31 декабря 2022 (суббота). Каир докаирский

Гиза

На всех бронях от Booking.com написано, что по египетскому закону иностранцы обязаны платить за проживание в иностранной валюте. По факту же в объектах размещения охотно берут и фунты – только плати. Я-то этой опцией не пользовался, поскольку для неё пришлось бы сначала обменивать доллары. Лишние хлопоты, а выгоды никакой. И я обязательно выбирал размещение с завтраком, чтобы хотя бы утром не думать, где поесть. В Crown Hotel отдельного помещения для еды не было. Завтрак мне приносили в оговоренное время в комнату, где поднос едва помещался на маленьком столике.

Разве что, нормального (в хорошем смысле слова) кофе не хватало. Видите, чайный пакетик в кружке мокнет. Египтяне вообще неожиданно мало увлекаются питием кофе. По сравнению с киприотами или турками, во всяком случае. Будто не рядом с его родиной живут. В городе кофейню не вдруг найдёшь. Церковь проще найти – это в мусульманском-то государстве. Одна была от гостиницы буквально в паре минут.

Она францисканская: и эмблема над главным входом видна, и самолично Франциск Ассизский на постаменте маячит. Уж нашего-то Сан-Франческу я завсегда узнаю. Итальянского типа неоготика с элементами романики. То есть эклектика, по большому счёту. Начало XX века, более точной информации не нашёл. Открытой ни разу не застал, даже на территорию не смог зайти. Но я особо и не стремился: зачем? Чего-то выдающегося там наверняка нет, и в Египет я приехал уж точно не католические церкви рассматривать.

Находится церковь на улице Банка «Миср», который не впервые в моём рассказе появляется. Один из офисов банка как раз в створе улицы.

Метро, которым я вчера проманкировал, тоже недалеко. Конечно, можно взять такси от места до места. Точнее, Uber – это будет не очень дорого. Но… неспортивно. Как минимум, до Гизы нужно добраться общественным транспортом, а там видно будет.

Стоимость проезда в каирском метро дифференцированная – 3 тарифа в зависимости от расстояния. Какой из них до Гизы, непонятно. Самый высокий – 5 фунтов (15 рублей). Дал кассирше пятёрку, сказал «Гиза» – получил билет, но сдачи она мне не дала.

Метрополитен, первая линия которого пущена в 1987 году, в центре города напоминает итальянские метрополитены. Дизайн утилитарный: никаких тебе мраморов, хрусталей и нержавеек; максимум, цветная плитка. Платформы береговые. Когда-то в Каире были также трамвай и троллейбус, но первый прекратил быть в 2018 году, а второй – ещё в 1981-м. Троллейбус, надо сказать, вообще малоподходящий для восточного города с долбанутым хаотичным дорожным движением транспорт.

В вагоне метро на полу(!) сидит какой-то чувак и распевает. Весьма неплохо, к слову сказать. Занимается он этим довольно долго. Только при мне несколько остановок проехал. Иногда ему подают. После университета песня резко, буквально на полуслове, прервалась, и на «Фейсале» он вышел из вагона. А следующая уже и моя – «Гиза».

Гиза – часть Большого Каира, расположенная на левом берегу Нила. Административно это отдельный город с населением 4,4 миллиона человек. Фактически же с Каиром не только метро общее. Наверное, было бы удобнее и управлять им как единым целым, а не договариваться, кто какую сторону улицы подметает. С другой стороны, Москва тоже в область местами вообще без разрывов переходит, даже Нила между ними нет. Справа – то, что в русской Википедии названо гербом (без щита?) Гизы, в английской – печатью, а в арабской – просто эмблемой. Короче, городская символика. На которой солнце, пирамиды и Нил опознаются без труда, а четвёртый элемент – видимо, какая-то достославная мечеть. Меня из всего этого интересовали пока что только пирамиды.

