18 октября 2015 (воскресенье). Та́ранто

Спартанский день рождения

На день рождения хотелось чего-то особенного. Но на этот счёт возможности оказались несколько скудными. Я ведь и инфоцентр-то во многом искал, чтобы что-нибудь подобрать. Увы, если не рассматривать варианты типа аренды яхты (что не по карману), Таранто мало что мог предложить. Даже экскурсионные поездки на острова Керади, замыкающие Мар-Гранде, прекратились из-за окончания сезона. Есть ещё морские экскурсии «посмотреть дельфинов», но с ними сегодня тоже ничего не светило. Да и стоят они опять-таки как живой дельфин насовсем. Больше ничего общедоступного тут не плавает.

Пришлось остановиться на Спартанском музее. У него неплохие отзывы были, и он располагается в настоящем античном подземелье.

В инфоцентре велели приходить к 10.30 утра к ним (музей открыт только по выходным, и весьма ограниченное время). Приходим. «Отлично, – говорят, – молодцы. А теперь идите в музей, там начало в 11». И нафига, пардон, это было?

А там идти-то всего ничего по набережной. Пришлось делать это нарочито медленно, рассматривая берега.

Разношёрстный люд в лодке производит впечатление экскурсантов. Мы потом эту (или такую же) лодку уже с другой публикой видели. Даже родилось подозрение, что это такая часть экскурсии в замок, поскольку дело около него происходило. Но когда позже мы сами туда пошли, ничего подобного нам не предлагали. Видимо, какая-то отдельная вёсельная экскурсия есть. Мне такие вещи нравятся, но всей компанией мы вряд ли смогли бы подобным образом развлекаться.

Берега примерно соответствуют образу Таранто в целом.


На отмели

Но вода при этом чистая, запаха нет. Совсем недалеко от города тут многокилометровые пляжи, некоторые даже с голубым флагом. Пляжи есть и в городе, но по итальянским меркам для купания нынче несезон.


Разве что позагорать на камушках можно

Музей открылся почти без опоздания. Нам на выбор предложили либо короткую получасовую экскурсию (только по подземелью) за 4 евро либо полную двухчасовую с осмотром палаццо за 8 евро. Мы выбрали короткую, и это был правильный выбор. Кроме нас, на как бы единственную сборную экскурсию никто не нарисовался.


Зал Персефоны

Таранто, стало быть, основали именно спартанцы. Подземелья – по крайней мере, частично – вполне аутентичные VIII века до н.э. Предметы же в музее самых разных эпох, но собственно античных почти нет. Такое впечатление, что натащили, что под руку подвернулось. Правда, к этому добавлены отлично сделанные информационные стенды. Но в целом маленький музей производит впечатление непроходимой самодеятельности. Даже санчурский музей, тоже созданный энтузиастами, а не профессионалами, куда «проработаннее». А это просто такой забавный семейный бизнесочек (наш рагаццо-экскурсовод кого-то называл «паппа»). Милейшие люди, отлично придумали. Их там поначалу четверо было на нас троих, но когда мы уже заканчивали, подошла ещё группа.


А тут, как нам объяснили, была баня

В современной Италии бань с полками, какие были и в Риме, не осталось. Вышли они из употребления. Современные «термы» – это просто бассейны с тёплой водой. Если приспичит попариться, то кое-где, вроде, есть чужеземные сауны.

Опять же, можно только удивляться, зачем в столь странном месте раковина (к ней ведь даже труба подведена). Руки мыть явно не совсем удобно, зато не нужна канализация: прямо под ней речка подземная протекает.

В Таранто ещё есть «нормальный» археологический музей, числящийся на весьма хорошем счету. Но у меня в планах на ближайшее будущее стоял аналогичный в Неаполе (в который я в прошлый раз не попал), а два «канонических» археологических музея за 4 дня – это слегка перебор.

Мадре

Сидим на остановке, никого не трогаем, ждём автобуса ехать на другой конец города. Я с празднично одетым (воскресенье ведь!) тарантским дедушкой обсуждаю чересчур откровенные наряды невесты, которая приехала связать себя узами брака в муничипио.


