2 января 2023 (понедельник). Каир негостерпиимный

Две башни мечети

Нынче первым делом отправился на запад исторического Каира. Там у подножия цитадели есть пара представляющих большой туристический интерес мечетей.

Интерес столь велик, что комплекс обнесли забором и поставили в воротах кассу. Чтобы, значит, на халяву и мышь не проскочила. Больше я нигде в Египте не встречал, чтобы в мечеть официально билеты продавали.

То есть мышь-то проскочит. И кошка свободно пролезет. А в меру упитанный платёжеспособный турист – уже вряд ли. Но 80 фунтов не так уж много за большой-то интерес. Это за две мечети, а вчера я всего за одну сотку отдал.

Правая из двух мечетей – Ар-Рифаи – сравнительно недавняя. Её строили с 1869 по 1912 годы с большим перерывом. Считается, что она стоит над могилой Ахмада ар-Рифаи – богослова и суфия XII века.

При входе требуют сдать обувь в камеру хранения. Тоже не общее место. Прежде я просто оставлял её у входа, иногда – в специальных ячейках. Чтобы кто-то обувь забирал, сторожил и потом обратно выдавал, прежде не видел. Да и смысл? Кто в туристической сравнительно малопосещаемой мечети позарится на недорогие кроссовки? Нет здесь никаких маргинальных элементов, кроме, разве, самого́ гардеробщика. Подозрительный такой тип :). Но пришлось подчиниться. А то украсть не украдёт, это грех, но плюнуть с него станется. Это Аллах запретить не догадался.

То есть единственный смысл камеры хранения обуви – заработок гардеробщика. Одна группа, видел, просто носила обувь с собой. Видимо, им гид подсказал такое экономное решение. Но когда фотографируешь, занимать чем-то руки совсем не с руки. А другой группе (кстати, русской) гид сказал обувь сдавать. Можно было упасть им на хвост и послушать забавных баек, но я уже собирался уходить, когда они пришли.

Мечеть Ар-Рифаи – закрытого типа, близкого к османскому. Под ним я подразумеваю повторение общих форм константинопольской Айя-Софии (как Султанахмет, например). Здесь от неё довольно далеко ушли, однако просторный зал с куполом, здорово напоминающий крестово-купольный храм, налицо.

Столпы выполнены в виде пилонов с ордерными колоннами по углам. Что выдаёт нам с головой эклектичную суть Ар-Рифаи. Максура (помост для молитвы VIP’ов) мне прежде в Египте не встречалась. Ясно, непростая это была мечеть.

Красиво, но на большой интерес не тянет пока, да?

Опять же напомнило нормандские соборы Сицилии – с поправкой на меньшую ширину перекрытия и отсутствие нужды в скатах. Всё ещё неубедительно? Ладно, заходим с козырей.

Оно там не одно такое бегало. А если даже котики неспособны заставить вас признать достоинства Ар‑Рифаи, вот последний аргумент.

Мечеть строилась как усыпальница для правителей Египта. Отсюда и роскошный мраморный интерьер с максурой. Надгробия пашей представляют собой подобие роскошных саркофагов европейских монархов. При этом саркофагами они, как мы с вами ещё вчера выяснили, не являются.

Увидеть их может не каждый (это я хвастаюсь). Вообще, туристов туда не пускают. Но ко мне подошёл какой-то мужик почтенный саид и сказал: «Псст, бро! Идём чо покажу». Ладно, шучу. Не помню я, что он сказал, но общий смысл был такой. И отвёл меня к сим гробницам. То есть он, в общем-то, помогальщик. Однако полезный, поскольку его непрошенная услуга оказалась мне кстати. Наверное, он догадывался, что человек с камерой на шее способен подобным заинтересоваться. Ещё и исполнил в этом зале с отличной акустикой какой-то распев как заправский муэдзин. Вполне возможно, это он и был. Ведь ничто человеческое муэдзину не чуждо, в том числе небольшой бакшиш.

Хошьяр Кадын и была инициатором постройки мечети Ар-Рифаи. Её смерть надолго задержала работы.