Гиза возникла в пустыне на некотором отдалении от Нила как некрополь для располагавшегося южнее Мемфиса – столицы Египта времён Древнего царства – не позднее середины III тысячелетия до н. э. Населённый же пункт на её месте появляется, по всей видимости, в VII веке во время краткого сасанидского (персидского) завоевания Египта. Ничего особенно интересного, кроме пирамид, в ней, по большому счёту, нет. Хотя с интересом узнал, что Гиза имеет собственный международный аэропорт. Никогда не слышал про него.

Выхожу из метро – понимаю, что никто не планировал, что туристы будут экономить. Глухомань; вообще непонятно, куда податься. И подвернулся мне какой-то александриец (земляк, практически :)), который привёз сынишку смотреть эти самые пирамиды. Договорились, что вместе доедем. Машину (убитые «жигули») он нашёл, поехали. Но по дороге он переговорил с водителем и оказалось, что для египтян и для иностранцев разные входы, и они далеко друг от друга. «Точно меня там не впустят?» – спрашиваю. «Да, точно». Вернули меня к метро. Пока шёл к проспекту Аль-Арам, чтобы оттуда Uber вызвать, попался навстречу ещё один персонаж. Мол, я там живу недалеко от пирамид, а сейчас еду с ночной смены – в метро работаю. Поехали, дорогу покажу. Легенда годная, поехали. На маршрутке.

Как и в случае с междугородним автобусом, куда идёт маршрутка – тайна великая есть. Поэтому пассажиры на дороге поднимают пальцы вверх буквой V – видимо, показывая, куда им нужно. Водитель в ответ показывает пальцы вниз и не останавливается. То, что мой попутчик заплатил за меня и как-то вскользь намекал на «в гости», меня малость насторожило. Но не так чтобы сильно. Египтяне определённо отличаются контактностью и гостеприимством, а возместить расходы не проблема; успею. Но когда он возле какой-то конторы начал втирать, что здесь-де работают его друзья, я окончательно убедился, что нарвался на «помогальщика».

Пирамиды, или Бремя белого человека

Помогальщество – это такой способ заработка на туристах. Не эксклюзивный для Египта, но очень здесь распространённый. Суть в том, что тебе оказывают некую услугу. Почти всегда непрошенную, часто вовсе ерундовую и бесполезную. Особенно европейцы легко на это ведутся, потому что там в порядке вещей делать людям необременительные мелкие приятности. А в Египте не бывает услуг безвозмездных – по крайней мере, для приезжих. Страна бедная, и многие египтяне считают это достаточным основанием, чтобы потребовать за своё усердие бакшиш, иногда несуразный. Не слышал, чтобы помогальщики прибегали к насилию. Видимо, следуют заветам Остапа Ибрагимовича и уголовный кодекс чтут. Но могут завлечь куда-нибудь, где тебя станут разводить на значительную покупку. Так со мной и случилось.

К счастью, разводили меня не купить ковёр ручной работы 6 на 8 метров, а всего лишь отправиться смотреть пирамиды в повозке. В целом, мне эта идея понравилась. И, сбив цену в 2 раза (наверняка это не предел), я согласился. О чём, кстати, не пожалел.

Рядом позирует его дохлая кляча. В горку вообще не тянула – он спрыгивал с повозки и шёл рядом, чтобы ей полегче было.

Почему я о потраченных деньгах не пожалел? Во-первых, не пришлось стоять дикую очередь за билетами. Парнишка, помогавший жучиле в конторе, сбегал в кассу и принёс – видимо, у него там всё схвачено. Досмотр, на котором форменная давка, я прошёл с его помощью тоже сравнительно быстро. Повозка досмотр не проходит, а просто заезжает через ворота на стоянку, где также стоят экскурсионные автобусы. Видимо, для этого на шее у возницы и болтается бедж.

Во-вторых, бродить пешком по пустыне (Долина пирамид измеряется километрами) – такое себе удовольствие. Лишиться его мне было, скорее, в радость. Правда, в шайтан-арбе с деревянными практически не амортизированными колёсами очень тряско, на ходу снимать невозможно. А как колесо на камень наезжает или в ямку, так вообще нехорошо, даже без съёмки.

В-третьих, это просто интересный опыт – побыть важным белым господином :).

Едва ли не больше важных господ передвигается на верблюдах. Это, наверное, не так тряско.

