21 апреля 2023 (пятница). Армения

Спросонья

Вовсе, конечно, не выспался. Только в половине 4-го по местному времени получилось лечь (здесь на час больше, чем в Москве), а в 8:20 уже нужно было вставать. Это я ещё похерил всю программу на утро, оставив в ней только завтрак.

Завтракать пошёл не в гостиничный ресторан: очень дорогие завтраки в «Метрополе». В столовую «Фуршет буфет» пошёл – практически к открытию, поскольку в 10 уже начало экскурсии. Отзывы об этом заведении хорошие, но ассортимент оказался удивительно скудным. Только потом, когда я уже устроился за столом и приступил к трапезе, потихоньку начали выносить на раздачу новые вкусные блюда. Получается, приходить сюда стоит не к открытию, а к половине 10-го. Поздовато. Обошёлся завтрак ровно в цену такси из аэропорта – 1500 драмов. Не так уж и дёшево с учётом его непритязательности. Однако сыт и готов к новым свершениям. В гостинице же завтрак стоит 5000 драмов – больше 1000 рублей. И ладно бы он при такой цене включал икру и шампанское, так ведь нет!

Я экскурсию купил заранее в конторе Hyur (читается как «Йюр»). Это дешевле, чем на улице брать, и насчёт качества надёжнее. Только с погодой заранее не угадаешь. А она, как видите, не так чтобы очень экскурсионная. Крепко пасмурно, то и дело капает, временами льёт. А куда деваться? Ждать милостей от природы не наш метод, да и деньги всё равно уже не вернут – 2356 рублей, включая входные билеты.

Почему вообще на экскурсию решился при всём моём «индивидуализме» в туристической ипостаси? На самом деле это довольно удобная штука. Избавляет от хлопот с логистикой и отвязывает тебя от расписания местного транспорта. Самостоятельно я бы за день столько посетить вряд ли успел и точно сломал бы себе, невыспавшемуся, работоспособную половину мозга. А так везде отвезут, всё покажут, всё расскажут, причём на хорошем русском языке. Красота же!

Фонтаны ни один не работают, но ничего другого от них дождливым апрельским утром и не ожидалось.

Автобус к моему приходу стоял уже наполовину заполненный. Заранее люди приходят. Но нашлось место впереди у прохода рядом с дамой из числа завзятых туристок. Знаете, есть такие дамы (любого пола, на самом деле), которым надо обо всём высказать своё оценочное мнение. Вроде той, что в Паттайе за завтраком нас расспрашивала, на каких экскурсиях мы побывали. А после резюмировала: «Зря приезжали». Впрочем, нынешняя соседка ко мне очень уважительно относилась, выяснив, где я уже бывал и куда дальше еду. И донимала своими замечаниями в основном гида, который не показался ей столь же респектабельной особой.

Гарни́

Первый объект по программе проехали мимо с обещанием заглянуть туда на обратном пути. Выходить под ливнем в самом деле никакого смысла не было.

Второй – храм Гарни на территории древней крепости Гарни в селе Гарни, стоящем над над живописным ущельем Гарни.

Здесь – деваться некуда – придётся сказать несколько слов об истории Армении. Может, она и не столь древняя, как у Египта, но насыщена судьбоносными событиями ничуть не менее. Каких только завоевателей здесь не побывало. И важно понимать, что историческая Армения (то есть примерно Армянское нагорье) и Республика Армения – далеко не одно и то же. Первая раз в 10 крупнее, если по максимуму её весьма условные границы провести. Современная территория Армении с Калужскую область размером получилась благодаря трём большим историческим событиям.

Во-первых, в XIX веке произошёл ряд русско-персидских и русско-турецких войн. По их итогу Восточная Армения оказалась в составе Российской империи, образовав Эриванскую губернию и Карсскую область (последняя также включала часть Западной Армении).

Во-вторых, в 1918 году на развалинах Российской империи в Закавказье возникли 3 независимых государства. Не обошлось без конфликтов между ними, в которые на первых порах активно вмешивались Турция и Антанта. В результате так называемая Первая Республика Армения (1918-1920) потеряла в пользу Азербайджана ряд территорий, в том числе Нахичевань и Карабах (Арцах). Эти события стали определяющими для армяно-азербайджанского конфликта, продолжающегося по сей день.

В-третьих, в 1920 году Турция захватила всю Карсскую область и значительную часть Эриванской губернии. Правительство Армении, не имея возможности обороняться, фактически капитулировало. Однако к моменту подписания договора с Турцией в Армении произошёл большевистский переворот. Он не обошёлся без участия Красной армии, но больших возражений в армянском обществе это не вызвало. Россия здесь традиционно рассматривалась как защитница от Турции. А в ситуации военной катастрофы она и подавно казалась меньшим злом, чем совсем недавно устроившие геноцид армян турки.

Итак, 29 ноября 1920 года в Ереване провозглашена советская республика под фактическим протекторатом РСФСР. Однако последняя, будучи союзницей Мустафы Кемаля (Ататюрка) в борьбе с Антантой, сильно впрягаться за Армению не стала. Да, Турции досталось не всё, что она успела захватить. Но почти вся Карсская область и Сурмалинский уезд Эриванской губернии к ней по Московскому и Карсскому договорам 1921 года перешли. В итоге Армения вошла в состав СССР в 1922 году примерно в нынешних границах.

Ещё одно последствие этих исторических процессов – армянская диаспора. В республике живёт всего четверть из 12 миллионов (оценочно) армян . Самые крупные общины – в России (почти миллион) и во Франции. Не все знают, например, что настоящее имя музыканта Стаса Намина – Анастас Микоян. Его назвали в честь деда – того самого «от Ильича до Ильича». Куда более известно армянское происхождение Шарля Азнавура (Шахнура Азнавуряна). Много (до полумиллиона) армян было в Азербайджане, но сейчас за пределами Нагорного Карабаха их почти не осталось. Да и в нём, похоже, скоро не будет.

Но то история недавняя, а у нас на повестке дня классический античный храм. Даже в Египте такого нет. Так что давайте про историю древнюю.

Когда я учился в школе, у меня была книжка для внеклассного чтения по истории. В ней одна глава было посвящена самому первому государству на территории СССР – Урарту (IX-VI вв. до н. э.). Историкам известны и более ранние государства Армянского нагорья, но они либо не включали территорию современной Армении, либо вообще не очень ясно, где находились. Урарту также называют Ванским царством, поскольку оно создавалось вокруг озера Ван (это в современной западной Турции). На пике могущества оно занимало обширную территорию примерно в треугольнике между современной Арменией, заливом Искендерун и озером Урмия в Иране. К периоду существования Урарту относят формирование армянского этноса из различных населявших Армянское нагорье народов, принявших протоармянский язык как общий.

После падения Урарту под ударами кочевников в середине VI века до н. э. Армения становится сатрапией (наместничеством) Персидской империи. Последнюю, как мы помним, изничтожил Александр Македонский, захвативший в 331 году до н. э. не только Египет, но и персидскую столицу – Вавилон. В кутерьме последовавших событий до периферийной Армении дела никому особо не было, так что она более чем на век получила независимость. Только в 200 году до н. э. Армению захватили Селевкиды – потомки диадоха Селевка, которому достался самый крупный кусок империи Александра, включавший Месопотамию и Персию.

Селевкиды продержались в Армении недолго. Как только они, потерпев поражение в 190 году до н. э. от римлян, ослабели, правивший Арменией стратег Арташес объявил себя царём. Началась эпоха Великой Армении, продолжавшаяся до 428 года н. э. На короткое время под властью армянского царя Тиграна II (первая половина I века до н. э.) оказывается даже Левант. Но римляне положили конец его чрезмерным амбициям и едва не захватили всю страну. На долгое время судьбой Армении (всё ещё немаленькой) становится лавирование между Римом и очередной реинкарнацией Персидской империи в лице Парфянского царства.

Трдат (Тиридат) I был братом парфянского царя и его ставленником на армянском престоле. Это вызвало войну с Римом, удача в которой в итоге оказалась на стороне парфян. Рим согласился на Трдата при условии, что его коронует император Нерон в Риме. Известно, что после состоявшейся в 66 году коронации Нерон отрядил в Армению римских мастеров для помощи в восстановлении разрушенных войной городов. Скорее всего, с ними каким-то образом связано строительство в 77 году н. э. в летней царской резиденции Гарни классического греческого периптера на стереобате. Но чётких подтерждений тому нет.

Это единственная на территории Армении дохристианская постройка, дошедшая до наших дней в относительной целостности. Точнее, в 1679 году сильное землетрясение, эпицентр которого пришёлся как раз на Гарни, почти полностью храм разрушило. Восстанавливали его в 1966-1976 годах буквально по камешку.

Как ни странно, храм Гарни не внесён во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Экскурсовод говорил, что эту почтенную организацию не устроила аутентичность восстановления.

Да, малость через край хватанули реставраторы. Оригинальная постройка была всухую из базальтовых блоков, скреплённых металлическими штырями и скобами.

Кому цари молились в этом храме, точно не известно. У древних армян был свой пантеон, сложившийся в правление Арташесидов (потомков вышеупомянутого селевкидского стратега Арташеса). С присущим язычеству синкретизмом он вобрал в себя богов разного происхождения – преимущественно, иранского. Также, в силу тесных связей с Римом, местные боги отождествлялись с греко-римскими.

Да, арабы здесь тоже побывали. К моменту, когда они начали в VII веке религиозно-политическую экспансию, Армения находилась под властью Византии. Знакомо, правда? Завоевание арабами Армении происходило в те же годы, что и завоевание Египта, но последствия были очень разными. Если Египет арабы заселили, чтобы двигаться дальше на запад, то Армению просто покорили и оставили самоуправляемым эмиратом (685-885) на северных рубежах халифата. Не факт, что надпись сделана именно в то время; я не нашёл достоверных сведений о ней. Она могла появиться и позднее, когда Армению в очередной раз захватила очередная Персия. Я надпись на арабском от надписи на персидском не отличу.

Гарни находится на высоте почти 1400 метров. Крепость, известная со II века до н. э., располагалась на скалистом языке, вдающемся в ущелье реки Азат. Летом здесь нежарко: высота, да ещё обдувается хорошо. Плюс красивые виды.

Неудивительно, что царям здесь нравилось. Ещё от их резиденции остался фундамент дворца и раскопанная баня с мозаичными полами в римском стиле.

Я смотреть мозаики не пошёл: влажнодушная атмосфера внутри совсем меня не прельстила. Да и видел я этого добра столько, что представленное в Гарни (состояние довольно плохое) едва ли меня чем-то обогатило бы. Посмотрел их потом на фото – да, так и есть.

Да, наловил капель на линзу. К счастью, сильно дождь пошёл уже в самом конце, когда основное я отснял.

Гегард

Среди всемирно-исторических достижений Армении прежде всего бычно упоминают «первое в мире христианское государство». Хотя кто бы мне объяснил, где здесь достижение. Наиболее общепризнанная у историков дата принятия христианства в качестве государственной религии армянским царём Трдатом III – 314 год. Хотя некоторые исследователи и сама церковь отстаивают более раннюю дату – 301 год. Истина, скорее всего, лежит где-то в этом интервале. В Риме в это время только-только утверждается константиновская веротерпимость, а официальной государственной религией христианство станет ещё нескоро, в 380 году. Впрочем, реформы в небольших странах в самом деле провести проще, чем в огромных империях.

Армянская апостольская церковь (так она официально называется) сравнительно небольшая: 9 миллионов верующих по всему миру. И она как бы сама по себе, на особинку. Как и копты, не признаёт постановления Халкидонского и последующих соборов. На этом основании религиоведы включают её в число т. н. древневосточных церквей. Но фактически эти церкви не образуют общности как церкви православные, католические или протестантские.

У армянской церкви свой довольно архаичный обряд с литургией на мёртвом древнеармянском языке. А апостольской она называется из-за церковного предания о проповеди в Армении апостолов Варфоломея и Фаддея. Но тут вообще не удивили: в Старом свете подобных легенд нет разве что на Чукотке. Да и то не поручусь.

Кстати, интересно: и чего это апостолы вдвоём здесь ошивались? Разделившись-то можно больше земель проповедью охватить. Павел вон в одно лицо чуть не всё Средиземноморье окучил, у него расписание плотнее моего было. Но, оказывается, Христос сам велел ученикам ходить по двое (Мк 6:7). Ведь они должны были свидетельствовать, а в иудейском мире достоверными признавались тождественные показания не менее чем двух человек. Просто другие апостолу почему-то пренебрегли указанием, а Варфоломей с Фаддеем оказались дисциплинированными. За то и получилось у них лучше всех. И трёх веков не прошло – Армения христианизировалась.

Прежде я был только в армянской католической церкви. В плане обряда она от «оригинальной» церкви, насколько я знаю, не отличается, расхождения имеются  только в догматике и подчинённости. В сегодняшней же моей программе «настоящий» армянско-апостольский монастырь Гегардаванк (или просто Гегард). Слово «гегард» означает копьё, а «ванк» – монастырь. Под копьём подразумевается копьё Лонгина (орудие Страстей Христовых), которое-де привезли в Армению вышеупомянутые апостолы. Оно в этом монастыре прежде хранилось – одно из не менее чем 6-ти известных в мире Лонгиновых копий.

От Гарни ехать недалеко, около 10 километров. Дорога идёт в гору, и у монастыря высота уже более 1700 метров н. у. м.

Видите, тени появились? Распогодилось практически сразу, как мы туда приехали.

Монастырь считается основанным в VIII веке. Есть версия про IV век, но она ничем не подтверждается. По факту даже с VIII века монастырь не существовал непрерывно. Не знаю, закрывался ли он в советское время, но возобновление после вхождения Восточной Армении в Российскую империю Википедия упоминает. Актуальные храмовые сооружения относятся к XIII веку, что тоже весьма солидно.

Самое интересное в гавите – свод с мукарнами и окулюсом.

Перекрёсток культур, что тут скажешь. Мукарны – арабская техника, а с окулюсом ассоциируется прежде всего Пантеон. В основном церковном помещении купол с окулюсом тоже есть, но не такой занятный. Хотя тоже красивый.

В церкви очень темно. Настолько, что я даже сделал снимок со вспышкой, что совсем не есть хорошо и правильно. Был готов принять за это епитимью, но ни одного духовного лица за всё время пребывания в монастыре не встретил. На том и успокоился.

И опять какое-то рыжее пятно. Не знаю, что это такое, но оно на самом деле есть (не артефакт съёмки).

В разных странах по-разному борются с опасностью пожара от церковных свечей. Такой способ мне кажется не слишком удобным: когда капаешь воск, чтобы свечу закрепить, в воде он сразу застывает. Разве что воспользоваться накапанной ранее кучкой, которая уже выставляется над водой.

Ещё из гавита можно пройти в помещения, вырубленные внутри скалы. Одно из них – усыпальница князей Прошянов, выкупивших в начале XIII века монастырь и занимавшихся его благоустройством. Их стараниями вся эта красота и создана. Частный монастырь – интересная концепция. Не встречал такого.

Предполагается, что орёл с полураскрытыми крыльями, держащий в лапах ягнёнка, является княжеским гербом. А светлое пятно в левом верхнем углу – это отверстие, пробитое между усыпальницей и верхним пещерным залом.

И там тоже есть купол с окулюсом!

