4 января 2023 (среда). Фивы

Утро туманное (да, опять)

Будильник поставил к восходу солнца. Нет, фаджр в мои планы не входил; с чего бы? Исключительно посмотреть, как будут выглядеть окрашенные рассветом горы на западе. Как бы повторить опыт с Вертолёткой в Самаре. Ну что сказать… посмотрел.

Хорошо хоть на сей раз не пришлось идти куда-то дальше собственного балкона. И мне стало интересно, каково на воздушном шаре в таких условиях? Наверняка он поднимается выше тумана, но что при этом видно внизу, кроме ватной мглы? Вообще, монгольфьеры – одно из популярных развлечений в Луксоре. На снимке их больше десятка, и это ещё не все видно за хмарью. Казалось бы, лучше летать днём, когда туман развеется. Но нет; по какой-то причине мероприятие это сугубо утреннее. Вставать надо чёрт-те когда. Да ещё и холодрыга в это время наверху жуткая. Стоит ли оно того при подобном погодном раскладе – большой вопрос.

Поспал ещё, сходил на завтрак. К 9 часам по-прежнему ничегошеньки на западном берегу не видно, кроме ближних к реке домов. А уже и на прогулку пора. Луксор, как известно, сам себя не посмотрит.

Строят красивую прогулочную набережную, но с ней ещё далеко до завершения.

Представляете, как я умаялся у них письменные разрешения на съёмку брать?

Ещё одно популярное развлечение – речные круизы по Нилу. Но это, во-первых, долго: все круизы из Каира вверх по Нилу, например, включают долгую стоянку в самом городе и занимают от 5 дней. По дороге до Луксора остановок нет; тупо сидишь и пялишься на берега. И дорого очень – это во-вторых.

Карнак

Как столице, Фивам полагался крупнейший и главный в Египте храм. Точнее, целый храмовый комплекс, посвящённый так называемой Фиванской триаде: покровителю города Амону-Ра, его жене Мут и сыну Хонсу.

Амон-Ра изначально он был просто Амоном и почитался в Фивах как бог неба. При этом в других городах Египта могли знать ничего не знать про него: у них были свои боги. Да, есть Гор (Хор), Осирис и Исида, о которых рассказывают в школе как о главных персонажах древнеегипетской мифологии. Их почитали повсеместно как минимум с Древнего царства. Но все они – изначально божества местные, сделавшие хорошую карьеру благодаря не в последнюю очередь причинам политическим.

Во времена Древнего царства верховным богом-демиургом считался солнечный Ра (тот самый, что приводил в неописуемый восторг одного поехавшего головой юмориста). Центр его почитания находился в Гелиополе недалеко от тогдашней столицы Мемфиса. Когда столица переместилась в Фивы, по всей стране стал насаждаться культ фиванских богов. Гелиопольские жрецы, дабы не терять влияние, отождествили наглого чужака Амона с уже привычным Ра. Для политеистических религий синкретизм в порядке вещей. Ра по мере необходимости отождествлялся не только с Амоном, но, ранее с теми же целями, с собственно гелиопольским Атумом. И с другими божествами. Не пантеон, а дурдом какой-то, где пациенты сами толком не знают, кто они сегодня.

Сфинксы здесь необычные. Таких ставили только в местах почитания Амона.

Лев с головой барана. Почему бы и нет, если подумать. Все мы таких персонажей знаем.

Комплекс этот известен как Карнакский храм и является одним из трёх основных туристических объектов Луксора. Назван он так по селению Карнак (пригороду Луксора), которое располагалось на этом месте в XIX веке. Сейчас это район города. Входной билет стоит 220 фунтов (656 рублей по текущему курсу). В целом для Египта цена сравнительно высокая, но конкретно для луксорских достопримечательностей далеко не предельная. И нужно пройти аж 3 досмотра. Сначала ручной, потом 2 с интроскопами.

Пилонами в древнеегипетской архитектуре называются не столбы прямоугольного сечения, а такие постройки в форме усечённой прямоугольной пирамиды. Или двух пирамид, соединённых более низкой центральной частью, в которой располагались ворота (у этого пилона надвратная перемычка разрушена). Подобные постройки встречаются и у других древних цивилизаций. Видимо, такая форма естественна, когда уже хочется чего-то грандиозного, а строительные технологии ещё весьма примитивны. Египтяне со времён Среднего царства оформляли свои храмы именно так.

Первый пилон – сравнительно новое сооружение, его относят к последней собственно египетской XXX династии Позднего царства (IV век до н. э.). А начато строительство храмового комплекса в Карнаке при восстановившем единство Египта Сенусерте I (примерно вторая половина XX в. до н. э.). Последние постройки здесь сделаны в Римский период. Получается, около 2 тысяч лет храмовый комплекс действовал и развивался.