Пирамида Микерина – меньшая из 3 фараонских пирамид Гизы. Микери́н (Манкаура́) – фараон IV династии, правивший в конце XXVI и/или начале XXV века до н. э. Датировки событий Древнего царства заметно разнятся, что неудивительно: речь о временах невообразимой по человеческим меркам давности. От постройки пирамид до начала современного летоисчисления прошло на целые века больше времени, чем длится пресловутая «наша эра», начало которой таится в глубокой древности. Да, я видел рукотворные сооружения более старые – на Мальте. Но то были довольно примитивные мегалиты, а здесь у нас вполне архитектурные постройки, продукт высокоразвитой цивилизации. О том, как древние египтяне без средств механизации могли перемещать и устанавливать каменные блоки весом до 200 тонн, и в научном мире ведутся дискуссии. Не говоря о популярном дискурсе, в котором участие инопланетян – ещё не самая оторванная фантазия.

Огромная выщербина на пирамиде Микерина является результатом попытки султана Аль-Азиза в конце XII века уничтожить некрополь Гизы. Видимо, языческое происхождение пирамид возмущало правоверного мусульманина, неспособного при всей помощи Аллаха возвести нечто сопоставимое. И проку от пирамид тогда никакого не было: европейские туристы на Ближний Восток приезжали с целью наживы, а не наоборот, как сейчас.

Её современная высота 137 метров, а первоначальная оценивается в почти 147. Эту пирамиду построил себе другой фараон IV династии, Хуфу (также известный как Хеопс), правивший примерно в XXVI веке до н. э. Почему более поздние фараоны не превзошли его по размеру погребального сооружения, вопрос интересный. Вполне вероятно, что на его примере они увидели, как плохо сказываются на состоянии страны непомерное ЧСВ правителя. После Микерина пирамидная гигантомания и вовсе сошла на нет.

Пирамида Хеопса – единственное древнее чудо света из 7, дошедшее до наших дней. А уж что до Всемирного наследия ЮНЕСКО, туда все пирамиды внесены чохом. И которые в Гизе (они самые известные и самые большие, но не единственные), и из других некрополей Мемфиса.

Кстати, видите, какая дымка сильная? Город у подножия плато Гизы едва просматривается. Я то же самое видел с самолёта. Смог в большом городе не фокус, но наверняка и приносимая ветром из пустыни пыль сказывается. Потоки нагретого воздуха тоже со счётов сбрасывать не будем. Так что уже в паре километров всё в каком-то мареве. В Долине пирамид предусмотрена пара панорамных точек, но сегодня большого смысла в них не было.

Малые пирамиды, которые довольно сильно разрушены – это захоронения цариц. Почему-то фараоницами их не называют. Такие же есть возле пирамиды Микерина. И нет, египтяне не убивали жён фараонов, чтобы похоронить вместе с мужьями. Хотя так можно было бы здорово сэкономить на отдельных пирамидах.

Пешую вылазку я решил сделать к самой старой из трёх пирамид – Хефрена, опознаваемой по лучше сохранившейся вершине. Её современная высота 136 метров, первоначальная – 144. При этом у неё заметно меньшая сторона основания, чем у пирамиды Хеопса. Поэтому склоны круче, и визуально пирамида Хефрена кажется выше соседки, когда видишь их на примерно равном расстоянии.

Хафра (Хефрен) – то ли младший брат, то ли второй сын Хуфу. По некоторым сведениям, он, будучи всё-таки братом, женился на своей племяннице (дочери Хуфу), дабы укрепить свои права на престол. Тем самым как бы стал его сыном. Да, такие были нравы в династическом Египте.

Видимая на снимке лестница ведёт к входу в пирамиду, расположенному на высоте 15 метров. Я идти внутрь не собирался, даже если бы не оказался отягощён колымагой. Не настолько люблю подземелья, чтобы платить за это немалые деньги.

