Буднее утро года
Собирался вчера к полуночи пойти на набережную Нила новогодний фейерверк посмотреть. Но сморило меня после ужина, и наступление Нового года я незатейливо проспал. Ничуть о том не пожалев. Веселья, хотя бы отдалённо напоминающего инсбрукское, в Каире всё равно ожидать не приходится. Скорее всего, даже до Абу-Даби недотянули. Потому что если в заметно вестернизированных ОАЭ 1 января выходной, то в Египте это обычный рабочий день – воскресенье.
Зато отлично выспался. И, вкусив примерно аналогичный вчерашнему завтрак, отправился продолжать знакомство с историей и культурой Египта. Не знаю, к кому из них отнести коробки сплит-систем на парадных фасадах. Наверное, всё же не к культуре.
Понятно, что в местном климате без кондиционера выжить сложно. Обычному-то человеку непросто, а уж большим шишкам (в здании находится какое-то важное государственное учреждение) и подавно. Но я точно знаю, что существуют технические решения, позволяющие и эстетику соблюсти, и комфорт элитариям обеспечить. Их применяют в странах, где ответственно подходят к обустройству городской среды.
Собственно, оказался я на этой площади не ради этого симпатичного здания, а на дворец Абдин шёл посмотреть. Это бывшая королевская резиденция, ныне совмещающая музейные и представительские (для приёма высоких иностранных делегаций) функции. Посмотреть посмотрел. Красивый. Но главный фасад обращён к западу, и с утра он совершенно неснимабелен. С других же сторон он столь внушительно не выглядит. Чтобы в этом убедиться, пришлось его кругом обойти, что мою прогулку сильно удлинило. Дворец огромный – с садиком и вспомогательными постройками он занимает целый квартал примерно 200 на 400 метров.
Мечеть дворцового комплекса
Окно мечети в неглубокой нише
Окно – своего рода зачин к первой из сегодняшних главных целей.
Улица Порт-Саид
На этой улице находится открытый в 1881 году Музей исламского искусства. Куда ж ещё пойти после Коптского музея, как не сюда? От гостиницы всего 19 минут, если на всякие там Абдины не отвлекаться. Охранник на входе очень интересовался насчёт наличия у меня бомбы. Не без причины: в январе 2014 года музей пострадал от одной из крупнейших в истории Каира террористических атак – взрыва начинённого взрывчаткой автомобиля. Хотя, если подумать здраво, это не причина. Но так уж устроены охранники: они заточены бороться с угрозами прошлыми, а не с будущими. Даже не с самими угрозами, а со своим убогим их пониманием. Ясно же, что если я с бомбой иду, то на прямой вопрос обязательно в этом сознаюсь. Да и 9 лет назад никакие террористы с бомбой в музей отнюдь не ломились. Их целью было находящееся напротив него управление одного силового ведомства. Справа на снимке – соседнее с ним здание. Похоже, его тоже здорово зацепило. Музей после этого стоял закрытым на реставрацию 3 года. Помимо сильного ущерба зданию, было необратимо уничтожено не менее 5% коллекций.
И раз уж бомбы у меня с собой не случилось (как-то совсем забыл с собой захватить), внутрь меня впустили и не очень дорого за это взяли – те же 100 фунтов. Похоже, это здесь стандартная музейная такса.
В залах музея
Ислам в Египте утвердился, как я уже упоминал, в 640-е. Собственно арабскую культуру того периода сложно назвать высокоразвитой по сравнению с существовавшей в Египте греко-коптской. Поэтому где-то до X века этому музею (в отличие от Коптского) предъявить особо нечего. Да и X-XI веков керамика не сказать, чтобы сильно впечатляет. При том, что X век считается вполне себе расцветом ислама как в части науки, так и культуры. Видимо, это касается только запада и востока мусульманского мира. Египет, будучи географически в его центре, в прочих отношениях пребывал на периферии.
Очень напоминает крылатого барса – символ Татарстана
Культурный рост происходил на фоне дробления первоначально единого арабского государства. Триумфальное шествие Праведного халифата закономерно привело к его фактическому распаду, как это происходило со всеми возникшими в результате быстрого завоевания империями. В исламском мире возникли новые центры (например, Иран), обособившиеся от формальной столицы. Не забудем и о фундаментальных внутриисламских религиозно-политических противоречиях. История халифата – непрекращающаяся вереница попыток сепаратизма и внутренних разборок. Вполне нормальная для Средневековья ситуация, если подумать.