Вместе с другими сооружениями Фив Карнакский храм включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году на 3-й сессии комитета Всемирного наследия. Проходила она как раз в Каире и Луксоре. Пирамиды и «Исторический Каир» внесли в список тогда же.

Классическая планировка древнеегипетского храма времён Нового царства (XVI-XI века до н. э.), когда в основном построен карнакский комплекс, предусматривает при входе в него внутренний двор. На снимке выше он и есть, расположенный сразу за входным пилоном.

Тахарка (Таркос) – фараон XXV династии, которая была не египетской, а кушитской. Кушитское царство находилось на территории современного Судана. В VIII веке оно захватило Верхний Египет, пребывавший в состоянии раздробленности (Третий переходный период между Новым и Поздним царствами). Строительство храма в Фивах кушитские фараоны, тем не менее, продолжали.

Формы древнеегипетских колонн сильно отличаются от более поздних. Они восходят ко временам, когда греки ещё не придумали классические ордера. Первый из которых, дорический, появляется в поздний период Нового царства (XIII-XII века до н. э.). Но до Птолемеев египтяне не придавали этому факту большого значения. Я насчитал 4 основных типа колонн, и это не значит, что я видел их все. В Википедии приводится больше. Колонна Тахарки представляет самый сложный из четырёх, имеющий весьма широкую капитель.

В XI веке до н. э. фараон Рамсес III выстроил во внутреннем дворе перпендикулярно главной оси свой небольшой храм, при входе в который находится т. н. Зал кариатид.

Через ворота второго пилона из внутреннего двора попадаешь в Большой гипостильный (колонный) зал.

Зал первоначально образован 4-мя рядами высоких колонн (на снимке выше). Позже к ним добавили по бокам примерно 12 рядов более низких бочкообразных колонн.

Столь частая постановка колонн, напрочь убивающая визуальную перспективу, является вынужденной мерой. Арка, позволяющая перекрывать заметное пространство – изобретение довольно старое. Она появляется в середине II тысячелетия до н. э., то есть к моменту строительства большой колоннады Большого гипостильного зала при нашем старом знакомце Аменхотепе III уже была архитекторам известна. Но заметного распространения прежде последних веков до н. э. в Древнем Риме арки не получили. Египтяне упорно держались за архитравное перекрытие продолговатыми блоками. А оно из-за слабости камня к нагрузкам на растяжение не может иметь большой длины. Иначе и собственного веса не выдержит, не говоря о тяжёлой кровле.

Здесь другой тип колонн – с сужающейся кверху капителью и выступающей за её пределы абакой под архитрав.

Колонны полностью покрыты резьбой, и много где сохранились следы краски.

После очередного пилона, закрывающего Большой гипостильный зал, миновав небольшое открытое пространство, попадаешь в центральную часть храма.

Здесь уже густо намешано всё подряд. И колоннады, и статуи, и обелиски.

Хатшепсут – вторая в истории Египта женщина-фараон и, пожалуй, первая известная дама, оставившая заметный след в истории. За своё 20-летнее правление примерно в первой половине XV века до н. э. она успела много чего в Египте построить, в том числе установила в Карнакском храме 4 гранитных обелиска. Из которых остался только один, и он является вторым по величине (почти 30 метров) сохранившимся древнеегипетским обелиском. Это после Латеранского. Который, к слову сказать, тоже из Карнакского храма, только изготовлен чуть позже при Тутмосе III. Отсюда вообще хорошо тащили – благо, было что. В результате первое место в мире по количеству древнеегипетских обелисков занимает Италия, а вовсе не Египет.

Народу, как видите… Но это только на главной дороге, по которой в основном и водят группы (организованных туристов в храме подавляющее большинство). А стоит немного отойти в сторону – там почти никого.

Гиды обычно сюда не водят. Зато в Карнаке полно помогальщиков. Чаще всего они зовут тебя зайти в какой-нибудь закуток, куда ты и сам зашёл бы без их приглашения. Или куда-нибудь за заграждение, где всё равно ничего особо интересного нет. И раз уж зашёл, будь добр раскошелиться. Причём заманивают помогальщики почему-то словом «Хатшепсут». Видимо, оно должно как-то магически действовать на туристов. Типа «Псст, мужик, хочешь посмотреть на Хатшепсут?» Саму Хатшепсут? Кто откажется? А если всё же не действует (мало ли у кого какие исторические предпочтения), в ход идёт Александр. Он-то здесь при чём, казалось бы?

От второго типа такая колонна отличается только ребристостью, роднящей её с цереусом. Но кактусы древним египтянам известны не были. Считается, что изображают такие колонны пучки папируса. Количество стеблей в «пучке» может быть разным. Пьедестал памятника Сааду Заглулу в Каире, на котором я специально заострил ваше внимание, выполнен в виде 4-х плотно составленных колонн именно такого типа.