Издалека пирамиды выглядят неплохо сохранившимися, но вблизи видно, насколько они пострадали от времени. Первая беда – землетрясения, которые в Каире тоже не редкость. Вторая – вандализм. Все 3 большие пирамиды изначально были облицованы поверх крупноблочной известняковой кладки – грани пирамид были ровными (а не ступенчатыми) и красивыми. Облицовка сохранилась лишь очень фрагментарно, в основном её растащили. Шутка ли, полированный гранит на халяву. Пирамидам Гизы, можно сказать, ещё повезло. Некоторые пирамиды в других местах разобрали на стройматериалы почти до основания. Если фараоны хотели обеспечить неприкосновенность своих захоронений, им точно не стоило делать их столь заметными.

Получается, что рассказы про не пролезающее между каменными блоками лезвие ножа – из области художественного свиста. Да, горизонтальные стыки выглядят плотными, но тому есть естественные физические причины. А вертикальные, которые не находятся под давлением, говорят только о том, что египтяне могли в больших количествах вырезать более-менее ровные блоки. Скорее всего, для надёжности кладки горизонтальные поверхности более тщательно выравнивали. Боковым же уделяли меньше внимания. И отнюдь не жалели для устранения неровностей… гипсового строительного раствора. Да, полностью сухая кладка пирамид – это тоже миф.

Пирамидок-спутников у Хефрена нет, зато есть Большой сфинкс.

По поводу него споров даже больше, чем о пирамидах. Начиная с того, что нет общепринятой датировки с точностью хотя бы до тысячелетия. Установлено, что расположенный рядом с ним храм является современником пирамиды Хефрена, но это вовсе не означает, что и сфинкса создали в то же время. По особенностям изготовления ничего не определить, потому что сфинкс не сложен из блоков, а вытесан из монолита (не считая обкладки понизу). Горизонтальные полосы на статуе – не швы кладки, а естественная слоистость известняка. Осадочные породы неоднородны. В какие-то годы откладывались мягкие слои, которые сильнее выветриваются. На лице это заметно в виде тонких как бы трещин, а на туловище картина ещё более выразительная.

Ещё один популярный миф гласит, что лицо сфинкса изображает фараона – Хефрена или Хуфу. Однако сохранилось несколько их прижизненных скульптур, и это точно не они. Потом, любопытно, что лицо отчётливо негроидного типа. Это хорошо видно в профиль.

Современные исследователи полагают, что население Древнего Египта имело разнообразное расовое происхождение. То есть сфинкс вполне может изображать кого-то из реальных людей, но не обязательно фараона. За фараона вроде бы говорит утраченная церемониальная борода (её обломки обнаружили у подножия статуи). Однако некоторые учёные утверждают, что она была добавлена позже. Другие с ними спорят, задавая резонный вопрос: как бы она, веся не один центнер, в этом случае держалась? Гипсовым раствором её снизу на подбородок не прилепишь, не удержит. Да и нет там следов раствора. Сфинкс не раз серьёзно реставрировался с восполнением утрат, но бороду ему обратно приделывать не стали. Кстати, с бородой изображали также богов.

Сфинкс, чтобы избегать избыточного столпотворения возле него, огорожен. На входе очередь. Но я заметил, что возле другой калитки очереди нет. Подхожу, а мне охранник сообщает, что здесь только выход. К счастью, Главное правило Египта я к этому времени уже выучил. Если нельзя, но очень хочется есть деньги, то можно. И всегда носил собой несколько однодолларовых купюр. Одна из них перекочевала из моего кармана в карман охранника, и выход на несколько секунд чудесным образом превратился во вход. Вот что бакшиш животворящий делает!

Длина Большого сфинкса (включая непропорционально большие передние лапы, которые не поместились целиком на снимке выше) 73 метра, высота – 20. И если всё моё впечатление о пирамидах сводится к словам «они большие», то этот статуй реально понравился. Не знаю, почему арабы прозвали его «отцом ужаса». По-моему, он очень милый. Хоть и безносый.

Пересказывать мифы по поводу носа не буду. Я давно уже заметил, что нос – наиболее уязвимая часть каменных лиц. А возраст сфинкса измеряется тысячелетиями, за которые у него было немало возможностей обезносеть.

