23 апреля 2023 (воскресенье). Рим – Лечче

Италия, ты такая Италия!

По первоначальному плану я предполагал по прилёту в Рим погулять ночью: давно хотел, а тут как раз удобная оказия. И потом спокойно отоспаться в гостинице. Но поскольку Wizz Air (ненавижу) мои планы порушил, всё, что мне оставалось – чуть-чуть поспать задорого. Они ж, гады, не только на день, но ещё и на 40 минут позже вылет перенесли. Так бы я ещё час сна прихватить смог, точно успев на предыдущий автобус из аэропорта. А умел бы не поспать ночь, можно было не только погулять, но и здорово сэкономить. Но такие подвиги мне не удавались даже в юности. Ночь без сна – следующий день я гарантированно никакущий. Оно мне надо, если я наконец-то до Италии добрался? Точно нет.

Проснувшись, но, конечно, вообще не выспавшись, побежал в ближайший Conad. Хорошо, что сейчас почти все супермаркеты в воскресенье работают. Во-первых, нужно взять что-нибудь перекусить в дорогу. Во-вторых, бриться всё ещё нечем. В Москве и Ереване не смог купить, а в обычном районном Conad’е пена в маленьком флаконе нашлась! Не зря я их всегда любил.


Фойе вокзала «Термини»

Всё успел без сильной спешки. Проходящий поезд из Милана прибыл вовремя. Ну что могло помешать и отправиться по расписанию в 10:00? Да… что угодно, если вспомнить, что дело происходит в Италии.


Поезда Frecciarossa (справа – мой ETR-1000)

У Frecciarossa («Красной стрелы») не 2 обычных класса обслуживания, а целых 4: от нищебродского Standard до понторезного Executive, который есть даже не во всех составах. Я взял Business – второй по крутости. В нём комфортные сидения, да ещё скромный корм включён. Сто́ит, если покупать сильно заранее, не так уж и дороже «стандарта». Ехать почти 6 часов, так что имело смысл позаботиться об удобстве. Глядишь, и подремлю в удобном-то кресле. От отменённой в 2020 году поездки у меня осталось несколько ваучеров Trenitalia. Самый дорогой из них истекал 28 января. Его-то я и пустил 20 января на билет до Лечче.

Благодаря гибкой ценовой политике лишний воздух «стрелы» из Рима обычно не возят. «Бизнес» оказался заполнен под завязку, в основном туристами. Не знаю, многие ли из них отхватили билеты по 18,90, но наверняка не я один такой умный.

Отправились с 11-минутным опозданием. Ну, это Италия. Может, нагонит. За окном промелькнули ворота Порта Маджоре. Всё-таки жаль покидать Рим, совсем ему не воздав. Но впереди столько даже более невозданного… Стоял он тысячи лет (что бы ни говорили всякие завистники из Еревана :)), постоит ещё немного.

А чтобы я не расслаблялся, душой на радостях от долгожданной встречи размякнув, мне сразу сюрприз. Хотя совру, если скажу, что удивился. Чай, не первый год знакомы. Сломалась высокоскоростная дорога на Неаполь, и поезд пустили по обычной. Поэтому с отправлением-то и задержались. Решали, везти нас дальше или прямо в Риме бросить. Где-то после Чепрано видел стоящий на скоростных путях поезд, в дверях которого торчали пассажиры. К нему подавали локомотив – видимо, чтобы перетащить на обычные пути. Им повезло даже меньше, чем мне. В дверях они толпились, скорее всего, из-за неработающей вентиляции.

Миновали станцию Кассино. В раннем варианте плана она у меня была пересадкой на пути из Кампобассо в Сульмону. Когда я не нашёл, где в Кампобассо оставить чемодан, Кассино стало неактуально. Похоже, само оно так не думало и от встречи со мной отказываться не собиралось :). Первая после Рима остановка, где поезд должен был покинуть высокоскоростную дорогу и перейти на обычную – Казерта. Здесь отставание составило уже 75 минут.

