23 апреля 2023 (воскресенье). Рим – Лечче

Италия, ты такая Италия!

Изначально я предполагал по прилёту в Рим погулять ночью с моноподом: давно хотел, а тут удобная оказия. И потом спокойно отоспаться в гостинице. Поскольку Wizz Air мои планы порушил, всё, что мне оставалось – чуть-чуть поспать задорого. Они ж, гады, не только на следующий день вылет перенесли, но и по времени на 40 минут позже сдвинули. Мог бы лишний час сна прихватить, точно успев на предыдущий автобус из аэропорта. Умей я продержаться ночь на ногах без тяжких последствий, можно было и погулять, и здорово сэкономить. Но такие подвиги мне не удавались даже в юности. Ночь без сна – следующий день я гарантированно никакущий. Оно мне надо, если я до Италии добрался? Точно нет.

Продрав глаза, но, конечно, не выспавшись, отправился в ближайший Conad. Бриться всё ещё нечем, да и в поезде чем-нибудь нужно будет перекусить. Хорошо, что сейчас почти все супермаркеты в воскресенье работают. В Москве и Ереване я не нашёл, а в обычном районном Conad’е пену в маленьком флаконе купил! Не зря я эту сеть всегда любил.

Всё успел без сильной спешки. Проходящий поезд из Милана прибыл вовремя. Казалось бы, что могло помешать ему и отправиться по расписанию? Правильный ответ на этот вопрос таков: в Италии – что угодно.

У «Фреччароссы» («Красной стрелы») не 2 обычных класса обслуживания, а целых 4: от нищебродского Standard до понторезного Executive. Я взял Business – второй по крутости. В нём комфортные сидения, и включён скромный корм. Сто́ит, если покупать сильно заранее, на ерунду дороже «стандарта». Ехать почти 6 часов – имело смысл позаботиться об удобстве. Глядишь, и подремлю в удобном-то кресле. От отменённой в 2020 году поездки у меня осталось несколько ваучеров Trenitalia. Самый дорогой из них истекал 28 января. Его я и пустил 20 января на билет до Лечче.

Благодаря гибкой ценовой политике лишний воздух «стрелы» из Рима обычно не возят. «Бизнес» оказался заполнен под завязку, в основном туристами. Не знаю, многие ли из них отхватили билеты по 18,90€, но наверняка не я один такой умный.

Отправились с 11-минутным опозданием. Ну, это Италия. Глядишь, нагонит. За окном промелькнули ворота Порта Маджоре. Как бы я ни притворялся, жаль покидать Рим, совсем ему не воздав. Но впереди невозданного столько… Стоял он тысячи лет (что бы ни говорили завистники из Еревана :)), постоит и ещё немного.

А чтобы я не расслаблялся, душой на радостях от долгожданной встречи размякнув, мне сразу от Италии сюрприз. Совру, если скажу, что удивился. Чай, не первый год знакомы. Сломалась высокоскоростная дорога на Неаполь, и поезд пустили по обычной. Поэтому с отправлением и задержались. Решали, везти нас дальше или прямо в Риме бросить. Где-то после Чепрано видел стоящий на скоростных путях поезд, к которому подавали тепловоз – видимо, чтобы перетащить на обычные пути. В дверях вагонов толпились пассажиры – скорее всего, из-за неработающей вентиляции. Им повезло меньше, чем мне. Окна в скоростных поездах не открываются.

Миновали станцию Кассино. В раннем варианте плана она была пересадкой на пути из Кампобассо в Сульмону. Когда я не нашёл, где в Кампобассо оставить чемодан, Кассино стало неактуально. Похоже, само оно так не думало и от встречи со мной отказываться не собиралось :). Первая после Рима остановка, где поезд должен был покинуть высокоскоростную дорогу и перейти на обычную – Казерта. Опоздание – 75 минут.

Переживал ли я из-за такого казуса? Ничуть. Это большое дело – поехать куда хочется, а не куда можешь. Между этими двумя ситуациями – пропасть. Я в Италии. Могу смотреть на неё через окно поезда, и больше мне сейчас ничего не нужно. Кроме, пожалуй, фруктов, что я купил утром в дополнение к поездному корму.

Ещё от бокальчика просекко я бы не отказался, но это нужно идти в бар. Ладно, приезд вечером отмечу.