В начале X века в небольшом государстве на территории современного Туниса власть получили имамы из династии Фатимидов. Они были шиитами, то есть в принципе не признавали легитимность багдадских суннитских халифов. Дела у них быстро пошли в гору, и они прибрали к рукам весь Магриб. То есть северную Африку восточнее Египта. А в 969 году захватили (не с первой, правда, попытки) и Египет. Тот как раз во второй уже раз с момента арабского завоевания получил на несколько десятилетий фактическую независимость. Фатимиды перенесли свою столицу на берега Нила, основав город Каир, и сидели на них 200 лет.
Лепная декоративная решётка эпохи Фатимидов (XII век) с цитатой из Корана
После смерти последнего Фатимида в 1171 году фактическим властителем Фатимидского халифата становится сельджукский военачальник курдского происхождения Юсуф ибн Айюб, также известный как Салах ад-Дин (Саладин). В 1174 году он (сюрприз! сюрприз!) провозгласил независимость от сельджуков, положив начало первой династии султанов в Каире – Айюбидов.
В арабских государствах ещё с IX века начало складываться особое сословие мамелюков (мамлюков) – воинов, рекрутированных из рабов иноземного происхождения. Эту практику ещё позднее переняли турки, создав широко и печально известных янычар. Не будучи привержены каким-то семейным или клановым интересам, мамелюки неплохо проявляли себя и на гражданской службе. Они получали хорошее образование, что позволяло занимать любые государственные должности. В 1250 году (опять сюрприз) мамелюки свергают Айюбидов, положив начало Мамелюкскому султанату. Он оказался на редкость (для Средневековья) устойчивым государством, просуществовавшим до захвата Египта османами в 1517 году. Правда, за это нужно поблагодарить монголов, хорошенько укатавших соседей Египта в начале второй половины XIII века. Монголы и до Леванта, входившего тогда в султанат, добрались, но это уже просто краем зацепили, и мамелюкам без большого труда удалось их разгромить. Но перед этим монголы добили в Багдаде остатки Арабского халифата, и его правителям Абиссидам пришлось бежать в Египет. Здесь они и жили, формально сохраняя титул халифов, однако не имея реальной власти, пока их род не пресёкся. Получается, что Каир более двух с половиной веков формально являлся столицей Арабского халифата, де‑факто уже не существовавшего.
Благодаря мамелюкам Египет впервые за долгое время получил 2 с половиной века независимости, стабильности и относительного спокойствия. Неудивительно, что в богатом ресурсами государстве в XIV-XV веках случился экономический и культурный подъём.
Мраморный медальон из медресе эмира Саргатмиша в Каире (XIV век)
Рисунок этого экспоната выбран в качестве логотипа музея как выражающий суть исламского искусства.
Канделябр с золочением (XIV в.)
А архитектура мамелюкского периода в значительной степени определила уникальный облик старого Каира.
Таблички я не отснял, так что пришлось дома разбираться с этими предметами, подозрительно похожими на саркофаги. На которых помимо надгробных плит (я подобные ранее не раз видел) зачем-то ещё трубы типа дымоходов. Уж не на случай ли, если покойный окажется не совсем покойным? Ведь мусульманская традиция требует предать умершего земле до захода солнца. Поскольку аутопсия не практиковалась, случаи погребения заживо должны были быть не такими уж редкими.
Называется такой «саркофаг» сандука (слово «сундук» того же происхождения, неспроста они формой похожи). И в нём не хоронили. Ислам запрещает хоронить выше уровня земли. Сандука – это такое замысловатое надгробие, действительно происходящее от саркофагов древних. Популярны сандуки были у турок, так что в Египте они появились, скорее всего, не ранее, чем при Айюбидах.
И всё-таки: зачем труба?! Может, чем он выше (толще), тем статуснее покойник? Ладно, оставим Фрейда в покое (извините за каламбур).
Решетчатые экраны (XVIII в.)
