. Не договорился бы – может, они бы и вовсе не открылись вечером. Гостей-то других я только одного видел. Что-то не пользуется популярностью в Фодже сицилийская кухня.

Чего-то особо сицилийского я в этой трапезе не отметил. Вполне универсальная для Медзоджорно кухня, если подумать. Первое не брал. После такой закуски оно ни к чему. Хотя «канонический» итальянский ужин подразумевает антипасто, первое, второе и десерт, едва ли я в нормальных едальнях хоть раз видел, чтобы кто-то заказал и употребил весь комплект. Многовато это. Единственное исключение – гостиничный ресторан в Градо. Но там порции были по итальянским меркам мизерные.

А между тем сегодня закончилась первая неделя путешествия, на горизонте показался его экватор. Как время летит!

---

< Остуни

Гаргано >