На крупном снимке ещё хорошо видны следы краски. Что удивительно при такой степени «износа» камня. Видимо, на совесть красили, и там, где камень оказался потвёрже, пигмент сохранился. А чтобы косметические проблемы Сфинкса не усугублять, хорошо бы голубей от него как-то отвадить. Древним памятникам контакт с этими тварями вообще противопоказан, а они ещё и лезут прямо на лицо. Голуби в природе гнездятся в скалах, так что многочисленные углубления должны им нравиться.

Конечно, хотелось, чтобы встреча с пирамидами оказалась чем-то восторгающим. Но нет, никакого «вау». Сложно на него рассчитывать, когда на экране и в книжках видел всё это стотыщ раз. Но шанс был: положительный пример – Колизей. Там даже толпа моё впечатление не испортила, а здесь она меня всё же малость раздражала.

Да ещё помогальщик этот. Он меня уже поджидал, когда я вернулся к повозочной конторе. Понятно было, что сейчас речь пойдёт о мзде. Потребовал он с меня за «услуги» 400 фунтов. Я сказал, что фунты кончились (чистая правда, ушли на оплату повозки и небольшой бакшиш вознице), и нужно ехать менять. Нет, долларов не дам. Отвёз он меня в обменник. Заодно я прокатился на местном тук-туке: они у каирцев популярнее Uber’а. Я бы, может, тоже ими пользовался, если бы по-арабски немного умел.

Дал 200. По уму-то бы вовсе ничего не давать сверх потраченного им на меня: комиссию от жучилы он точно получил, хоть и упорно отрицал это. Но большого скандала мне не хотелось, был готов лишь на малый. Поняв, что призывами к совести, давлением на жалость и угрозами больше из меня выдавить ничего не удастся, он признал, что и это неплохо. Что ж, интересный опыт. А ведь я знал про такой развод. Но проделано всё было мастерски. Да и александрийский папаша, который без какой-то корысти позвал ехать с ними, ослабил мою бдительность.

Копты, или Как размножаются папы

Утратив независимость в 30 году до н. э., Египет сравнительно мирно (с перерывами на восстания) поживал под властью сначала Рима, а затем Константинополя. Но положение колонии едва ли приличествовало стране, обладающей древней высокоразвитой культурой. Влияние быстро распространившегося христианства, с одной стороны, протестные настроения смягчало. С другой стороны, авторитет церкви позволял епископату во главе с местным папой соперничать с имперскими чиновниками.

Отказ александрийских иерархов признавать решения Халкидонского собора был, вероятно, проявлением этого противостояния. Так Египет символически проводил черту между собой и метрополией. Однако наверняка повлияло и то, что собор изменил иерархию поместных церквей, возвысив Константинополь над Александрией. Как тут не обидеться? Окончательное размежевание «правильного» православия с монофизитством заняло после этого ещё почти век. Только в 536 году александрийская кафедра разделилась на две, пап стало двое. Здесь была удалённая цензурой шутка про двух пап без единой мамы. Греческая диаспора по понятной причине примкнула к византийскому православию, возглавляемому константинопольским патриархом. А коренное население осталось в лоне «своей» церкви, которую мы знаем как коптскую.

В VII веке неподалёку от Египта созрела угроза византийскому владычеству куда более существенная, чем сепаратизм. Я имею в виду проснувшееся религиозно-национальное сознание арабов. Константинополь, так и не оправившийся вполне от Юстиниановой чумы VI века и её последствий, это дело полностью прохлопал и к отражению новой напасти не подготовился. Хотя звоночков было предостаточно. Итого когда арабы в 639 году внезапно вторглись в Египет отрядом всего-то из 4000 человек, они… не встретили серьёзного сопротивления. Заметного количества войск Византия там не держала, они нужны были для обороны метрополии. А сами египтяне не горели желанием сражаться за враждебных им греков. Арабы же хоть и знали, что нет бога кроме Аллаха, поначалу не принуждали христиан соглашаться с этим. Поэтому местное население наивно полагало, что арабский хрен будет хоть чуточку да слаще византийской редьки.