Удобная штука: можно высунуться наружу, чтобы осмотреться по сторонам, а тебя при этом не видно. Собственно, исламские оконные решётки и балкончики ничем не отличаются от коптских, что я видел вчера. Здесь во внутреннем дворе они тоже есть.
Мелкоячеистые деревянные решётки, в отличие от каменных, распространились в Египте, по всей видимости, уже при османах. Высоко почитавшие личную доблесть и мастерство владения оружием мамелюки явно недооценивали технический прогресс в области вооружений. Поэтому вдрызг проиграли в 1516-1517 годах войну султану Селиму I, мыслившему шире. Сабля против пушки – плохая ставка.
Турки, как я уже отмечал применительно к Кипру, неплохо владели искусством удерживать покорённые территории. Они делились властью с местными элитами, хорошо контролируя их. В Египте они оставили у власти лояльных мамелюков, приставив к ним для надзора назначаемого из Константинополя наместника-пашу. Не то чтобы это стопроцентно уберегало от поползновений самостоятельно «царствовати и всем владети», но до XIX века в целом работало.
Ещё фонтан «бахчисарайского» типа (сальсабиль) во дворике есть.
Наверное, тоже османского периода
Выставка современной каллиграфии ещё порадовала. Та была по большей части в застеклённых рамах и непоправимо бликовала. Потому что в этом коридоре музейный свет не поставлен, только обычные потолочные лампы.
Что написано – без понятия. Надеюсь, что-то приличное
Привычка к тому, что буквы должны быть расположены в строку, заставляет изумляться тому, что такое вообще можно прочитать. Потому что выглядит оно примерно как тульская лошадка.
Это называется прямоугольным куфическим письмом
(довольно популярная форма каллиграфии)
Ещё увидел в музее фото мавзолея Шаджар аль-Дурр. Эта дамочка сыграла важную роль в событиях, о которых я выше рассказывал. Она была женой предпоследнего айюбидского султана Ас-Салиха. Когда тот в 1249 году умер, султаном стал его сын Туран-шах. Ненадолго: его-то мамелюки и порешили в 1250 году. И… провозгласили султаном саму Шаджар. Однако авторитетные исламские богословы идею гендерного равноправия в XIII веке отчего-то не оценили, и мамелюкам пришлось пойти на хитрость. Они нашли в своих рядах эмира попредставительнее, его объявили султаном и женили на нём Шаджар. Но та что-то не поделила то ли с новым мужем, то ли с его первой женой. Возможно, дело было в мести за Туран-шаха, который ей доводился хоть и не сыном, но всё же пасынком. Короче, султан неожиданно насильственно скончался. Это не оценили уже мамелюки, так что сильно Шаджар второго мужа не пережила. А мавзолей оригинальной формы она себе вроде бы ещё при жизни построила. Там и упокоилась в 1257 году. Я его потом в городе нашёл, он недалеко оказался от мечети Ибн-Тулуна.
Мавзолей Шаджар ад-Дурр (XIII в.)
Улицы Каира
Современный Каир – огромный мегаполис, на территории которого прежде существовали в разное время основанные поселения. О Гизе, которая как бы не совсем Каир, я рассказывал. Совсем Каир – это правобережье. Здесь с VI века до н. э. существовала Вавилонская крепость. А давеча упомянутый Фустат основан арабами в 641 или 642 году. Крепость Аль-Кахира (Аль-Каира), предназначенную стать новой столицей их халифата, Фатимиды заложили в 969 году. Эта дата и принимается за основание Каира. Всего-то 1053 года городу, получается. Скучные люди эти арабские историки. Им бы на курсы повышения в Казань сгонять.
Герба как такового у Каира нет, что для мусульманского города, скорее, естественно. Но есть официальная эмблема, помещённая в том числе на флаг (справа). Изображены на ней, насколько я понимаю, силуэт мечети Аль-Азхар (о ней ниже) на фоне солнца и некая куфическая надпись.
Исторический Каир (также – Исламский Каир), включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – обширная область, включающая в себя и Фустат, и фатимидско-айюбидскую Аль-Кахиру. В основном здесь я и гулял, пока был в городе.
