22 апреля 2023 (суббота). Ереван – Рим

Хороший город Ереван. Однако оставаться в нём на вторую ночь я первоначально не собирался. Осмотрелся немного – и вперёд в Италию. То есть планировал вылететь в Рим в пятницу вечером. Но «добрые» Wizz’ы перенесли рейс на субботу. За ними вообще водится перекраивать расписание. Пришлось задержаться в Армении, пожертвовав запланированной остановкой на день в Риме. И хорошо ещё, что эта остановка была заложена. Иначе пришлось бы сокращать то, что совсем бы не хотелось. Рим‑то не так жалко: там я уже не раз был и ещё буду.

Церковь, мечеть и театр

Гостиница «Метрополь» занятно расположена. Через мост Победы от неё находится Ереванский коньячный завод, ведущий производитель армянского коньяка (арбуна).

Собирался подняться по лестнице, чтобы сделать снимок оттуда. Но оказалось, что утром это будет строго против солнца.

Основанный в 1953 году завод ныне принадлежит французской группе Pernod Ricard. Однако французы не спешат прекращать использование Арменией закреплённого исключительно за французской продукцией наименование напитка. Хотя Армения подписала соглашение с ЕС о постепенном отказе от использования слова «коньяк» в названии своей продукции. Потому что потребитель на постсоветском пространстве привык к армянскому коньяку. Станет ли он с той же охотой покупать арбун – вопрос. Ведь львиная доля продукции идёт на экспорт, внутреннее потребление коньяка невелико. Да и вообще пьют армяне умеренно – в пересчёте на чистый алкоголь в 2 раза меньше, чем в России. Гид вчера уверял, что в стране отсутствует проблема пьяной преступности, поэтому нет и ограничений на время продажи спиртосодержащих напитков в рознице.

Как бы то ни было, через дорогу от гостиницы находится другое предприятие – Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат».

Здание комбината построено в 1938-1963 годах. Башня добавлена в 2009 году, хотя она была в оригинальном проекте Р. Исраеляна (автора «Арки Чаренца»). Комбинат называется «Арарат» при том, что одноимённый бренд принадлежит не ему, а соседу-конкуренту. Так получилось, потому что с 1953 года завод за мостом был монопольным производителем армянского коньяка. Остальные предприятия только готовили для него спирты. Когда в уже независимой Армении комбинат «Арарат» возобновил розлив готовой продукции, марка уже была зарегистрирована. Поэтому для самоидентификации комбинат использует крупно написанное название собственного бренда NOY, созданного в 2002 году.

А ещё в Армении есть Араратский коньячный завод, Араратский винный завод и так далее. И все они делают коньяк. Запутаться немудрено. Хорошо, что сам я дистилляты не люблю, и для меня все эти страсти – лишь любопытная история.

Мост, что был на первом снимке, пересекает глубокую долину реки Раздан, вытекающей из озера Севан.

В бетонном жёлобе в несколько метров шириной течёт не сама река, а её искусственная протока –  Арташатский канал. Но и сам Раздан невелик. Прежде он хотя бы после дождей в горах мог здорово разлиться. Но теперь зарегулирован каскадом электростанций.

Розовая церковь над обрывом – это Сурб-Саркис.

Выглядит современно. Здание 1842 года в 1990-е серьёзно перестроено, а колокольня добавлена в 2000-м. Ещё портал мне понравился. Но у него стояла дама и никак не хотела уходить.

В армянской церкви, как и в коптской, алтарная часть закрывается портьерой. Но здесь она обычно открыта. Во всяком случае, в Армении закрытой я её ни разу не видел – только у мхитаристов в Венеции.

Видимо, это сам армянский святитель изображён. Сразу вспомнил про брешианские мостазу. Не потому что они похожи (нет), а потому что тоже маскарон на стене. И потому что соскучился очень. Ну да ничего, нынче же ночью я буду хоть и не в Бреше, но всё же в Италии. Наконец-то.

Большой магазин, но нужного мне геля или пены тоже нет. Теперь надежда только на Рим. Иначе завтра бриться будет нечем.

Не знаю, конкретно у рынка платная ли парковка, но вообще на центральных улицах такая предусмотрена. Час стоит 100 драмов, а год – 12 000 (как 120 часов). То есть тарифы заточены под местных, которые пользуются парковкой постоянно. Впрочем, по сравнению с Москвой и почасовой тариф неразорителен.

Бывший рынок находится на проспекте Месропа Маштоца, идущем от моста Победы к Матенадарану. До 1990 года он назывался проспектом Ленина, а ещё раньше – Сталина. Строили проспект в 20-30-е годы прошлого века. Из исторической застройки на нём осталась только так называемая Голубая мечеть. Она выполнена в виде двора и стоит к улице углом, будучи ориентирована на юг (в сторону Мекки).

Сноса мечеть, надо думать, избежала благодаря статусу охраняемого памятника истории и культуры.

В прошлый раз мы, делая беглый исторический обзор, остановились на буферной Великой Армении, существовавшей по конец V века. Перечислять завоевателей, приходивших сюда с запада, с юга, а чаще всего с востока, можно долго. Я, пожалуй, не буду этим заниматься. Сразу перескочим в середину XVIII века, когда на коренных армянских землях создаётся вассальное по отношению к Севефидской Персии Эриванское ханство (1747-1828). Оно ещё будет потом передано России.

