21 апреля 2023 (пятница). Армения

Спросонья

Совсем, конечно, не выспался. Здесь на час больше, чем в Москве, и лечь получилось только в половине четвёртого по местному времени. А в 8:20 уже вставать. Это я ещё похерил всю программу на утро, оставив в ней только завтрак.

В «Метрополе» завтрак стоит 5000 драмов – больше 1000 рублей. Ладно бы он при этом включал икру и шампанское, так нет же! Я отправился завтракать в столовую «Фуршет буфет». Ассортимент еды там в начале 10-го оказался скудным. Только потом, когда я устроился за столом и приступил к трапезе, потихоньку начали выносить на раздачу новые блюда – на вид даже более аппетитные. Приходить сюда стоит не раньше половины 10-го, но для меня это поздновато: экскурсия начинается в 10. Обошёлся завтрак ровно в цену такси из аэропорта – 1500 драмов. Не особенно дёшево с учётом его непритязательности. Однако я сыт и готов к новым свершениям.

Я экскурсию купил заранее в конторе Hyur (читается: «Йюр»). Это дешевле, чем брать на улице, и насчёт качества надёжнее. Только с погодой заранее не угадаешь. Она, как видите, не слишком экскурсионная. Крепко пасмурно, то и дело капает, временами льёт. А куда деваться? Ждать милостей от природы не наш метод, да и деньги уже не вернут – 2356 рублей, включая входные билеты.

Почему на экскурсию решился при всём моём «индивидуализме» в туристической ипостаси? Одно дело Египет: там во многих случаях экскурсиям нет альтернативы. В Армении управиться без них в принципе можно. Но это довольно удобная штука, на самом деле. Избавляет от хлопот с логистикой и отвязывает тебя от расписания местного транспорта. Самостоятельно я вряд ли успел бы столько посетить за день. И точно сломал бы невыспавшемуся себе работоспособную половину мозга. А так везде отвезут, всё покажут, всё расскажут на хорошем русском языке. Красота же! Может, я бы и в Италии иногда пользовался, если бы подобный сервис там был. Но там сборные автобусные экскурсии не в заводе.

Фонтаны в городе не работают ни один. Ничего другого от них дождливым апрельским утром не ожидалось.

Автобус к моему приходу стоял наполовину заполненный. Заранее люди приходят. Но нашлось место впереди у прохода рядом с дамой из числа завзятых туристок. Есть такие дамы (и не только дамы), которым надо обо всём высказать своё оценочное суждение. Вроде той, что в Паттайе за завтраком расспрашивала, на каких экскурсиях мы побывали. А после категорически резюмировала: «Зря приезжали». Нынешняя соседка объехать половину Армении и набраться авторитета ещё не успела. Выяснив, где я бывал и куда дальше еду, она отнеслась ко мне весьма уважительно. Замечаниями донимала в основном гида, который не показался ей столь же респектабельной особой.

Гарни́

Первый объект по программе проехали мимо с обещанием заглянуть туда на обратном пути. Выходить под ливнем и правда смысла не было.

Второй – храм Гарни на территории древней крепости Гарни в селе Гарни, расположенном на Гарнийском плато над живописным ущельем Гарни.

Здесь – деваться некуда – придётся написать несколько слов об истории Армении. Может, она не столь древняя, как у Египта, но судьбоносных и трагических событий в ней ничуть не меньше. Какие только завоеватели здесь не побывали.

Важно понимать, что историческая Армения (примерно Армянское нагорье) и Республика Армения – далеко не одно и то же. Первая раз в 10 крупнее, если провести её условные границы по максимуму. Современная территория Армении с Калужскую область размером получилась благодаря трём большим историческим событиям.

Во-первых, в XIX веке произошёл ряд русско-персидских и русско-турецких войн. По их итогу Восточная Армения оказалась в составе Российской империи, образовав Эриванскую губернию и Карсскую область. Последняя включала и часть Западной Армении.

Во-вторых, в 1918 году на развалинах Российской империи в Закавказье возникли три независимых государства. Между ними не обошлось без конфликтов, в которые активно вмешивались Турция и Антанта. В результате так называемая Первая Республика Армения (1918–1920) потеряла в пользу Азербайджана ряд территорий, в том числе Нахичевань и Нагорный Карабах (Арцах). Эти события стали определяющими для армяно-азербайджанского конфликта, продолжающегося по сей день.

