3 января 2023 (вторник). Каир – Луксор

Цитадель-2

На утро последнего каирского дня я планировал Египетский музей. Времени у меня немного, но музей с 7 утра работает – можно успеть всё посмотреть. Однако намедни Нум прислал мне фото оттуда. По количеству народа – примерно выход со станции метро «Комсомольская-Кольцевая» в час пик. И подумалось мне, что без золотой погребальной маски Тутанхамона я хоть и с трудом, но переживу. А ещё вчера вечером я выяснил, что в цитадель есть другой вход, и он открыт. Так что новый план на утро определился без труда.

Правильный вход в цитадель находится с юго-восточной стороны. Добраться можно только на такси.

Построена Каирская цитадель на господствующей над тогдашним городом высоте предположительно в 1176-1183 годах. В это время в Каире правил мирно сместивший Фатимидов Салах ад-Дин, так что возведение могучего укрепления должно было быть его инициативой. Поэтому цитадель ещё называют крепостью Саладина.

Сегодняшняя площадь крепости около 27 гектаров – заметно больше первоначальной постройки Саладина. И за века внутри её стен появилось множество зданий совсем не оборонительной направленности. Самое старинное из них – мечеть мамелюкского султана Ан-Насира Мухаммеда I, которую он построил в качестве дворцовой в 1318 году. Она традиционного дворового типа.

На заднем плане на снимке другая мечеть, о которой чуть позже. Минареты к ней же относятся, а у султанской они довольно оригинальные, но тем не менее узнаваемо мамелюкские.

Арки опираются на колонны коринфского ордера через деревянные абаки.

Доски выглядят подозрительно свежими. Явно недавно меняли. Как выглядят старые деревянные абаки, я видел в Сергиевской церкви в Коптском Каире. Да и колонны что-то совсем не несут на себе печати веков. Если реставрировали, то малость перестарались.

Стена над аркатурой пробита рядом часто расположенных «окон», образующим подобие второй аркатуры.

Такое впечатление, что эти стены целиком – результат какой-то поздней перестройки, упоминаний о которой я не нашёл. Потому что в глубине колонны совсем другие, стилистически архаичные и временем потрёпанные.

На стороне киблы есть молельный зал с куполом.

Вторая мечеть носит имя Мухаммеда Али – турецкого наместника, де-факто превратившего Египет в независимое государство. Династия его потомков, правившая до провозглашения республики в 1953 году, так и называется – династия Мухаммеда Али. Поскольку фамилии им не выдали, а именование «Мухаммедиды» было бы чересчур претенциозным. Построена мечеть в 1830-1848 годах. Это самая, пожалуй, османская (по архитектуре) мечеть Каира. В Стамбуле смотрелась бы как родная, включая «карандашные» минареты.

Высота минаретов 82 метра, купола – 52. Когда смотришь на цитадель издалека, в основном массивный силуэт мечети с торчащими остриями минаретов и видно.

С северо-западной стороны к мечети примыкает квадропортиковый двор, опять же здорово напомнивший Султанахмет. Очевидно, она и послужила образцом. Можно предположить, что Мухаммед Али демонстративно отказался от традиционного для Каира архитектурного стиля, потому что тот устойчиво ассоциировался с мамелюками. А с ними у него были серьёзные тёрки. Именно Мухаммед Али окончательно отправил египетских мамелюков на свалку истории. Не просто отстранив их от управления страной, но и в значительной степени истребив физически. На этот сюжет знаменитый египетский художник Вазир ибн Сюрик ещё написал картину «Утро мамелюкской казни».

В центре двора находится помпезный фонтан для омовений под беседкой-ротондой.

Такой «киоск» с выходами для воды, характерный для османской архитектуры, называется сабиль. Сабилем, например, является Немецкий фонтан на площади Султанахмет в Стамбуле. Также сабилем может быть более крупный павильон для ручной раздачи воды (как возле дворца Топкапы) или пристенное сооружение вроде фонтана Мехмеда-паши Соколовича в Калемегдане. Короче говоря, примерно вся архитектура, что служит источником влаги для питья или умывания.