В общедоступной зоне надгробие тоже есть, но несколько скромнее и с флагом. Причём не египетским.

После Исламской революции 1979 года шах бежал в Каир, где вскоре и умер. Захоронение его в Ар-Рифаи неслучайно: здесь в 1944 году упокоился его отец. Да, отцу тоже пришлось уехать из Ирана. Но не от аятолл, а от Союзников, превентивно оккупировавших Иран в 1941 году. Останки отца Мохаммед Реза вывез в Тегеран и там торжественно перезахоронил. А в итоге сам оказался на их месте. Пока, во всяком случае. Жизнь самодержцев мало предсказуема даже после смерти. А ещё из этого можно сделать вывод, что с теократическим шиитским Ираном Египет не так чтобы очень дружит.

Левая мечеть – султана Хасана – названа в честь построившего её в 1356-1362 годах мамелюкского султана Ан-Насира Хасана. То есть она своей соседки куда старше, но по сравнению с виденными вчера мечетями древности не выдающейся.

Мечеть султана Хасана весьма уникальна. Во-вторых (именно во-вторых, а не во-первых), архитектурно. Она необычного для Каира айванного типа. Всего айванов 4 в просторном внутреннем дворе. Самый большой – с киблой.

Может показаться, что арка выполнена их фигурно вырезанных камней, вставленных друг в друга. Но если присмотреться, то видно, что сама арка из обычных камней с ровными гранями, а причудливая каменная аппликация – лишь накладка. Но всё равно сделать такое весьма трудоёмко, надо думать. Пишут, что при строительстве мечети использовалась снятая с пирамид Гизы облицовка.

Положенная на каменный пол ковровая дорожка позволяет не натаптывать ноги на пыльных камнях. Это даже котики понимают, хотя у них лапки.

Но ради снимков с покрытия приходится сходить.

Проход в левой части айвана ведёт в мавзолей с высоким куполом на парусах, украшенных мукарнами.

Султан Хасан свою мечеть назначил быть центром богословия. Причём не какого-то конкретного направления, а с амбициозным замахом. Он пригласил в неё представителей всех четырёх мазхабов (правовых школ) суннизма. Может, и шиитов бы позвали (хотя сложно их представить на одном гектаре в одной мечети с суннитами), но тогда постройка могла не дожить и до ближайшего землетрясения.

Четыре медресе – вот главная уникальность мечети султана Хасана. Архитектурная – в какой-то степени её следствие. В четырёх открытых в сторону внутреннего двора айванах разные школы могли одновременно проводить свои занятия. Хотя тогда получается, что занимавший априори наиболее престижную киблу мазхаб как бы «главнее». Что едва ли обрадует остальных. Как-то с этим непонятно. Может, менялись по графику?

Цитадель-1

Раз уж я оказался возле Каирской цитадели (она же – крепость Саладина), было бы странно сразу не зайти и в неё. У цитадели несколько ворот, одни из них смотрят на площадь с мечетями.

Я знал, что они давно не используются. Точнее, используются, но не как ворота. Поэтому картинка вблизи меня вовсе не удивила.

Туристам советуют по возможности к ним не приближаться, потому что можно встретить и кого-то опаснее бродячих собак. Запах недвусмысленно указывает, что маргинальные личности справляют здесь не только малую нужду. А собак в округе вообще много. И выглядит она (округа) как-то неблагополучно – более, чем это обычно для Старого Каира.

Однако местные жители всё равно приветливы и доброжелательны.

Один из таких приветливых доброжелателей пытался объяснить мне, что я напрасно стремлюсь в выбранном направлении – к предполагаемому входу в цитадель. Я его примерно понял, но решил уже дойти. Таки да, вход представлял собой душераздирающее зрелище ремонта без перспектив окончания при моей жизни.

Я несколько опечалился. Цитадель – это то, что в Каире совсем бы не хотелось упустить.

Город мёртвых

Мечеть Ар-Рифаи напоминает нам о том, что сильно после фараонов египтяне тоже умирали, и это имело в том числе монументальные (в самом прямом смысле слова) последствия.

Недалеко от Цитадели на улице Баб-аль-Вазир расположен погребальный комплекс эмира Хайр-бея.

