25 апреля 2023 (выходной вторник). Лечче

Ранние пташки котики

Что нужно сделать, когда ночью гулял по городу и вернулся в третьем часу? Думаете, поспать как следует? А вот и нет. Поспал я вчера вечером – вполне хватило, чтобы нынче до завтрака опять выбраться поснимать, пока народу на улицах мало. Во всяком случае, точно меньше, чем было ночью.

Всё-таки итальянские коты – какие-то особенно вальяжно-строгие. Несмотря на драное ушко. Одно слово, мафиози. Да и ласточки уже вышли на работу – нет у них других забот, кроме как мельтешить в кадре.

Как я уже показывал, в Лечче есть был римский театр, вмещавший около 5 тысяч зрителей.

Обнаружили театр в 1929 году. К счастью, на этом месте располагался сад, и раскрыть античную постройку получилось почти целиком. Впрочем, смотреть не на что. Объект в теории посещаемый, но в его музее, как пишут, в основном не имеющие никакого отношения к Лечче экспонаты. Я хотел попозже ещё с другой стороны (где ночью был) зайти снять, но днём там оказалось перегорожено на дальних подходах.

Вообще, я немало утром поснимал, но часть снимков уже показывал, а часть покажу позже, чтобы не отделять фасады церквей от их «внутренности».

И снова барокко

Завтрак съеден, чемодан оставлен до поезда (он только в 14:17) на попечении Сильвии. Я полон сил и вооружён картой LeccEcclesiae, чтобы свести знакомство с леччийским барокко в полном объёме. Материала набралось много, так что этот день я разделил на два расказа. В этом – Лечче.

Начнём с того, что считается главным шедевром стиля – базилики Санта-Кроче (Крестовоздвиженской).

Как ни странно, это и самый ранний по дате начала строительства образчик леччийского барокко. Начали в 1549 году, закончили в 1646-м. Почти век, что приличествует и уважающему себя собору, а не только заурядной малой базилике, каковой эта церковь является с 1905 года.

Изначально пятинефная, Санта-Кроче в XVIII веке перепланирована в трёхнефную с боковыми капеллами.

Стильно – вот что здесь первое на ум приходит. И, пожалуй, светлый камень тёплого оттенка создаёт уют. Как бы странно это ни звучало по отношению к помпезной городской базилике.

И всё-таки, если фасад у Санта-Кроче выдающийся, интерьер – просто хорошего итальянского уровня.

Собор (он же дуомо) с двойным посвящением – Вознесению Девы Марии и святому Оронцию – я тоже уже показывал.

Это его западный (противоположный алтарю) фасад. Он обычно главный, но не в этом случае. Собор стоит боком к площади, у которой единственный вход-выход. Главный фасад в нём поэтому – северный, который я уже показывал. А этот вообще огорожен.

Актуальное здание построено всего за 30 лет (1659-1689) вместо прежнего, XII века, по проекту местного архитектора Джузеппе Цимбало. Неподобающая приличному собору поспешность. Но он и в плане съёмки неправильный.

Ничего особенно леччийского в интерьере нет: он в основном более поздний, середины XVIII века. В Санта-Кроче хотя бы капители сделали в местном стиле. А в соборе и того нет. Он если чем и выделяется в ряду леччийских церквей, это некоторой пестротой за счёт золота и витражей. Может, за это вопиющее пренебрежение традициями ему и не перепало статуса малой базилики. Я бы, во всяком случае, точно не дал.

От прежней постройки в соборе осталась крипта XII века, перестроенная в XVI веке. Там типа святое место: надо сохранять тишину и нельзя снимать. Но поскольку тишиной там и не пахнет, ограничивать свои творческие порывы я не стал. Уплочено, в конце концов.

Капители в крипте всё разные, что обычно для средневековых построек.

На следующей полукапители видим городской герб – это самое раннее его изображение.

