5 января 2023 (четверг). Город мёртвых

Город живых

С утра примерно всё то же. Смутные серые контуры монгольфьеров, озаряемые вспышками их факелов. И почему-то сильно пахнет дымом. Оставалось надеяться, что не от них. А то в 2013 году было, что оболочка шара загорелась на высоте 300 метров, ещё и баллон с газом взорвался. 19 погибших, 2 чудом остались живы.

К половине восьмого, впрочем, распогодилось.

Несколько шаров припозднились, и этим туристам повезло. В таком варианте полёт кажется осмысленной затеей. По крайней мере, отбивающей цену в 55 долларов. И всё равно там дико холодно.

Один из дней в Луксоре я хотел посвятить поездке в соседний Асуан. На плотину посмотреть, храм Исиды на острове, да и по дороге есть пара интересных мест. Но такой групповой экскурсии я не нашёл. Заказывать индивидуальную на одного очень дорого выходит. Мой каирский благодетель (парень из гостиницы) взялся было помочь, но предложенная им цена оказалась не лучше той, что я сам нашёл и отказался. Ещё можно на кораблике, но это опять же долго и очень дорого. Ну и ладно. Погуляем в Луксоре.

Первая задача на сегодня – купить билет до Хургады. Ерунда вопрос сделать это онлайн, но поскольку работающей в Египте банковской карты у меня нет, нужно идти в офис GoBus. Коллеги пишут, что стоит сделать это заранее, поскольку перед отправлением билетов может не быть.

Выхожу из гостиницы – вскоре меня нагоняет некий молодой местный житель. Говорит, что что он работник ресторана отеля и видел-де меня за завтраком. А сейчас, мол, он идёт на рынок покупать шафран. И начинает мне всячески расхваливать этот рынок недалеко от Луксорского храма. Намерение понятно. Но я если бы и пошёл на рынок (нет), то уж точно не с помогальщиком. Так что пришлось ему просить у меня денег просто так, «for my daughter» (для дочки). А когда я прояснил, что это его дочь, а не моя, то почему-то сразу стал «not good man». Поразительно. То есть я ему должен был даже не за ненужную услугу, а просто по факту того, что у меня, по его мнению, есть лишние деньги. А дочери у него, поди, и нет никакой. Позже я его снова встретил у гостиницы, и он звал меня кататься на его мотоцикле. Ещё чего не хватало. Может, он и не работает там вовсе, а просто ловит буратин.

Избавившись от непрошенной компании, зашёл в обнаруженную вчера католическую церковь. Она оказалась францисканской с посвящением Святому семейству. Смотрю, священник по-итальянски с кем‑то общается (службы на итальянском здесь тоже проводят, наряду с другими языками). Поздоровался. «Итальянец?» – спрашивает он меня. «Нет, – говорю, – не итальянец и не католик». Это чтобы он не приставал со всякими глупостями. «Поснимать можно?» Возражений не последовало.

Что за францисканская церковь без Антония? Не бывает такого. Лишнее мне напоминание, что вовсе не в Луксоре я хотел бы сейчас быть. Что немного грустно. Однако чем сетовать на плохую сдачу, завсегда лучше получить удовольствие от игры тем, что есть. Не так ли? Кто скажет, что в Египте скучно и нечем заняться?!

Иду дальше вдоль Аллеи сфинксов, никого не трогаю – и вот те нате. Шутки про письменное разрешение надоели уже, наверное, да?

Я этот снимок честно считаю лучшим за всю поездку. Хоть сейчас на обложку журнала «Вокруг света».

В принципе, в Асуан отсюда можно и на поезде сгонять. Но одним днём не получится, да и интересное по дороге не посмотришь.

Недалеко от вокзала уже и офис GoBus. На обратном пути ещё в коптскую церковь Михаила Архангела заглянул.

Коптские жития описывают этих неизвестных в православии святых как сыновей императора Валентиниана, отправившихся в пустыню искушаться бесами и много в том преуспевших. Право, странные люди эти бесы. Да и отпрыски августейшие не лучше, если уж на то пошло. Чего им в Риме-то не искушалось? Там соблазнов всяко больше, чем в пустыне.

Ещё одну церковь застал в процессе строительства. Скорее всего, тоже коптскую. С чего бы какой-то другой здесь быть?

Вообще, по Луксору походишь – церкви едва ли не чаще на глаза попадаются, чем мечети. А вы говорите, мусульманская страна :).

Больше же ничего занятного в нетуристической части Луксора не обнаружилось.

Через Нил

Стоит туристу выйти на нильскую набережную, к нему тут же начнут подкатывать с нескромными предложениями. В смысле, предлагать прокатиться на «фелуке». Вообще, фелука (фелюга) – это распространённое в Восточном Средиземноморье небольшое судно с косым парусом на низкой мачте с длинной асимметричной верхней реей.