До Фоджи ничего существенно не изменилось. В ней машинисту, похоже, показали, где включается четвёртая скорость. Трани, Бари и прочие знакомые городки лишь промелькнули в окне. К конечной станции Лечче итоговый счёт на табло составил 32 минуты опоздания. Поскольку это больше 30 минут, я мог подать претензию и получить компенсацию. Так и сделал.

Добавлено позже. 27 октября(!) прислали письмо, что начислили мне 4,75 евро бонусов (25% тарифа) в личном кабинете. То есть компенсация выплачивается не живыми деньгами. Причём опоздание зачли не 30-минутное, а максимальное в пути – более часа. Не знаю только, получится ли у меня эти бонусы использовать.

И снова про «железку»

Раз уж я решил посвятить эту поездку восполнению пробелов по Адриатике, напрашивалось начать с самого её юга. Потом, я знал, что здесь много интересного и вкусного. Ведь это знакомая мне Апулия – самый восточный регион Италии, занимающий «пятку» и «каблук» Апеннинского полуострова-сапога. Собственно каблук – полуостров Салентина. Примерно совпадающий с ним исторический регион называется Саленто (картинка слева взята с сайта sitabus.it). Будучи частью Апулии, Саленто имеет выраженные культурные особенности. Его древнее население – мессапы – вероятно, пришли сюда из Иллирии на другом берегу Адриатического моря. В VIII веке до н. э. спартанцы основали первую в Саленто греческую колонию – Тарас (Таранто). Ею дело не ограничилось. К римскому завоеванию в первой половине III века до н. э. cалентское побережье по большей части входило в Великую Грецию. Память об этом сохранилась в языке: здешние диалекты – салентские и отдельный тарантский – из-за греческого влияния ближе к сицилийскому языку, чем к другим апулийским диалектам.

По площади Саленто в 23 раза меньше Кировской области, а народу живёт больше – под 1,3 миллиона человек. Крупнейший город – Таранто, где я уже побывал. На втором месте – Лечче с населением более 94 тысяч человек. Это центр самой восточной провинции Италии, занимающей кончик полуострова.

Жильё нашёл на сайте Bed-and-Breakfast.it (неизменно рекомендую). В отличие от Рима, в Лечче цены после пандемии если и выросли, то умеренно. 40 евро за ночь «бибишке» с завтраком мне бы и прежде не показались чем-то чрезмерным с учётом удобнейшего расположения в центральных переулках. Правда, к этой сумме добавляется 2,5 евро городского налога – он в Лечче сравнительно высокий.

Комната расположена на первом этаже с собственным входом с улицы.

Она небольшая и обставлена скромно, но большего и не требовалось. Мне тут не жить, а только ночевать. Нет кондиционера, но жары пока что не намечалось. Я и потолочным вентилятором не пользовался. А в июле-августе в жаркой Апулии он вряд ли спасёт.

Типичный итальянский (и для Италии весьма щедрый) завтрак синьора Сильвия приносила утром прямо в комнату.

Иронично, что первым пунктом в моём плане на Лечче стояло посещение Железнодорожного музея Апулии. Он не в столице региона находится, а здесь. Если бы из-за разгильдяйства итальянских железных дорог музеем пришлось бы пожертвовать, было бы ещё ироничнее.

Танковые паровозы, также называемые тендер-паровозами, отличаются отсутствием отдельного тендера. Запас угля и воды они несут на себе – отсюда объёмные отсеки по бокам от котла. Запас хода у них, понятно, невелик. Если вспомнить, что я чуть выше писал про бескрайние просторы Саленто, это едва ли проблема.

Различия с предыдущим экземпляром подозрительно невелики. При этом явных связей между производителями не прослеживается. Продукт промышленного шпионажа или результат конвергенции и покупки комплектующих у одних поставщиков?

Кажется, машинисты на государственных железных дорогах больше походили на моделей, чем на работяг, имеющих дело с рычагами, углем и машинным маслом.

Винтажно выглядит, да? Однако этот деревянный интерьер III класса восстановлен сравнительно недавно. Прежде вагон, снятый с пассажирских перевозок в 1961 году, был неоднократно переоборудован под разные служебные цели.

Тоже восстановлен. После 1965 года вагон был переоборудован под путеизмерительный. Здорово напоминает старые советские пригородные поезда, которые я застал. Только у тех подлокотников не было. И здесь в третьем классе жёсткие диваны на 2 и 3 места. Я прежде 2+3 в Италии не видел. Но я и третьего класса не видел, его на государственных железных дорогах отменили в 1956 году. У региональных перевозчиков он дольше продержался.