Улочки Исторического Каира весьма живописны. И ещё более колоритны – если нет привычки к восточному городу с тысячелетней историей (у меня не было). Это вам не вылизанные исторические центры богатеньких европейских столиц. К разруха-стайл я после Александрии был готов. Но Каир иной, в нём нет присущей северной соседке уже едва уловимой, но всё же окончательно не умершей памяти о величии античной цивилизации. Кажется, что трущобы – органически присущее этому месту состояние. И это воспринимается без раздражения или сожаления.
Аналогии с Палермо (тоже когда-то арабским городом, между прочим) буквально на каждом шагу. Тот, конечно, далеко не столь постапокалиптично выглядит, но есть нечто общее в подходе. Когда вдруг есть деньги, надо сделать красиво. Затем забить на всё большой железный болт, и дальше уже как получится.
Я не выискивал специально такие виды. Я просто шёл по улице, причём далеко не самой глухой и явно не считающейся неблагополучной. Люди вокруг не выглядели чего-то опасающимися или опасными. Нет, они были вполне довольны жизнью и приветливы. Просто… так уж здесь принято жить. Кто я, чтобы судить их?
Топографические привязки не указываю, я их не озадачивался отмечать. Во-первых, это сложно. На улицах никаких табличек нет, а включить GPS на фотоаппарате ради геометок не догадался. Да и аккумулятор он дополнительно садит. Во-вторых, незачем. Просто выходишь на прогулку по историческим кварталам, и нечто подобное тебя ожидает не далее как за углом. Конечно, есть красоты и в более традиционном понимании этого слова; не только в ироническом ключе.
И чего я в музее 100 фунтов платил, когда всё есть бесплатно? :)
О, смотри-ка, ремонт!
Вообще без понятия, что это такое. Был бы крест – сказал бы, что часовня. А мечети такие маленькие бывают, интересно? Может, мавзолей. На самом деле, симпатичного очень много. Но где-то машина некстати припаркована, где-то просто глаза разбежались и не собрались вовремя в кучку. Попадались и полноценные достопримечательности, которых в моём плане не было. Я Каир очень-то подробно не планировал, отметив только главное. Знал, что в исторической части города специально искать интересное не придётся; оно повсюду, только успевай головой вертеть.
Это я знаю: мечеть Сакины бинт Хуссейн (1904)
Для исторического района дата постройки невпечатляющая, но это, конечно, не первая версия мечети. Тот же самый нео-мамелюкский стиль, который позднее практиковал Марио Росси. Он узнаётся по характерной формы куполу…
… и минаретам с ротондой-колоннадой, увенчанной луковичной главкой.
Парные минареты на улице Шейхун немного другие, но в целом сюда же.
Без чего (помимо мечетей) невозможно представить улицы Каира, это без торговли.
Возможно, кустарь-жестянщик прямо здесь и мастерит эти странные воронки
Опять аналогия с «Арабо-нормандским Палермо», где такое на каждом шагу. Надо сказать, после Каира я стал намного лучше понимать, почему Палермо такой особенный в сравнении не только с Турином, но и даже с другими сицилийскими городами. Благодаря столичному положению, он сохранил особенно много от арабского жизненного уклада.
И на полноценный базарчик набрёл – как же без этого
Вообще, базар – это не место. Это состояние души. Для египетской души – состояние естественное.
Приценился. Молодая картошка по 5-7 фунтов. 15-20 рублей. Плохо ли зимой-то? Так бы и купил с собой, если бы билет был с багажом :D.
Чего почти не видел, это чтобы воду в мелкой таре (сразу попить) продавали. Видимо, у местных спросом не пользуется, поскольку страна бедная. А на одних туристах, шляющихся по таким местам отнюдь не массово, выручку не сделаешь. Но без воды в жарком климате никак. И хотя питьевых фонтанчиков в привычном по Европе виде здесь нет, кое-что для профилактики обезвоживания предусмотрено.
Пробовать не рискнул. Потому что вода может оказаться обычной водопроводной, а здесь, повторюсь, не Европа. И кружка общего пользования в пост-пандемийном XXI веке – нонсенс, казалось бы. Вспышки холеры в Египте порой случаются. Потому что выше по течению Нила находится замечательная страна Судан, по сравнению с которой даже исторический Каир – верх цивилизованности и благополучия.