В центре северо-западной стены двора торчит небольшая часовая башня.

Часы вроде бы подарил французский король Луи-Филипп в качестве отдарка за древнеегипетский обелиск, установленный на площади Согласия в Париже. То есть презент точно имел место. Оспаривается лишь то, что это те самые часы, а не какие-то другие. Архитектура башни радикально отличается от мечети и, несмотря на восточные мотивы, здорово напоминает о хронологически гораздо более позднем модерне. Может ли башня быть позднейшим добавлением или перестройкой? Теоретически, да. Но подтверждающих это фактов нет. По найденным мной сведениям, часы установлены в 1856 году. Это через несколько лет после завершения постройки мечети, но для модерна сильно рано.

При входе во двор продают бахилы по 5 фунтов. Недорого и удобно. А то ходить в носках по пыльному двору мечети Ан-Насира Мухаммеда мне не очень понравилось. Вообще, при посещении мечетей хорошая идея иметь бахилы с собой.

Османская роскошь как она есть. Мухаммед Али – он хоть и прославился как египетский правитель, но вырос на Балканах. В Египте впервые оказался в почти 30-летнем возрасте.

Цитадель – место, богатое не только духовно, но и панорамно. Возле мечети Мухаммеда Али находится одна из смотровых площадок.

Дымка чудовищная. Здоровенную телебашню (до неё 7,8 км) не видно вовсе.

Вторая хорошая панорамная точка расположена восточнее. За национальным музеем полиции, к которому проход через внутренние ворота Баб-аль-Алам.

Телебашня всё же едва-едва угадывается (левее минарета мечети султана Хасана). На снимке ниже, где обе мои вчерашние платные мечети, этот столбик можно рассмотреть близ левого края кадра.

Есть ещё пара интересностей на этом снимке. Во-первых, мечеть Аль-Махмудия (вторая половина XVI века) с «карандашным» минаретом меньше и «тупее», чем у мечети Мухаммеда Али. Она названа в честь наместника Махмуда-паши, застреленного возле этой мечети. Его мавзолей здесь же в самом центре снимка. Во-вторых, раздвоенный минарет мечети Кани-бея ар-Рамма начала XVI века (справа). Он, как и минарет мечети Аль-Азхар, относится ко времени правления Кансуха аль-Гаури.

Получается, в самой «дорогой» мечети я не побывал. Но и посещённые мной не обижены вниманием Центрального банка Египта. Ибн Тулуна – на 5 фунтах, Ар-Рифаи – на 10, Мухаммеда Али – на 20, султана Хасана – на 100. В сумме, правда, всё равно меньше 200 :).

Через ворота Баб-аль-Кулла, расположенные восточнее мечети султана Ан-Насира Мухаммада…

… можно пройти в северное укрепление, где находятся ещё два музея – каретный и военный.

Военный музей, открытый в 1938 году, занимает бывший Гаремный дворец, построенный Мухаммедом Али. Вообще, правители Египта постоянно жили в Цитадели с XIII века. И окончательно покинули её только с переездом во дворец Абдин в 1874 году.

Конная статуя – памятник Ибрагиму-паше (1789-1848).

Ибрагим-паша – сын Мухаммеда Али и его преемник. Правил он, правда, очень недолго. Но ранее успел проявить себя выдающимся полководцем. Наверное, самым выдающимся в Египте после Саладина. За что и получил прозвище «Аль-каед» (командующий) и красивую мечеть в центре Александрии. Русская Википедия сообщает, что он был пасынком Мухаммеда Али (тот якобы женился на его разведённой матери). Сложно себе представить, что он в таком случае стал наследником, не правда ли? Скорее всего, это результат путаницы с другим Ибрагим-пашой – визирем Сулеймана Великолепного в XVI веке. Египетский же Ибрагим-паша – родной сын Мухаммеда Али.