Вот ещё один такой – поновее и, как сообщает сайт музея, в значительной степени сохранивший оригинальный интерьер.

Поперечные багажные полки – это любопытно. А потолочный светильник намекает на газоразрядные лампы. Их (пригодных к коммерческому использованию) в 1936 году не было. Видимо, это позднейшая переделка.

Не обойдена вниманием и тема грузовых перевозок.

Будка на дальнем конце вагона, наверное, для охраны: не мазут возили. Сама ёмкость не оригинальная, та была клёпанной. На цельносварную её заменили в послевоенные годы. Получается, в неприкосновенности от вагона 1911 года постройки осталась разве что рама.

Давным-давно, когда я играл в Railroad Tycoon, меня знатно удивлял вид ранних «капотных» электровозов. Они сильно отличались от привычных.

Электрификация железных дорог в Италии началась в 1910-е, но до Муссолини масштабы её были невелики. E.626, выпускавшийся с 1927 года, стал первым массовым локомотивом на постоянном токе напряжением 3 кВ. Это самый распространённый ныне на железных дорогах Европы ток.

Однако по сей день остаются мало загруженные ветки, электрифицировать которые резона нет.

Экспозиция подвижного состава большая и разнообразная. Бо́льшая часть пассажирских вагонов доступна для изучения изнутри. Они составлены так, что идёшь по ним как по анфиладе. В том числе вагонзак для перевозки заключённых имеется. Камеры в нём очень тесные: буквально, шага не сделать. Наверное, тяжело долго в них находиться. Но в Италии и этапы вряд ли исчислялись неделями, как в России-матушке.

Открытку ещё купил: понравилась.

Важнейшим инфраструктурным проектом объединённого в 1861 году Итальянского королевства стало строительство магистральных железных дорог, чтобы надёжно связать отдельные прежде государства. В Риме тогда сидели французы (как бы защищали папу), и нынешняя главная продольная ось железных дорог Милан-Болонья-Флоренция-Рим-Неаполь была невозможна. Дорогу начали строить вдоль Адриатического побережья – от уже связанной с Севером Анконы на юго-восток. 15 января 1866 года, менее чем через 5 лет после начала строительства, открылось движение до Лечче. Быстро управились потому, что трасса проходила в основном по равнине. Почти не требовалось пробивать тоннели, строить сложные мосты, виадуки, галереи, что неизбежно во многих других итальянских местностях.

Опять аркады, но другие. Когда их делают в Италии, обязательно получается немного Колизей :). Необходимость внешней галереи понятна: уменьшение инсоляции квартир. Лечче находится на широте Еревана, и солнца здесь хватает.

Оронций, которого нет

К крепости Карла V я пришёл ровно на те же 32 минуты позже плана. Специально не подгадывал; мастерство точного планирования, ничего особенного.

Карл крепость не основал, а только перестроил в 1539–1549 годах в раннее бастионное укрепление. Поэтому по-итальянски крепость называется и без упоминания императора просто Леччийской. Точнее, по‑итальянски она называется словом «кастелло», которое не имеет однозначного соответствия в русском. Может переводиться как крепость, замок или форт. Последнее, пожалуй, точнее всего по отношению конкретно к этому оборонительному сооружению.

Фонтан «Гармония» по проекту местного скульптора Антонио Мадзотты открыт у стен в 1927 году.

«Мессидж» автора понятен даже голубям. Органные трубы – гармония искусства; две неодетые фигуры, вместе держащие чашу в виде раковины – гармония отношений.

Однако, жёсткая в Лечче вода – вон сколько отложений на тех местах статуй, по которым стекает вода.

Кастелло оказалось закрыто, хотя должно было работать. Почему – неизвестно. Если в Италии что-то не работает, этому не обязательно требуется причина. Пишем: сэкономлено 2 евро.

Главная площадь носит имя покровителя города святого Оронция, легендарного первого епископа Лечче в I веке и священномученика.

Красота же! Да ещё ласточки к вечеру оживились и носятся с криками. И в этих криках слышится… Нет, не «Пусть сильнее грянет буря!» Они же не буревестники. «Хрен тебе, а не нормальная съёмка!» – вот что они кричат. Запарился я при обработке фото счищать с неба их размазанные силуэты. Чего им не порхается тихонечко, словно бабочкам?