Ко временам этого ханства и относится открытие мечети в 1766 году.

Выглядит тоже как айван, только застеклённый. Внутрь заходить не стал, неохота было разуваться.

В советское время в республике проживало заметное количество азербайджанцев, но после начала межэтнического конфликта в конце 1980-х почти все они уехали. Сейчас с Азербайджаном фактически война. Из прочих соседей с Турцией отношения скверные. Во-первых, из-за не признаваемого ею вековой давности геноцида армян. Во-вторых, из-за аннексии территорий в 1920-м. В-третьих, из-за поддержки ею Азербайджана. В-четвёртых… В общем, много причин. На севере находится Грузия, с которой всё хорошо: у двух народов много общего. Ещё одним соседом может считаться Иран. Общая граница с ним небольшая, и наземного сообщения, считай, нет. С Ираном отношения у Армении, как ни странно, довольно тёплые. Хотя на протяжении тысячелетий Персия в разных реинкарнациях была главным источником бед. Да и сегодня исламская теократия – довольно токсичный партнёр. Но деваться некуда; ещё один враг под боком вряд ли Армении нужен.

Голубая мечеть стала символом добрососедства: она восстановлена в конце 1990-х на иранские деньги. Ираном же содержится и является своего рода культурным представительством страны. На территории есть небольшая экспозиция, посвящённая исламской культуре. Но прежде всего это мечеть. Нужно ведь где-то молиться сотрудникам иранских учреждений и довольно многочисленным туристам оттуда. Последние, правда, что-то пренебрегают заботой о них. Наверное, потому что приезжают в Армению не для того, чтобы практиковаться в благочестии. Скорее уж, поотрываться вдали от недреманного ока КСИР*. А «своих» мусульман после изгнания азербайджанцев в Ереване почти не осталось. Так что мечеть посещают в основном туристы из других стран.

Я зайти сюда собирался ещё вчера, но отменил все утренние планы, чтобы поспать. Интересно, чем я думал, когда готовился? Знал ведь, что прилечу ночью. Забываю иногда, что отдыхать еду, а не выполнять план по отдыху. Однако стараюсь, и правильно расставлять приоритеты получается всё лучше.

Очень меня заинтриговали проволочные цилиндры с лампочками на последнем снимке. Что бы это такое могло быть?

Заглянул на Северный проспект (дневной снимок с него вчера показывал). И выцепила там меня одна девица. Не сразу понял, чего она от меня хочет. Оказывается, вчера, когда я утром снимал Исторический музей, она попала в кадр и заметила это. Нет, ничего против не имела. Только снимок получить. Вам не покажу, потому что нынче переснял площадь Республики получше.

Северным концом Северный проспект упирается в театр оперы и балета, построенный в 1940 году по проекту А. Таманяна.

Театр носит имя Александра Спендиаряна (Спендиарова). Почему не Арама Хачатуряна? Наверное, потому что присвоение имени произошло в 1957 году. Хачатурян был ещё жив-здоров. Спендиаров же, хоть он и не столь знаменит, давно и заслуженно считался классиком армянской музыки. Ему, кстати, памятник (на снимке) перед театром и установлен.

Само здание… интересное. С одной стороны, «сталинский» монументализм во всей неоклассической красе.

С другой – видно, что театр, а не обком. Таманян, при всей приверженности неоклассицизму, чего-то совсем уж кондового не строил.

Можно было бы театр назвать и в честь Комитаса. Это тоже очень важное для армянской музыки имя. Но он был, во-первых, священником. Во-вторых, хоть и невольным, но всё же эмигрантом. Так что без шансов. Только в 1988 году память его увековечили памятником в сквере близ театра.

* Корпус стражей исламской революции (функциональный аналог нацистского СС в современном Иране)

Каскад

Ереванское всё – это, наверное, архитектор Александр Ованесович Таманян (Таманов). Академик архитектуры Императорской Академии художеств и лауреат Сталинской премии. Он спроектировал едва ли не бо́льшую часть знаковых зданий Еревана, он создал уникальный архитектурный стиль города. Он также разработал в 1924 году генеральный план Еревана, призванный сделать из провинциального города столицу Советской Армении. План этот был по большей части реализован, в результате чего прежней застройки в городе практически не осталось. Хорошо ли это? Не знаю. Без понятия, насколько та застройка была хороша.

Каскад – монументальную лестницу из центральной части города на Канакерское плато – Таманян заложил ещё в том самом генеральном плане. Но к его детальному проектированию приступили только в начале 1970-х. Строить начали в 1980-м и делали это неторопливо. Закончить к 1988 году, когда началась череда сильно осложнивших экономическое положение Армении событий (Спитакское землетрясение, распад СССР, Карабахская война), не успели. Строительство возобновили только в 2002 году на средства американского филантропа армянского происхождения Джерарда Гафесчяна и в 2009 году закончили. Точнее, не закончили, но прекратили.

Перед Каскадом на бульваре (это улица Таманяна) устроен сад скульптур, являющийся частью Центра искусств Гафесчяна. Экспонаты взяты из личной коллекции мецената.