В-третьих, в 1920 году Турция захватила всю Карсскую область и значительную часть Эриванской губернии. Правительство Армении, не имея средств обороняться, фактически капитулировало. Однако к моменту подписания договора с Турцией в Армении произошёл большевистский переворот. Он не обошёлся без участия Красной армии, но значительных протестов в армянском обществе это не вызвало. Россия здесь традиционно считалась защитницей от Турции. В ситуации военной катастрофы она и подавно казалась меньшим злом, чем турки. Память об устроенном ими геноциде армян была очень свежа.

29 ноября 1920 года в Ереване провозглашена советская республика под фактическим протекторатом РСФСР. Последняя, будучи союзницей Мустафы Кемаля (Ататюрка) в борьбе с Антантой, сильно впрягаться за Армению не стала. Турции досталось не всё, что она успела захватить. Но почти вся Карсская область и Сурмалинский уезд Эриванской губернии к ней перешли. В состав СССР в 1922 году Армения вошла примерно в нынешних границах.

Важнейшее последствие вышеописанных исторических процессов и неизменный фактор армянской политики – диаспора. В республике живёт всего четверть из 12 миллионов (оценочно) армян. Самые крупные общины – в России (почти миллион) и во Франции. Не все знают, например, что настоящее имя музыканта Стаса Намина – Анастас Микоян. Его назвали в честь деда – того самого «от Ильича до Ильича». Куда более известно армянское происхождение Шарля Азнавура – Шахнура Азнавуряна. До полумиллиона армян было в Азербайджане. Ныне за пределами Нагорного Карабаха их почти нет. Да и в нём, похоже, скоро не будет.

Но то история недавняя, а мы приехали смотреть античный храм. Давайте чуть коснёмся истории древней.

Когда я учился в школе, у меня была книжка для внеклассного чтения по истории. В ней была глава, посвящённая первому государству на территории СССР – Урарту (IX–VI вв. до н. э.). Его также называют Ванским царством: оно создавалось вокруг озера Ван в современной западной Турции. К периоду его существования относят формирование армянского этноса из населявших Армянское нагорье народов, принявших протоармянский язык как общий.

После падения Урарту под ударами кочевников в середине VI века до н. э. Армения становится наместничеством Персидской империи. Последнюю изничтожил Александр Македонский, действуя решительно и быстро. В 331 году до н. э. он успел захватить не только Египет, но и персидскую столицу – Вавилон. В кутерьме последовавших событий до периферийной Армении дела никому особо не было, и она более чем на век получила независимость. Только в 200 году до н. э. Армению покорили Селевкиды – потомки диадоха Селевка, которому достался самый крупный кусок империи Александра с Месопотамией и Персией.

Селевкиды продержались в Армении недолго. Едва они, потерпев поражение в 190 году до н. э. от римлян, ослабели, правивший Арменией стратег Арташес объявил себя царём. Началась эпоха Великой Армении, продолжавшаяся до 428 года н. э. Царь Тигран II (первая половина I века до н. э.) на короткое время распространил свою власть на юг до самого Леванта. Конец его разгулявшимся амбициям положили римляне, едва не захватив всю страну. На долгое время Армения, всё ещё обладающая значительной территорией, оказывается принуждена лавировать между Римом и новой реинкарнацией Персии – Парфянским царством.

Трдат I был братом парфянского царя и его ставленником на армянском престоле. Это вызвало войну с Римом, удача в которой оказалась на стороне парфян. Рим согласился на Трдата при условии, что его коронует император Нерон в Риме. Известно, что после состоявшейся в 66 году церемонии Нерон отрядил в Армению римских мастеров для помощи в восстановлении разрушенных войной городов. Скорее всего, не без их участия в 77 году в летней царской резиденции Гарни появился классический греческий периптер. Но прямых подтверждений тому нет.

Это единственная дохристианская постройка на территории Армении, дошедшая до наших дней в относительной целостности. Точнее, в 1679 году сильное землетрясение, эпицентр которого пришёлся на Гарни, храм разрушило. Восстанавливали его в 1966–1976 годах буквально по камешку.

Может показаться странным, что храм Гарни не внесён во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Экскурсовод говорил, что эту почтенную организацию не устроила аутентичность восстановления.