Баб-Зувейла
Каир изначально создавался Фатимидами как укреплённый город. Позднее городские стены как минимум дважды расширялись. На сегодняшний день от этой фортификации осталось трое ворот конца XI века. Начнём с южных – они от Музея исламского искусства недалеко.
Баб-Зувейла (1091-1092)
«Баб» – это ворота на арабском, а зувейла – название берберского племени, солдаты из которого были расквартированы поблизости. Такой способ образования урбанонимов распространён не только в Египте. Вспомнить хотя бы Измайловский проспект в Петербурге или Жандарменмаркт в Берлине. Минареты характерной мамелюкской формы добавлены к воротам в первой четверти XIV века при строительстве рядом с ними мечети султана Аль-Муайяда Шайха.
Мечеть султана Аль-Муайяда Шайха (1415-1421)
Снимок сделан сверху неспроста. Ворота интересовали меня не столько как памятник истории и архитектуры (хотя и это тоже), сколько как возможность за небольшую плату подняться повыше. В преимущественно плоском Каире смотровые в дефиците. Но если соберётесь, то имейте в виду, что в минаретах крутые спиральные лестницы. Подниматься ещё ничего, а спускаться совсем неудобно. И не разойтись. К счастью, посетителей не особенно много.
Однако даже соотечественники среди них попадаются
Это они на нижнем балкончике стоят (как и я в этот момент, только на другом минарете), а есть ещё верхний. Заодно хорошо вблизи (а местами и наощупь) рассмотрел, как устроены эти мамелюкские минареты с ротондами.
Похоже на то, что наверху есть и третий балкончик, но…
… подъём туда уже реально стрёмный. В чём-то я египтянами восхищаюсь. В Европе бы эту «лестницу» хорошенько заблокировали. В Эмиратах – хотя бы для вида цепью или ленточкой закрыли. Здесь же… Охота кувыркнуться с 50-метровой высоты – да на здоровье! Или не здоровье, а что там обычно бывает после этого.
На смотровой прежде всего нужно сделать панораму – это и эфиопскому ёжику понятно.
Панорама на север с мечетью (4148×1080 точек)
Открещивался я рубрику «Культурный шок дня» заводить, но вид на крыши Каира сверху – это что-то с чем-то. На плоских кровлях (скатные в здешнем климате ни к чему) груды мусора, из которого как грибы из навоза целыми выводками торчат спутниковые тарелки.
Если вспомнить знаменитое изречение Булгакова про разруху (вложенное в уста проф. Преображенского), многое про Египет становится ясно. Самих египтян, похоже, всё устраивает. Кровли зачастую используются (зря что ли месту пропадать?), и никого не смущает что дети играют в такой травмо- и столбнякоопасной обстановке. Да, я грубо вторгся в частную жизнь местного семейства, использовав технические средства в виде дальнобоя. И потом (о, ужас!) не пошёл брать письменное разрешение на съёмку.
Хотя скатные крыши в здешнем климате не нужны, чердаки в домах я бы всё-таки делал. Чтобы уменьшить нагрев солнцем верхних этажей. Понятно, правда, во что они быстренько превратятся. Может, поэтому их здесь и нет.
Идущая на север улица Аль-Муизза Лидиниллаха
(названа в честь 4-го фатимидского халифа, основателя Каира)
Улица Аль-Хаяма, ведущая на юг
Мечеть напротив ворот на улице Ахмеда Махера
(египетского дипломата, министра иностранных дел )
Внутри ворот есть небольшая экспозиция, посвящённая их истории.
Остатки подъёмных ворот
Благодаря минаретам за состоянием ворот более-менее следили, и они сохранились неплохо. Последняя серьёзная реставрация прошла на рубеже XX-XXI веков. Следы упадка после неё уже видны. Поскольку в некритичные для устойчивости всей конструкции места как недокладывали палок, так и продолжают той же методой пользоваться.
Мечеть ибн Тулуна построил в IX веке к северу от Фустата аббасидский наместник и фактический правитель Египта Ахмед ибн Тулун (835-884). Считается, что она в основном сохранила свой первоначальный облик. Так что, если есть желание посмотреть на дофатимидскую архитектуру, нам сюда.