Не хотел я этот неудачный снимок показывать. Но оказалось, что лев – ереванское геральдическое животное. Актуальный герб города (справа) принят в 1995 году и немного отредактирован в 2010-м. У губернской Эривани герб с 1843 года тоже был – довольно невнятный, на мой непросвещённый взгляд. Упоминаний о гербах, использовавшихся между 1917 и 1995 годами, я не нашёл. Однако лев такого дизайна использовался в советское время как неофициальный символ – например, на сувенирной продукции. Пишут, что-де изображение, в котором прослеживаются ассирийско-урартские мотивы, взято с фресок дворца, находившегося на территории крепости Эребуни (о ней  чуть ниже). Но в Эребуни уцелели только фундаменты, какие могут быть фрески? Да и будь они найдены, оказались бы в музее, а там ничего подобного нет. Скорее, источником изображения мог быть Сардарский дворец (сардар – правитель Эриванского ханства). Дворец сильно пострадал во время войны в 1827 году и окончательно снесён в 1914-м. Сейчас на его месте стоит комбинат «Арарат».

Цвета герба официально описаны как синий и «абрикосово-бронзовый». Может, и хорошо, что в Армении нет Геральдического совета? А то бы он им ужо устроил :).

Главное украшение сада скульптур – бодипозитивная семейка.

На самом деле «жена» называется «Курящая женщина» (Mujer Fumando) и создана колумбийским скульптором Фернандо Ботеро в 1987 году. Он таких мясистых тёток много наклепал. Кажется, одну из его работ я видел прежде в Вадуце… Да, точно его. Что до мужа и котика, то информационные таблички не запечатлел, но по стилю можно уверенно предположить, что это тоже Ботеро.

Сидящий на столбе человек мне тоже кое-что напомнил. А именно, площадь Массена́ в Ницце. Вряд ли его оттуда турнули. Скорее, автор наделал их с запасом, и одного приобрёл Гафесчян. А потом поставил в Ереване. Для хорошего города даже немножко Пляс Массена не жалко.

Можно подняться наверх пешком, но есть и альтернатива. Внутри Каскада прячется эскалаторная галерея.

Да, неспортивно. Но, во-первых, тут вам не Олимпийские игры. Во-вторых, ноги я хоть и полечил до удовлетворительного состояния, обращаться с ними нужно бережно. А ходить, в том числе вверх-вниз, сегодня ещё много придётся.

Во внутренних помещениях также находится экспозиция Центра искусств Гафесчяна.

Экспонаты не снабжены табличками. Видимо, для того, чтобы любовались ими самими, а не громкими именами создателей (а их тут есть).

Наружность Каскада – это не только лестницы, но и 4 площадки с фонтанами и скульптурами. Скорее всего, они тоже от Гафесчяна, а не часть первоначального проекта. В 80-е в СССР (особенно в союзных республиках) художники позволяли себе многое, но не такое. Хотя… Если вспомнить, что вытворяли мультипликаторы на «Арменфильме», то всё возможно.

Фонтаны как вчера не работали, так и сегодня молчат. Хотя день солнечный и даже чуточку жаркий. Я с утра не сообразил, что уже пора мазаться солнцезащитным лосьоном (хотя взять его с собой в поездку не забыл!), и в итоге обгорел.

Выше уже ничего красивого на Каскаде нет. А должно бы быть, потому что по проекту он предполагался заметно больше.

Лестница, которая спускается со смотровой высунутым в пустоту языком, сомнений в этом не оставляет. И видите, даже арматура была сделана для заливки несущих колонн. Так что те, кто дошёл до актуального верха Каскада (высота 78 метров от подножья) и увидел это, наверняка оказываются несколько… разочарованы.

По какой причине строительство остановлено, точно не известно. Есть правдоподобная версия, что сначала Гафесчян прекратил финансирование из-за мирового экономического кризиса 2008 года, а затем в 2013 году он умер. Или не договорился с архитектором, подрядчиком, прорабом, бетонщиком дядей Вазгеном. А потом тоже умер. Проекты достройки есть, причём они не предполагают продолжение Каскада в том же виде. Но денег под них пока в бюджете не нашли, а новые филантропы-миллионеры из диаспоры что-то не торопятся подключиться.

Если обойти заброшку, то наверх подняться можно. Там есть временная лестница. Со смотровой площадки видна бо́льшая часть Еревана (включая весь центр). Её высота от подножья Каскада – 118 метров.

И ещё, поскольку она обращена к югу, должно быть видно Арарат. Но это сильно зависит от погодных условий. Вчера, например, совсем не видно было. Сегодня – немного лучше.

Точнее, не в наличии, а в дымке. И время суток роль играет: сейчас гора почти против солнца, что ухудшает её видимость.

Арарат – спящий с III тысячелетия до н. э. вулкан высотой 5165 метров. Расстояние до него отсюда – 57 километров. По какой причине Арарат очень важен для армянского народа – вопрос сильно за рамками скромного рассказа о путешествии. Но что армяне с давних пор видят в Арарате символ национальной идентичности, это факт. Он даже изображён на гербе страны (справа), попираемый ноевым ковчегом длиной километров 10 (если изображён в масштабе). При том, что Арарат ныне находится на территории Турции. Не уверен, что это уникальный случай, но других таких я не нашёл. По этому поводу гуляет анекдот. Когда Турция заявила протест по поводу присутствия Арарата на гербе советской Армении, нарком Чичерин ответствовал: «На флаге Турции изображён полумесяц. Но Луна не является частью территории Турции». Было ли такое в действительности, мы не знаем. Точно была окончательная утрата Арменией в 1921 году Сурмалинского уезда, в котором Арарат находился. И это результат не только поражения в войне с Турцией, но и сговора между большевиками и кемалистами.

