30 декабря 2022 (пятница). Корниш

Монтаза

За окном удивительно тихо. Не слышно автомобильных гудков, не галдят ученики во дворе школы Святой Екатерины. Многие мусульманские страны перешли на западную рабочую неделю, но в Египте выходные дни – пятница и суббота. И, похоже, ночью основательно пролился дождик: крыши мокрые.

Завтрак на сей раз прошёл без эксцессов, чемодан остался отдыхать до вечера на рецепции. Моя первая цель на сегодня – дворцовый парк Монтаза́ на побережье в 15 километрах к северо-востоку от центра города.

По дороге – ехать нужно по набережной Корниш – есть одна занятная достопримечательность.

Мост проходит над морем, соединяя края небольшой бухты. Называется он по району Стэнли (в честь британского лорда Генри Мортона Стэнли), в котором он находится. Даты открытия в источниках встречаются разные. Правильную мне удалось определить благодаря истории спутниковых снимков в Google Earth. Мост – объект крупный, его хорошо видно даже на старых снимках с отвратительной детализацией. 2001 год – постройка сравнительно свежая.

Движение по мосту одностороннее, только на запад. Дорога на восток идёт берегом бухточки за пляжем. То есть практической необходимости в строительстве дорогостоящего 400-метрового инженерного сооружения, по большому счёту, не было; всю автомобильную набережную вполне можно было поместить на суше. Максимум, пришлось бы пожертвовать пляжем, а это не бог весть какая редкость в Александрии. Так что мост Стэнли – просто удачное архитектурное решение для украшения города.

Рядом есть действующий подземный переход, сильно воняющий мочой. Что поистине необъяснимо в городе столь древней культуры :). Так-то подобным инфраструктурным объектом едва ли кого не удивишь. Но в Александрии их откровенно мало. Остальные, что я видел, находятся примерно в таком виде.

Видимо на их содержание средств в городском бюджете не хватает. Пусть лучше горожане (и ни в чём не повинные туристы) перебегают улицу, уворачиваясь от автомобилей. Так веселее – особенно на набережной с её интенсивным движением.

Монтаза довольно далеко, и мне хотелось попробовать добраться общественным транспортом. Только понять бы ещё, как это сделать. Рядом с парком есть станция, и, по идее, должен быть поезд. Метрополитена в Александрии нет, и идущая параллельно берегу – следуя вытянутости города – железная дорога отчасти заменяет его в качестве магистрального общественного транспорта. Но давеча на вокзале я не обнаружил ни расписания, ни табло. Причём не только на каком-нибудь минимально понятном языке, но и на арабском. Действительно, зачем? Кому надо, тот и так знает. На сайте египетских железных дорог информации о пригородных поездах тоже нет. Так что к главному входу в парк меня в очередной раз доставил Uber. Неспортивно, а куда деваться?

Можно сказать, опять повезло: пару месяцев назад парк торжественно открыли после реконструкции. Вроде как самолично евойное превосходительство Ас-Сиси приезжало. Однако сказать, что парк готов к приему посетителей, было бы изрядным преувеличением. При этом 25 фунтов (1 доллар) с меня за вход взяли.

Много чего перегорожено, но обойти препятствия большого труда не составляет.

Чтобы только не ездили, так серьёзно можно было и не городить. Видимо, предполагалось, что ходить тоже нельзя. Но поняв, что по пятницам полицейское государство в Египте тоже отдыхает, я совершенно распоясался :) и бродил где хотел.

В состоянии ремонта и парковые объекты.

Не то чтобы мне было сильно жалко доллар (хотя разбрасываться ими беспричинно мне не нравится). Но брать деньги за посещение парка в таком состоянии – это бессовестно. Хотя бы с главным объектом – дворцом Харамлек – уже закончили.

Дворец построил себе последний султан и по совместительству первый король Египта Фуад I в 1932 году. То есть этой эклектичной постройке ещё и 100 лет нет. Помнится, я в Стамбуле отмечал странную привязанность тамошнего монарха к архитектурным анахронизмам. Возможно, это общее свойство восточных владык.

Удивительная помесь ренессансного палаццо с ломбардоготическим замком. Нечто подобное я видел в Роверето, хотя тамошний подлинный ренессанс куда меньше и проще. От готики в Харамлеке в башенка…

… стрельчатые арки…

… и ещё много чего по мелочи вроде эркера на консолях и водосточных горгулий.

Симпатичный дворец. После свержения монархии он служил государственной резиденцией: и президенты живали, и высокопоставленные гости останавливались. Что здесь сейчас, понять не удалось. Вывесок никаких, ворота с гербами заперты.

Пока я упражнялся с фотоаппаратом, забавная сценка произошла. Идут по дорожке две дамы с детишками. Обе плотно запакованы по мусульманской норме: открыты лица и кисти рук. И… говорят между собой на чистом русском. Видимо, замужем за египтянами. И, видимо, не местные: спросили у меня что-то про дворец.

До Харамлека в парке уже был дворец Саламлек, построенный в 1892 году последним египетским хедивом Аббасом II. И раз уж мы говорим о дворцах правителей, хронология государственного устройства Египта в Новое время выглядит так.