В 642 году Александрия по соглашению с арабами была эвакуирована. Окончательно история византийского Египта завершилась в 646 году.

Шли годы, и в VIII веке обжившиеся завоеватели вдруг ни с того ни и сего принялись «закручивать гайки». До местного населения вдруг стало доходить, что его, как обычно, надули. В 725 году разгорается 8-летнее антиарабское восстание. Да только поздно спохватились. На протяжении последующих веков часть египтян переходит в ислам и ассимилируется. За остальными закрепилось название «копты», происходящее от искажённого арабами греческого слова αἰγύπτιος (читается как «айгюптос») – египтянин. Сами же они называют себя египтохристианами. Или христианоегиптянами – как-то так*. Копты составляют заметное религиозно-этническое меньшинство в Египте, а также присутствуют в соседних Судане и Ливии. Это не считая возникших уже в Новое время диаспор. В 106-миллионном Египте их не менее (скорее всего, заметно более) 10 миллионов. «Коптский Каир» – основной район их компактного проживания в городе – это квартал Мар-Гиргис, находящийся близ одноимённой станции метро. Кафедральный собор святого Марка, правда, не здесь, зато есть другие церкви. Самая известная из которых, пожалуй – церковь Девы Марии. Известная также как «Висячая» или «Подвешенная» церковь.

Выглядит как довольно обычная двухъярусная церковь. Пишут, что первоначально она стояла над водяными воротами Вавилонской крепости. Отсюда её неформальное название. Остатки двух башен и ворота между ними под церковью действительно с южной стороны видны (я дотуда не добрался, на чужих снимках видел). Водяные эти ворота или нет, сложно сказать. Точно о расположенных в Египте объектах вообще не очень получается говорить: имеющиеся в Интернете сведения как правило неполны и противоречат друг другу. Заложили Вавилонскую крепость вроде бы захватившие Египет в 525 году до н. э. персы (Вавилон был их столицей). Их ещё потом разбил Александр Македонский. Римляне отстроили укрепления заново.

Про церковь Девы Марии пишут, что она-де одна из древнейших в Египте. По экстерьеру такого не скажешь: в Италии это мог бы быть Ренессанс, но поскольку мы в Египте, то наверняка не ранее второй половины XIX века. Интерьер же явно старше – это и по состоянию камня видно.

Датировать не возьмусь, а стилистически – чисто мусульманский Восток. Кабы не скамьи внутри, то и не подумаешь, что не мечеть. Если к тому же рассмотреть медальон над входом…

У коптов есть свой язык, происходящий от древнеегипетского. Графика его основана на греческой. Однако коптский язык уже давно практически мёртв. Используется отчасти как богослужебный, а в быту – только немногочисленными энтузиастами. Большинство коптов арабоязычно. Надписи в коптских церквях тоже в основном на арабском.

Если в соборе Александрии в алтарную часть вели трое вполне привычных врат, здесь – обычная для коптских церквей портьера (подобную я в Шарме видел).

Пишут, что среди многочисленных икон этой церкви есть и датируемые 8-м веком. Эти явно не столь старые.

Ещё одна коптская церковь посвящена мученикам Сергию и Вакху.

Удивительно, но перед церквями Коптского Каира не было охраны и досмотра. Рамка стоит – наверное, её задействуют в случае массовых мероприятий. А одиночных праздношатающихся туристов пусть себе исламисты взрывают. Их много, их не жалко.

Основание церкви Сергия и Вакха относят к IV веку, но актуальные стены сильно старыми опять же не выглядят. В особенности коробка сплит-системы их дивно украсила. Интерьер же кажется сильно старше. Пишут, что он сформировался к VIII веку. Наверняка врут, но от раннехристианских церквей явно что-то есть. Например, межнефные разномастные колоннады с античными капителями. Обычно христиане из языческих храмов такие брали. А здесь ещё поверх них аркады, опирающиеся на деревянный архитрав. Дерево должно быть очень прочным, чтобы выдерживать весь вес. Дуб или венге, наверное.