Название Арарат попало в европейские языки, в том числе русский, благодаря библейской легенде о Всемирном потопе. По основной версии, оно является результатом неправильной огласовки слова «Урарту». Причём из древнееврейского текста, включённого в Ветхий завет, прямо не следует, что Ной высадился на какой-то конкретной горе. Речь там идёт вообще о горной стране Урарту. Миф этот родился (во всяком случае, впервые был записан) в Месопотамии не позднее XVII века до н. э. Самые высокие известные её жителям горы как раз находятся на Армянском нагорье. О том, что Гималаи значительно выше, они просто не были в курсе.

Обелиск, который находится на вершине горы… Так, я уже не про Арарат. Возвращаемся к Канакерскому плато.

Раньше обелиск, открытый в 1967 году, назывался «50 лет Советской Армении». Что было неправдой. Мы с вами уже знаем, что советская власть в Армении была установлена в конце 1920 года. На самом деле так отметили 50-летие Октябрьской революции. Видимо, неслучайно полная высота памятника – 50 метров.

К востоку от смотровой находится парк культуры и отдыха Атханак (парк Победы).

Статуя женщины с мечом, намекающая на миролюбивость в сочетании с готовностью к обороне – это, в общем-то, клише. Нечто подобное я видел в Киеве, например. А название «Мать Армения» объединяет в этом образе и другой архетипичный символ – родины как матери. Но не только матери: поза жены, ожидающей возвращения мужа со скалкой, очень характерная. Легко представить, как она слегка постукивает ею по левой руке. Установлена 22-метровая статуя по проекту Ары Арутюняна в том же 1967 году. А до этого с 1950 по 1962 год пьедестал занимала столь же масштабная статуя Сталина. Место для неё было выбрано неслучайно. Не просто на горе, а ещё и в перспективе проспекта Маштоца, который тогда как раз носил имя Сталина.

Ниже статуи на склоне находится Матенадаран – институт древних рукописей. К нему-то я далее и отправился. Козьими тропами и совсем не туристическими улочками.

На переднем плане – памятник Маштоцу и Корюну. Месроп Маштоц (ок. 361-440) – создатель армянского алфавита, первый переводчик Библии на армянский язык, и прочая, и прочая. Личность вполне историческая, как и его деяния. Хотя собственно армянской литературы до него не существовало, всякие прочие письменности на территории Армении и соседних государств уже давно практиковались. Так что большинство достижений Маштоца надёжно задокументировано. В том числе Корюном – его учеником и первым биографом. Кто из них кто на памятнике, догадаться несложно.

Перед памятником бывший проспект Ленина/Сталина как раз заканчивается, так что переименование его в 1990 году в честь Маштоца кажется более чем резонным.

Матенадаран не только научное учреждение вроде Пушкинского Дома, но и популярный объект посещения. Но основной экскурсант здесь не интурист, которому литературные памятники на незнакомом языке вряд ли будут интересны, а школьники. Их сюда, как несложно догадаться, водят в обязательном порядке. Это важная часть образования.

Кстати об образовании. Русский язык не имеет в Армении официального статуса. Он иностранный. Но его изучение в школе является обязательным – такова политика министерства. Есть школы и даже вузы с основным преподаванием на русском языке. Как результат, подавляющее большинство (более 90%) армян владеет русским языком хотя бы на базовом уровне, а более половины говорит вполне сносно. В том числе среди молодёжи, что в пост-советских странах совсем не общее место. При этом собственно русского населения до недавнего времени в Армении было очень мало. После распада СССР в обстановке экономических проблем и войны с Азербайджаном почти все уехали. Недавно русских стало в несколько раз больше: Армения – один из центров последней («мобилизационной») эмиграции.

Эребуни

От Матенадарана я спустился по проспекту, который в этом месте является тихой улочкой, к станции метро «Еритасардакан» («Молодёжная»).

Видите, какая штуковина над наземным вестибюлем торчит? Это не архитектурное излишество, а продолжающая наклонный ход «труба» с окном, через которое на станцию попадает солнечный свет. Поднимаешься по эскалатору – и у тебя свет в конце тоннеля :).

Полицейский, увидев, что я снимаю, подошёл и по-русски сказал, что «фотографировать тут не надо». Ладно, больше не буду. Других последствий инцидент не имел. Видимо, полицейский и сам понимает бессмысленность архаичного запрета на съёмку в метро. Но порядок есть порядок.

Ереванский метрополитен открыт в 1981 году. Развитие его закончилось в 1989-м. Только небольшое ответвление с одной станцией добавилось в 1996 году. Итого одна линия, 10 станций – прямо скажем, немного для города с населением почти 1,1 миллиона человек. Стоимость проезда 100 драмов (21 рубль). В ходу жетоны, но и современные средства оплаты проезда наличествуют.

Интервал между поездами получился около 9 минут. Вагоны мытищинские 1980-х годов, после капремонта. Объявления в поезде дублируют на английском. Но на станции предупреждение следить за вещами повторили и по-русски.