Но катают обычно не на таких (охота было с парусом возиться), а на заурядных баркасах.

Оно мне надо? Может, и было бы надо. Да в Луксоре есть достойная альтернатива.

Платишь в будочку 5 фунтов (примерно 15 рублей) и топаешь на кораблик. Паромом его назвать нельзя, поскольку перевозят только пассажиров. Автомобилю, чтобы перебраться в Луксоре на другой берег, нужно ехать до моста, который находится в 9 километрах выше по течению.

Причалы для высадки и посадки разделены. Во избежание столпотворения с падением пассажиров в воду, неизбежного при столь высокой культуре пользования транспортом.

Мы только отправились, а к пристани для высадки (дальней на снимке) уже причалил следующий кораблик с носовым украшением, напоминающем об античной триреме. То есть днём интервал составляет не более 15 минут. А вообще ходят кораблики круглосуточно.

Виды берегов не особенно увлекательны, и больше 5 фунтов за них в любом случае жалко.

Остались на борту, видимо, те, кто чисто туда-сюда по дешёвке покататься сел.

У пристани можно взять такси, но я решил прогуляться пешком.

Строго говоря, западный берег – это уже не Луксор, а всякие посёлки, относящиеся к провинции. Но эти нюансы для туристов столь же мало важны, как и различие между Гизой и Каиром. Местность здесь не столь урбанизированная. По большей части – откровенное село с небольшими домами и зеленеющими полями. Где ещё в Египте что-то выращивать, как не на орошаемых землях долины Нила.

А что на следующем снимке, предлагаю угадать самостоятельно.

Правильный ответ в следующем предложении; его нужно выделить, чтобы текст стал виден. Это вялятся порезанные пополам помидоры. Выращивают в Египте не только фрукты и овощи (картофель зимой в Россию везут именно отсюда), но также некоторые теплолюбивые зерновые и в заметных количествах хлопок. А пшеницу Египет в основном импортирует: здесь условия для неё неоптимальные.

Однако понятно, что не тучными нивами я приехал любоваться. Да и бананы совсем ещё не поспели.

Колоссы

Фиванские фараоны поначалу следовали примеру своих предшественников Древнего царства и погребали себя в пирамидах близ Мемфиса. Но строили их без прежнего размаха и экономя на материалах. Все поздние пирамиды, лишившись облицовки, разрушились до такого состояния, что сложно даже понять, что когда-то это было пирамидой. Во время второго переходного периода Мемфис стал недоступен, и фараонов стали хоронить на западном берегу через реку от Фив. Пирамид более не строили. Во-первых, фараоны этого периода правили понедолгу, и что-то грандиозное замутить не успевали. Во-вторых, наконец-то поняли, что издалека заметное надгробие – прямое приглашение для грабителей. Начиная с этого времени гробницы становятся тайными. Благодаря чему некоторые из них в Новое время обнаружены археологами неповреждёнными. Захоронение Тутанхамона, откуда происходит пресловутая золотая погребальная маска, было открыто в 1922 году дважды разграбленным. Но до ковчега с мумией расхитители не добрались. А если бы гробница не была скрыта и со временем совершенно утеряна, воры побывали бы в ней ещё много раз, и ничего ценного не оставили бы.

В отсутствие монументальных гробниц прославлять усопших правителей должны были грандиозные погребальные храмы, которые находились поодаль от гробниц. В храмах тоже было что украсть, но это на загробном благополучии фараона не сказывалось. При Новом царстве подле видимых из моего номера невысоких гор вырос громадный некрополь. Прозванный «Городом мёртвых» в противопоставление городу живых на другом берегу – Фивам. Включая знаменитые Долину царей (почему-то не фараонов) и Долину цариц (и не фараониц тоже).

Хоронили там не только монархов и их жён, но и прочую знать. А также умерших на строительстве рабочих. Считалось, что смертность на производстве свидетельствует о величии фараона, а не о пренебрежении охраной труда и промышленной безопасностью.

Объекты некрополя разбросаны по большой территории, включая горы. Пешком нечего ловить даже со здоровыми ногами. Можно взять автобусную экскурсию, но стоить она будет дороже, чем аналогичная из Хургады, которая в нескольких часах езды. Посещение пары гробниц включено во входной билет. За остальные нужно платить отдельно – до 1000 фунтов (без малого 3000 рублей) за каждую.

Я не нашёл в себе желания настолько усложнять жизнь и решил знакомиться с «Городом мёртвых» по минимуму. И интерес уже не тот (началось пресыщение впечатлениями, на которые поездка оказалась очень богата), и ноги нужно поберечь.