Снова видим инкрустированную деревянную преграду. Вроде бы XIII века. А за ней громоздится уникальная особенность этой церкви – колоссальная деревянная надалтарная сень с куполом.

Предание гласит, что церковь построена над местом, где Святое семейство отдыхало, бежав в Египет от Ирода. Новый Завет никаких подробностей об этом вояже не сообщает. Однако есть ряд источников, считаемых в православии апокрифическими, но признаваемых другими церквями, включая коптскую. Крипта, устроенная из легендарного грота, ныне сильно подтапливается и обычно закрыта для посещения. Но, видимо, столь священное место всё равно помогает верующим. В одном закутке стена увешана табличками, которые наверняка являются вотивными (чем ещё-то они могут быть?).

Копты, кстати, есть не только древневосточные (нехалкидонские), но и католики. Их церковь сохраняет коптский обряд, признавая католическую догматику и примат папы римского. Они немногочисленны, и ни одного их храма мне за поездку не попалось. Третья мимонепроходимая церковь Коптского Каира принадлежит не им, а  православному Александрийскому патриархату (грекам, которых попирают из вселенной).

Храм в виде ротонды построен вроде бы в XII веке. Навскидку готов в это поверить. Колокольня и прямоугольный цоколь явно новее. Последний вроде бы вообще перестроен из руин в конце XX века. Внутри него находятся усыпальницы патриархов. Туда не пускают, да мне оно и ни к чему. А вот ротонда, как ни крути :) – это всегда интересно.

«Трёхмерный» 6-конечный крест типичен для коптских, а не греческих храмов, однако на лишённой горизонтальных визуальных осей ротонде он смотрится органичнее «плоского». Заходим.

Роспись определённо нестарая. Скорее всего, её делали заново после серьёзного пожара, случившегося в 1904 году.

Всё-таки нет у греков такого ощущения древности, как у коптов. Новодельно как-то. И ещё они пытаются оттягать у коптов место отдыха Святого семейства. В смысле, что Иосиф Обручник пикничок замутил не там у нехороших схизматиков, а здесь, где православная церковь стоит. Даже если не принимать во внимание легендарность (неисторичность) описываемых событий и действующих лиц, кое-что вызывает недоумение. Родители Иисуса провели в Египте довольно много времени. Могли хоть по всему Каиру памятных мест отдыха наоставлять, и ещё в Шарм пару раз смотаться на море. Зачем фетишизировать какое-то конкретное место, да ещё и спорить из-за него?

Ранее церковь была частью одноимённого монастыря, известного с XV века. По нему этот район и получил название Мар-Гиргис – так арабы зовут Святого Георгия. Греческий монастырь закрылся в начале XX века, остался только расположенный рядом коптский – тоже имени Георгия. Я туда зашёл, но он вообще ни о чём. Котиков коптских снимать и то увлекательнее.

Котиков в Каире много и за пределами Мар-Гиргис. Бегают везде, дрыхнут где попало.

* Нет, это не шутка

Культурный синтез и этнографическое умоизлияние 

Последнее, что меня априори интересовало в этом месте – Коптский музей. Он открыт для посещения в 1910 году. Актуальное здание построено специально для музея в 1939 году.

Появление мальтийского креста в центре всей композиции неожиданно. Однако вспомним, что это крест ордена госпитальеров. В самом Египте они деятельность не вели, но поблизости ошивались долго. Вполне вероятно, оказывали религиозно близким коптам помощь и поддержку.

Входной билет стоит 100 фунтов (около 295 рублей). Народу совсем немного. При том, что «Коптский Каир» у туристов популярен, до музея добираются немногие. А зря; для любителя декоративно-прикладного искусства в историческом разрезе место роскошное.

Древнеримские путти – нередкий элемент раннехристианского искусства. Однако в виде держателей креста эти обнажённые сорванцы, пожалуй, несколько неканоничны.

Фустат – основанный в VII веке город, первая столица арабского Египта. Завтра я про него подробнее расскажу. Музейная табличка к этому экспонату отмечает стилизованные под древнеегипетский анх («ключ жизни», с которым часто изображались фараоны) кресты. Этот символ копты вообще нередко использовали, из-за чего за ним закрепилось название «коптский крест». Что не совсем корректно.