Станция «Сасунци Давид» оказалось наземной, пути её проходят рядом с путями железнодорожного вокзала.

Автор, с одной стороны, не отклонился от ереванского стиля, заданного Таманяном. Его, насколько я успел разобраться, составляют 2 вещи. Во-первых, высокие (почти во всю высоту здания) арки, чаще всего в виде занимающих бо́льшую часть фасада аркатур или даже, как в данном случае, аркад. Во-вторых, облицовка местным туфом в диапазоне цветов от светло-бежевого до кораллового. С другой стороны, здесь добавлен нехарактерный для Еревана «московский» шпиль, для вокзалов той поры, впрочем, вполне типичный. Но стоит шпиль на периптере, образованном также аркадами, а не колоннадами. Кстати, обратите внимание, что надпись на русском над левым крылом осталась. Не знаю, дело тут в уважении к великому и могучему или в сохранении оригинального облика здания.

Железная дорога пришла в Эривань в 1902 году. В советское время поезда ходили не только в Москву и в Баку, но и даже в Тегеран. Точнее, поезд шёл до Джульфы на границе с Ираном, а там пассажиры пересаживались на иранский поезд. Джульфа – это в Нахичевани (Азербайджан), так что сейчас такое собщение невозможно. Зато есть ежедневный поезд в Грузию (попеременно до Тбилиси и Батуми). Это помимо местных перевозок.

Привокзальная площадь носит имя Давида Сасунского («Сасунци Давид» – это он и есть, как вы уже наверняка поняли) – легендарному воину из Сасуна (ныне в Турции), боровшемуся против арабо-мусульманских захватчиков. Эпос, героем которого он является, сложился в VIII-X веках и входит наряду с лавашом в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Снимок непутёвый, потому что справа (куда смотрит голова персонажа) получалось против солнца.

До Эребуни, куда я направлялся, отсюда ещё довольно далеко. Транспорта много, первой пришла маршрутка. Тоже 100 драмов, нужно кинуть монетку в кассу. Если нужной монетки нет, можно заплатить водителю и получить сдачу.

Аргишти I почитается как основатель Еревана. Напомню, центральная улица между моей гостиницей и комбинатом «Арарат» названа именно его именем. Он же изображён на стилизованном под Ассирию панно «Аргишти и основатели города». Его создал Ара Арутюнян (автор «Матери Армении») в 1968 году для фасада музея «Эребуни».

В 1959 годы на холме Арин-Берд в южной части Еревана обнаружили остатки урартской крости, идентифицированной как Эребуни. Поскольку урартцы оставили после себя немало каменных плит с заимствованной у ассирийцев клинописью, их сопоставление с собственно ассирийскими и вавилонскими источниками позволило составить точную хронологию событий. Итак, Эребуни заложена царём Аргишти I в 782 году до н. э. в северной части его государства на плодородной Араратской долине.

Точнее, это базальтово-туфовые основания стен. Выше кладка была из сырцового кирпича, который недолговечен.

С 782 года до н. э., таким образом, ведётся отсчёт истории Еревана. Что не совсем корректно. Хотя город и унаследовал название крепости, он не является её прямым «потомком». Эребуни, по всей видимости, была покинута урартцами в конце VI века до н. э. незадолго до полного уничтожения государства. Новое поселение возникает после этого не ранее III века н. э. в нескольких километрах севернее крепости. Первое его письменное упоминание датируется 609 годом. Именно его следовало бы считать годом основания города по правилу непрерывной населённости. Но, видимо, было принципиально, чтобы Ереван оказался древнее Рима. Некоторые «специалисты» заявляют и о возрасте, превышающем 5000 лет. Не думал, что скажу такое когда-нибудь, но казанским «историкам» всё ещё есть у кого поучиться.

В крепости меня отловила одная русская дама и угрозами и шантажом :) принудила поработать для неё оператором. Поснимать, как она прогуливается вдоль стен и нюхает цветочки. Для чего были безжалостно изничтожены три последних (sic!) в округе одуванчика. Думаю, что получилось плохо, потому что снимать пришлось долго, и руки начали дрожать. Наверное, отсматривая отснятое, она решила, что я был с бодуна. А ведь с виду казался таким приличным!

Внутри стен тоже ничего особенно увлекательного.

Разве что, виды. Всё же холм.

Арарат за время, прошедшее с посещения Каскада, меньше стесняться не стал. Всё так же кутается в облака. Для высокой горы это нормально. Интересно, как часто его вообще хорошо видно из Еревана?

В самой крепости, получается, смотреть не на что, если только вы не специалист по древней фортификации, способный увидеть нечто недоступное взору обычного человека. Или если у вас вдруг не случилось с собой хорошего экскурсовода. Видимо, поэтому на территорию крепости можно попасть и минуя музей. И, соответственно, кассу, где возьмут 1500 драмов. Кажется, это стандартная для Еревана такса. Странно, что нет купюр такого достоинства – было бы очень удобно.

Ещё можно устроить пикничок.

Предусмотрены и удобства, без которых не обойтись, хорошо посидев.