Переживал ли я из-за такого казуса? Ничуть. Всё-таки это большое дело – поехать куда хочется, а не куда можешь. Между этими двумя ситуациями – пропасть. Я в Италии. Могу смотреть на неё в окно, и больше мне ничего сейчас не нужно. Кроме, пожалуй, фруктов, что я купил утром в дополнение к поездному корму. И от бокальчика просекко я тоже не отказался бы, но это нужно в бар идти. Ладно, приезд вечером отмечу.

До Фоджи ничего существено не изменилось. Но в ней машинисту, похоже, показали, где включается вторая скорость :). Трани, Бари и прочие знакомые городки лишь промелькнули в окне. К конечной станции Лечче итоговый счёт на табло составил всего 32 минуты опоздания. Поскольку это всё ещё больше 30 минут, я мог выставить претензию и претендовать на компенсацию. Так и сделал.

Добавлено позже. 27 октября (sic!) прислали письмо, что начислили мне 4,75 евро бонусов в личном кабинете. То есть компенсация выплачивается не живыми деньгами. Причём опоздание посчитали не свыше получаса, а более часа, как было на максимуме. Не знаю теперь, получится ли у меня эти бонусы использовать.

И ещё про «железку»

Раз уж я решил посвятить эту поездку восполнению пробелов по Адриатике, напрашивалось начать с самого её юга. Потом, я знал, что здесь много интересного и вкусного. Ведь это уже знакомая мне Апулия. Самый восточный регион Италии, занимающий «пятку» и «каблук» Апеннинского полуострова-сапога. Собственно «каблук» – это полуостров Салентина. Примерно совпадающий с ним исторический регион называется Саленто. Картинка слева взята с сайта sitabus.it. Будучи частью Апулии, Саленто имеет культурные особенности. Его древнее население – мессапы – не автохтонны, а пришли сюда, вероятно, из Иллирии на другом берегу Адриатического моря. В VIII веке до н. э. спартанцы основывают первую в Саленто греческую колонию – Тарас (Таранто). Но ею дело не ограничилось. До римского завоевания в первой половине III века до н. э. Саленто по большей части является частью Великой Греции. Память об этом сохранилась в языке: здешние диалекты – салентские и тарантский – ближе к сицилийскому языку, чем к другим апулийским диалектам.

Население Саленто под 1,3 миллиона человек – это больше, чем в Кировской области при в 23 раза меньшей площади. Крупнейший город – Таранто, где я уже побывал. На втором месте Лечче с населением более 94 тысяч человек. Это центр самой восточной провинции Италии, занимающей кончик полуострова.

Жильё нашёл на сайте Bed-and-Breakfast.it (неизменно всячески рекомендую). В отличие от Рима, в Лечче цены после пандемии если и выросли, то очень умеренно. 40 евро за ночь «бибишке» с завтраком мне бы и прежде не показались чем-то чрезмерным с учётом удобнейшего расположения в центральных переулках. Правда, к этой сумме добавляется 2,5 евро городского налога – он в Лечче сравнительно высокий.


Пьяццетта Королевы Маргариты рядом с «моим»
Vico del Sole (Солнечным переулком) – так же называется и B&B

Комната на первом этаже с собственным входом с улицы.

Небольшая и скромно обставленная, но большего и не требовалось. Мне тут не жить, а только ночевать. Отсутствие кондиционера тоже не смущало. Жары пока что даже не намечалось, я и потолочным вентилятором не пользовался. Но в июле-августе в жаркой Апулии он вряд ли спасёт.

Похоже, что дом довольно старый. Скорее XVI-XVII век, чем XIX. Типичный итальянский (и для Италии весьма щедрый) завтрак синьора Сильвия приносила утром прямо в комнату.


Да, опять эта клубника

Иронично, что первым пунктом в моём плане на Лечче стояло посещение Железнодорожного музея Апулии. Он не в столице региона Бари находится, а в этом медвежьем углу. Если бы из-за разгильдяйства итальянских железных дорог музеем пришлось бы пожертвовать, это было бы ещё более иронично.