Первый древний памятник на моём пути – Колоссы Ме́мнона.

Эти две 18-метровые статуи изображают нашего старого приятеля Аменхотепа III (XIV век до н. э.). Да, обе – почему нет? Стояли они у входа в огромный (чуть не полукилометровый) и почти не сохранившийся погребальный храм этого фараона. До строительства Асуанской плотины эта местность затапливалась разливами Нила, так что постройки храма разрушились довольно быстро. На стройматериалы и для украшения других храмов растаскивать их начали ещё в древности, а позднее это дело на поток поставили. Уже упомянутые питерские сфинксы как раз из этого храма утащены. На колоссов же, сильно пострадавших от времени и землетрясений, никто не позарился.

При чём же тут Мемнон, если это Аменхотеп, спросите вы? Да не при чём. Дело в том, что колоссы ещё с античности были объектом вандализма. Они почти сплошь покрыты надписями.

Греческие и римские надписи по какой-то причине содержали имя Мемнона (легендарного героя Троянской войны). Вот ранние египтологи, ещё не умевшие разбирать древнеегипетские надписи, статуи так и назвали.

К колоссам можно подойти бесплатно и невозбранно. Территория собственно храма огорожена – скорее, чтобы не лазили по археологии, чем чтобы брать деньги. Но информационные таблички намекают, что посещение в принципе возможно. Только к чему оно, куда с дороги и так всё хорошо видно (она по насыпи проходит)?

Не так уж много он теряет, если подумать. Но вообще, гулять пешком приятно: сидишь себе в тенёчке возле мечети на скамейке, отдыхаешь. А мимо тебя проносятся экскурсанты в больших и маленьких автобусах. Что все эти люди ведают о Египте?! :)

С дороги, ведущей к прочим храмам и в пресловутые Долину царей и Долину цариц, я свернул влево, чтобы пройтись улицей деревеньки незаброшенной.

Мединет-Абу

Деревенькой я вышел к погребальному храму другого выдающегося фараона, Рамсеса III (XX династия, XII век до н. э.). Он больше известен под арабским названием Мединет-Абу. В смысле, храм известен, а не фараон.

Здесь выяснилось, что билеты на месте не продаются. Касса на дороге в километре отсюда (я свернул, немного не дойдя до неё). Лишний километр туда и столько же обратно мне с учётом состояния ног вовсе не улыбался. Уж скорее я бы отказался от посещения. Ну подумаешь, ещё один древнеегипетский храм, эка невидаль. Хотя немного обидно, что зря сюда тащился.

Но это Египет, и что в другом месте невозможно, здесь решается даже не особенно затратно. Нет, меня не впустили без билета, прикарманив деньги, боже упаси. Музейные охранники дорожат своей работой. Меня впустили, но попросили далеко от входа не уходить, пока ходят в кассу за билетом для меня. 100 фунтов билет и 20 бакшиш – отличная сделка, я считаю.

Потом, правда, охранник развёл меня ещё на доллар, показав на какую-то кучу мусора, с которой-де отличный вид.

Храм Рамсеса III – не особенно крупный, но один из наиболее сохранных погребальных храмов Фив. Планировка его от уже виденных принципиально не отличается.

Дворов с портиками, предшествующих гипостильному залу, два.

Все поверхности сплошь покрыты резьбой, и много где сохранилась краска.

Потолки египтяне почти всегда красили в голубой цвет, поскольку они должны были представлять небо.

Есть и надписи, сделанные… скажем так, не совсем на древнеегипетском.

Ещё один вечный вопрос: если вандальной надписи больше 200 лет, не становится ли она и сама историческим памятником?

В гипостильном зале все колонны спилены мало не под самый корешок.

Было нежарко и как-то очень комфортно. Без малого час я там прогулял. Хотя, если подумать, ничего нового по сравнению с виденным вчера. Разве что сохранность окраски удивительна. Синий пигмент – это, должно быть, так называемый египетский синий (тетрасиликат кальция-меди), известный ещё с Додинастического периода. Красный оттенок, который тоже неплохо сопротивляется времени – скорее всего, заурядная охра.

Возвращаться на пристань нашёл такси на стоянке у храма.

Подошёл к концу мой последний день в Луксоре. Красивого заката, на который я очень рассчитывал, ни разу мне не выдали. Всё время солнце садилось в какой-то мутной жиже, так что даже определить его положение было непросто. Зима-с.

Завтра снова пятница, выходной. Видимо, поэтому в половине 11-го на набережной начались песни и пляски народов мира. Мне-то вставать рано, но уснуть под грохот барабанов было невозможно. К счастью, продолжалось это веселье не особенно долго.

---

< Фивы

Хургада >