Волчица здесь идёт направо, а не налево, как повелось в письменных источниках, где герб встречается с XVI века. А дуб довольно своеобразный. Больше пучок артишоков напоминает, по-моему. Впрочем, для XII века нормально: условность изображения объектов тогда была обычным делом.

Ну… Видали мы крипты и покриптовее. Да и соборы пособористее.

На площади…

… есть ещё один аттракцион, включённый в карту – Музей сакрального искусства в старой семинарии. За отдельные деньги я бы не пошёл, а так чего бы не отметиться.

Это раскрашенное дерево, а есть экспонаты из папье-маше.

Лечче – не самый знаменитый центр этого промысла в Италии, но своя традиция здесь известна с XVII века. Всякие барочные штуки из мрамора создавать накладно. Известняк в скульптурах смотрится не столь выразительно, и краска на него не ложится. Нашли выход из положения – дёшево и сердито.

Больше всего мне датчики движения в музее понравились. Когда подходишь близко к ограждению экспонатов, они начинают мигать ярким светодиодом и что-то очень неразборчиво вещать. Могли бы и менее паранойяльно настроить. Или ленточку чуть дальше отодвинуть. Точнее, я так думал, что они больше всего понравились. Пока не подошёл к современной живописи на божественные темы.

Фигуристый парень без признаков наличия одежды, вперивший взгляд в зрителя, есть не кто иной как Добрый пастырь. Об этом нам говорят замаскировавшийся барашек и пастуший посох. Такое оно – современное провокативное искусство религиозной направленности. Сей тайный последователь Караваджо создал, не побоюсь сказать, манга-икону с огненной шевелюрой вместо нимба. Название только слишком уж простое для такой экспрессивности. Что-то вроде «Ты записался богомольцем?!» было бы уместнее.

Дворик внутренний (клуатр семинарии, надо думать) тоже неплох, впрочем.

Между собором и Пьяццей Сант-Оронцо находится ещё одна платная церковь, Клары Ассизской.

Пишут, что фасад не закончен: сверху ещё должен был быть аттик. И ниши как-то очень подозрительно пустуют. Но это Италия. Видали мы и куда менее завершённые фасады.

Ну да, темновато. Точнее, свет неудачно падает. Причём не только на главный алтарь. Алтари Санта-Кьяры считаются одним из шедевров леччийского барокко. Но статуи в их нишах – не местное папье-маше. Их вырезал из дерева неаполитанский мастер. Кроме титульной святой на главном алтаре – она единственная осталась от прежней церкви XV века.

Сложно мне сказать, чем руководствовались чины митрополичьей курии, решая, какие церкви сделать для туристов платными. Мне разве что необычный плафон понравился (слева). Вот он – из папье-маше, раскрашенного под орех. Изготовлен в 1738 году несколькими мастерскими по проекту местного архитектора Мауро Маньери. Если присмотреться, то видно, что все паттерны немного разные и с характерной бугристой поверхностью. Улочка слева от церкви, кстати, так и называется – Via Arte della Cartapesta (Искусства папье-маше). Что лишний раз говорит нам о важности этого незамысловатого материала для духовно-культурной жизни Лечче.

Неподалёку церковь, посвящённая бывшей патронессе – святой Ирине. Причём с её идентичностью полная каша. Сосуществуют две традиции. В одной традиции Ирина – это мученица I века из самого Лечче. В другой – святой покровительницей Лечче была до Оронция куда более широко известная в христианском мире Ирина Македонская (Александру не родственница и даже не однофамилица). Некоторые «исследователи» (насколько уместно использовать это слово применительно к агиографии) считают, что это была одна и та же женщина, размножившаяся в результате обычного благопридумия переписчиков. Как бы то ни было, вопрос представляет лишь схоластический интерес.

Фасада у Сант-Ирене нынче нет, его забрали на ремонт. Он кондово-барочный, без такой выраженной особинки, как у Санта-Кроче. Я его видел на симках и, пожалуй, поставил бы в Лечче на второе место.