Танк-паровоз серии 835, построенный в 1911 году в Милане
для государственных железных дорог

Танковые паровозы (также называемые тендер-паровозами) отличаются отсутствием отдельного тендера. Запас угля и воды они несут на себе. Отсюда объёмные отсеки по бокам от котла. Запас хода у таких локомотивов, понятно, невелик. Но если вспомнить, что я чуть выше писал про бескрайние просторы :) Саленто, это едва ли проблема.


Паровоз, построенный в Реджо-Эмилии в 1913 году для существовавшего
до 1931 года общества железных дорог Саленто

Различия с предыдущим экземпляром подозрительно невелики. При этом явных связей между производителями не прослеживается. Продукт промышленного шпионажа или результат конвергенции и покупки комплектующих у одних и тех же поставщиков?

Кажется, машинисты на государственных железных дорогах больше походили на моделей, чем на работяг, имеющих дело с рычагами, углем и машинным маслом.


Интерьер двухосного пассажирского вагона CTcr 454 (построен в 1903 году)

Винтажно выглядит, да? Однако этот деревянный интерьер III класса восстановлен сравнительно недавно. Прежде вагон, снятый с пассажирских перевозок в 1961 году, был неоднократно переоборудован под разные служебные цели.


Двухосный пассажирский вагон C151 (построен в 1925 году)

Тоже восстановлен. После 1965 года вагон был переоборудован под путеизмерительный. Вообще, здорово напоминает старые советские пригородные поезда, которые я вполне ещё застал. Только у тех подлокотников не было. И здесь в III классе жёсткие диваны на 2 и 3 места. Я прежде 2+3 в Италии не видел. Но я и III класса не видел, его на государственных железных дорогах отменили ещё в 1956 году. У региональных перевозчиков он дольше продержался.

Вот ещё один такой, только поновее и, как сообщает сайт музея, в значительной степени сохранивший оригинальный интерьер.


Салон III класса вагона ABz 758 (1936)

Поперечные багажные полки – это интересно. А потолочный светильник намекает на газоразрядные лампы. Их (пригодных к коммерческому использованию) в 1936 году ещё не было. Видимо, это позднейшая переделка.


Даже 3-му классу положены удобства

Не обойдена вниманием и тема грузовых перевозок.


Цистерна Ma5000 для перевозки вина и сусла

Будка на дальнем конце вагона, наверное, для охраны. Всё-таки не мазут возили. Сама ёмкость не оригинальная, та была клёпанной. На цельносварную её заменили в послевоенные годы. Получается, в неприкосновенности от вагона 1911 года постройки осталась разве что рама.

Когда-то давно, когда я играл в Railroad Tycoon, меня здорово удивлял вид ранних электровозов. Очень они отличались от тех, к которым я привык – с кабиной в передней части.


Электровоз E.626 (год постройки – 1932)

Электрификация железных дорог в Италии началась ещё в 1910-е, но масштабы её до Муссолини были невелики. E.626, выпускавшийся с 1927 года, стал первым массовым локомотивом на постоянном токе напряжением 3 кВ, наиболее сегодня на железных дорогах Европы распространённом.

Однако и по сей день остаются малозагруженные ветки, которые нет смысла электрифицировать.


Автомотриса IMAM-AERFER «Breda» (1959)

Экспозиция подвижного состава большая и разнообразная. Причём бо́льшую часть пассажирских вагонов можно изучить и изнутри. Они так составлены, что просто идёшь по ним как по галерее, переходя из одного в другой. Камеры в вагонзаке для перевозки заключённых тоже можно посмотреть. Тесные они очень; наверное, сложно долго в них находиться. Но в Италии и этапы вряд ли исчислялись неделями, как в матушке-России.

Открытку ещё прикупил: понравилась.