Мечеть ибн Тулуна – обычного для арабов дворового типа, при этом преизрядная. Примерно 120 на 140 метров. И с трёх сторон дополнительно обнесена стеной.
Пространство между стеной и собственно мечетью
Я вышел к мечети с востока и, не увидев входа, принялся стену обходить. Разумеется, я обошёл почти по кругу, потому что вход был метрах в 20, но в другую сторону. По этой части мой талант неистребим. На входе принимают добровольно-принудительное пожертвование. Обошлось мне это аж в соточку (цена музейного билета, между прочим), но эта мечеть того стоит. И ещё пятнашку бакшиша отдал за обувание меня в бахилы. То есть мне их не просто выдали, чтобы я без обуви мог ходить по не особенно чистому двору, а пожилая саида именно что надела их мне на ноги.
Двор мечети ибн Тулуна (примерно 876-879)
Если говорить о виденных мной полностью окружённых галереями дворах, этот даже больше Клуатра Микеланджело в термах Диоклетиана. Такой масштаб объясняется тем, что мечеть мыслилась как главная в Аль-Катаи – новой столице тулунидского (независимого перед фатимидским завоеванием) Египта. От Аль-Катаи только эта мечеть и сохранилась, более ничего.
Напоминающее мавзолей сооружение в центре двора – павильон для омовения, построенный султаном Ладжином в конце XIII века.
Вообще, омовением полагалось заниматься до входа в мечеть, и необходимые для этого удобства снаружи были. Возможно, из-за размеров мечети султану показалось, что пока от тех удобств до своего молитвенного коврика дойдёшь, можно успеть опять испачкаться. Если не физически, то духовно. Сейчас этот павильон пустует, фонтана в нём нет.
Зато у него есть купол
Сзади маячит минарет необычной для Каира, но вполне традиционной для столиц Халифата формы с наружной спиральной лестницей. Я его срисовал, ещё когда бродил вокруг мечети в поисках входа.
Что занятно, построен он только в конце XIII века. То есть уже при мамелюках, когда сформировалась собственная архитектурная традиция. Возможно, строили понаехавшие из Багдада зодчие, по-другому не очень умевшие. В целенаправленную заботу о стилевом единстве с мечетью IX века я не готов поверить.
Всё-таки интересно: аркады оригинальные, или это позднейшая перестройка? Очень уж неожиданно для IX века выглядят антревольты с розетками и прорезями в виде небольших арок.
Галерея со стороны киблы
С этой стороны она в несколько рядов, поскольку это основной молельный зал.
Михраб и минбар
Михраб является копией оригинального, перенесённого в Музей исламского искусства. Всего же михрабов в этой мечети 6 (оказывается, и такое бывает). Главный выполнен в виде традиционной ниши, остальные – плоские резные камни, расположенные поодаль от стены киблы. Из-за пилонов аркады многим молящимся главный михраб не виден. Вдруг да повернутся не туда – конфуза не оберёшься. Вот дополнительных и наделали.
Михраб Аль-Афдаля Шаханшаха, визиря Фатимидского халифата
в 1094-1121 годах – реплика, оригинал тоже в музее
Можно подняться на крышу. Точнее, нужно: раз уплачено, до́лжно затраты отбить по максимуму :).
Неплохо, но с минарета должно быть ещё лучше. Кстати, проход к минарету через промежуточный дворик вдоль внешней стены. Так что в теории можно в мечеть не заходить и на шторы не скидываться. Хотя там бдительный мужик стоит на страже бюджета учреждения и велит всем сначала заходить сюда, то есть в мечеть. Но кто сказал, что нельзя его ослушаться? Он же без ятагана.
Улица Кадри Баши
Застройка в окрестностях, как видите, сугубо современная. Ничегошеньки больше от Аль-Катаи не осталось.
Вид на восток
На востоке возвышенность, на краю которой устроилась Каирская цитадель с грандиозной мечетью Мухаммеда Али (не боксёра). О ней ещё будет отдельная песня.
Медресе эмира Саргатмиша, примыкающее к мечети с севера (1356)
Его я тоже обходил, оно на снимке с минаретом есть. И это то самое медресе, откуда взят мраморный медальон, ставший эмблемой Музея исламского искусства.