Скромнее – бюстами – представлены другие полководцы, стяжавшие воинскую славу Египту.

Начиная с фараона XXXII века до н. э. Мины-Нармера, который-де покорил Нижний Египет, создав тем самым Раннее царство и основав I династию. Здесь стоит иметь в виду, что все события такой давности, по большому счёту, легендарны. Как минимум, недостоверны. По одним данным, объединил Египет фараон Нармер, а Мина (Менес) был его наследником. По другим, Нармер и Менес – один и тот же человек. Этой версии придерживается и информационная табличка в цитадели. Или же никого из них вообще не существовало.

А бороду-то отломали. Не знаю, из чего сделаны эти бюсты, но палок в это традиционно недоложили. То ли дело статуи египетских президентов.

На табличке чётко и ясно написано, что чистая бронза (клянутся Аллахом).

Обратите внимание, что годы президентства указаны в обратном хронологическом порядке. Когда переводили с арабского, забыли переставить. Поскольку по-арабски пишут справа налево. Что интересно, числа при этом записывают в порядке возрастания разрядов – «с конца». Поэтому они выглядят привычно для нас – слева направо разряды убывают.

В наличии и куча вооружения разных лет. Где ему ещё быть, как не у военного музея.

В значительной доле советского производства техника. Я не про мортиру XIX века, конечно.

Ближний – Т-54 или Т-55 (выпускались до 1970-х). Дальше стоит Т-34 собственной персоной. Их к моменту окончания Великой Отечественной выпускать уже перестали. Но произведено было столько, что эти танки ещё долго массово поставляли в разные страны. Известно, что Т-34 использовался Египтом в Шестидневной войне 1967 года. Самый дальний танк не наш, насколько могу судить.

Да, прямо так там и написано. У меня по этому поводу всего один вопрос: какую победу? Судя по форме и вооружению, празднование происходит не ранее середины XX века. В то время как последние победы египетской армии – это как раз Ибрагим-паша. Самую малость раньше. С «калашом» в руке египетский солдат мог воевать разве что в двух войнах с Израилем – в пух и прах проигранных. После чего в Египте решили, что дай-ка мы лучше будем бороться за мир и созидательный труд. Ну его, весь этот агрессивный милитаризм.

В сам музей я, конечно, не собирался. Даже если бы было достаточно времени, зачем не туда? Смотреть, как врут про войну? Так за этим необязательно так далеко ездить. А время как раз было на исходе. Пора возвращаться в гостиницу.

CAI-LUX

В гостинице меня на прощание снабдили популярным здесь десертом – сладкой молочной рисовой кашей. Предлагали ещё воду, но я отказался: немного с собой было, а в аэропорту всё равно нужно будет всё прикончить.

Парень с рецепции, который ещё раз появится в моём рассказе, проводил меня аж до большой улицы, куда должен был подъехать мой «убер». Возможно, рассчитывал на бакшиш, но явно этого не показывал. Попутно учил меня, как отшивать помогальщиков и попрошаек, но я волшебную фразу не запомнил. Ушёл он с моей огромной благодарностью, но без денег.

В полдень начался намаз. Водитель включил радио и сидел за рулём с отрешённым выражением лица – явно молился. Мне оставалось только молиться, чтобы его молитва на скоростном шоссе не стала последней и для меня тоже :).

С указателями в аэропорту Каира плоховато, и я ушёл не в тот конкорс. Даже прошёл там досмотр (посадочный до гейта никто не проверяет). К счастью, запас времени был изрядный, и у своего выхода на посадку я всё равно оказался за час с лишним до вылета.

С самолётом Egyptair опять обманул. Вместо свеженького A220 снова подсунули видавший виды B737-800 с сидениями, которые не «держат спинку». То есть самопроизвольно откидываются под давлением спины. Половину самолёта заняли итальянцы. Ну, так казалось. На самом деле их могло быть всего человек 20 – хватило бы.