150 лет железной дороге Бари-Лечче (по которой я нынче приехал)

Одним из первых важных проектов объединённого в 1961 году Итальянского королевства стало строительство магистральных железных дорог, чтобы связать воедино отдельные прежде государства. Причём Рим тогда ещё присоединён не был, и нынешняя главная продольная ось железных дорог Милан-Болонья-Флоренция-Рим-Неаполь была невозможна. Дорогу начали строить вдоль Адриатического побережья – от уже связанной с Севером Анконы на юго-восток. 15 января 1866 года, менее чем через 5 лет после начала строительства, открылось движение до Лечче. Так быстро управились не в последнюю очередь потому, что трасса проходила в основном по равнине. Почти не требовалось пробивать тоннели, строить сложные мосты, виадуки, галереи, что неизбежно во многих других итальянских местностях.


Жилой дом недалеко от железнодорожного музея

Опять аркады, между прочим. Но другие. Когда их делают в Италии, всегда получается немного Колизей :). Необходимость внешней галереи понятна: уменьшение инсоляции квартир. Лечче находится на широте Еревана, так что солнца здесь тоже хватает.

Оронций, которого нет

К крепости Карла V я пришёл ровно на всё те же 32 минуты позже плана. Причём специально не подгадывал; всего лишь мастерство точного планирования, ничего особенного.


Южная стена крепости

На самом деле Карл крепость не основал, а только перестроил в бастионное укрепление в 1539-1549 годах. Поэтому по-итальянски крепость называется также и без упоминания императора просто Леччийской. Фонтан «Гармония» по проекту местного скульптора Антонио Мадзотты открыт у стен в 1927 году.

«Мессидж» автора понятен даже голубям. Органные трубы – гармония искусства, две неодетые фигуры, вместе держащие чашу в виде раковины – гармония отношений.

Однако, жёсткая в Лечче вода – вон сколько отложений на тех местах статуй, по которым стекает вода.

А сам замок оказался закрыт, хотя должен был работать. Почему – неизвестно. Как я уже говорил, если в Италии что-то закрыто и не работает, этому не обязательно требуется особая причина. Так и запишем: сэкономлено 2 евро.

Главная площадь города носит имя покровителя города святого Оронция (Оронтия), легендарного первого епископа Лечче в I веке и священномученика. Но раз в Лечче в I веке был епископ, значит, как минимум, в римское время город уже существовал, логично? На это же указывает раскопанный римский амфитеатр на площади.


Пьяцца Сант-Оронцо

Красота же! Да ещё ласточки к вечеру оживились и носятся с криками. И в криках этом слышится… Нет, не «Пусть сильнее грянет буря!» Они же не буревестники. «Хрен тебе, а не нормальная съёмка!» – вот что они кричат. Запарился я при обработке фото счищать с неба их размазанные силуэты. Нет бы порхали тихонечко, как бабочки.

На красивой колонне с высоченной капителью должен бы стоять самолично патрон. Но его забрали на реставрацию. Точнее, его забрали насовсем, чтобы после реставрации поставить в муничипио (мэрии). А на колонне установят копию. Потому что статуя деревянная, обшитая медью. Нахождение на улице ей не показано. Причём это уже вторая версия, изготовленная в 1739 году. Первая сгорела в 1737 году, когда во время празднования в неё попала ракета. Причём отмечали именно день святого Оронция, а не взятие Очакова Минихом.

Интересный павильон с застеклёнными арками называется Палаццо-дель-Седжо или, проще, Седиле (дословно – сидение или трон). Он построен в 1592 году как резиденция городской власти. Но сплошное остекление такого проёма в XVI веке вряд ли было возможно. Получается, городские мужи на свежем воздухе заседали?

А амфитеатр римский за заборчиком, его нужно с другой стороны снимать.

Амфитеатр как амфитеатр, на самом деле. Ничего особенного. Разве что размер неожиданный для весьма периферийного города. Построенная по распоряжению императора Октавиана Августа арена вмещала около 20 000 зрителей. В Средние века разрушена и погребена под многометровым культурным слоем и позднейшей застройкой. Остатки амфитеатра обнаружены в 1900 году.

Здание на заднем плане с часовой башней построено для страховой компании INA. Она известна не столько достижениями на ниве собственно страхования, сколько знаковыми зданиями во многих городах Италии. Строились они преимущественно в годы фашистского режима в сходном с леччийским палаццо стиле рационализма.