Пожалуй, малость через край хватанули реставраторы. Оригинальная постройка была всухую из базальтовых блоков. Они скреплялись металлическими штырями и скобами, которые, скорее всего, выглядели иначе.

Кому цари молились в этом храме, точно неизвестно. У древних армян был свой пантеон, сложившийся в правление Арташесидов (потомков селевкидского стратега Арташеса). С присущим язычеству синкретизмом он вобрал в себя богов разного происхождения – преимущественно, иранского. В силу тесных связей с Римом местные боги также отождествлялись с греко-римскими.

Арабы здесь тоже отметились. К моменту начала их религиозно-политической экспансии Армения находилась под властью Византии. Знакомо, не так ли? Завоевание арабами Армении происходило в те же годы, что и завоевание Египта, но последствия были разными. Египет арабы заселили, чтобы двигаться дальше на запад. Армению же покорили и оставили самоуправляемым эмиратом (685–885) на северных рубежах халифата. Они, может, и не прочь бы устроиться основательнее в таком хорошем месте, но где было в бесплодной пустыне взять столько арабов, чтобы на все направления хватило?

Не факт, что надпись сделана в период эмирата; я не нашёл достоверных сведений о ней. Она могла появиться и позднее, когда Армению в очередной раз захватила очередная Персия. Я арабскую надпись от персидской не отличу.

Гарни находится на высоте почти 1400 метров. Крепость, известная со II века до н. э., располагалась на скальном выступе над ущельем, в котором течёт река Азат. Летом здесь не жарко: высота, да ещё обдувается хорошо. Плюс красивые виды.

Неудивительно, что царям здесь нравилось. От их жилья остался фундамент дворца и раскопанная баня с мозаичными полами в римском стиле.

Я смотреть мозаики не пошёл: влажнодушная атмосфера внутри меня не прельстила. Этого добра я видел столько, что представленное в Гарни едва ли меня чем-то обогатило бы. Посмотрел потом на фото – да, так и есть. Состояние плохое, смотреть не на что.

Пятна на снимке – это я наловил капель на линзу. К счастью, сильно дождь пошёл в самом конце, когда основное я отснял.

Гегард

Среди всемирно-исторических достижений Армении прежде всего упоминают «первое в мире христианское государство». Кто бы мне объяснил, чем тут гордиться. Историки чаще всего указывают 314 год датой утверждения армянским царём Трдатом III христианства в качестве государственной религии. Некоторые исследователи и сама церковь отстаивают более ранний 301 год. Истина, надо думать, лежит в этом интервале. В Риме в это время только-только утверждалась константиновская веротерпимость, а официальной государственной религией христианство стало только в 380 году. Впрочем, реформы в небольших странах провести проще, чем в огромных империях.

Армянская апостольская церковь – так она официально называется – небольшая: 9 миллионов верующих по всему миру. Как и копты, она не признаёт постановления Халкидонского и последующих соборов. На этом основании религиоведы включают её в число т. н. древневосточных церквей. Но эти церкви из-за выраженной этничности и отсутствия единого духовного центра не образуют общности подобно церквям православным, католическим или протестантским.

У армянской церкви свой архаичный обряд с литургией на мёртвом древнеармянском языке. Апостольской она называется из-за церковного предания о проповеди в Армении апостолов Варфоломея и Фаддея. Тут не удивили: в Старом свете подобных легенд нет разве что на Чукотке. И то не поручусь.

Интересно: и чего это апостолы вдвоём здесь ошивались? Разделившись-то, больше земель проповедью охватить получится. Павел вон в одно лицо чуть не всё Средиземноморье окучил, у него расписание плотнее моего было. Оказывается, Христос сам велел ученикам ходить по двое (Мк 6:7). Они ведь должны были свидетельствовать, а в иудейском мире для этого требовались показания не менее чем двух человек. Другие апостолы пренебрегли указанием, а Варфоломей с Фаддеем оказались дисциплинированными. За то и получилось у них лучше всех. И трёх веков не прошло – Армения христианизировалась.

Прежде я был только в армянской католической церкви. В плане обряда она от «оригинальной» церкви, насколько я знаю, не отличается. Расхождения только в догматике и подчинённости. Сегодня у меня «настоящий» армянско-апостольский монастырь Гегардаванк или просто Гегард. Слово «гегард» означает копьё, а «ванк» – монастырь. Под копьём подразумевается копьё Лонгина (орудие Страстей Христовых), которое-де привезли в Армению вышеупомянутые апостолы. Оно в этом монастыре прежде хранилось – одно из не менее чем шести известных в мире Лонгиновых копий.

От Гарни ехать недалеко, около десяти километров. Дорога идёт в гору, и у монастыря высота уже более 1700 метров над уровнем моря.

Видите, тени появились? Распогодилось почти сразу, как мы туда приехали.

Монастырь считается основанным в VIII веке. Есть версия про IV век, но она ничем не подтверждается. По факту и с VIII века монастырь не существовал непрерывно. Не знаю, закрывался ли он в советское время, но Википедия упоминает возобновление после вхождения Восточной Армении в Российскую империю. Актуальные храмовые сооружения относятся к XIII веку.

Гавит – уникальное для армянской церкви помещение. Оно может предварять вход в основной храм, будучи чем-то вроде притвора или трапезной. Или стоять отдельной постройкой для собраний и молитв. Самое интересное в гавите Гегарда – свод с мукарнами и окулюсом.

Перекрёсток культур, иначе и не скажешь. Мукарны – арабская техника, а окулюс в центре свода напоминает прежде всего о Пантеоне. В основном церковном помещении купол с окулюсом тоже есть, но не такой занятный.

В церкви очень темно. Настолько, что я сделал снимок со вспышкой. Был готов принять за это епитимью, но ни одного духовного лица в монастыре не встретил. На том и успокоился.

Опять рыжее пятно. Не знаю, что это, но оно в самом деле есть. Не артефакт съёмки.

Я повидал разные способы предотвращения пожаров от церковных свечей. Такой мне кажется не слишком удобным: когда капаешь воск, чтобы закрепить свечу, в воде он сразу застывает. Разве что воспользоваться накапанной ранее кучкой, которая выставляется над водой.

Ещё из гавита есть проход в помещения, вырубленные внутри скалы. Одно из них – усыпальница князей Прошянов, выкупивших в начале XIII века монастырь и занимавшихся его благоустройством. Их стараниями вся эта красота и создана. Частный монастырь – интересная концепция.

Предполагается, что орёл с полураскрытыми крыльями, держащий в лапах ягнёнка, является княжеским гербом. А светлое пятно в левом верхнем углу – это отверстие, пробитое между усыпальницей и верхним пещерным залом.

И там тоже есть купол с окулюсом!

Зелёное – это то ли мох, то ли водоросли. Через трещину в куполе сочится вода, а света от отверстия достаточно, чтобы что-то росло.

Резные каменные таблички наверху называются хачкарами. Это характерные для Армении памятные знаки, они здесь на каждом шагу встречаются. Слева – камень из Сквера хачкаров в Ереване.

Хачкары включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Происходят они от доисторических изваяний, которые могли выполнять роль истуканов. Плюс в Урарту было принять ставить информационные стелы с курсами валют полезными широким слоям населения сведениями по истории и законодательству. Со средневековой поры хачкары в обязательном порядке содержат изображение креста и орнаментальный узор. Собственно, «хач» – крест по-армянски, а «кар» – камень. Обычны они и за пределами страны. Чаще всего их ставят возле армянских церквей. В последний раз я видел хачкар в Сочи, а до этого – во Владивостоке. Но они могут встречаться и в неожиданных местах.

Сам монастырь состоит аж в «обычном», материальном Всемирном наследии. В стране три внесённых в него объекта. Два других – Эчмиадзин и монастыри Ахпат и Санаин на севере. По этому показателю Армения делает Калужскую область вчистую. И ещё три армянских по происхождению объекта находятся за пределами страны: два в Турции и один в Дагестане.

Обратите внимание на парные неглубокие ниши «уголком». Про них я нашёл, что они появились в храмовом зодчестве Армении начиная с VI века. В чём их смысл, похоже, никто нынче не знает.

Снова рыжие пятна. Если на обрамляющем портал фризе, похоже, лишайник вырос, то в люнете вроде бы та же краска, что внутри была.

Братские корпуса и вспомогательные помещения, построенные напротив скалы, выглядят современно. Они довольно старые, но неоднократно перестроены. Последний раз – в XX веке.

Если выйти за стены монастыря с другой стороны, то обнаружится симпатичный горбатый мостик, перекинутый через знакомую нам речку Азат.

Живописны и окрестные скалы.

Лаваш

Потом мы вернулись в Гарни. Нет, не смотреть храм и крепость заново при хорошей погоде. Следующие два пункта нашей программы должны были состояться в самом селе. Сначала «мастер-класс по выпечке лаваша». Мы несколько минут под комментарии гида смотрели на то, как пекут лаваш. На мастер-класс это, пожалуй, не тянет. Но лично меня всё устроило: не было идеи погружаться в процесс более основательно.

Одна дама раскатывает тесто, другая укладывает его на специальную подушечку, чтобы аккуратно прилепить к стенке тандыра. Сидят они, поставив ноги в специальные ямки. При необходимости легко могут привстать, при этом оказываются не слишком высоко над тандыром. Технология, отточенная тысячелетиями. Лаваш тонкий, выпекается быстро. Затем ему дают остыть и укладывают в стопки. Храниться готовый лаваш может месяцами – он высыхает и не портится. Экскурсовод поведал, что во многих домах так и делают: напекают сразу много, чтобы часто тандыр не топить. По мере необходимости размягчают, спрыснув водой.

Нам лаваш достался свежевыпеченным и хрустящим. В программе обещали к нему сыр и зелень, но ничего из этого не предложили. Зелень я нашёл на столах, где угощалась другая группа, а сыр остался на совести организаторов. И без него вкусно.

Точное место «изобретения» лаваша неизвестно, но армяне настаивают, что он появился в их стране. Или это случилось где-то чуть южнее – в Междуречье или Иране. Распространён лаваш повсеместно на Среднем Востоке и Кавказе, но только в Армении он играет столь важную роль в гастрономической культуре. Поэтому в 2014 году ЮНЕСКО включило его приготовление и использование в список нематериального культурного наследия Армении. Это вызвало негодование со стороны других стран региона, особенно одной из них. И в 2016 году международным бюрократам от культуры пришлось принять аналогичное решение в отношении Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Теперь лаваш – интернациональное наследие. Заметим, что ЮНЕСКО официально признала, что грузинская лепёшка гордого имени лаваша не заслуживает. Но у них хачапури есть – пока что ничья.

Далее – обед в той же усадьбе. Я от обеда отказался, потому что в стоимость экскурсии он, в отличие от кусочка лаваша и выдаваемой при посадке маленькой гаты, не включён. Всё одно нужно было добить взятые из Москвы бутерброды. В поездках в тёплое время я могу днём обходиться небольшим перекусом. А потраченные калории восполнять вечером, когда более интересных занятий нет. Отправился гулять по селу – любоваться пасторальными видами.

Весна здесь ощутимо отстаёт от Еревана из-за высоты. Многие деревья ещё толком не распустились. Но плодовые растения вовсю цветут, обещая щедрый урожай черешни и абрикосов, расхваленных нашим гидом. Я спросил, когда приезжать, чтобы в полной мере ими насладиться – говорит, в июне. Взял на заметку.

Гарни лишь чуть-чуть недотянул до самой южной точки нынешнего путешествия. Здесь 40,11° северной широты. Армения целиком расположена южнее Рима. Только климат более континентальный, да и горы. Весной прохладнее, чем в центральной Италии, а летом бывает и жарче.

Вспомнилась поездка шестилетней давности, когда по пути в Италию я любовался яблоневым цветом в Сербии. Пишут, что основная проблема сельского хозяйства в Гарни – нехватка воды. Единственный её источник для орошения – Азат. А вы видели, сколько там этого Азата. Это в апреле. Что будет летом, когда жара сильнее, а дождей меньше? Увы, не факт, что яблочки созреют.

Машина у ворот стоит знатная, но для Армении не слишком типичная. Куда точнее характеризует провинциальный автопарк другой снимок из Гарни.

Старых автомобилей много, и не только легковых. Попадаются даже 130-е «зилы» на ходу, чего у нас давно нет.

Карты мне поведали (географические, а не гадальные), что поблизости есть руины церкви Хонарвац.

Церковь, согласно найденным сведениям, старинная – IV–V веков постройки. Наверняка не раз с тех пор перестроена. Разрушена всё тем же Гарнийским землетрясением 1679 года и не восстанавливалась.

Будем считать это хорошим предзнаменованием. Ящерицы у меня всегда с Италией ассоциировались, поскольку, во-первых, там я их впервые увидел. Во-вторых, их в Италии несметные полчища.

Вернулся в ресторан, где наша группа неторопливо приканчивала обед. Попросил кофе. Принесли крепкий: треть чашки занимала гуща. То, что нужно с недосыпа. Денег не взяли.

Кстати о деньгах. Так выглядела барная стойка в этом ресторане.

Оставить на память купюру из своей страны – идея избитая. Однако помимо ожидаемых белорусских рублей и иранских риалов с портретом Хомейни мы видим здесь и экзотику вроде малайзийских рингитов и сейшельских рупий. Есть советские и царские рубли, рубли Первой Армянской республики. Путешественники во времени тоже заглядывают?

Прежде наша группа собиралась своевременно; никто не опаздывал. Бич групповых экскурсий – участники, злоупотребляющие тем, что «без них не уедут». Я всё радовался, что сегодня таких не случилось. Но после обеда народ расслабился. Видимо, кровь отхлынула от ответственных за когнитивные функции органов в другие места, и желание ехать дальше что-то смотреть пропало.

План есть план, и к пропущенной ранее арке Чаренца у села Вохчаберд нас в полном составе доставили.

Это сооружение спроектировал в 1950-е архитектор Рафаел Исраелян. Ему понравился вид, который открывается с этой точки. Он же назвал арку в честь поэта Егише́ Чаре́нца (1897–1937). Сам Чаренц любоваться Араратом из неё не мог.

Сегодня Арарат на горизонте даже не угадывался. Я такое уже с Этной проходил, а она к Катании ближе. Здесь до вершины горы 60 километров.

Севан

Севан – самое большое на Кавказе озеро и важнейший источник пресной воды в Армении. Его ещё в шутку называют «Армянским морем», поскольку выхода к более солидным водоёмам страна не имеет. В абсолютных цифрах озеро невелико: 1240 км². Это больше Ильменя, но в два с лишним меньше Чудского.

В западной части озера Севан есть небольшой скалистый полуостров Севан – туда нас и привезли.

На скале стоит монастырь Севанаванк, официально основанный в 874 году. Википедия пишет, что монахи обитали здесь и раньше. А одна из двух сохранившихся старых церквей – Сурб-Аствацацин (Пресвятой Богородицы) и вовсе основана лично Григорием Просветителем в 305 году.

Это возможно, но убедительной такую датировку не назовёшь.

Небо на снимках то есть, то нет, потому что погода опять начала чудить. Когда мы приехали, светило солнышко. Но с запада наползала грозная туча. Откуда ей наползать, как не с треклятого Запада, правильно? Доснимал монастырь я уже под дождём.

Забор на снимке (не перелезать, не фотографировать и лучше вообще не смотреть в ту сторону) обозначает тот факт, что кончик полуострова занимает летняя резиденция президента республики.

Раньше Севан был больше, а полуостров Севан был островом – для штрафного монастыря удобно. Во времена коммунистического перевоспитания природы решили почти полностью его спустить, чтобы драгоценная влага не испарялась понапрасну. А освободившиеся площади засадить чем-нибудь полезным. В 1933 году уровень озера начали понижать. А в 1950-е неожиданно обнаружили, что приобретённые выгоды едва ли превышают возникшие издержки. Спуск озера остановили на отметке минус 18 метров к первоначальному уровню. Заполнять обратно не собираются. Много чего из построенного в последние десятилетия будет в этом случае затоплено. В том числе резиденция. Духовная семинария на северном берегу полуострова тоже достанется рыбкам. Рыбы, кстати, сотни тонн ежегодно в Севане вылавливают. Не понимаю, как рука поднялась на такое хорошее озеро посягнуть.

Только спустился к стоянке – дождь перекрестился, вышло солнце. Заскочил на пляж, но ничего интересного там не нашёл. Севан – он не только для интересующихся Арменией. Это и почти единственное место летнего отдыха в стране. Здесь из-за высоты – около 1900 метров над уровнем моря – прохладнее, чем в городах, да ещё озеро климат смягчает. Вода в июле примерно до 25° прогревается, можно купаться. Летом народу здесь бывает куда больше, чем сейчас, когда только экскурсии приезжают.

А погода вскоре опять испортилась. Экскурсия Севаном завершалась, и большого значения это не имело. По дороге небо опять ненадолго расчистилось, и было хорошо видно четыре снежных пика горы Арагац – актуальной высшей точки Армении. Проезжали место недавнего ДТП: машина улетела в пропасть. С полкилометра обочины было заставлено автомобилями желающих поглазеть на событие.

Не лаваш

В Ереване небо опять затянуто, но дождя нет. Ну, хоть так.

В гостиницу не пошёл, решил погулять до ужина по Северному проспекту в центре. Задумал его ещё Александр Таманян в первом градостроительном плане Еревана, составленном в 1924 году. До реализации замысла дошло только в XXI веке. Проектировали проспект исходя из современных представлений об урбанистике и сделали его пешеходным.

Вместо автомобильной дороги, соединяющей главную площадь с главным театром, создали прогулочное пространство. Это нечастая история, что аж целый проспект является пешеходным постоянно, а не по случаю. Однако ширины в том проспекте негусто, здания для неё высоковаты. К тому же, высота мало варьируется, и перспектива 440-метрового проспекта получается монотонной.

Зачем завысили этажность, понятно: это доход. Поначалу открытый в 2007 году проспект продавался плоховато. Сейчас и верхние этажи с жильём и офисами в цене, и в нижних этажах магазины с едальнями не пустуют. Разве что странная подземная галерея популярностью не пользуется.

Много копий по поводу Северного проспекта было сломано из-за того, что прокладывали его не по пустырю, а через сложившуюся застройку. Представлявшие ценность дома обещали аккуратно разобрать и собрать обратно в другом месте. Не знаю, выполнили ли. Во всяком случае, протестующих с требованием снести проспект и вернуть всё как было я не заметил.

Помимо общетуристического интереса, у меня был и чисто практический. Здесь много магазинов, а я в Москве не смог купить гель или хотя бы пену для бритья в маленьком флаконе. Чтобы в ручной клади возить. Да сестра попросила кое-что из парфюмерии посмотреть. Ни того, ни другого не нашёл.

Отметить первое посещение Еревана я собирался в одном из самых популярных ресторанов – «Лаваше». Что попало в Армении в честь национального достояния не назовут, это понятно. Но… пятница. Не попал я туда. Всё, говорят, забронировано. Видимо, лимит лаваша на сегодня я исчерпал в Гарни.

Однако голыми руками нас не возьмёшь. В заготовках по Еревану у меня было аж 7 мест, где кормят. Три из них для приветственного ужина подходили. Выбор пал на ресторан западноармянской кухни «Антеб», поскольку он в не очень людном месте. И то повезло, что свободный стол нашёлся. Кому-то, кто позже подошёл, пришлось ждать.

Итак, настоящая армянская долма попробована. Точнее, западноармянская – она иначе называется. Восторга нет, ставим «псису». Рестораны в Ереване дорогие: примерно как в Москве, пожалуй. И в магазинах цены на продукты плюс-минус такие же: что-то дороже, что-то дешевле.

С недосыпа после загруженного дня мне полагалось к вечеру быть никаким. Но после ужина потянуло ещё немного погулять. В сторону гостиницы, но не самым коротким путём. Сначала пошёл снимать площадь Республики, по которой пробегал утром.

Площадь спроектирована Александром Таманяном, чтобы стать главной в городе, и она остаётся таковой по сей день. До 1991 года носила имя Ленина.

Интересно, как его неформально называют? «Розовый дом»?

На запад от площади идёт широченный бульвар весь в фонтанах. Но для них ещё не сезон. Ни светомузыкальный перед Историческим музеем, ни бульварные фонтаны не работают.

С Ереваном у меня контакт сразу сложился. Если бы мне понадобилось описать Армению одним словом, то сегодня это было бы слово «гостеприимство». Кроме того, тут красиво и уютно. Не Европа (даже восточная), но чувствуется стремление к ней приблизиться. Это радует. А с учётом тотального владения русским языком… Отличное место немного отдохнуть душой. Перелёт нынче вышел недёшев, но если будет хорошее предложение, то почему бы и да.

---

< VKO–EVN

Ереван – Рим >