Вот сюда

Ладно-ладно, шучу. С пожилым синьором я и правда парой слов перекинулся, но дальше слова fidanzata (невеста) мои познания в этой части итальянского языка не идут. Кстати, этим словом в итальянском называется и «подруга», то есть просто девушка. Так что сам язык как бы предполагает, что любые отношения предполагают последующую совместную поездку в муничипио. Не зря Италию считают консервативной страной. Но это так, к слову. И тут наступает…

Культурный шок дня. Упитанный мальчик лет 12 (вроде вчерашнего шкета с камнем) вышел из автобуса, осмотрелся по сторонам, «срисовал» туристов и благообразного синьора и… направился к нам с протянутой рукой, бормоча что-то про хлебушек. Цыганки, бомжи – это нормально в Италии. Но чтобы мальчик, явно не страдающий от недоедания… Всё-таки странный город Таранто. Мэр-коммунист – это не диагноз, конечно. Но симптом серьёзного неблагополучия.

А на другой конец города мы отправились ради церкви Гран-Мадре.


Concattedrale Gran Madre di Dio, 1970 г.

Со-собор, стало быть. Главный-то собор, где мы были вчера, в не очень располагающем к посещению месте, прямо скажем. А этот посреди оживлённой, хоть и периферийной части города. И поскольку я вообще неравнодушен к современной церковной архитектуре, это строение лично для меня стоило небольшой поездки. У нас-то, увы, в современном церквестроительстве архитектура отсутствует. Опять же, вторая из всего 3 в Италии церквей с таким посвящением (первую я видел в Турине).

Сегодня нам явно везло: только что закончилось какое-то мероприятие (судя по обилию возле церкви личностей примерно скаутского вида), и мы без помех смогли осмотреть Гран-Мадре и изнутри.


Хор


Вид с хора

Пол наклонный не только в «президиуме» хора, но и в наосе тоже (только уклон меньше). Идея довольно очевидная, казалось бы, но прежде не видел такого в церкви ни разу. А так можно экранчик размотать перед алтарём – и вот тебе кинотеатр готовый.

Мы, кстати, по пути сюда даже рынок (стационарный) заметили. Хотя я ещё в Москве долго в Нете рылся насчёт него, но всё, что нарыл – это что рынок был, но сейчас его бывшее здание в процессе редевелопмента. Мы его видели, здание-то. Хороший ремонт сделали. А до актуального рынка позже добрались, но ловить там было уже нечего.

Обратно всё же пешком пошли. Времени полно – чего бы не погулять. Была мысль купить что-нибудь по дороге, но воскресенье в этом смысле предложениями не балует. Нашли только уличную торговлю соленьями. Там одних оливок всяко-разных было видов 20. Соли в них кладут дикое количество, в качестве закуски есть это невозможно. Но если бросить в суп, а потом его не солить, то вполне ничего.


Via Dante Alighieri

На этой самой Виа Данте есть забавный участок. Дорога ныряет вниз, в тоннель, а над ней расположился ещё один образчик современной архитектуры. В 70-80-е это была в европах модная фишка – создавать в оживлённых местах пешеходные пространства над тоннелями.


Centro Direzionale BESTAT

Centro direzionale – это «бизнес-центр». Я-то, грешным делом, принял за кампус. Антураж вполне общажный: только что авоськи из окон не свисают. И блямба круглая – ну вылитая «Шайба» (ДК студентов) в Петергофе. Но всё же основное назначение этого комплекса – офисное. Хотя и жилья тут много. И, вроде, даже не «социальное жильё», хотя квартиры явно и не элитные. (Я бы даже злобно заметил, что элитное жильё в принципе не может ближе 10 километров от Таранто).


Это уже Пьяцца Эбалия в Борго-Нуово

Примечательна эта площадь фонтаном, который наверняка замышлялся как намёк на корабельный штурвал и розу ветров одновременно. Видите, лучи-спицы по сторонам торчат? А что воды нет… Так ведь вообще ни один фонтан в Таранто мы работающим не застали. Зима почти; и без того нежарко.

Пьяцца Эбалия выходит на набережную Виктора Эммануила III. На Юге этого короля как-то больше любили, даже особо «развенчивать» после провозглашения республики не стали. Да и на референдуме-то патриархальный Юг за сохранение монархии голосовал.