Отличие от второго типа тоже нерадикальное, но нет бочкообразности и иначе выполнена капитель.

Отдельная тема – расписная резьба, которой в этой части храма особенно много.

Говорят, Тутмос III сильно недолюбливал свою мачеху Хатшепсут, которая до самой своей смерти не пускала его на престол. И всячески изничтожал память о ней. Может, это она там была? Но почему не в пшенте тогда?

Где-то в Карнаке есть ещё более внушительная и хорошо сохранившаяся статуя Рамсеса II, но я её благополучно профукал. Вообще, площадь храмового комплекса исчисляется десятками гектаров, по большей части доступных для публики. Я не ставил себе задачу осмотреть здесь всё. Даже обязательного набора объектов как-то не составил. Просто бродил куда глаза глядят. Всё равно достаточно хорошо понимать, что передо мной, я не был готов. С этим я только постфактум начал разбираться, к сухим историческим сведениям добавив собственные впечатления от увиденного.

В древности священные озёра соединялись с Нилом и использовались для измерения его уровня. Пилоны на снимке относятся к поперечной оси храма, созданной в дополнение к основной при XVIII династии. XVIII династия – это начало Нового царства, когда закончившие заново воссоединять Египта фараоны смогли больше ресурсов направить на строительство. Помимо Хатшепсут и Тутмосов, в неё входят все Аменхотепы (включая отступника Эхнатона) и Тутанхамон. Выдающаяся династия, что и говорить. Она начала период наивысшего расцвета древнеегипетского государства при XVIII-XX династиях (XVI-XII века до н. э.).

Верхняя часть Тутмоса II (единокровного брата и мужа Хатшепсут) восстановлена совсем недавно. На большинстве фотографий, что я видел, она отсутствует.

В этой части комплекса, впрочем, вообще мало что сохранилось. Да и восстановлено пока немногое. В основном местность представляет собой огромное поле (см. снимок выше) аккуратно сложенных обломков, ждущих своего часа. 3D-пазл уровня сложности «бог». Работы здесь ещё на пару веков хватит. Хотя если отсканировать все фрагменты и написать нейросеть для поиска совпадений, выйдет много быстрее. Думаю, рано или поздно так и сделают.

За обломками расположился скромный (и неплохо сохранившийся) храм Хонсу (сына Амона), построенный Рамсесом III в первой половине XII века до н. э.

Внутри примерно всё то же. Двор, небольшой гипостильный зал и внутреннее пространство храма.

Напротив пилона в стене, окружавшей храмовый комплекс, царь Птолемей III Эвергет (вторая половина III века до н. э.) построил монументальные ворота.

Храм супруги Амона богини Мут находится в 300 метрах от стены. К нему я не пошёл. Смотреть там, во‑первых, не на что. Во-вторых, мне просто надоело.

Парно- и непарнокопытные

От ворот Птолемея III и от расположенного восточнее десятого пилона, служащего южным входом в храм Амона-Ра, идут 300-метровые аллеи, уставленные статуями криосфинксов. Южная аллея ведёт к храму Мут. Северная, по которой пошёл я – к началу широкой и прямой Аллеи сфинксов. Она также известна как Дорога фараонов и соединяет Карнакский храм с Луксорским (о нём чуть ниже).

Строилась аллея на протяжении многих веков и закончена только при XXX династии в IV веке до н. э. Её длина (если брать только прямую часть без аллеек близ Карнакского храма) почти ровно 2 километра. По бокам были установлены по разным данным от 360 до 600 сфинксов. В любом случае, бо́льшая их часть утрачена.

Раскопки аллеи, со временем занесённой песком, начались в 1949 году и ещё не до конца закончены.

Однако в ноябре 2021 года аллея уже открылась для публики. Всего-то год назад. Мне повезло.

Со времён Нового царства в Фивах ежегодно пышно отмечался многодневный праздник Опет. Празднование включало пронос лодки с позолоченными статуями фиванского «святого семейства» между храмами. При открытии аллеи в позапрошлом году провели подобное шествие и вроде бы обещали, что оно станет ежегодным. Без понятия, случилось ли это в прошлом году, но церемониальное судно наличествует.

Отдельных денег за прогулку по аллее не берут. Её северная часть относится к Карнакскому храму, южная – к Луксорскому. Можно пройти от одного храма к другому, не выходя в город. А чтобы прогулка была комфортной, предусмотрены беседки, где можно посидеть в относительном тенёчке.