На космическом снимке Египет выглядит красновато-коричневатым. Я не про коммунофашистов, а про цвет пустыни. Её прорезает зелёная лента долины Нила. Плюс два больших зелёных же пятна: дельта и Файюмский оазис. С высоты полёта самолёта примерно то же, только зелёного за дымкой не видно.

Но ещё замечаешь, что Восточная пустыня (филиал Сахары восточнее Нила) покрыта плотной сеткой, напоминающей русла рек. Будто здесь текли многочисленные полноводные потоки. Такое и правда было, только очень давно. Последний влажный период закончился около 6000 лет назад. То есть задолго до того, как в Египте возникла первая династия. Странно, что русла не занесло до полной невидимости.

Луксор – самая южная точка моего нынешнего путешествия. 25,7° с. ш. И это всё ещё заметно севернее прошлогодних Эмиратов. То есть если смотреть из России, то Египет – очень даже юг. А на месте осмотришься – вроде как и не совсем, получается.

Какая-то официальная геральдика у Луксора вроде бы есть. Но куда более в ходу туристическая эмблема. Она же на фасаде аэропорта.

Uber в Луксоре не работает. Пришлось общаться с поджидающими доверчивых авиапассажиров таксистами. Торговался жёстко, но ниже 150 цену не сбил. Первоначальный запрос был 20 долларов (490 фунтов). А ведь в Шарме я столько и отдал. Там подальше ехать, но реальная цена всё же 10 долларов, а не 20. Расту над собой :).

Последняя для меня в Египте гостиница – приличная (на свои номинальные 4 звезды кое-как тянет), только малость уставшая.

Очень странная программа управления лифтами. Скажем, со своего этажа ты хочешь поехать вниз. Вопрос: какую кнопку нужно нажать, «вверх» или «вниз»? Понятно, что раз я спрашиваю, то не ту, которую подсказывает опыт. Оба лифта чаще всего стоят ниже, и если нажать «вниз», они будут спокойно стоять себе дальше. А если нажать «вверх», лифт вскоре прибудет, и можно отправляться на нём хоть вниз, хоть на край света (это я слегка преувеличил). Но если лифт стоит выше, то нужно нажимать «вниз». Л – логика.

Или, скажем, возвращаюсь в номер с завтрака. Ресторан находится на втором (в гостиницах почему-то обычно называемом «мезонинным») этаже. Лифт стоит прямо передо мной, открывай двери и езжай. Поскольку ехать мне вверх, нажимать нужно… правильно, «вниз». Если нажать «вверх», вызов просто сбрасывается. Так и живём.

Но в одном смысле отель оказался лучшим не только за поездку, но и за всю мою жизнь. Все гостевые комнаты в двух крыльях здания в форме раскрытой книги смотрят на реку. За остальных не скажу, но у меня вид из номера был такой густой и вкусный, что хоть ложкой ешь, хоть на хлеб намазывай.

Я вечерами перед заходом солнца садился на балконе с чем Аллах пошлёт (то есть не с тем, чего хотелось бы по такому случаю) и незатейливо любовался. А на набережную выйдешь – слышно не тарахтение машин (они проезжают, но не особенно часто), а гомон ласточек. Чудеса-а-а. Луксор – город немаленький, население его превышает полмиллиона человек. Но на нильской набережной, являющейся западной границей города, сравнительно тихо.

Лебедей мне опять не навертели. Каир здесь оказался приятным, но единственным исключением. Однако какую-никакую постельную эстетику навели.

И всё-таки музей

В Луксоре – благо, город под завязку набит древнеегипетской историей – есть свой музей древностей.

Гугл сообщает о весьма необычном графике работы музея: с 9 до 13 и с 17 до 22 (sic!). Так-то вечернее открытие не фокус для музея, а большое удобство для индивидуального туриста. Но от Египта я такого не ожидал, потому не был склонен безоговорочно этим сведениям доверять. Однако музей действительно открылся в 5 вечера. А некоторые экспонаты доступны, можно сказать, круглосуточно.