Как я понимаю, целиком его не особенно видно даже без ремонта. Годы постройки – 1591-1639. Занятно, что довольно скоро после освящения церкви (в 1656 году) горожане разочаровались в своей покровительнице. Можно их понять: такую махину отгрохали, а чума всё равно полгорода скосила.

Не знаю, зажигают ли когда-нибудь свечи на высоком алтаре. Или они чисто для антуража. Вообще, в церквях на такой случай есть специальные палки, чтобы дотягиваться. Но в свете современных веяний можно было бы, скажем, дроны для этого использовать.

Не понял, из чего это сделано. Очень похоже на гипс. Возможно, что-то крашеное. Работа довольно тонкая, но поверхности не идеальные.

Отличия от Санта-Кьяры не так уж велики. Не совсем понятно, почему эта церковь осталась бесплатной. Не из-за фасада же! Снаружи-то в любом случае все церкви бесплатные… Кстати, идея богатая: брать деньги с туристов и за экстерьеры тоже. В каком-то смысле именно таким побором является туристический налог, который официально называется налогом на ночлег (tassa di soggiorno). За последние 10 лет взимать его начали в Италии мало не везде, но, оказывается, придумка эта с большой историей. Впервые ввели его аж в 1910 году на курортах, а в туристических городах начали взимать с 1938 года. В 1989 году отменили, но в 2011-м снова ввели, оставив на усмотрение местных властей. Что меня несколько даже удивило, первыми такой возможностью воспользовались власти Рима, а не Венеции – города наиболее продвинутого по части отжима денег из туристомассы.

Последняя из платных церквей – Сан-Маттео. То есть апостола-евангелиста Матфея. К моему временному пристанищу она самая ближняя – 80 метров от дверей до дверей. Впрочем, и все остальные в нескольких минутах всего.

Столь сложной формы фасады для Италии не слишком типичны – скорее уж, в Вене такие увидишь. И обратите внимание на интересную особенность: правая колонна возле портала имеет в нижней части спиральную нарезку. Её называют «колонной дьявола» из-за легенды. Дьявол-де настолько позавидовал мастерству вырезавшего её скульптора, что умертвил его. Работа осталась незавершённой. Вообще, идея интересная. Но нарезать спираль – далеко не самое сложное, что можно придумать. Если лукавый завистлив настолько, то леччийские камнерезы должны были дохнуть как мухи, едва взявшись за долото. Чего за ними не водилось, судя по количеству вполне завершённых произведений.

В целом, фасад потягается за второе место с Сант-Ирене, учитывая его несомненную «леччийскость», но я бы поставил на третье. Внешний декор здесь не так богат, как у пресловутой базилики Санта-Кроче, зато интерьер не подкачал. При том, что церковь сравнительно небольшая. Тоже, кстати, бесстолпная, как и Санта-Кьяра. Я бы сказал, что это некое развитие заложенных в тот проект идей. Этот храм более поздний по сравнению с предыдущими, он строился в 1667-1700 годах по проекту Джованни Андреа Лардуччи из Сало́.

Имя это в мире барочной архитектуры не слишком известное, хотя он целый племянник Франческо Борромини, автора Сант-Иво-алла-Сапиенца. О нём нет ничего даже в итальянской Википедии. Из других работ точно известно про несколько алтарей в Лечче. Остальные, в том числе дворец в Мартине-Франке, только атрибутируются ему. Что стало с человеком? Были бы годы жизни известны, это могло что-то прояснить. А так получается, что погулял по берегам прекрасного озера Гарда, взял пару уроков перспективы у дяди, поработал в Терра-д’Отранто и… сгинул во мраке веков.

Я бы сказал, что в архитектуре этой церкви много от маньеризма. Но алтари – каноническое барокко. Только полихромное, в отличие от большинства местных церквей.

Здесь Богородица куда больше похожа на женщину, у которой 33-летний сын, чем у того же Микеланджело. Понятно, что последний и не стремился к сугубой реалистичности. Господствовавшая в то время традиция предписывала изображать Марию именно девой, а не женщиной в возрасте. Это уже потом всякие гуманистические веяния привнесли больше реализма в сакральное искусство. Про современных творцов вообще молчу :).