Так вот, про историю. На территории города обнаружены следы поселения VIII-VI веков до н. э. А легенда повествует об основании города аж в 1211 году до н. э. неким участником Троянской заварушки. Тут и Ереван с Римом на пару могут утереться :).

Более-менее достоверная же история начинается с завоевания римлянами греческой Лупии в III веке до н. э. Они не стали переименовывать своё приообретение, решив, что и так неплохо. Lupa – волчица, зверь для Рима значимый. Память об этом сохранилась на городском гербе (справа), где волчица изображена на фоне дерева. Жёлтое на нём – это не лимоны, а жёлуди. Откуда дуб взялся? Имя города Lecce (так со временем трансформировалось латинское Lupiae) сходно с названием встречающегося в этих местах каменного дуба – leccio.

Дальше жизнь Лечче протекала в русле общеапулийской истории. То варвары (к которым я и лангобардов причисляю), то Византия. Период относительной стабильности начинается с Нормандского завоевания Южной Италии в XII веке. Созданное Отвилями королевство меняло династии и названия; то теряло, то возвращало Сицилию. На окраинном Саленто все эти потрясения сказывались не так уж сильно. Разве что чума сюда заглядывала. Крупная эпидемия случилась в Неаполитанском королевстве в 1656-1658 годах. После чего горожане решили, что прежняя святая покровительница по имени Ирина справляется плохо. Ей объявили неполное служебное соответствие и поставили главным над ней Оронция. Кто скажет, что не сработало?! Более чумы в Лечче не случалось. Как и вообще в Италии.

В 1860 году Неаполитанское королевство вошло в состав объединённой итальянской державы Виктора Эммануила II по результатам плебисцита. Или завоевания его ЧВК Гарибальди и армией Сардинии – это как посмотреть.

Ещё одна достопримечательность есть на Пьяцце Сант-Оронцо – настенные «Часы Чудес» (L’Orologio delle Miraviglie), установленные в 1955 году (см. слева). По высоте эта конструкция занимает 2 этажа офиса Banca di Napoli (заказчика часов) и весит, по некоторым сведениям, 2 тонны. Автор монументального творения из бронзы со вставками из смальты – некто Франческо Барбьери, о котором итальянская Википедия ничего не знает.

Барокко

Главной туристической фишкой Лечче считается не святой Оронций и не римский амфитеатр (этого добра везде полно), а так называемое леччийское барокко. Так-то барокком тоже вряд ли кого у нас в Италии удивишь. Но у местной разновидности есть особенность – обилие резного декора на фасадах.

В XVI веке в Испании развивается высоко декоративный архитектурный стиль платереско, призванный отразить величие новой империи. В Саленто, вместе с остальным Медзоджорно находящимся под испанской короной, это направление нашло благодатную почву благодаря местному камню. Леччийский известняк сочетал лёгкость обработки с прочностью и приятным кремовым цветом, со временем приобретающим золотистый оттенок. Местные резчики по камню веками шлифовали свои умения, и когда звёзды сошлись, реализовали их в целом ряде шедевров XVII – первой половины XVIII веков.

Звёзды – это, прежде всего, Контрреформация. На протестантское приближение культа к народу католическая церковь ответила не только консервативной консолидацией, но и демонстрацией своего величия через внешнюю эффектность. Пышность минимум на пару веков стала главным словом для образа церкви в глазах мира. Почему именно в Италии так активно избарочивали церкви? Потому что рядом Рим, который диктовал именно такой подход.

Также немаловажно, что после битвы при Лепанто (1571) снижается, а к концу XVI века и вовсе сходит на нет опасность нападений турок значительными силами. Ранее это была серьёзное препятствие строительству чего-то уязвимого для вандализма. Угроза быстрых корсарских рейдов, впрочем, сохраняется на протяжении бо́льшей части XVII века. Но для хорошо защищённых, особенно стоящих на удалении от берега, городов она была невелика.