Сайф ад-Дин Хайр-бей – фигура в истории Египта столь же важная, сколь и неоднозначная. Мамелюк адыгейского или абхазского происхождения, он служил губернатором Алеппо. Во время решающей битвы с османами при Алеппо в 1516 году, в которой погиб прославившийся раздвоенным минаретом султан Кансух аль-Гаури, он переметнулся на сторону противника. За что после захвата Каира в 1517 году и казни последнего мамелюкского султана был поставлен турками во главе Египта. Сам он не носил титул султана, но был фактически последним собственным правителем Египта при сюзеренитете Порты. После его смерти в 1522 году и до второй половины XIX века во главе страны стояли наместники-паши – турецкие чиновники.

Мавзолей можно посмотреть, но жаба мне отсоветовала. Очень уж, говорит, спорных моральных качеств был этот человек. Можно ей возразить, что среди властителей вообще довольно мало персонажей кротких и незлобивых. ЮНЕСКО, видимо, моральному чистоплюйству чужда: погребальный комплекс входит в состав «Исторического Каира».

Восточнее захоронения Хайр-бея раскинулся обширный некрополь, известный как Город мёртвых. Начало его относится к временам Арабского халифата (Фустата). И захоронения здесь до сих пор происходят. Некоторые участки находятся во владении семей веками. Среди обычных склепов попадаются и монументальные сооружения.

Тоже нужно платить (кресло стоит не зря), так что смотреть не пошёл.

Отличительная особенность каирского Города мёртвых – значительное (сотни тысяч человек) живое население. Исторически здесь селились обслуживавшие захоронения люди (могильщики, чтецы Корана и т. п.). Они строили себе дома между могил и жили здесь поколениями. Со временем кладбище также стало прибежищем бедняков, которые не могли позволить себе другое жильё. Порой они занимали склепы – бесхозные или же владельцы которых не возражали против такого соседства для своих покойных предков. О том, как египтяне живут на погосте без элементарных удобств, есть множество видео. Я, пройдясь только по одной из улиц кладбища Баб-аль-Вазир в западной части некрополя, ничего особо интересного или шокирующего не увидел.

Шёл я не просто так, а питая надежду выйти в парк Аль-Азхар. Но в конце улицы меня ожидали ворота, запертые настолько, что форсировать их я не решился несмотря на некоторый опыт в этой области.

Пришлось возвращаться и сильно обходить по улицам.

Культурный шок дня. Название «Баб-аль-Вазир» переводится как Ворота Визиря. Такие действительно поблизости были. Построили их в 1341 году как часть айюбидской городской стены. То есть они более поздние, чем вчерашние фатимидские. А в 2013 году ворота… снесли. В это сложно поверить, но в Каире совсем недавно ничтоже сумняшеся уничтожили памятник XIV века. Видимо, не имевшие по недосмотру охранного статуса ворота кому-то помешали.

Дошёл в конце концов и до парка.

Ничего особенного в нём нет. Просто в Каире не так много мест, где можно посидеть на лавочке под деревьями. 30 фунтов за вход… Особо не за что, ну да ладно. Однако увидев у меня на шее фотоаппарат, кассирша ткнула в табличку, извещавшую о дополнительной плате за съёмку. Всего-то 300 фунтов. Именно тот случай, когда хочется поднять очки на лоб и спросить с выражением недоумения, переходящего в оторопь: «Скока-скока?!»

По крайней мере, понятно, почему по забору колючая проволока. Я просто посидел в тенёчке неподалеку от входа и отправился на «убере» (метро поблизости нет) дальше. Вообще, гулять по Городу мёртвых я планировал больше, рассматривая всяческую монументалку и местных обитателей. Но тут решил, что хватит, пожалуй. Ноги не казённые. Мавзолей султана конца XV века Аз-Захира Кансуха только пришлось пропустить. Я когда планировал, то случайно обнаружил его и отметил как нечто особенное. Не зная, что подобного здесь полно. Но водитель как раз по Городу мёртвых поехал (да, в нём самые обычные улицы), и я его из машины неплохо рассмотрел. Он прекрасен, однако не скажу, что заметно превосходит иные уже виденные нынче образчики мамелюкской погребальной архитектуры.