Между капеллами, занимающими практически весь периметр церкви, установлены каменные статуи апостолов, выполненные местным скульптором в 1692 году.

Варфоломей выглядит немного странно, потому что с него содрали кожу. Она как раз перекинута через его левую руку, так что он малость Геракла напоминает. Приключился сей досадный казус с ним в Армении, где, как мы с вами уже знаем, апостол проповедовал на пару с коллегой Фаддеем. Последнего там, кстати, тоже умучили. Нынче в Армении за неугодные речи вроде бы не казнят, но в некоторых других богоспасаемых местах такое случается.

Что у нас ещё-то из барокко осталось… Ага, Сан-Джованни. Вторая леччийская малая базилика (с 1948 года). Третья и последняя находится на периферии и в мои планы не вписалась. Хотя там небезынтересная современная архитектура – что-то модернистское.

Похоже, к моему приезду в Лечче большой церковный ремонт затеяли. Но закончить, как обычно, не успели. Добропорядочное леччийское барокко с нтересной особенностью – угловыми статуями на тумбах. Спиральный декор обрамляющих портал колонн вполне завершённый. Диавол как-то это дело прощёлкал. Из-за большой загруженности, не иначе. Про судьбу камнереза ничего не скажу, но архитектор Джузеппе Цимбало (он же спроектировал собор) прожил долгий век. Точнее, почти век – 90 лет.

Колонны алтаря здесь декоративнее, чем обычные винтоообразные.Точно местная резьба по камню, даже по цвету видно. Хотя это уже XVIII век, закат леччийского барокко. У Цимбало была особая причина держаться родных корней. Он – внук Франческо Антонио Цимбало, создателя базилики Санта-Кроче и основоположника стиля. Сиджизмондо Цимбало (папа Джузеппе), кстати, тоже был архитектором, но менее известным, чего его отец и сын.

Дальше коротко.

Этe церковь можно назвать самой ранней барочной в Лечче. Начата она в 1575 году значительно позже, чем Санта-Кроче, но закончена всего за несколько лет. Поскольку, как явствует из названия, принадлежала она иезуитам. А эти ребята дела вести умели. Они решительно отказались от несанкционированных руководством (это всё было ещё при живом Лойоле) леччийских завитушек. Даже пригласили иностранного (ломбардского) архитектора, что в Лечче сродни святотатству. И построили каноническое барокко – в Риме на таком взгляд даже не задержится. Внутрь заглянул – апсида в тени, остальное неинтересно. Алтари здесь мало отличаются от уже виденного. Даже расписной плафон не впечатлил.

Недалеко ушла и следующая церковь.

Как видите, закрыто. Но я внутрь заходить и не собирался. Только совсем не выдающийся по местным меркам фасад запечатлеть. А у церкви Сант-Анджело я вообще только порталом с красивым резным сандриком ограничился. Фасад у неё сильно недостроен. Возможно, потому что перестраивавший храм XI века архитектор Джузеппе Цимбало параллельно работал над собором и везде не поспевал.

Обращает на себя внимание двухглавый орёл на створках, изготовленных в 1750 году. Я так понимаю, он возник от второго посвящения этой церкви – Константинопольскому образу Богородицы. Никогда про него раньше не слышал, но я и не знаток религиозной иконографии.

Aperto и заперто

С церквями почти закончили. Это не значит, что их больше не будет: куда от них в Италии денешься. И о леччийском барокко пока забывать не будем. Да вот хотя бы.

Палаццо-дель-Говерно на Виа Умберто I я ночью уже показывал. Это бывший монастырь целестинцев, при Бонапарте адаптированный для размещения губернатора Терра-д’Отранто.

Фасад, образующий единый с Санта-Кроче ансамбль, построен в 1659-1695 годах. Надпись Palazzo della Provincia над аркой говорит о том, что и нынче здесь обитают провинциальные префектура и совет.