Землетрясение в данном случае роли не сыграло, в отличие от истории с барокко сицилийским. Саленто расположено в зоне невысокой сейсмической активности. Сильное землетрясение (9 баллов) в историческое время было зафиксировано лишь единожды – в 1743 году. Тогда сильно пострадал город Нардо, но в самом Лечче барокко перенесло катаклизм без заметных потерь.

Главным шедевром леччийского барокко считается базилика Санта-Кроче.

Не на узкой улочке бы такому фасаду стоять. Решительно никаких условий для нормальной съёмки!

При всей моей «любви» к барокко приходится признать: что-то в этом есть. Итальянское министерство культуры посчитало так же и в 2006 выдвинуло кандидатом на всемирное наследие сложносочинённый объект «Саленто и “леччийское барокко”». Кроме Лечче с его церквями к включению предлагаются объекты в Нардо́, Галли́поли, Гала́тоне и Марти́не-Франке. Галлиполи я, кстати, рассматривал к посещению, но из-за нехватки времени отказался. А Нардо, похоже, напрасно выпал из моего поля зрения. Он вместе Галлиполи и Галатоне хорошо в одну вылазку укладывается: всё рядом. В эту поездку всё равно, впрочем, не успел бы.

Внутри Санта-Кроче тоже есть на что посмотреть. Но есть нюанс: туристическое посещение платное. В Лечче есть единый билет LeccEcclesiae за 10 евро, включающий 4 церкви и епархиальный музей сакрального искусства. Купить его можно и прямо в базилике, но… только при оплате картой. Поставить платёжный терминал куда проще, чем заводить кассу. За наличные билет можно купить только в одном месте – инфоцентре на Пьяцце Дуомо.


Пьяцца Дуомо

Колокольня посещаемая, но я решил, что 12 евро – это перебор. Столько нынче в жлобской Венеции за кампанилу Сан-Марко просят. А виды Лечче (при всём к нему уважении) с венецианскими и рядом не валялись. Так что нет. Несмотря даже на то, что других смотровых в лишённом рельефа городе нет. Справа на снимке – боковой (северный) портал собора Вознесения Девы Марии и святого Оронция. В смысле, вознеслась-то Мария в гордом одиночестве, а на пару с Оронцием у неё только собор.


В арке аттика, скорее всего, он и стоит

Кто ещё-то может быть в епископской митре? Понятно, что епископы в I веке такие шапки не носили: их тогда ещё не придумали. Но такую условность церковное искусство допускает. А на воротах Сан-Бьяджо, построенных в 1774 году, точно не он.


Porta San Biagio

Потому что Сан-Бьяджо-ди-Себасте (Власий Севастийский) – это совсем другой человек. Священномученик IV века. Епископ малоазиатского города Севастии (ныне – Сива́с в Турции), там же и казнённый римскими языческо-империалистами. Но в XVII веке леччийские историки, сочиняя историю диоцеза, чрезмерно увлеклись. Возможно, полусухим примитиво. И зачислили в местные епископы нескольких святых, которые, что называется, ни сном ни духом. Даже не приближались никогда к Саленто. Это к слову о возможности серьёзного отношения к агиографической литературе.

Однако кружевного леччийского барокко мы на исходе третьей четверти XVIII века уже не видим. По какой-то причине перевелось оно. Это в принципе уже время заката барокко, и, наверное, интерес к дорогостоящим резным завитушкам пропал. Ворота – символические на месте действительно прежде существовавшего въезда в город с юго-восточной стороны. За воротами начинается старый город, а снимал я с площади Италии снаружи от него. На ней ещё находится мемориал павшим в мировых войнах.

Ещё немного ремонта. Откровенно говоря, не самая большая потеря применительно к Лечче.


Только бронзовый ангел из-за заборчика выглядывает

Первый за долгое время итальянский ужин ожидаемо удался. Но неожиданно стало… не одиноко, нет. Всего лишь обидно, что кайфую я один, и не с кем мне это удовольствие разделить. Прежде у меня получалось относиться к Италии более эгоистично.


< Ереван – Рим Отранто >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *