23-28 декабря 2022 (пятница-среда). Шарм-эш-Шейх

Ас-саляму алейкум (Мир вам)

Сразу скажу, что у меня вообще не было идеи осмотреть город сколько-то полно. Я просто гулял в своё удовольствие, наметив минимум обязательного к посещению. Так что многое в Шарме, вполне достойное внимания, осталось за кадром.

Шарм-эш-Шейх развивался от первоначального поселения у одноимённой бухты вдоль береговой линии на северо-восток. Довольно узкой лентой: вглубь гористой пустыни ему лезть ни к чему было. К настоящему моменту он вытянулся километров на 20 и ушёл дальше аэропорта, оказавшегося в непосредственном соседстве с отелями второй линии. Застройка не сплошная – островками с заметными разрывами между ними. Отели кучкуются у бухт. Жилые районы, для которых близость к морю не так важна, в основном дальше от берега.

Главная магистраль, проходящая через весь город – улица Мира (Ас-Салам). На ней расположено множество отелей, включая и мой. В первый же день, отметившись на пляже, я отправился на юго-восток в сторону так называемого Старого города. «Так называемого» – потому что, хотя само поселение довольно старое, его городская история исчисляется небольшими десятилетиями.

Ас-Салам не так давно постарались превратить в променад в европейском вкусе. Скорее всего, наняли какое-то мумбайское архитектурное бюро со словом Bruxelles в названии и сказали: «Сделайте нам, чтобы как в Ницце. Или хотя бы в Геленджике».

Ну а что? Любой каприз за ваши деньги. Но гладко оказалось только на бумаге. Не только фигурально гладко, но и буквально. Плитка – ещё куда ни шло, а местами выложена бугристая мостовая; в темноте то и дело спотыкаешься. А главное, кому вообще на курорте нужен длиннющий променад, проходящий далеко от моря? Турист будет гулять не здесь, а в прибрежной зоне. Причём сильно убиваться ногами вряд ли захочет. Потом, в здешнем климате зимой вдоль проспекта вышагивать ещё куда ни шло; просто не слишком интересно по причине недостатка красивых видов. А летом слишком жарко даже вечером; днём тем более никакие тенёчки-лавочки не помогут.

Короче говоря, пешком далеко ходить в Шарме реально некуда и незачем (я – весьма нетипичное исключение). Разве что для велопрогулок Ас-Салам реально хорош.

Велосипедисты на велодорожках в самом деле попадаются чаще пешеходов на тротуаре. Но всё равно лишь изредка. И исключительно европейцы. Интересно, они с собой привозят? Велопрокатов я здесь не видел, но я и не искал. И вы не подумайте, что местные кататься не умеют. Ещё как умеют и велосипед в качестве транспорта запросто используют. Но рассекают только по дороге: неудобные узкие дорожки чужды им концептуально.

В Брюсселе Мумбае, однако, не дураки сидели. Они прекрасно понимали, что без точек притяжения променад не «заработает». Поэтому предусмотрели вдоль дороги павильоны для магазинчиков, кафешек и прочих массажных салонов для чихуахуа (и вы тоже будьте здоровы!).

Проблема в том, что они в основном пустуют. Не идёт арендатор туда, где нет (и не будет, скорее всего) покупателя. Та же история получается, что с навороченным мостом в Парме. Некоторые павильоны походили на заселённые, но всё равно были закрыты. Может, вечером (когда народ охотнее гуляет) всё же откроются. Но пока что попить захочешь – ан, зайти-то и некуда. Не говоря уже о покупке шубы и холе ногтей.

Оставалось только наслаждаться немногочисленными достопримечательностями.

Дань истории страны – это прекрасно, но слишком уж бросается в глаза голимая дешёвка. Каркас, обшитый тонкими панелями. Могли бы из каменных блоков что-то изобразить. То ли дело у нас в Риме!

Это как раз один из разрывов в застройке. Понадобится этот кусок пустыни кому-нибудь – мотогонщиков выгонят. Но пока что не похоже, чтобы им что-то угрожало: свободной земли вдоль проспекта полно.

Или не памятник, а просто арт-объект на тему «а катитесь вы на все 4 стороны» «все флаги в гости к нам».

Всё-таки шармэшшейхцы (шармичане?) точно Риму завидуют. Не только из-за обелисков.

По идее, это должен быть концертный зал. Ничего о нём не нашёл. Никаких афиш, как видите, нет, если не считать большого портрета президента Ас-Сиси. Его на улицах Египта замечаешь то и дело (не лично, конечно). Президенты в Египте выбираются с 1953 года, когда был свергнут король и формально установлена республика. Формально – поскольку в конституции сказано, что президенты избираются. По факту за редчайшим исключением заранее известно, кто именно наберёт больше 80% и получит очередной мандат народного доверия. И в отставку по истечении срока полномочий египетские президенты добровольно не уходят. Не принято здесь так. Впрочем, мы с вами и другие такие страны знаем.

Первым президентом после провозглашения республики в 1953 году стал генерал Мохаммед Нагиб. В 1954 году он смещён товарищами по перевороту. Два года после этого управление страной осуществлялось коллективно Советом революционного командования во главе с Гама́лем А́бделем На́сером.
Вторым президентом согласно новой конституции в 1956 году «неожиданно» избран всё тот же Насер. Умер в 1970 году.
Третьим президентом в 1970 году стал Муха́ммед А́нвар ас-Сада́т, ранее бывший у Насера вице-президентом. Убит исламистами в 1981 году.
Четвёртый – Мухаммед Хосни Сейид Муба́рак, ранее также вице-президент. Сидел до 2011 года, свергнут в ходе т. н. «Арабской весны».
После периода военного правления в 2012 году состоялись первые в Египте более-менее свободные президентcкие выборы. Во втором туре избран Мухаммед Му́рси Иса Аль-Аййат. В 2013 году свергнут военными во главе с министром обороны Абдул-Фатта́хом Саи́дом Хусе́йном Хали́лом ас-Си́си.
Ас-Сиси стал шестым президентом, победив на выборах 2014 года с результатом почти 97% голосов. Строго говоря, разрешённые конституцией два 6-летних сроках у него ещё не истекли. Но лично я бы поставил на то, что седьмого президента Египта мы ещё не скоро увидим.

За «римским театром» с северной (то дальней от моря) стороны проспекта расположился большой жилой район «без наворотов». Для простых арабов, работающих на курорте. Постоянного населения в городе около 80 тысяч.

Кроме таких пристанищ пролетариата, есть несколько закрытых «элитных» кварталов, жильё в которых покупают в основном иностранцы, приезжающие в Шарм на зимовку или просто имеющие много времени для отдыха. Меня здесь прежде всего интересовала мечеть Мустафы.

Египтяне, как я заметил, сравнительно религиозны. Без мечети жилой район ни в коем случае не обходится. Сакральная архитектура здешняя довольно консервативна, и стремления максимально удешевить строительство, сэкономив на материалах и технологии (что весьма распространено при постройке церквей на Родине), я не отметил.

Внутри люди делом занимались, так что мешать не стал. Заглянул – симпатично, но не более того.

Мусульмане (в основном сунниты) составляют значительное большинство населения Египта, и ислам является государственной религией. При этом государство веротерпимо – по крайней мере, в отношении христианства. В стране живёт заметное христианское меньшинство, состоящее в основном из коптов. Их в Египте по официальным данным не более 9%, а по неофициальным – вдвое больше. Подробнее о них я обязательно расскажу позже. Коптские церкви – тоже обычный элемент городского пейзажа. Есть такая и здесь.

Две фасадные башни являются обычным элементом христианских храмов в Египте. Напрашивается предположить, что исторически они были колокольнями. На это же, казалось бы, указывает архитектурный намёк на звонницу в верхней части. Однако в VII веке, когда Египет был завоёван арабами, колокольни башенного типа только-только появлялись. То есть их едва ли когда-либо здесь строили. Довольно сложно представить себе благовест в мусульманской стране, где улицы по пять раз на дню оглашаются распевами муэдзинов, призывающих к молитве правоверных. Скорее всего, башни имеют иное происхождение.

Лев, как я выяснил, играет особую роль в мифологии и символике коптского христианства, но углубляться в это мне не захотелось.

Коптская церковь использует собственный календарь, восходящий к древнеегипетскому и синхронизированный с юлианским. Летоисчисление в нём идёт от начала правления Диоклетиана, как было принято в Римской империи с конца III века н. э. Рождество отмечается 29 кийяка, что соответствует 7 января по григорианскому календарю. Пасха у коптов тоже совпадает с русской.

Базилика с галереей и скамьями общими формами напоминает ранние христианские церкви в Италии, но высокая алтарная преграда недвусмысленно сообщает, что здесь обитают не римокатолики.

Есть неподалёку и католическая церковь, хотя католиков среди жителей Египта небольшие доли процента. Может, для туристов построили, но почему тогда в нетуристическом районе? Снимать её я не стал. С улицы она выглядит неинтересно, а на территорию меня не пустили. Причём не церковники не пустили, а клоуны безопасности на кордоне. В Египте принято, чтобы христианские храмы охраняли какие-то чуваки в форме. Поскольку исламисты иногда устраивают в них теракты.

Идём дальше. Проспекта ещё много осталось.

Судя по трубам, работает она на газе. Нефти в Египте немного, а газовые месторождения богатые.

Дальше начинается вытянувшийся вдоль дороги рынок с какими-то очень этническими товарами.

Сказал бы, что сувениры, но, пожалуй, размерчик великоват. Скорее это для тех богатых иностранцев, что покупают здесь апартаменты. И кому нужна дома вазочка, которую котик на сможет уронить при всём желании. А если всё же сможет, она наверняка станет последней в его текущей жизни.

Заканчивается Ас-Салам у Старого города. В английском языке есть слово landmark, которым означается характерный архитектурный или ландшафтный объект, по которому опознаётся определённое место. Как Эйфелева башня является landmark’ом Парижа, а Колизей – Рима. Сколько-то точного аналога этому слову в русском языке нет. К сожалению: когда пишешь о путешествиях, оно порой очень напрашивается. В Старом городе, что логично, находится главный landmark Шарм-эш-Шейха – мечеть Сахаба (Сподвижников Пророка), открытая в 2017 году.

Эта мечеть немного меньше первой, но она куда декоративнее. В том числе вроде бы и внутри, но заходить настроения не было. Подустал уже. Увы, обнаружившаяся в прошлой поездке проблема с ногами никуда не делась. Много ходить не столько физически не могу, сколько мне это сейчас совсем не полезно. И больно.

В остальном Старый город – это рынки, магазины и едальни. Тусовочное место.

На горке виднеется логотип, созданный Немецким университетом в Каире для развития туристического бренда Шарм-эш-Шейха. Они целый брендбук для этой цели разработали. Другой собственной символики у города нет, так что логотип используется даже органами власти.

Старый город с учётом ландшафта живописен сам по себе, так что дополнительные украшения не требуются. Их и нет почти, если не считать «сухой» (без бассейна) фонтан, работающим который не видел никто из живых туристов. И арт-объект в виде верблюда в натуральную величину, зачем-то обклеенного смятыми алюминиевыми банками из-под напитков. Наверное, автор хотел призвать нас не мусорить в пустыне.

Ушёл я от своей гостиницы не так уж далеко. По кратчайшему маршруту (без отходов в сторону) всего 6 километров. Но обратно пешком не пошёл. Во-первых, ноги. Во-вторых, по дороге я уже всё видел. В‑третьих, проголодался. Прогулка прогулкой, а обед в отеле по расписанию. Пошёл на маршрутку. Их движение в Шарме тоже попробовали цивилизовать: есть схема движения и обозначен интервал.

Переложить эту схему на местность мне не очень удалось. Не в последнюю очередь потому что (как я потом понял) запад на ней справа, а восток – слева. Что арабы пишут справа налево, я в курсе. Но они что, и карты наоборот рисуют?! И кто вообще сказал, что египетские маршруточники станут руководствоваться этим рождённым неизвестным мечтателем документом? Они номера-то маршрутов не всегда считают нужным указывать. Во всяком случае, когда пассажир-араб садится, он сначала обязательно что-то у водителя спрашивает. Не могу сказать, что именно, но уверен, что не «как здоровье бабушки Джаннат, да продлит Аллах её благословенные годы?» Думаю, про возможность проезда до определённой точки осведомляется. Мне такое категорически слабо́. К счастью, я кое-как выяснил, где садиться (Google остановки в Шарме не показывает). Мой отель находится прямо на проспекте у остановки Fayrouz, которую, если верить схеме, проезжают все. Стоимость проезда дифференцированная. Я заплатил аж 2,5 фунта – 7 рублей с мелочью.

Одной только схемой транспортно-цивилизационные веяния не ограничились. По пути я видел на проспекте закрытую автобусную остановку.

Закрытую в обоих смыслах. И чтобы драгоценная прохлада не уходила (кабинка, в теории, кондиционированная), и просто запертую на замок.

Сохо

Если над проспектом явно прошлась рука урбаниста (хоть и не вполне понимающего местные реалии), то проектировщик площади Сохо – апофеоза здешней «кагбэ-европейскости» – определённо был упёртым гегельянцем. В смысле, свято верил, что, если обеспечить достаточное количество, переход в качество неизбежен. Спорить с Гегелем мне не с руки, однако стоит учитывать, что качество бывает разное.

По порядку. После экскурсии на жёлтой полуподводной лодке развозящий автобус пошёл по какому-то странному маршруту и увёз меня далеко на восток. Я решил, что это мой шанс: сюда я всё равно собирался. Сейчас, думаю, немного пройдусь – тут недалеко. «Гуглокарты» в самом деле рисовали оптимистичные перспективы. Загвоздка оказалась в том, что путь лежал через территорию резорта Piramisa, куда меня – сюрприз! сюрприз! – не пустили. В Паттайе я, помнится, свободно заходил на территорию понравившейся мне прибрежной гостиницы. Да и в роскошнейшем Emirates Palace всего лишь через интроскоп заставили пройти. Но здесь вам Египет, получите и распишитесь. Вдруг да я булочку в ресторане сопру или в бассейн написаю?

Ладно, обойду. Привыкать, что ли?

Ну… Как-то… Не очень. Хотя, в принципе… если подумать… Да ну его нафиг!

Разве что можно было поближе подойти к похожему на форт странному сооружению поодаль. Чтобы лучше его снять.

Посмотрел расстояние по дорогам с твёрдым покрытием – нет, пешком не управлюсь. К счастью, возле гостиниц почти всегда пасутся такси. А мне на будущее заметка, что картам Google в таких местах следует доверять с осмотрительностью. Они не всегда основаны на надёжных источниках. Уличных панорам в Египте почти нет. Возможно, из-за местной системы запретов на съёмку. Например, нельзя снимать военных и полицейских (даже если те попадают в кадр непреднамеренно), как и соответствующие объекты. Нельзя снимать то, что наносит ущерб престижу страны. При съёмке уличных панорам избежать этого практически невозможно – удивительно, что они вообще есть.

Я больше скажу, мне на самом деле крупно повезло. Только с 1 августа этого года разрешили любительскую съёмку в общественных местах и на культурных объектах без получения специального разрешения и без отплаты. На практике туристов и раньше не особо прессовали на этот счёт, но можно было и нарваться, если ты чем-то не понравился стражу порядка или ему понравилась твоя камера. Прецеденты были.

С таксистом (его Кемалем звали) договорился, что он за 15 долларов меня довезёт до площади Сохо, там полчаса подождёт, а потом в лучшем виде доставит в мою гостиницу. Наверняка опять переплатил, но уже не так сильно. Он же мне рассказал, что «Замок» – это казино. Недостроенное и, по всей видимости, заброшенное.

Эта площадь находится на противоположном Старому городу конце Шарм-эш-Шейха менее чем в 500 метрах от забора лётного поля аэропорта. Можно назвать её альтернативным центром туристического притяжения. Если Старый город условно изображает нормальный египетский город с мечетью, рынком и верблюдом, то здесь у нас чёрт-те что и сбоку бантик.

Этот у ворот гостиницы Savoy стоит.

Конечно, городская скульптура создаёт благоприятный антураж и привлекает туристическое внимание. Но здесь её столько, что возникает вопрос: зачем?!

Фонтаны, кстати, ни один не работают. Скорее всего, их вечером включают, когда на площади начинается жизнь. Днём, как видите, никого; только я припёрся поснимать. Где-то и удобно: никто не мешает.

Площадь с зеркально отполированным променадом, музыкальным фонтаном, магазинами, едальнями и прочими развлечениями (включая ночной клуб и каток) – проект Savoy Group. Этой компании принадлежат гостиницы по обе стороны вытянутой в длину площади. То есть фактически это частное пространство, созданное в 2008 году прежде всего для собственных постояльцев, но открытое для всех.

О Египте здесь не напоминает вообще ничего, кроме отсутствия чувства меры. Стилистика в целом «глобально-европейская», но есть некоторый уклон в сторону Великобритании.

Был бы с сигарой – сомнений бы не было. Но в XXI веке голый зад увидишь быстрее, чем табачное изделие :).

В одном месте больше Испанию напоминает.

Если подумать, как это может напоминать мне Испанию, если я там ни разу не был? Наше всё – медведи. Хоть и с вампирскими замашками.

Если только на картинки посмотреть, то, наверное, не очень понятно, чего это я жалуюсь. Потому что почти всякий отдельно взятый элемент Сохо неплох.

Но всего этого, во-первых, слишком много. Это же городская площадь, а не музей Барджелло. Во-вторых, оно во что-то целостное не складывается. В этом винегрете рыба вместе с колбасой и кофе. Если градостроительное проектирование считать искусством, то здесь у нас китч, причём не слишком качественный (иначе бы я не ворчал). Чрезмерный и пустозатратный.

Нельзя ж не выругаться напоследок!

---

< Рейс Зима-Лето 2

Наама-Бэй >