Двор можно пройти насквозь и выйти в небольшой сад Джузеппе Гарибальди.

Вокруг множество бюстов всяких хороших дяденек (возможно, и не очень хороших тоже).

Есть среди них и титульная персона. Обычный бюст – как-то чересчур скромно для национального героя. Особенно если сравнить с памятником королю Виктору Эммануилу II на одноименной площади.

Даже для Сиджизмондо Кастромедиано расстарались куда больше. А вы вообще знаете, кто это такой?

Вот и я не знал. Салентский аристократ и тоже, кстати, деятель Рисорджименто, близкий к Мадзини. Он также в 1868 году основал первый в Лечче музей, в который я не сходил. Ну, если музей, тогда ладно.

Ладно, Кастромедиано – персонаж априори уважаемый, к тому же, местный. Но что с Фанфуллой из Лоди? Какой-то там кондотьер начала XVI века, да ещё и северянин, в Лечче никогда не бывавший. Даже ему полноценная бронзовая статуя обломилась.

Фанфулла – это данное, видимо, за болтливость прозвище. Настоящее его имя и место рождения точно не известны, хотя это достоверно существовавший человек. На памятнике, отлитом в 1921 году, он сидит в довольно странной для воителя позе. Пишут, что автор хотел показать Фанфуллу как наполовину монаха (чего не было, того не было), поэтому одел в доминиканский плащ. Подобное внимание к его фигуре объясняется, скорее всего, дело в том, что Фанфулла – популярный в масс-культуре персонаж. Началось это с романа Массимо д’Азельо Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta (1833). Потом были песни, фильмы и даже комиксы. Леччийскому кульптору Антонио Бортоне просто захотелось изваять Фанфуллу, вот и всё. Возможно, идея увековечивать Гарибальди казалась ему слишком мейнстримной и официозной. А он был не из таких.

И чтобы уже закрыть тему памятников.

Мемориальная доска на Палаццо Карафо (муничипио), установленная в 1923 году, изображает троих военных, «мечтавших о мире, но героически павших во время последней войны за единство родины, за освобождение народов». Скорее всего, все они были леччийцами, но подтверждение тому я нашёл только в отношении Москеттини. Он работал преподавателем истории и ушёл на фронт I мировой из ирредентистских убеждений.

Возвращаемся в сад Гарибальди, а точнее, идём дальше. На небольшой площади имени уже упоминавшегося сегодня Джузеппе Мадзини есть фонтан. Я так понимаю, это вообще единственный большой фонтан в городе.

Район этот к востоку от исторического центра популярен благодаря обилию магазинов и общественных учреждений. На площади, созданной в 1956 году, проводят городские праздники и гуляния. Фонтан открыли в 1975 году. Он называется Фонтаном жизни (Fontana della vita). Немного странные фигурrи, украшающие его, должно быть, как-то с этим фактом связаны.

Моей главной целью была находящаяся поблизости неоготическая церковь святого Антония.

Церковь построена францисканцами (это уже по посвящению понятно) в 1901-1910 годах. Да и готика именно им стилистически наиболее близка. Хотя фасад густо замешен и на неороманике тоже. Насчёт зайти внутрь я поначалу колебался: машина в воротах – это катафалк. Но церемония ещё не началась, и я решился. Вроде никому не помешал. Во всяком случае, покойного(-ую) точно не побеспокоил.

Интерьер вполне неоготический, не придерёшься. Так что без вкусного после всего этого надоевшего барокко я не остался. А на закуску – немного уже совсем современной архитектуры.

Это я по Виале Микеле де Пьетро в сторону уцелевшего участка городских стен шёл. Лечче был укреплённым городом ещё с доримских времён. Последние стены построены при Карле нашем Пятом в первой половине XVI века. От них сохранился сильно выступающий на север бастион и немного примыкающих к нему стен.