Зелёное – это то ли мох, то ли водоросли. Через трещину в куполе сочится вода, а света от отверстия достаточно, чтобы что-то росло.

Резные каменные таблички наверху называются хачкарами, если кто забыл. Это очень характерные для Армении памятные знаки, здесь их видимо-невидимо. Слева – хачкар из Сквера хачкаров в Ереване. Даже такое место есть.

Мужду прочим, включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Происходят хачкары от доисторических изваяний, которые могли выполнять роль истуканов. Плюс в Урарту было принять ставить информационные стелы с курсами валют полезными широким слоям населения сведениями по истории и законодательству. Со средневековой поры хачкары в обязательном порядке содержат изображение креста (собственно, «хач» – крест по-армянски) и орнаментальный узор. Распространённые они и за пределами страны. Их ставят возле армянских церквей, но мне доводилось видеть и в довольно неожиданных местах.

Сам монастырь состоит аж в «обычном», вполне материальном Всемирном наследии. Всего в Армении 3 внесённых в него объекта. Два других – Эчмиадзин и монастыри Ахпат и Санаин на севере. По этому параметру она делает Калужскую область в одну калитку. А ещё есть 3 армянских по происхождению объекта, которые находятся за пределами страны – два в Турции и один в Дербенте.

Обратите внимание на парные неглубокие ниши «уголком». Про них я нашёл, что они появились в храмовом зодчестве Армении начиная с VI века (значит, сохранились церкви настолько старые?). Но в чём их смысл, похоже, никто нынче не знает.

И опять рыжие пятна. Но если на обрамляюшем портал фризе, похоже, лишайник вырос, то в люнете вроде бы такая же краска, что и внутри мне попадалась.

Братские корпуса и вспомогательные помещения, построенные напротив скалы, выглядят современно. Они тоже довольно старые, но неоднократно перестроены, причём в последний раз – в XX веке.

Если выйти за стены монастыря с другой стороны, то обнаружится симпатичный горбатый мостик, перекинутый через уже знакомую нам речку Азат.

Окрестные скалы тоже весьма живописны.

Лаваш

А потом мы вернулись в Гарни. Нет, не смотреть храм и крепость заново при хорошей погоде. Следующие два пункта нашей программы должны были состояться в самом селе. Сначала «мастер-класс по выпечке лаваша». На самом деле мы просто несколько минут посмотрели на то, как пекут лаваш. На мастер-класс это, пожалуй, не тянет. Впрочем, лично меня вполне устроило. Не было идеи погружаться в процесс более основательно.

Ноги дам находятся в специальных ямках, поэтому им легко при необходимости привстать. Одна раскатывает тесто, другая укладывает его на специальную подушечку, чтобы аккуратно прилепить к стенке тандыра. Лаваш тонкий, поэтому выпекается очень быстро. Затем ему дают остыть и укладывают в стопки. Храниться готовый лаваш может месяцами – он высыхает и не портится. Как нам рассказал экскурсовод, во многих домах так и делают: напекают сразу много, чтобы часто тандыр не топить, а потом по мере необходимости размягчают, спрыснув водой.

Нам лаваш достался свежевыпеченным и хрустящим. В программе обещали к нему сыр и зелень, но ничего из этого не предложили. Зелень я нашёл на столах, где угощалась другая группа, а сыр остался на совести организаторов. Что ж, и без него вкусно.

Точное место «изобретения» лаваша неизвестно, но армяне настаивают, что он появился именно в их стране. Возможно, это случилось где-то южнее – в Междуречье или Иране. Тоже недалеко. Ныне лаваш распространён повсеместно на Среднем Востоке и Кавказе. Но, пожалуй, только в Армении он играет такую важную роль. Поэтому в 2014 году ЮНЕСКО включило его приготовление и использование в список нематериального культурного наследия Армении. Что вызвало негодование со стороны других стран региона, особенно одной из них. И в 2016 году международным бюрократам от культуры пришлось принять аналогичное решение в отношении Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Теперь лаваш – интернациональное наследие. И заметим, что даже ЮНЕСКО официально признала, что грузинская лепёшка гордого имени лаваша не заслуживает. Но у них хачапури есть, так что ничья.

Далее – обед в той же усадьбе. Я от обеда отказался, потому что в стоимость экскурсии он, в отличие от кусочка лаваша и выдаваемой при посадке маленькой гаты, не включён. Всё равно нужно было добить взятые из Москвы бутерброды. Да и вообще в поездках в тёплое время я способен днём обойтись небольшим перекусом. А потраченные калории восполнить вечером, когда более интересных занятий всё равно нет. Отправился гулять по посёлку – любоваться пасторальными видами.

Весна здесь ощутимо отстаёт от Еревана из-за большей высоты. Многие деревья ещё толком не распустились. Но плодовые растения вовсю цветут, обещая щедрый урожай черешни и абрикосов, расхваленных нашим гидом. Я спросил, когда нужно приезжать, чтобы в полной мере ими насладиться – говорит, в июне. Взял на заметку.

Гарни, к слову сказать, лишь чуть-чуть недотянул до самой южной точки нынешнего путешествия. Здесь 40,11° северной широты. Армения вообще вся расположена южнее Рима. Только климат здесь более континентальный, да ещё и горы. Так что весной прохладнее, чем в центральной Италии. А летом бывает и жарче.

Вспомнилась поездка шестилетней давности, когда тоже по пути в Италию я любовался яблоневым цветом в Сербии. Пишут, что основная проблема сельского хозяйства в Гарни – нехватка воды. Единственный её источник для орошения – Азат. А вы видели, сколько там есть этого Азата. И это в апреле. А что будет летом, когда жара сильнее, а дождей меньше? Так что, увы, не факт, что яблочки созреют.

Машина у ворот стоит знатная, но для Армении не так чтобы очень характерная. Куда более характеризует провинциальный автопарк другой снимок из Гарни.

Я так догадываюсь, климат здешний более способствует сохранности кузовов, нежели в Средней полосе. Старых автомобилей вообще много, и не только легковых. Попадаются даже 130-е «зилы» на ходу, чего у нас давно уже не увидишь.

Карты мне поведали (географические, а не гадальные), что поблизости есть руины церкви Хонарвац (Хумаржам).

Церковь, согласно, найденным сведениям, старинная – IV-V веков постройки. Скорее всего, не раз была с тех пор перестроена. Разрушена всё тем же Гарнийским землетрясением 1679 года и не восстанавливалась.

Будем считать это хорошим предзнаменованием. Ящерицы у меня всегда в Италией ассоциировались, поскольку, во-первых, там я их впервые увидел. Во-вторых, их там несметные полчища.

Вернулся в ресторан, где наша группа неторопливо приканчивала обед. Попросил кофе. Принесли крепкий: треть чашки занимала гуща. Как раз то, что нужно с недосыпа. Денег не взяли.

Кстати о деньгах. Так выглядела барная стойка в этом ресторане.

Оставить на память купюру из своей страны – не такая уж оригинальная идея. Однако помимо вполне ожидаемых белорусских рублей и иранских риалов с портретом Хомейни попадается откровенная экзотика. Вроде малайзийских рингитов и сейшельских рупий. А ещё есть советские и царские рубли, а также рубли Первой Армянской республики. Путешественники во времени тоже заглядывают, получается?

Прежде наша группа всегда собиралась своевременно, никто не опаздывал. Бич групповых экскурсий – участники, злоупотребляющие тем, что «без них не уедут». Я всё радовался, что сегодня таких не случилось. Но после обеда народ как-то расслабился. Видимо, кровь отхлынула от когнитивных функций в другие важные места, и желание ехать дальше что-то смотреть пропало :).

Но план есть план, и к пропущенной ранее Арке Чаренца у села Вохчаберд нас в полном составе доставили.

Это сооружение спроектировал в 1950-е архитектор Рафаел Исраелян. Ему понравился вид, который открывается с этой точки. Он же назвал его в честь поэта Егише́ Чаре́нца (1897-1937). То есть сам Чаренц любоваться Араратом из этой арки никак не мог.

Сегодня Арарат на горизонте даже не угадывался. Ну, я такое с Этной проходил. А она к Катании даже ближе. Здесь до вершины горы 60 километров.

Севан

Севан – самое большое на Кавказе озеро и важнейший источник пресной воды в Армении. Его ещё в шутку называют «Армянским морем», поскольку выхода к более солидным водоёмам страна не имеет. В абсолютных цифрах озеро не так уж велико: 1240 км². Это больше Ильменя, но кратно меньше Чудского.

В западной части озера Севан есть небольшой скалистый полуостров Севан – туда нас и привезли.

На скале стоит монастырь Севанаванк (т. е. Севанский монастырь), официально основанный в 874 году. Википедия, впрочем, пишет, что монахи обитали здесь и раньше. А одна из двух сохранившихся старых церквей – Сурб-Аствацацин (Пресвятой Богородицы) так и вовсе основана лично Григорием Просветителем в 305 году.

Всё может быть, но убедительной такую датировку не назвать.

Небо на снимках то есть, то нет, потому что погода опять начала чудить. Когда мы приехали, светило солнышко. Но с запада уже наползала грозная туча. Откуда ей ещё-то наползать, как не с треклятого Запада, правильно? ;) Доснимал монастырь я уже под дождём.

Забор на снимке (не перелезать, не фотографировать и вообще лучше не приближаться) обозначает тот факт, что кончик полуострова занимает летняя резиденция президента республики.

Раньше Севан был больше. А полуостров Севан был островом – для штрафного монастыря очень удобно. Во времена неожидания милостей от природы решили почти полностью его спустить, чтобы уменьшить бесполезные потери воды на испарение с зеркала. А освободившиеся площади засадить чем-нибудь полезным. В 1933 году уровень озера начали понижать, а в 1950-е неожиданно оказалось, что приобретённые выгоды едва ли превышают возникшие издержки. Спуск озера остановили на отметке минус 18 метров к первоначальному уровню. Заполнять обратно вроде бы не собираются. Много чего из построенного в последние десятилетия будет в этом случае затоплено. В том числе и резиденция.

И духовная семинария на северном берегу ниже скалы тоже, скорее всего, досталась бы рыбкам.

Только спустился к стоянке – дождь перекрестился, вышло солнце. Заскочил на пляж, но ничего интересного там не нашёл. Севан ведь не только для интересующихся Арменией. Это ещё и почти единственное место летнего отдыха в стране. Здесь из-за высоты (около 1900 метров н. у. м.) не так жарко, как в городах, да ещё и озеро климат смягчает. Вода в июле примерно до 25° прогревается – вполне можно купаться. Так что летом народу здесь бывает куда больше, чем сейчас, когда только экскурсии приезжают. Не понимаю, как можно было на такое хорошее озеро покуситься?! А рыба? Ежегодно несколько сотен тонн в Севане вылавливают.

А погода вскоре опять испортилась. Экскурсия Севаном завершалась, так что это было не так уж важно. Но по дороге небо опять ненадолго расчистилось, и было хорошо видно 4 снежных пика горы Арагац – актуальной высшей точки Армении (4090 метров). Да ещё проезжали место недавнего ДТП: машина улетела в пропасть. С полкилометра обочины было заставлено автомобилями желающих поглазеть на событие.

Не лаваш

В Ереване небо опять затянуто, но дождя нет. Хорошо.

В гостиницу не пошёл, решил погулять до ужина в центре. Конкретно – по Северному проспекту. Северный проспект продолжает на север линию проспекта Тиграна Меца, начинающегося недалеко от площади Республики и идущего в южном направлении к вокзалу и промзоне. Задумал проспект ещё Александр Таманян в первом градостроительном плане Еревана, составленном в 1924 году. Но до реализации замысла дошло только в XXI веке. Проектировали проспект уже исходя из современных представлений об урбанистике и сделали его пешеходным.