Только какие-то они (удобства)… настораживающие. Мало того, что мальчик изображён голубым. Так ещё и девочка жёлтая. Просто сплошная жовто-блакытная дискредитация! Куда смотрят Государственная Дума и МИД?! Я считаю, что Роспотребнадзор должен немедленно найти в армянском арбуне коньяке ДНК боевых комаров!

А… Похоже, меры уже приняли. Туалет закрыт. Пришлось в самом музее зайти. Там всё хорошо, он даже не гендерно-нейтральный :). В экспозиции ничего особо интересного я не отметил, но заинтересовался упоминанием Биайнской гробницы, раскопанной в 1984 году – ещё одного памятника Урарту. Может, как-нибудь в другой раз.

На территории также есть несколько камней с надписями, найденных в Эребуни и других местах (раз уж здесь главный музей Армении, посвящённый Урарту).

Информационная табличка сообщает, что эта плита размером 4,6×2,8 м – не что иное как дверь. Ничего так дверца, да? Как её открывали, интересно. Надпись гласит: «Сын Сардура основал этот виноградник, основал сад, посвятив эту клинопись господу». То есть такой дверью закрывался… сад. Кажется, реально странные ребята были эти урартцы. Под господом, скорее всего, подразумевается верховный бог урартского пантеона Ха́лди. А дальше ещё интереснее. Отверстие на плите сделано грабителями, думавшими, что за дверью находится клад. В саду. И перелезть туда, чтобы не сверлить дверь, было никак.

Что-то у меня когнитивный диссонанс. Поеду-ка я обратно, пока ещё чего-нибудь не прочитал.

Обратно меня повёз троллейбус. На вид – советский ещё ЗиУ-9. Хотя, может, и не советский: они до 2015 года выпускались. Во всяком случае, надписи внутри на русском. Оплата при выходе водителю, причём всего 50 драмов (10 рублей с копеечками!). Едет троллейбус по улицам весьма неторопливо. Может, поэтому позволяет себе не закрывать двери во время движения. Сильно жарко не было, но так всё равно посвежее. Кондиционера-то в нём нет. А ещё троллейбус запросто может остановиться вне остановки, чтобы посадить или высадить мамашу с детьми.

Был в Ереване и трамвай, но он окончательно закрылся в 2004 году. Планов возобновления трамвайного движения нет. Хотя оно обычно выступает неплохой альтернативой метрополитену, деньги на развитие которого в Армении вряд ли в ближайшем будущем найдут.

Монументальность

Троллейбус доставил меня в центр. Собственно, я и по пути в Эребуни мог обойтись без метро, просто хотел в нём зачекиниться.

По генплану Таманяна центр города должна была опоясывать кольцевая дорога, а за ней – проходить парковая полоса. Получилось это не вполне. И кольцевая не совсем кольцевая, и парки разбили только на восточной её половине. От проспекта Тиграна Меца, по которому я приехал, на юге до проспекта Маштоца на севере. Пруды, игровые зоны, аттракционы – всё как положено. И множество памятников.

Андраник Озанян (1865-1927) – герой национально-освободительной борьбы в Западной Армении и участник I мировой войны. В честь него названа и ближайшая станция метро «Зоравар Андраник» («Полководец Андраник»). Необычная композиция скульптуры – всадник восседает сразу на двух конях – обычно интерпретируется как единство Западной и Восточной Армении. Снимок не совсем удачный, потому что вокруг памятника был забор, и нужно было снимать поверх него.

Шёл я к собору Григория Просветителя, построенному на возвышенности в южной части Кольцевого парка (на самом деле, полукольцевого) по проекту архитектора Степана Кюркчяна в 1997-2001 годах.

Святой Григорий Просветитель считается первым католикосом (главой) Армянской апостольской церкви. Почитается он и в православии, поскольку жил и работал задолго до Халкидонского собора, оставившего Армению обочь христианского мейнстрима. Причём Григорий именуется священномучеником несмотря на то, что умер естественной смертью в преклонном возрасте. Видимо, потому что при жизни за веру сильно пострадал. Царь Трдат III – он ведь был тот ещё Трдат. Свинья, одним словом. Я имею в виду, буквально – если придерживаться некоторых версий предания о крещении Армении.

Ну… Я не знаю, почему для главного столичного собора выбрали этот нелепый проект, при взгляде на который приходит в голову разве что «ни богу свечка, ни чёрту кочерга». Внутри снимать, в общем-то, запрещено. Но я уже настроился на итальянский лад. То есть можно, потому что более-менее всем пофиг на бессмысленные запреты. Чай, святости не убудет.

Скамьи в армянских церквях, как правило, есть. Но в небольших храмах их может и не быть (в Гегарде, например, не было). Участвовать в службе можно как сидя, так и стоя.

Вардар Мамиконян (ок. 388-451) – тоже герой национально-освободительной борьбы. Армянский князь, предводитель восстания против Сасанидов, во время которого и погиб.

От памятника в сторону площади Республики идёт широкий бульвар между улицами Арама и Павстоса Бюзанда. На нём расположился уличный рынок «Вернисаж» с изделиями художественных промыслов. Он, разумеется, в первую очередь для туристов.

С шампурами, положим, меня в самолёт не пустят. Однако купил здесь очень симпатичный магнитик ручной работы (справа он уже на мамином холодильнике). Стоил он… ну, с трёх попыток? Правильно, 1500 драмов.