Ещё о бабах
На вечернюю прогулку я отправился в сторону северных сохранившихся ворот городских стен. По прямой от Баб-Зувейлы до них полтора километра, что даёт представление о масштабах фатимидского укреплённого Каира (без пригородов вроде Фустата).
Баб-аль-Наср (Ворота Победы), 1087
Баб-аль-Футух (Ворота Завоевания), 1087
На севере даже изрядный участок крепостной стены имеется, но это чистой воды новодел. От стен к XX веку оставались, по большому счёту, только фундаменты. На этом участке на их месте ничего не построили, что и позволило их «восстановить».
Между воротами внутри стен расположена мечеть аль-Хакима, открытая в 1013 году. Она размерами лишь немного уступает мечети ибн Тулуна. Два её минарета считаются самыми старыми в городе.
Северный минарет мечети, возвышающийся над городской стеной.
Что-то южноазиатское в нём есть
Нижняя часть минаретов вскоре после постройки была по неизвестной причине закрыта массивными цоколями. И дело не в фортификации: стен и ворот здесь тогда ещё и в проекте не было. Сама мечеть оказалась на ремонте, так что я в неё не попал.
Уставшее дерево у северо-западной стены (думаю, что
ремонт не из-за него объявили, просто так уж совпало)
Ворота Баб-аль-Футух – северный конец улицы Аль-Муизз. Аль-Муизз – одно из имён основавшего Каир фатимидского халифа, которого я прежде упоминал как Лидиналлаха. Он под ним даже более известен. Скорее всего, в честь него улица и названа. Почему нет? Может же быть в одном городе, скажем, Ленинский проспект и площадь Ильича. Чем Абу Тамим Маадд аль-Муизз Лидиниллах хуже В. И. Ульянова-Ленина?!
Минарет мечети Аль-Акмар на улице Аль-Муизз
Улица Муизз известна как главный туристический рынок Каира. С одной стороны, это нормальный восточный базар, где нужно торговаться до хрипоты. С другой – он чётко ориентирован на туристов. Выглядит куда цивильнее прежде виденных, но в плане цен – торгуйся не торгуйся – это ничего хорошего не обещает. Я хотел купить здесь маме турку взамен немного пришедшей в негодность старой. Но оказалось, что выбор кальянов на рынке кратно больше, чем турок. Хотя, казалось бы, не так уж и много среди туристов найдётся любителей у себя на кухне шишей побаловаться. Но то у нас, а здесь могут быть и туристы из богатых восточных стран, которым дешевле здесь приобрести и увезти, чем дома покупать.
Добавлено позже. Я сильно недооценил увлечённость некоторых «коллег». Сестра поделилась историей про туристов, которые попросили выяснить, можно ли в гостинице в Хошимине покурить кальян. И вопрос был не о наличии там кальяна, а именно о возможности курить. Кальян они собирались везти с собой.
Короче говоря, турку пришлось поискать. Нашёл. Красивую, латунную, блестящую. С заменяемой рукояткой на резьбе (эта деталь при приготовлении на газу имеет тенденцию подгорать). Поторговался, согласившись на явно не последнюю цену с условием, что в неё будет включена запасная рукоятка. Весь довольный привёз маме подарок… и оказалось, что она протекает. Плохо пропаяна.
Мечеть-медресе султана Баркука (1386) – тоже на Муизз
Уличный базар – значит сделать улицу практически непроезжей. Это я по Александрии знаю. Что вовсе не значит, что ездить по ней перестанут. И ладно бы легковушечка осторожно пробиралась.
Водитель, оказавшись в центре внимания, смущённо улыбался
Однако уже темнело, а мне нужно было посетить ещё одну важную достопримечательность, раз уж оказался поблизости.
Слева – мечеть Аль-Азхар, справа – Абу аль-Дахаба
Мечеть Аль-Азхар построена в 970 году и считается первой во вновь основанном Фатимидами Каире. Минареты, конечно, более поздние, это мамелюкская история. Всего их 3. Самый интересный, конечно – раздвоенный минарет Аль-Гаури, названный в честь предпоследнего мамелюкского султана Кансуха аль‑Гаури. Он построен в 1509 году.