На красивой колонне с двойной капителью должен бы стоять самолично патрон. Но его забрали на реставрацию. Точнее, его забрали насовсем, чтобы после реставрации поставить в муничипио (мэрии). А на колонне установят копию. Потому что статуя деревянная, обшитая медью – нахождение на улице ей не показано. Изготовлена она в 1739 году взамен первой, сгоревшей в 1737 году. Тогда во время празднования дня святого Оронция в неё попала ракета от фейерверка.

Интересный павильон с застеклёнными арками называется Палаццо-дель-Седжо или, проще, Седиле (дословно – сидение или трон). Он построен в 1592 году для городской власти. Сплошное остекление такого проёма в XVI веке вряд ли было возможно. Получается, городские мужи на свежем воздухе заседали?

Раз в I веке был епископ, значит, тогда город уже существовал, логично? На это же указывает частично раскопанный римский амфитеатр на площади. Его построили по распоряжению императора Октавиана Августа.

Амфитеатр как амфитеатр. Разве что размер неожиданный для города, который в античной истории не на слуху. Арена вмещала около 20 000 зрителей. В Средние века разрушена и погребена под многометровым культурным слоем и позднейшей застройкой. Обнаружена в 1900 году.

Здание на заднем плане с часовой башней построено для страховой компании INA. Она известна не столько достижениями на ниве собственно страхования, сколько знаковыми зданиями во многих городах Италии. Строились они преимущественно в годы фашистского режима в сходном с леччийским палаццо стиле рационализма.

Что до истории, на территории города найдены следы поселения VIII–VI веков до н. э. А легенда сообщает об основании города аж в 1211 году до н. э. неким участником Троянской заварушки. Тут и Ереван с Римом на пару могут утереться :).

Более-менее достоверные сведения начинаются с завоевания греческой Лупии в III веке до н. э. римлянами. Они не стали переименовывать своё приобретение, решив, что и так неплохо. Lupa – волчица, зверь для Рима значимый. Память об этом сохранилась на городском гербе (справа), где волчица изображена на фоне дерева. Жёлтое на нём – это не лимоны, а жёлуди. Откуда дуб взялся? Имя города Lecce – так трансформировалось латинское Lupiae – сходно с названием встречающегося в этих местах каменного дуба – leccio.

Дальше жизнь Лечче протекала в русле общеапулийской истории: то варвары (туда же и лангобарды), то Византия. Период относительной стабильности начался с Нормандским завоеванием Южной Италии в XII веке. Созданное Отвилями королевство меняло династии и названия; то теряло, то возвращало Сицилию. Окраинный Саленто эти потрясения затрагивали мало. Разве что чума сюда заглядывала. Крупная эпидемия случилась в Неаполитанском королевстве в 1656–1658 годах. После чего горожане решили, что их святая покровительница Ирина справляется плохо. Ей объявили неполное служебное соответствие и поставили главным над ней Оронция. Кто скажет, что не сработало?! Более чумы в Лечче не случалось. Как и вообще в Италии.

В 1860 году Неаполитанское королевство вошло в состав объединённой итальянской державы Виктора Эммануила II по результатам плебисцита. Или завоевания его ЧВК Гарибальди и армией Сардинии – это с какой стороны посмотреть.

Ещё одна достопримечательность на Пьяцце Сант-Оронцо – настенные «Часы Чудес», установленные в 1955 году (см. слева). По высоте эта конструкция занимает два этажа офиса Banca di Napoli (заказчика часов) и весит, по некоторым сведениям, 2 тонны. Автор монументального творения из бронзы со вставками из смальты – некто Франческо Барбьери, о котором итальянская Википедия ничего не знает.

Барокко

Главной туристической фишкой Лечче считается не святой Оронций и не римский амфитеатр (этого добра везде полно), а так называемое леччийское барокко. У нас в Италии барокком вряд ли кого удивишь, но у местной разновидности есть изюминка – обилие резного декора.

В XVI веке в Испании развился высоко декоративный архитектурный стиль платереско, призванный отразить величие новой империи. В Саленто, вместе с остальным Медзоджорно находившимся под испанской короной, это направление нашло благодатную почву благодаря местному камню. Леччийский известняк сочетает лёгкость обработки с прочностью и приятным кремовым цветом, со временем приобретающим золотистый оттенок. Местные резчики по камню веками шлифовали свои умения, и когда звёзды сошлись, воплотили их в целом ряде шедевров XVII – первой половины XVIII веков.