Набережная очень даже симпатичная. Зелёная такая, и виды на Мар-Гранде отличные. Можно поверху гулять, а можно спуститься на променадик почти у самой воды. Разве что лучше всё же тут утром гулять, когда солнце не над морем стоит.


Рыбалка с препятствиями

А ещё тут есть одно восхитительное в своей вопиющей характерности здание. Я на него ещё вчера зубы точил, но в сгущающихся сумерках снять его оказалось невозможно из-за постоянного движения по набережной. При больших выдержках в кадре постоянно что-то смазанное.


Палаццо-дель-Говерно

Да и в кадр, к тому же, не лезет. Хотя и не собор. Это ещё напротив него сделана выдающаяся в море площадь-ротонда. А то бы вообще только с моря можно было запечатлеть. Но само здание – это просто прелесть. Тут тебе и узнаваемые угловатые черты норманнских замков Апулии, и звонницы, и непременная итальянская лоджия циклопических масштабов, и монументальные порталы а-ля «Мусолини и Сталин – близнецы-братья». Кстати, такой бардак как кондиционеры на фасаде памятника архитектуры в Италии, в общем, не практикуется. Но тут, во-первых, здание наверняка не приспособлено для современных инженерных коммуникаций. Во-вторых, призвать к порядку префектуру провинции (именно она тут нынче обитает) не так-то просто. А неаппетитно для русского уха звучащее governo – это просто правительство или руководство по-итальянски.

Memento mori*

Из обязательных мероприятий для Таранто осталась экскурсия в Арагонский замок.


Castello Aragonese (castel Sant’Angelo), конец XV века

Арагонским замок называют, вестимо, по Арагонской династии, при которой он был построен. Тут (на Юге) вообще много внимания уделяют тому, кто в описываемый период времени правил. Наверное, чтобы самим не запутаться; очень уж много тут всяких династий поменялось.

Замок по сей день находится в собственности ВМФ. При том, что объект, по большому счёту, чисто музейный. Зачем оно им надо, не знаю. Тем не менее, тут ежедневно проводят несколько полуторачасовых(!) экскурсий силами флотских отставников, и всё это удовольствие совершенно бесплатно. Даже на пожертвования не намекают. Флот не самая бедная организация; потом, офицерская гордость и всё такое.

О военном флоте напоминает и решётка на набережной судоходного канала напротив замка.


Где-нибудь в Питере или Севастополе такую же увидишь – ничуть не удивишься

Попадалась мне информация, что бывают экскурсии на английском, но возможности подгадать под такую я не нашёл. Так что полтора часа нас развлекал сугубо по-итальянски синьор во флотской форме. С манерами, скорее, преподавателя академии, нежели корабельного офицера. Перед экскурсией ещё нужно подписать длинную бумагу, что ты сам отвечаешь за свою безопасность при посещении замка и обещаешь головой о казённые камни не биться и ноги об национальное достояние не ломать. Понимаешь ли ты, что подписываешь, никого не колышет.

Группа, кстати, набралась немаленькая, человек 30. В тесных казематах не всегда даже получалось подойти что-то рассмотреть из-за толпы.

На открытых участках как-то попроще было.


Во внутреннем дворе замка


Вид с набережной судоходного канала

Тут самое время рассказать про мост через этот канал.


Ponte Girevole – Поворотный мост (1887 г.)

У него есть официальное название в честь святого Франциска из Паолы в память о замковой башне (его имени), которую снесли, чтобы сделать тут дорогу. Но об этом названии, я подозреваю, даже сами тарантцы не все в курсе. Чтобы открыть проход судам, половинки моста умеют поворачиваться вдоль канала, причём обе в любую сторону. Казалось бы, излишество, но итальянские инженеры знали, в какой стране они живут. Представьте: подходит судно к мосту. Вы ведь не думаете, что его заранее разведут, правильно? Ещё и подождать-постоять придётся, к пожилой синьоре не ходи. А когда корабль уже у моста стоит, в его сторону мост уже не повернёшь. Поодаль-то остановиться, чтобы место оставить, тоже как-то не по-итальянски было бы, правильно? Вот и нужно, получается, чтобы половинки умели в любую сторону отвернуться, в зависимости от того, откуда подошёл корабль.