Думаю, что оригинал, а не копия. Во-первых, это гранит. Он куда менее подвержен неблагоприятным факторам улицы, нежели мрамор и бронза. Особенно в сухом местном климате. Осадков в Луксоре выпадает примерно столько же, сколько в Каире, то есть их практически нет. Во-вторых, евтих фараонов здесь столько, что египтяне не прочь пожертвовать несколькими штуками ради вящей эстетики. Ведь фараон внутри музея – это банально, а снаружи – стильно.

Когда нас в детском саду заставляли сидеть «руки на колени», то не рассказывали, что у этой позы такая богатая история. А напрасно: думаю, «поиграть в фараонов» было бы интереснее, чем просто сидеть в не слишком удобном положении.

Внутри музей небольшой и не отнюдь набитый экспонатами под завязку. Выглядит очень культурно, ко всему можно подойти без того, чтобы проталкиваться через толпу.

В центре – алебастровая статуя бога воды и разлива Нила Собе́ка (он часто изображался с головой крокодила) и фараона Аменхотепа III. Примерно первая треть XIV века до н. э.

Божество вручает фараону анх (он же «ключ от Нила»), при этом вовсе на собеседника не глядя. Довольно странно выбрано взаимное расположение фигур, если имелось в виду изобразить их взаимодействие. Кажется, египтяне тогда ещё не знали, что можно смотреть и вбок. Вот что одну ножку можно вперёд выставить (не обязательно держать их ровно рядом), они вскоре догадались.

Кстати, интересный вопрос. Что это за короткие палки, что египетские статуи то и дело держат в руках? Оказывается, на этот счёт существует множество версий. Но нет не только сколько-то общепринятой, но и минимально убедительной. В захоронениях таких предметов не обнаруживали. Не все свои тайны древняя цивилизация готова открыть.

Амона часто изображали в короне шути, опознаваемой по двум высоким страусиным перьям. На этой статуе они не сохранились: просматривается только нижняя часть. Повреждена и ритуальная борода вроде тех, что носили фараоны.

Тут меня заинтересовала довольно тонкая резьба, которой покрыты грудь и плечи. Она изображает обычное для высокопоставленных египтян облачение: усе́х (широкий воротник) и браслеты, которые носили как на руках, так и на ногах.

Кстати о коронах. На рисунке изображены три наиболее популярных фараонских головных убора. Слева платок немес (он же клафт) в сине-золотую полоску. В центре – корона хепреш. Справа – корона пшент, которая получилась объединением белой короны Верхнего и красной – Нижнего Египта. Именно в такой утром был полулегендарный фараон Менес.

Итак, с завоеванием аграрного Нижнего Египта более технически развитым Верхним в конце IV тысячелетия до н. э. начался период истории, известный как Раннее/Древнее Царство. Столицей объединённого Египта не сразу, но надолго стал город Мемфис, который я упоминал применительно к его некрополю в Гизе. Главный религиозный центр – Гелиополь – находился неподалёку.

После Древнего царства, загинувшего в конце XXII века до н. э., был недолгий (по меркам египетской истории) период раздробленности, завершивший новым «собиранием земель» теперь уже в Среднее царство. Получилось это в середине XXI века до н. э. у XI династии. Она ещё называется Фиванской, потому что правила в Фивах – городе Верхнего Египта. На следующую тысячу лет (до заката Нового царства) Фивы становятся столицей Египта. Причём это греческое название города. Собственно египетское звучало примерно как Уазет. А когда пришли арабы, они назвали город Луксором.

Мой продиктованный удобством логистики маршрут по стране с точки зрения исторической хронологии непоследователен. Шарм – это про туристическую современность. Александрия интересна своим греко-римским наследием. Каир – это прежде всего арабская история. И современность тоже, но уже без акцента на туризме. Особняком в нём стоят пирамиды и Египетский музей. А основное в Египте средоточие сохранной древней истории – оставшийся у меня напоследок Луксор.