Ещё табличка сообщает, что по углам расположены голуби, символизирующие мир. Однако Эндрю Битти, автор книги об истории Каира, уверяет нас, что это соколы, намекающие на бога Гора. Весьма на то похоже, хотя в такой сохранности они запросто сойдут и за попугаев, а при наличии воображения – за кенгуру. Однако самобытность коптской скульптуры отмечаем.

Капители в этом музее мне вообще понравились: они красивые, и их легко снимать.

Из того же монастыря происходят датируемые VI-VII веками каменная кафедра…

… и настенная живопись деисусного типа.

Тащили в музей не только по мелочи, но и целыми расписными плафонами.

На вид оно не очень старое. Причём роспись типичная для европейской традиции, а мукарны – это чисто арабская фишка. Как и «кружевные» балкончики, которыми увешан внутренний двор.

Тоже нравятся. Так бы и завёл себе такой. Или парочку. Разве плохо бы смотрелось в Москве вместо обрыдлого пресловутого остекления?

Так что копты коптами, а Египет – вполне арабская страна. О чем нам напоминает и 5 раз на дню раздающийся на весь город азан (призыв к молитве). Видео снимал с цоколя церкви святого Георгия, в кадре станция метро «Мар-Гиргис».

Наземное метро обычно для окраин Каира. Строить его намного дешевле, а эксплуатационных проблем из‑за осадков здесь не ведают. Этих самых осадков в Каире за год выпадает в среднем 25 миллиметров. Что в 8 с лишним раз меньше, чем в не так уж далеко расположенной Александрии. Та на побережье, а Каир находится посреди пустыни, и редкая туча долетает до его середины.

В целом, метро довольно удобное. Ориентироваться в трёх линиях просто (в Милане мне даже сложнее было). Но пересадка на станции «Насер» – кошмар и ужас. Хуже в 10 раз, чем «Площадь Революции». Не зря этого Гамаля Абделя в советском фольклоре низводили и поносили :). Надо было на «Садате» пересаживаться – он тоже президент, но видимо, поадекватнее.

Ещё и ехать пришлось до станции «Аттаба». Выходишь – и сразу попадаешь на какой-то бескрайний рынок. Побродил-побродил, а он ни в какую сторону и не думает заканчиваться. Разве что в забор я временами упирался. Еле выбрался в какое-то похоже на улицу место не без помощи добрых людей. А там уже и по карте можно ориентироваться. Так что впредь я эту станцию избегал. Пользовался другой примерно на таком же расстоянии от гостиницы – «Мохаммед Нагиб», названной в честь ещё одного (первого) президента Республики Египет.

Совсем уже было собрался вечером поужинать в номере, чем Аллах пошлёт. Посылает он здесь плохо, потому что с продуктовыми магазинами в центре города беда. Но приметил неподалёку приличное вроде бы кафе. Видимо, сравнительно высокой ценовой категории, потому что и выглядит цивильно, и народу немного, и меню на английском есть. В общем, то, что нужно туристу. Заглянул в гуглокарты – рейтинг неплохой. Там и отужинал.

Кстати о еде. Когда в Египте здороваешься (или хотя бы просто встречаешься глазами) с человеком, который кушает, он обязательно пригласит тебя разделить трапезу. Порой это выглядит нелепо: буквально уже откушенный пирожок могут тебе предложить, если больше ничего не осталось. Не думаю, что в самом деле от всего сердца жаждут поделиться последним. Просто такой этикет. Это как… как… А не придумалось мне никакой аналогии из нашей культуры. Потому что у нас какое правило вежливости ни возьми, выполнение его очень неабсолютно и зависит от воспитания. А в Египте меня даже нищий дедушка-лифтёр и случайно на улице встреченный охранник порывались угостить, раз уж я неосторожно застукал их за перекусом.

Разве что в едальнях не видел, чтобы предлагали присоединиться. Наверное, считается, что раз у тебя своя еда есть, то нечего шаромыжничать :).

---

< Корниш

Каир исламский >