Вообще, аттракцион посещаемый. Но информации о расписании я не нашёл. Вроде бы его регулярного и нет вовсе – пускают по каким-то особым случаям. Можно, конечно, сетовать на неупорядоченность итальянского мироустройства. Ну вот у давешнего кастелло Карла V расписание работы было – сильно мне это помогло? И вообще, сегодня государственный праздник. Так-то бы гулятельным местам самое то нынче работать, но это ведь Италия.

Лечче: итого

От непогулянных стен я отправился в заведение из числа тех, что обычно оставляю в стороне. Хотя после Каира я, наверное, должен говорить «оставлял».

Никаких особо интересных (для меня, во всяком случае) захоронений там не имеется. Ради кое-чего другого я туда отправился.

Церковь Николая Барийского-Мирликийского-Чудотворца-Угодника и святого Катальда (покровителя Таранто) имеет очень солидную историю. Построена она на рубеже XII-XIII веков и перестроена в конце XV века. Избарочивание фасада в начале XVIII века не затронуло оригинальный романский портал. И старинный оставшийся от упразднённого в 1807 году монастыря клуатр, ради которого главным образом я в такую даль и тащился. Но увы мне, всё закрыто. Помещения бывшего монастыря занимает университет, но церковь-то действующая; могли бы и впустить.

Как раз прибыли похороны – вроде бы те самые, из Сант-Антонио. Занесли гроб в зал прощания. Странно: они же только что из церкви, чего им там не прощалось? А крематория здесь нет, насколько я могу судить по отсутствию дымовой трубы. Может, похороны не те, просто катафалк такой же?

Оставалось только немного отдохнуть на лавочке с вазонами на подъездной аллее. Доктор сказал, что каждый час нужно немного посидеть.

Помимо ворот Сан-Бьяджо, в старый город ведут ещё двое ворот. Самые монументальные из них – северо-западные Неаполитанские (Porta Napoli). Это даже не ворота, а антипорта – триумфальная арка 1548 года постройки перед невзрачными собственно воротами в городской стене. Но увы, арка оказалась в контровом свете неснимабельна. То есть снять-то я мог, но рассмотреть интересный декор тимпана было бы невозможно. Только обелиск на площади снаружи от ворот запечатлел.

Обелиск закончен в 1826 году. Изображения на нём иллюстрируют историю и мифологию Саленто (точнее, провинции Терра-д’Отранто).

С Порта-Наполи связан курьёз. Светлый леччийский камень, из блоков которого сложен обелиск, сочли недостаточно презентабельным для показа королю. Король, надо сказать, с причудами был, так что неудивительно. Это тот самый Фердинанд, что пересидел Мюрата на Сицилии и профукал Мальту. Обелиск покрасили чёрной краской под базальт. Но её смыло первым же дождём. О том, успел ли король до этого заценить монумент, история умалчивает.

Рядом с воротами находится непропускаемое – почти ротондная церковь Девы Марии при вратах. На самом деле в плане она представляет собой квадрат с обрезанными углами, а почти ротондой её делает мало не целиком накрывающий купол.

Признаться, рассчитывал на большее. Интерьерно она меня несколько разочаровала.

Третьи ворота – юго-западные Рудийские – в 1656 году по утрате оборонительного значения перестроены в памятник святому Оронцию.

И просто немного улочек старого Лечче. Не придумал для них складной истории.

Пообедать я хотел в одной популярной закусочной (практически, стрит-фуде), но там не оказалось свободных мест. Но день сегодня длинный и насыщенный – раз есть время и возможность, стоит нормально перекусить. В итоге взял пожевать в другом месте – с видом на Сан-Маттео.

Хорошее такое итальянское панино вполне способно спасти даже отца русской демократии. А уж меня и подавно.

Итак, я приехал в Италию, освоился (это у меня теперь занимает час-другой) и закончил свою первую «стоянку». И с нетерпением готов двигаться дальше, потому что всё ещё только начинается.

---

< Отранто

Бриндизи >