То есть вместо автомобильной дороги, соединяющей главную площадь с главным театром, создали прогулочное пространство. Это, кстати, редкая история, что аж целый проспект является пешеходным постоянно, а не по особому случаю. Впрочем, ширины в том проспекте негусто – одно громкое название.

А ещё это успешный девелоперский проект. По крайней мере, в части коммерческой недвижимости. И магазины, и едальни не пустуют. Если не считать довольно странной подземной галереи, популярностью не пользующейся. Но так вроде бы стало не сразу. Поначалу открытый в 2007 году проспект продавался плоховато.

Много копий по поводу Северного проспекта было сломано из-за того, что прокладывали его не по пустырю, а через уже сложившуюся застройку. Представлявшие ценность дома вроде бы обещали аккуратно разобрать и собрать обратно в другом месте. Не знаю, сделали ли. Во всяком случае, протестующих с требованием снести проспект и вернуть всё как было я не заметил. Нормальный арбат, только этажность избыточная для такой ширины улицы. Оно и понятно: этажность – это доход. И дома примерно одинаковой высоты, перспектива получается слишком монотонная. Но то уже вкусовщина.

Помимо общетуристического интереса, у меня был и чисто практический. Здесь много магазинов, а я не смог в Москве купить гель или хотя бы пену для бритья в маленьком флаконе. Чтобы в ручной клади можно было возить. И сестра попросила кое-что посмотреть из парфюмерии. Но ни того, ни другого не нашёл.

Отметить первое посещение Еревана собирался в одном из самых популярных ресторанов. Называется он «Лаваш». Что попало в Армении так не назовут, это понятно :). Но… пятница. Не попал я туда. Всё, говорят, забронировано. Видимо, лимит лаваша на сегодня я исчерпал в Гарни.

Однако голыми руками нас, как говорится, не возьмёшь. В заготовках по Еревану у меня было аж 7 мест, где кормят. 3 из них для приветственного ужина подходили. Выбор пал на ресторан западно-армянской кухни «Антеб». Поскольку он в не очень людном месте. Но и то повезло, что свободный стол нашёлся. Кому-то, кто позже подошёл, уже ждать пришлось.

Итак, настоящая армянская долма (ладно, западно-армянская – она как-то по-особому называется) попробована. Восторга нет, просто ставим «псису». Хотя цены на продукты в Ереване плюс-минус московские (что-то дороже, что-то дешевле), рестораны дорогие.

С недосыпа и после довольно загруженного дня мне полагалось к вечеру быть никаким. Но после ужина потянуло ещё немного погулять. В сторону гостиницы, но не самым коротким путём. Сначала пошёл снимать площадь Республики, по которой пробегал утром.

Площадь спроектирована всё тем же Александром Таманяном, который вообще определил архитектурный облик советского Еревана. До 1991 года площадь носила имя Ленина. Она изначально замышлялась как главная в городе и остаётся таковой по сей день.

Интересно, как его неформально называют? «Розовый дом»?

На запад от площади идёт широкий бульвар. Точнее, даже не бульвар, а продолговатый парк весь в фонтанах. Но, видимо, ещё не сезон. Ни светомузыкальный фонтан перед Историческим музеем, ни парковые фонтаны не работают.

С Ереваном у меня контакт как-то сразу сложился. Если бы мне нужно было описать Армению одним словом, то сегодня это было бы слово «гостеприимство». Кроме того, тут красиво и как-то мило. Не Европа (даже восточная), но чувствуется стремление к ней приблизиться. Это радует. А с учётом тотального владения русский языком… Отличное место немного отдохнуть душой.

Перелёт, правда, недёшев. Но если будет хорошее предложение, то всё возможно.

---

< VKO-EVN

Ереван – Рим >