Вход в Аль-Азхар я искал долго. Он, оказывается, довольно непримечательный. И меня смутило, что туда много народу заходило. Что означало, что меня там сейчас точно не ждут. Они, получается, на магриб (закатную молитву) шли, так что у меня всё равно ничего бы не вышло. Повадились, понимаешь, молиться, когда мне приспичило старинную мечеть осмотреть!
С одной стороны, досадно: интерьер Аль-Азхар уникален. С другой – всегда что-то да не получится. Даже в странах, где можно худо-бедно планировать, всякие накладки случаются. Бывали церкви, куда я по несколько раз кряду попасть не мог, хотя они каждый день открыты. А тут за всю поездку пока первое обидное фиаско.
Известна и почитаема у мусульман Аль-Азхар не столько за красоту и древность, сколько за заслуги на ниве богословия. Почти с самого основания при мечети работало медресе, которое было важнейшим центром шиизма. Религиозными дисциплинами в Аль-Азхар не ограничивались, изучали также арабскую филологию, юриспруденцию, а порой и медицину. В конце XIX века медресе трансформировалось в университет с арабской спецификой. В 1961 году он был переучреждён как государственный вуз. Тогда в программе обучения появились естественные науки и технические специальности. И начали принимать женщин. Только не стоит думать, что им, упаси Аллах, позволили учиться вместе с мужчинами. Как бы то ни было, университет Аль-Азхар ведёт свою историю с 988 года и является сегодня одним из престижнейших в исламском мире учебных заведений. Я на его территорию забрёл, пока искал вход в мечеть, но туда меня не пустили. И отметил большое количество книжных магазинов и развалов в окрестностях.
Раз народ собрался помолиться, значит, солнце зашло – наступили сумерки.
Минарет мечети Эль-Хуссейна (1870)
Там тоже есть свои интересности, но съёмка уже всё, да и устал я: день получился насыщенный, и днём я не отдыхал. Вызвал «убер» и поехал в гостиницу. Парень на рецепции посоветовал для аутентичного ужина Cairo Kitchen. Я это место в теории знал. И видел по пути в Александрию. Но, во-первых, это далеко – придётся ехать. Во-вторых, рейтинг в Гугле у этого заведения хуже, чем у кафе, что я нашёл вчера. По-моему, выбор очевиден. Кстати, сегодня был аншлаг. Последние столы заняли вскоре после моего прихода.
Как ни удивительно, впечатления у меня от Египта пока что куда приятнее, чем от Эмиратов. Многое удивляет и даже поражает, кое-что смешит, но едва ли что-то раздражает. Всё, чего я опасался увидеть в бедной арабской стране, в наличии. Но не это главное в восприятии места. Египет – он настоящий со всеми своими проблемами. Ты видишь жизнь живых людей, для которых это дом, и они – всяк по-своему и в разной степени – рады тебя видеть своим гостем. Это примиряет с недостатками. А в ОАЭ этого вовсе нет. Там чинно и красиво, это так. Но общаешься ты с пакистанцами и филиппинцами, которые на месте обжились за годы, но по сути остались понаехавшими. Это не их страна, не их дом. Потому их гостеприимство, сколь бы искренним оно ни было, не может быть подлинным. Впрочем, чего-то настоящего там вообще мало. Разве что пустыня, в которой «деревни наследия» построены индусами под руководством европейских инженеров.
Кто-то скажет, что пирамиды тоже отнюдь не арабы строили. Это так, но они за века как-то сжились с ними и с прочей многотысячелетней историей этого края. Может, это лишь моя фантазия, однако кажется, что сегодня они прежде всего египтяне, а уже потом арабы. А копты так вообще полноценные наследники «тех» египтян. И они мне тоже наверняка встречались не только в церквях. Может, мой вчерашний возница – в незапамятном колене потомок прораба, шпынявшего инопланетян при возведении пирамиды Хефрена? И он показывал мне то, что в самом деле строил его далёкий предок? Внешне-то копта от араба не отличишь, пока он не начнёт креститься или в сторону Мекки поклоны бить.
| < Каир докаирский | Каир негостеприимный > |