Только я устроился дать своим страдающим ногам отдых и необходимый уход, рядом на стене нарисовалась пара местных ребятишек. Пришлось спешно менять локацию – благо, беседки расположены часто и на обеих сторонах аллеи. Я понимаю, что им интересно, и ничуть на них не злюсь. Но всеобщая коммуникабельность и непосредственность местных жителей, особенно юного возраста, малость поднадоела. Хочется просто спокойно побродить по-интровертному.

Добрёл до КПП. Чтобы идти дальше, нужно купить билет в Луксорский храм. Он немного дешевле, всего 180 фунтов. Но как назло кончились наличные. И куда только они деваются?! Нужно искать обменник или банкомат. Пришлось выходить в город.

Лошадке не объяснили, что на дороге травка грязная, кушать её опасно для лошадкиного здоровья. Но выбор у неё невелик: трава растёт только в местах, где поливают.

В эту церковь я так и не сходил. Как-то раз, когда зайти можно было (она открыта не всегда), меня стал зазывать туда охранник. При том, что я шёл по другой стороне улицы. Если бы я пошёл, то это бы считалось услугой, и я был бы должен ему бакшиш. А… вот уж фигушки. Не столько жалко, сколько не люблю, когда меня разводят.

И раз уж всё равно такое дело, зашёл и в гостиницу – отдохнуть.

Луксор

Отдохнул я сильнее, нежели рассчитывал. Сморило. Так что смотреть Луксорский храм отправился только ближе к вечеру, когда свет уже пошёл на закат.

Оказалось, что карты Google врут, как и нехорошие охранники на КПП аллеи. Они совместными усилиями отправили меня туда, где входа нет. Он только с восточной стороны, а я шёл по западной. В итоге пришлось мне обходить весь храм вокруг. Зато посмотрел его с того ракурса, что посетителям обычно недоступен.

Слева не особенно высокий входной пилон, за ним первый двор, продолжающийся высокой колоннадой. Далее идёт второй двор в виде квадропортика из колонн третьего типа, за которым через небольшой гипостильный зал…

… начинаются внутренние помещения храма (святилище). Посвящён Луксорский храм, как и Карнакский, фиванской триаде. Но масштаб куда скромнее: длина всего 260 метров при ширине 56.

23-метровый обелиск, стоящий перед пилоном – изначально парный. Второй подарен Мухаммедом Али королю Франции Луи-Филиппу I (то ещё часами для мечети отдарился) в знак признательности за расшифровку древнеегипетских иероглифов французским учёным Жаном-Франсуа Шампольоном. Он установлен на площади Согласия в Париже в 1836 году. По некоторым сведениям, паша подарил оба монолита (что логично: одинокий обелиск у входа в храм выглядит как не к шубе рукав), но один по каким-то причинам вывезен из Луксора не был.

Строился Луксорский храм при XVIII-XIX династиях (от Аменхотепа III до Рамсеса II, завершившего постройку входным пилоном) в XIV-XIII веках до н. э. Самая старая часть – южная (святилище), где сохранились многочисленные изображения.

Изображение Амона с фаллосом является вполне обычным: это естественный символ мужской силы в архаичных культурах. Табу на подобные изображения у египтян, видимо, вовсе не было: есть иероглиф, изображающий фаллос, и он встречается в написаниях имён. Однако интересно, почему у стоящего напротив Амона человека двойная рука, будто он поднимает её навстречу… ну, вы поняли.

А здесь за ручку с фараоном изображён бог Монту (насколько я разобрался). При XIX династии он почитался как бог войны, так что фараоном может быть воинственный Рамсес II. Он уже держит в руке один анх, в то время как Монту зачем-то суёт ему в рот второй, поменьше. Наверное, так было принято.

Если Карнакский храм в Средние века был заброшен, территория Луксорского храма всегда оставалась обитаема. На месте древних святилищ создавались церкви, а позднее – мечети.

В более позднем дворе за входным пилоном – также известном как двор Рамсеса II – между колоннами второго типа расставлены многочисленные монолитные статуи фараонов.

Но самое занятное в этом дворе – захватившая его значительную часть поздняя инвазия.

Мечеть построена в XIII веке на месте снесённой церкви конца IV века. В ней есть интересная традиция. Во время празднования мусульманского праздника Мавлид – дня рождения пророка Мухаммеда – проводится парад лодок. Их устанавливают на тележки и возят по улицам. Трудно не усмотреть аналогии с древнеегипетским праздником Опет.

Сильно задерживаться в Луксорском храме я не стал: ничего радикально нового по сравнению с Карнакским в нём не обнаружилось. Можно было и вообще не ходить, но чем ещё приятным вечерком в Луксоре заняться? Солнце закатывалось уже довольно стремительно. Вскоре можно будет идти в Oasis ужинать.

---

< Каир – Луксор

Город мёртвых >