За рынком на бульваре – так называемый Сквер хачкаров. Один из них я намедни показывал. Представлены камни начиная с XII века, но мой взгляд упал почему-то на совсем новый.

И собакены на травке тоже симпатичные. В Ереване довольно много уличных собак. Обращаются с ними по современной гуманной методе. Стерилизуют и клеймят номерной биркой в ухе. Теперь они не бездомные и никому не нужные псины, а уважаемые горожане. Цивилизация, однако.

Арам Арутюнович Манукян (1879-1919) – ещё один герой национально-освободительного движения, руководитель обороны Эривани во время Армяно-турецкой войны 1918 года и один из руководителей Первой Республики Армения. К 100-летию которой памятник и открыли. Бронзовая фигура обёрнута в национальный триколор – насколько смогли подобрать оттенки камня. В обществе этот памятник вызвал неоднозначное отношение, много нашлось желающих его покритиковать с позиций композиции, выразительности и правдивости образа.

Что любопытно, в современной армянской политике есть тёзка-однофамилец – Арам Вигенович Манукян. Благодаря имени и фамилии именно ему была предоставлена честь зачитать с трибуны Верховного Совета республики «Декларацию о государственной независимости Армении», принятую по результатам референдума о независимости 21 сентября 1991 года. Чтобы символически подчеркнуть преемственность с первой республикой, которую отстоял другой Арам Манукян.

Я как-то уже замечал, что новым независимым государствам приходится лихорадочно выискивать национальных героев. Порой по нужде притягивая к этому званию персонажей недостаточно масштабных или очень спорных. Кажется, Армению с её долгой и непростой историей чаша сия миновала. Ей из-за этой самой истории, родившей немало реальных и легендарных героев и подлинных патриотов, специально выискивать кого-то не приходится.

А мы с вами, получается, уже на площади Республики – квинтэссенции ереванского архитектурного стиля.

В центре площади, до 1991 года носившей имя Ленина, Ленин и стоял. Я так думаю, армяне должны были недолюбливать Ленина, отдавшего туркам Арарат. Но всё же местные коммунисты пытались его защищать. Что поставить вместо вождя, с тех пор так и не решили. Было, среди прочих, предложение Давида Сасунского сюда перенести. Идея интересная, ведь у вокзала он не лучшим образом смотрится. Одна проблема: как ни поставь, найдутся желающие позубоскалить на тему того, к чему он повёрнут хвостом.

Александр Таманян спроектировал площадь в целом, но застраивалась она в основном уже после его смерти. Только другое правительственное здание, которое я снимал накануне вечером – его работа. И то не целиком.

Однако небо основательно затянуло. Gismeteo вообще ворожил после полудня дождь, но это он, как обычно, перестраховался. Облачно, но не более того.

На первый вгляд кажется, что окружающие овал площади здания (кроме музея) одинаковые. И только присмотревшись, понимаешь, что каждое из них в этом гармоничном ансамбле уникально. Я бы сказал, что это одна из лучших современных городских площадей, что я видел.

Первый парк в составе идущего на запад бульвара, что я в темноте тоже снимал, назван в честь Степана Шаумяна.

Шаумян – самый известный большевик-революционер армянской национальности. Собственно армянским революционером его не назвать, поскольку с Арменией его деятельность была мало связана. Был председателем Бакинского совнаркома. Расстрелян в 1918 году в числе 26 Бакинских комиссаров.

К 2750-летию Эребуни-Еревана (в 1968 году, получается) на бульваре устроена цепочка фонтанов. Поэтому парк ещё называют парком 2750-летия Еревана. Но вроде бы это неофициальное название.

К 2800-летию Еревана (2018) дальнюю от площади часть парка серьёзно реконструировали и назвали уже официально в честь юбилея.

Но из фонтанов работают только питьевые. Их в Ереване вообще много. Я их, как обычно, в специальном разделе собрал.

Проезды по бокам этого бульвара имеют разные названия. Причём южный – улица Италии. Потому что там итальянское посольство.

Северная улица, впрочем, названа в честь Бейрута, хотя никакого посольства на ней нет. Там Детский парк. Замыкает бульвар сходный с шаумяновским мемориал. Только вместо строгой классической пилонады у него вольно расставленные стелы

Александр Мясников (1886-1925, настоящая фамилия Мясникян) – ещё один революционер и советский деятель. Этнический армянин родом с Дона, на исторической родине он до 1921 года даже не бывал. После установления в Армении советской власти был направлен сюда возглавлять Армянскую ССР и всю ЗСФСР.

В одной из стел монумента сделан вырез для некоего подобия хачкара. Но на плите не крест (смешно бы было в 1980 году), а герб Армянской ССР. И вы говорите, что в СССР постмодернизма не было. Это что тогда?

В Музей истории Еревана я не успел: только до 17:30 работает. Может, в другой раз.

Вместо музея посидел немного перед ужином в Детском парке. Торопиться некуда, вылет у меня только в 22:25. Отужинал хинкалями. Блюдо это не армянское, но я выбрал ближнее к гостинице заведение из числа заранее подобранных. В отзывах хвалили именно хинкали, да и официант их же посоветовал.