Мост ощутимо потряхивает когда по нему проезжает, например, автобус, но он вполне справляется с современной нагрузкой несмотря на почтенный (для моста) возраст.

И ещё о менталитете. Я, помнится, пару лет назад применительно к довоенному дорожному знаку в Неаполе рассуждал о том, что итальянцы не убирают ничего, если в этом нет большой необходимости. Не «расчищают пространство». Как же я был наивен!


Это называется «замок решили немного расширить»

Убрать ставшую ненужной башню? А зачем? В самом деле, ну кому она мешает внутри-то?

Написано, что эта позднесредневековая штукенция имеет какое-то отношение к похоронам. Сложно сказать, как она могла там использоваться. Думаю, что если ею хорошенько кого-нибудь стукнуть по голове, то наверняка случатся похороны.


Купол замковой церкви

В церковь нас заманили в самом конце послушать лекцию о каких-то династических хитросплетениях неаполитанско-сицилийских монархов. Тем, кто понимал, явно импонировало чувство юмора нашего гида. Вон он на снимке ниже в центре стоит в форменной рубашке с погонами.

Это мы выбрались наверх. В Таранто с возможностями забраться повыше всё плохо, так что замковая экскурсия тем более ценна.


Корсо Витторио Эмануэле II

Это та самая дорога в объезд Старого города с запада на восток. Видно, что пришлось наращивать набережную, чтобы обеспечить 2 полосы.


Мар-Гранде и остров Сан-Пьетро (больший из островов Керади) вдали

Что ж, кажется, замок с экскурсией считается едва ли не главной достопримечательностью Таранто по праву.

* Помни о смерти (лат.)

Торжество

Однако, вечерело, и заходящее солнце снова заливало оранжевым здания на набережной.

Светлые поверхности на закате просто полыхают. Потому что тут не только нет помех низко стоящему солнцу, но ещё и отражение от воды усиливает засветку.


Ларго Аркивесковадо (Архиепископская площадка)

Всё-таки Таранто потрясающе живописен. Хоть порой это живописность помойки.


Улочка старого города

Делать было уже больше нечего, а думать об ужине ещё рано, так что мы просто немного погуляли напоследок.

Но прогулка, так уж получилось, оказалась не последней. Ведь нужно было ещё найти место для торжественного ужина. Раз уж пока что получается придерживаться избранного правила на 18 октября куда-нибудь уезжать из Москвы. Поиск был бы вполне нехитрым мероприятием, не случись нынче воскресенье. Мне Козимо (наш хозяин) пару мест в окрестностях назвал, где должны были нас приютить, обогреть и по-божески обобрать, но ни одного из них я не обнаружил. Только пирожковую (панцероттерию, точнее). Панцеротти – замечательная штука, но для особого повода, вроде, не совсем то.

Куда деваться? Пошли по главному променаду: что-нибудь да подвернётся. Подвернулся ресторан с не самым гуманным ценником и неважнецкими отзывами на Tripadvisor’е. И больше ничего на всём променаде.


Виа д’Аквино

То есть выпить и слегка закусить – это сколько угодно. А на тему ужина полный облом. В общем, пошли уже «домой» другой дорогой, решив, что если ничего не подвернётся, то покупаем панцеротти и отмечаем дома. И что же, стоило перестать искать, как тут же всё и нашлось. Простенькая траттория-пиццерия с прекрасной рыбой (ну а какой ей ещё быть у моря-то?) и довольно посредственным всем остальным, включая обслуживание. Но посидели нормально. В конце, правда, прибежала что-то отмечать толпа детишек, и стало очень шумно. Пришлось ретироваться даже без кофе.


Церковь Сан-Франческо-ди-Паола в перспективе Виа Анфитеатро

По большому счёту, на том я и попрощался с Таранто, поскольку завтра у нас целый день снова на выезде. Жалеть о проведённом здесь времени не стану, но вернуться сюда… нетушки.


< Три моря Альберобелло – Мартина-Франка >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.