Более-менее достоверно установленный возраст города – около 5200 лет. Случались и долгие периоды упадка, не без этого. И тем не менее Луксор – один из древнейших непрерывно заселённых городов мира. По сведениям Википедии, в Египте его только Файюм (Крокодилополь) превосходит, но есть пара более древних городов в Греции и несколько – в Западной Азии.

Материал этой статуи – гранодиорит. Нечто среднее между гранитом и диоритом. То есть тоже порода весьма твёрдая. Наверное, египтянам малость не повезло, что в Египте не оказалось месторождений более лёгкого в обработке мрамора. Зато повезло нам, потому что сохранность древнеегипетских изделий куда лучше, чем более поздних греческих и римских. Гранит даже весьма неблагоприятную питерскую погоду неплохо переносит. Вспомним хотя бы сфинксов на Университетской набережной, которые взяты из одного храма здесь неподалёку.

Поза у Тутмоса III всё та же, симметричная и полностью статическая. Может, считалось, что это добавляет фараону солидности. Скажем, статуя писца, почитаемая одним из главных шедевров музея, динамичнее.

Писцы в сильно бюрократизированном Египетском царстве были не только простыми клерками, но целым классом чиновников, зачастую высокопоставленных. Так что наличие такой статуи (явно от одного из лучших мастеров своего времени) у «всего лишь» мастера папируса и тростниковой палочки неудивительно.

Ещё одна гордость музея – т. н. стела Камоса.

Эта табличка с письменами – один из важнейших памятников эпохи. В ней рассказывается об удачном военном походе фараона Камоса (примерно середина XVI века до н. э.). Правда, историки сомневаются насчёт того, сколько там Камос приврал о побеждённых врагах и захваченных рабах. Ничто не ново под луной :).

И, конечно, никуда без саркофагов.

Вообще в итоге не жалею, что не пошёл в Египетский музей Каира. Чёрт с ней, с маской Тутанхамона.

В сувенирном магазинчике музея наконец-то нашёл открытки. Марки там тоже были. Но чтобы их отправить, всё равно нужно искать почту: в городе почтовых ящиков я нигде не видел. В итоге всё нашёл, открытки отправил. Но обе они до адресатов не дошли. Не то чтобы я сильно удивился.

Однако уже вечер, и пора призадуматься о хлебе насущном. Заскочил в магазинчик на набережной. Там жулик-продавец хотел продать мне йогурт за 45 фунтов. Когда я сказал, что покупал такой в Каире за 14 (чистая правда), он согласился на 20. Но я из принципа не стал у него ничего покупать.

Йогурт – это так, завтра взять с собой днём перекусить. А поужинать нужно было основательно: при моём графике это основная еда за день. Заранее у меня было присмотрено заведение Oasis неподалёку. Зашёл – неплохо. Есть зал для некурящих, что по египетским меркам прям круто. И меню на английском. В нём меня очень заинтересовал «египетский салат». Спросил – отвечают, это-де shop salad. Сильно яснее не стало. Скорее всего, «салат из того, что было в магазине». Во всяком случае, точно не шопский, потому что только овощи. Но вкусный. Овощи тут вообще отличные. Свежие круглый год, как я понимаю.

А в качестве основного блюда заказал… шаурму. Точнее, шаварму. Да-да, не смейтесь. Но это вообще не то, что продаётся у нас во всяких ларьках. Мелко порубленное обжаренное немного суховатое мясо, перемешанное с овощами, имеет место быть. Но подаётся оно не завёрнутым в хлеб, а с порцией риса. Но хлеб я тоже попробовал. Прежде видел везде белые лепёшки вроде питы – довольно сухие, зачастую ломкие. Здесь же, на юге, лепёшки очень тонкие и коричневые (видимо, не чисто пшеничная мука), обсыпанные отрубями. При этом мягкие. И тоже вкусные. На еду в Египте вообще грех жаловаться.

---

< Каир негостеприимный

Фивы >