Звёзды – это, прежде всего, Контрреформация. На протестантскую смычку культа с народом католическая церковь ответила не только консервативной консолидацией, но и демонстрацией своего отстранённого величия через внешнюю эффектность. Пышность минимум на пару веков стала главным словом для образа церкви в глазах мира. Почему именно в Италии активно избарочивали церкви? Потому что рядом Рим, который диктовал такой подход.

Немаловажно и то, что после битвы при Лепанто (1571) снижается, а к концу XVI века сходит на нет опасность нападений турок значительными силами. Прежде это было серьёзным препятствием строительству чего-то уязвимого для вандализма. Угроза быстрых корсарских рейдов, сохранявшаяся на протяжении бо́льшей части XVII века, для хорошо защищённых городов поодаль от берега была невелика.

Землетрясение в данном случае роли не сыграло, в отличие от истории с барокко сицилийским. Саленто расположено в зоне невысокой сейсмической активности. Сильное землетрясение в историческую эпоху было зафиксировано лишь единожды – в 1743 году. Тогда сильно пострадал город Нардо́, но в самом Лечче барокко перенесло катаклизм без заметных потерь.

Главным шедевром леччийского барокко считается базилика Санта-Кроче.

Этому бы фасаду не на узкой улочке стоять. Решительно никаких условий для нормальной съёмки!

При всей моей «любви» к барокко приходится признать: что-то в этом есть. Итальянское министерство культуры посчитало так же и выдвинуло в 2006 году кандидатом на Всемирное наследие сложносочинённый объект «Саленто и “леччийское барокко”». Кроме Лечче с его церквями к включению предлагаются объекты в Нардо, Галли́поли, Гала́тоне и Марти́не-Франке. Галлиполи я рассматривал, но из‑за нехватки времени отказался. А Нардо, похоже, напрасно выпал из моего поля зрения. Он вместе с Галлиполи и Галатоне хорошо укладывается в одну вылазку. В эту поездку всё равно туда не успел бы.

В Санта-Кроче стоит зайти, но есть нюанс: для туристов вход платный. В Лечче предусмотрен единый билет LeccEcclesiae за 10 евро, включающий четыре главные церкви и епархиальный музей сакрального искусства. Купить его можно и прямо в базилике, но только при оплате картой. Поставить платёжный терминал куда проще, чем заводить кассу. За наличные билет продают только в одном месте – инфоцентре на Пьяцце Дуомо.

Колокольня посещаемая, но я решил, что 12 евро – это перебор. Столько нынче в жлобской Венеции за кампанилу Сан-Марко просят. А виды Лечче с венецианскими и рядом не гуляли. Так что нет – несмотря на то, что других смотровых в лишённом рельефа городе нет. Справа на снимке – боковой (северный) портал собора Вознесения Девы Марии и святого Оронция. В смысле, вознеслась Мария в гордом одиночестве, а на пару с Оронцием у неё только собор.

В I веке епископы митры не носили: их позже придумали. Подобную условность церковное искусство допускает. А на воротах Сан-Бьяджо, построенных в 1774 году, точно не Оронций. Хотя поди ещё отличи.

Потому что Сан-Бьяджо-ди-Себасте (Власий Севастийский) – это другой человек, мученик IV века. Епископ малоазиатского города Севастии (ныне – Сива́с в Турции), там же и казнённый римскими языческо-империалистами. В XVII веке леччийские историки, сочиняя историю диоцеза, чрезмерно увлеклись. Вероятно, полусухим примитиво. И зачислили в местные епископы нескольких святых, которые, что называется, ни сном ни духом. Это к слову о том, насколько серьёзно стоит воспринимать агиографическую литературу.

Однако кружевного леччийского барокко мы на исходе третьей четверти XVIII века не видим. По какой‑то причине оно перевелось. Это в принципе время заката барокко, и, наверное, интерес к дорогостоящим резным завитушкам пропал. Ворота – символические на месте прежнего защищённого въезда в город с юго-восточной стороны. За воротами начинается старый город, а снимал я с площади Италии снаружи от него. На ней ещё находится мемориал павшим в мировых войнах.

Ещё немного ремонта. Откровенно говоря, не самая большая потеря применительно к Лечче.

Первый за долгое время итальянский ужин ожидаемо удался. Но неожиданно стало… не одиноко, нет. Всего лишь обидно, что кайфую я один, и не с кем мне это удовольствие разделить. Прежде у меня получалось относиться к Италии более эгоистично.

---

< Ереван – Рим

Отранто >