EVN-FCO

В автобусе до аэропорта, который оказался вульгарной маршруткой, свободных мест не нашлось. Почти всю дорогу простоял. К счастью, ехать не очень далеко. Но перед этим ждать долго пришлось. Я уже всерьёз подумывал о такси. Только необходимость подключать интернет меня останавливала. Знал бы, что так будет – вызвал бы такси прямо из гостиницы. Да, опять было бы неспортивно. Но спорта мне на сегодня и так хватило, а драмов достаточно осталось. Маршрутка же обошлась в 300 драмов (64 рубля).

Посадку начали минут через 5 после прибытия борта. Как-то подозрительно рано. Оказалось, что не в самолёт, а в отстойник вниз по лестнице. Точнее, в остойник влезло человек 100, а остальные стояли на лестнице. Когда мы достаточно постояли, нас выпустили. Думаете, автобус подогнали? Не думаете? Правильно: самолёт-то прямо у гейта стоял. Пешком пошли. У трапов на перроне постояли ещё минут 10, пока в салоне закончат уборку. Хорошо, что тепло и сухо на улице. А если бы нет? М-мда.

Место я покупать я не стал (дорого это у Wizz Air), положившись на удачу. Казалось, подвела, хитрющая: сидение 25B комфортным назвать сложно. На самом же деле она просто привалила не с той стороны, где обычно. Загрузка была почти полная, но немного впереди я углядел 2 свободных места. Дождался объявления «boarding complete» и спросил у бортпроводника (по-итальянски, поскольку экипаж был итальянский) насчёт пересесть. Он ответил что-то вроде «давай быстренько». А меня долго-то уговаривать и не нужно.

Хоть и у прохода, без соседа лететь намного комфортнее. Расстояние от Еревана до Рима даже немного больше, чем до Москвы. То есть за то, что непобедимые легионы не дошли до Белокаменной, мы должны благодарить не столько дистанцию, сколько климат и отсутствие дорог. Не очень-то у нас без штанов по лесу помаршируешь. Зимой сугробы, летом комары загрызут.

4 часа лёта – это многовато, так что было мне даже без комаров и сугробов довольно мучительно. Уставшие ноги сильно реагируют на высоту, здорово добавляя неприятных ощущений. И спать не могу, и не спать тяжело. Однако вот наконец-то и нерешительные аплодисменты во время пробега по полосе «Фьюмичино». Мало уже кто нынче эту традицию поддерживает.

Прилёт по весёлости даже превзошёл вылет. Нас поставили к телетрапу. Но с него не выпустили в терминал (поскольку это не был сателлит для нешенгенских рейсов, как я потом отрефлексировал), а загнали на лестницу. Там ты, как положено, постояли. Нельзя ведь просто так пассажиров отпустить; им мало нынче досталось. Потом подогнали перронный автобус. Паспортный контроль прошёлся на удивление быстро, хотя в интернетах про нынешнее отношение к руссо-туристо пишут всякие страсти. Автобус в город хорошо знакомой компании T.A.M., увы, меня не дождался. Ну что ему было 4 минуты всего задержаться – по итальянским меркам это вообще ерунда. Следующий, теперь уже последний до утра, через час. Это минус час сна, а его и так всего ничего. Ненавижу Wizz Air. Кстати, у T.A.M. теперь нужно доплачивать за возможность сесть на любой рейс в выбранную дату, а не на какой-то конкретный. Хотя какой может быть выбор конкретного рейса, когда ты прилетаешь?! Смешно даже.

Я не раз представлял себе новую встречу с Италией. В разное время: и когда она казалась почти несбыточной, и когда обрела реальные очертания в виде билета и визы. Асфальт целовать не собирался, но что-то очень радостно-волнительное мне рисовалось в мечтах. На деле же долгожданный эмоциональный момент оказался из-за усталости от перелёта и досады… никаким.  Слишком вымотался я.

Ещё и интернет в роуминге подключаться не захотел. Мой итальянский номер за прошедшие годы, разумеется, накрылся. Новый решил не покупать. Вместо этого приобрёл симку у «Тинькофф Мобайл»: у них хорошая цена на интернет в роуминге. В автобусе был Wi-Fi, и, початившись с поддержкой, проблему я решил. Немного полегчало.

Теперь можно и в окно посмотреть. А там – ну бывает же такое – Рим! С одной стороны, это так привычно и естественно. С другой – невероятно. Неосознаваемо.

Гораздо лучше Рим осознался и, главное, прочувствовался, когда я ступил на его землю своими ногами. Полюбовался на облепивших вокзал «Термини» бомжей, постучал чемоданом по тротуарам, вдохнул знакомые запахи чуть влажноватого ночного воздуха (это я уже немного отошёл от вокзала, чтобы поглубже дышать)… А потом добежал до гостиницы – и спать. Номер крошечный, но на несколько часов мне это без разницы. И дорого очень – 88,45€, включая завтрак и туристический налог. Проживание в Риме по сравнению с доковидными временами подорожало просто чудовищно. А у меня ещё выбор был сильно ограничен необходимостью ночного заселения. В местах размещения подешевле такого почти не бывает, потому что там из экономии не держат круглосуточную рецепцию. Самостоятельное заселение порой встречается, но это риск. Да и откровенный клоповник брать не хотелось, а в окрестностях Термини таких мест большинство.

Отрубился моментально. В самом деле очень устал. Ну, да ничего: теперь для отдыха созрели все условия.

---

< Армения

Лечче >