Перепутаница

Ехать недалеко – к круглой площади ибн Хальдуна, от которой лучами расходятся аж 9 улиц. В центре её стоит дворец Сакакини 1897 года постройки. Но прежде чем я смог выбрать точку съёмки, меня атаковала группка подростков.

Да, это мило. Я имею в виду постоянное внимание со стороны египтян. И всё же, когда на улице постоянно тебя приветствуют, говорят Welcome… Я понимаю, что они это от всей души: у подавляющего большинства нет никакого корыстного умысла. Но это отвлекает, и необходимость постоянно реагировать «задёргивает». Обижать людей не хочется, хоть их желание со мной проконтактировать вовсе не моя проблема. Может, поздороваться со странником – к удаче?

Габриэль Хабиб Сакакини Паша был христианином сирийского происхождения на службе Исмаила-паши (это его надгробие я утром видел). За заслуги он получил заболоченный участок на периферии тогдашнего Каира. Там после осушения и построил дворец по увиденному где-то в Европе образцу.

Дворец с 2011 года находится на реставрации. До этого он долго стоял заброшенным и несколько пострадал от землетрясения 1992 года.

Шедевр густо замешенной на модерне эклектики, иначе и не скажешь. Михаил Эйзенштейн, если бы увидел, наверное, все локти от зависти искусал. Причём не только себе :).

Больше в этом районе вроде бы ничего интересного нет, я только ради дворца сюда притащился. Застроен он типовыми многоэтажками.

Дальше на метро. На зелёной ветке (она сравнительно новая) вагоны с кондиционером – реально холодно. И обратил внимание, что несмотря на все шариатские строгости вроде первого вагона только для дам, держаться за руки в метро – это вполне пристойно. Касается и разнополых пар, и мужчин. И нет, это вообще не связано с какими-то романтическими чувствами. Однако не видел, чтобы две женщины так делали.

Ехал я до станции «Аль-Ахрам» в периферийном районе Гелиополис. Ранее это был отдельный город, основанный в 1905 году и названный в честь древнеегипетского города Иуну, который греки именовали Гелиополем. В нём находится коптская церковь святого Марка. У неё я столкнулся с неожиданным – запретом на съёмку. Даже снаружи не дали, гады. То есть можно было попробовать, но нарываться не хотелось. Потому как не шедевр, да ещё и заграждения вид сильно портят. Мечети так не ограждают, проверок на входе не устраивают. Да и как их устроишь, когда народ на молитву толпой валит, как минимум, в пятницу? Потом, исламисты в мечетях взрывы не устраивают, а среди коптов бомбисты-террористы по непонятной причине не заводятся.

Я как-то большего ожидал от этого храма. А всё почему? Потому что перепутал его с главным коптским собором, который тоже посвящён евангелисту Марку. Тот ближе находится (можно было от дворца Сакакини пешком дойти) и в самом деле стоит посещения. В результате я его не увидел, поскольку ошибку осознал только сейчас, когда пишу. Конечно, виной всему недостаток фантазии у назывателей коптских церквей :).

А в Гелиополисе нужно смотреть не коптскую горе-церковь, а дворец основателя города бельгийского промышленника Эдуарда Эмпена и неовизантийскую католическую базилику Гелиополисской Богоматери, в которой он похоронен. Кажется, вообще Каир не тот город, к посещению которого можно хорошо подготовиться, ни разу там не побывав.

В гостиницу возвращаться решил опять на Uber’е. Посмотрел, во что мне это обойдётся и решил, что ну его, это промёрзшее метро. Ладно бы жарища стояла, так ведь нет, температура на улице вполне комфортная. В вагонах, соответственно, дубак. Египтянам, кажется, нравится. А я точно не за этим сюда ехал.

По дороге из окна, пока в пробке стояли, щёлкнул здание понравившееся.

Насколько я выяснил, это универмаг, построенный в 1910-е австрийским предпринимателем Тирингом. Навершие напоминает чуть более раннее здание компании «Зингер» («Дом книги») на Невском.

Гезира

На вечернюю прогулку на метро отправился, по дороге запечатлев небольшую оригинальной архитектуры мечеть близ станции «Мохаммед Нагиб».

Построена она в 1929-1933 годах по проекту не абы кого, а моего старого знакомца Марко Росси. Он, получается, не только в неомамелюкский стиль умел. Что-то есть в этом здании от старой доброй краснокирпичной ломбардской готики. И не надо думать, что мечети авторства Росси в Каире на каждом шагу натыканы, вот я на них и попадаю. Нет, их всего 3. И обратил внимание я на неё не из-за авторства (знать не знал тогда ни про какого Марко Росси), а потому что в глаза бросается.

Гезира – речной остров в центральной части Каира. Большой: длина его почти 4 километра при ширине около 800 метров.

Обратите внимание на высокий пьедестал. Он выполнен в виде четырёх тесно составленных колонн древнеегипетского фасона. Казалось бы, где Древний Египет и где арабская независимость от Великобритании.

Южную часть острова занимают общественные здания, главное из которых – оперный театр. Здешняя станция метро так и называется – «Опера». При входе на территорию – кордон. Ничего особенного, но предупредили не снимать камерой, только на телефон. Где-то я с таким долбо… подходом уже сталкивался. Разумеется, на запрет наплевал и фотоаппаратом снимал. Но интересных снимков не вышло: даже само новое здание оперы, построенное в 1988 году при участии Японии «ни о чём». Всё удалил.

Севернее из парка торчит много откуда видимая Каирская телебашня высотой 187 метров. Это было первое здание в Каире выше пирамид Гизы.

Телебашня построена в 1956-1961 годах. О её появлении рассказывают такую историю. В результате переворота в 1952 году к власти в Египте пришли просоветски настроенные генералы. Во главе с Гамалем Абделем Насером – не просто так он звезду Героя Советского Союза получил. ЦРУ припомнило Главный египетский закон и решило поправить свои пошатнувшиеся дела, передав Насеру скромный бакшиш. Деньги тот взял, однако не присвоил, а предал факт взятки гласности. И решил на неё построить в Каире что-нибудь памятное. Выбор пал на телебашню. История анекдотическая, внятных подтверждений она не имеет. Что-то из серии «как мы пиндосам нос утёрли». Да и вряд ли 2 999 990 долларов (таков-де был скромный бакшиш) даже в ценах 1956 года хватило бы на такую постройку.

Телебашня посещаема.

Но, во-первых, смотровая наверху за стеклом. Во-вторых, смог в Каире никуда не делся. Скорее всего, он есть примерно всегда. В-третьих, уже вечерело. То есть видно сверху будет примерно ничего, и 200 фунтам явно стоит найти лучшее применение, чем телебашня. Тут мы с тов. Насером в корне расходимся.

Северную часть Гезиры занимает жилой массив района Замалек. Местечко, судя по припаркованными машинам, очень непростое. Никакой(!) уличной торговли. Всё как-то нарочито серьезно, «недемократично». Много охраны. Даже есть элементы безбарьерной среды. Кусочек Неегипта посреди Каира. Мне оно такое надо? Конечно, нет. И я отправился на набережную.

Нил, как видите, и в начале дельты не особенно широк. Это основной его рукав, а со стороны Гизы протока совсем узкая.

Нет, не слишком впечатляет речная панорама Каира. Есть высотки симпатичные, но в основном архитектура, скажем так, чересчур утилитарная. Да ещё эти чудовищные рекламные щиты.

Последний ужин в «моей» кафешке порадовал минимально за все 3 раза. В еде обнаружился волос, а в чеке – вода, которую я не заказывал и не пил. При попытке выяснить отношения мне заявили, что она-де обязательна. Вчера и позавчера не была, а сегодня вдруг стала. Ну и шайтан с ними. Вода заменила чаевые, которые я прежде оставлял, но этот факт, очевидно, не был по достоинству оценен. Завтра я туда уже в любом случае не пойду.

---

< Каир исламский

Каир – Луксор >