1517 – Османское завоевание Египта. Им правят паши (наместники) с опорой на мамелюков. О мамелюках поговорим подробнее позже.
1805-1811 – Мухаммед Али кладёт конец власти мамелюков адекватным месту и времени способом.
1833 – Окончание Первой египетско-турецкой войны. Фактическая независимость Египта от Порты.
1867 – Ослабевшая Турция признаёт за египетскими пашами титул хедивов (как бы вице-султанов).
1882 – Британская оккупация Египта с формальным сохранением суверенитета Османской империи.
1914 – Начало I мировой войны. Османская империя выступает на стороне Центральных держав. Провозглашение независимого от Константинополя Египетского султаната под британским протекторатом.
1922 – Британия формально признала независимость Египта. Последний султан Ахмед Фуад I после коронации становится королём Фуадом I.
1951 – Фарук I принимает титул короля Египта и Судана (двуединой монархии). Судан, с 1822 года находившийся под властью Египта, прежде рассматривался как его владение. С 1899 он де-факто стал британской колонией.
1952 – «Июльская революция» – военный переворот под руководством уже знакомого нам Гамаля Абделя Насера. Провозглашение республики.
1955 – парламент Судана принимает решение об отделении от Египта.

Саламлек меньше и архитектурно малоинтересен. Выглядит он, как ни странно, современнее более нового дворца. Сейчас в нём 5-звёздочный отель на берегу небольшой бухты.

Добавлено позже. В 2024 году компания Rixos Hotels & Resorts получила права на переделку также и дворца Харамлек в роскошную гостиницу. Так-то, конечно, напрашивалось музей в нём устроить, и такой проект существовал. Но, видимо, отель нужнее.

Парк я осмотрел не весь: за исключением Харамлека увиденное мало вдохновляло. Да и программа на сегодня ещё обширная предстояла. Хотя в Монтазе ещё, как минимум, так называемый Чайный остров напрашивается на посещение. Однако двинулся на выход – не к главному входу, где заходил, а в сторону железнодорожной станции. Как оказалось, там и войти можно было бесплатно: никакого кордона, не считая перегороженной дороги, нет.

Там был намаз, там детский праздник –
везде поспел Денис-проказник

Ездить на такси до трамвайной остановки мне в этом году уже доводилось во Владивостоке. На сей раз я вызвал Uber без колебаний.

Рельсовый городской транспорт (конка) появился в Александрии ещё в 1860-е. Электрический трамвай ходит с 1902 года. Трамвайная сеть (она единственная в Египте) состоит из двух обособленных частей. От центра на северо-восток параллельно берегу идёт Рамлехская ветка. Движение на ней сравнительно интенсивное, составы могут быть до 4 вагонов. Она также до некоторой степени заменяет отсутствующий метрополитен и заметно с ним схожа. Пути в основном обособлены от автодороги, а остановки оформлены как небольшие станции. И здесь попадаются двухэтажные вагоны. Александрия – один из немногих городов мира, где они есть (ещё один – Гонконг). Конечно, хотелось попасть именно в такой. Но оказалось, что их очень мало. По одному вагону в сильно не каждом составе. Я подождал-подождал, да и поехал уж на чём есть. Ведь даже дождись я, даблдекер мог оказаться первым вагоном. А мне в него нельзя. Он только для женщин, и с этим здесь, в отличие от прогрессивного дубайского трамвая, строго. Оплата кондуктору, проезд стоит 2 фунта (6 рублей).

Есть и новее подвижной состав.

Вторая часть сети (Медина-трам в западной части города) в более грустном состоянии. Пути проложены по проезжей части, так что движение страдает от автомобильных пробок. Вагоны старые, ходят редко. Я вчера полдня думал, что вообще не ходят, но потом обнаружил возле центрального вокзала трамвай на маршруте.

Этому вагону точно больше 60 лет. Так-то по Милану и куда более древние экземпляры активно бегают. Но там они после капремонта вполне бодренькие, а этот выглядит сбежавшим со свалки металлоломом. И обратите внимание на штанговый токосниматель – как в Риге.

До Ар-Рамл я немного не доехал. Трамвай стал двигаться очень медленно, а потом и вовсе замер между остановками, открыв двери. Причину тому я обнаружил довольно быстро. На время пятничной полуденной молитвы (джума-намаза) жизнь в Египте замирает. А мы как раз возле мечети Аль-каеда Ибрагима остановились, которую я вчера показывал при вечернем освещении.

Молящимися была заполнена не только мечеть, но и вся площадка перед ней. Её на время застелили каким-то покрытием, чтобы не в грязь коврики класть. Прохожих на обычно многолюдных центральных улицах Александрии почти не осталось. Однако нашёлся какой-то пожилой и, похоже, очень правоверный – начал кричать на меня. Кажется, ему не понравилось, что я втыкаю в телефон в такое святое время (с картой советовался). И – внимание, вопрос! – почему он тогда сам не молился?! Но другие его быстро урезонили: мол, чего докопался до туриста, достопочтенный полоумный?

Намаз вскоре закончился, и я смог зайти снять свод, который мне намедни приглянулся.

Народ уже в основном разошёлся, но некоторые продолжали «домаливаться». И никто не посмотрел косо на меня, снимающего. Собственно, такого вообще ни разу не было в Египте. Правда, харамное – людей в форме и всякие важные правительственные объекты – я запечатлевать не пытался. Так что есть, есть чему поучиться у магометан некоторым блюстителям церковного порядка в своём отечестве.

Куда отправиться после мечети? Куда угодно. Я выбрал церковь, поскольку она недалеко. А именно, коптский кафедральный собор святого Марка. Я в нём уже был вечером в день приезда, но для съёмки тогда было слишком темно.

Традиция гласит (без документальных или археологических подтверждений), что собор стоит на месте основанной самолично евангелистом Марком в 42 году церкви. Актуальное здание – уже бог-знает-которая по счёту версия, построенная в 1952 году и значительно расширенная в конце 1980-х. Парные колокольни остались от предыдущей версии 1819 года, но тоже перестроены.

Марк, как я уже упоминал, почитается первым епископом Александрии.

Здесь же в городе, согласно христианскому преданию, Марк мученически погиб. Хотя коптская церковь не отрицает факт хищения и вывоза его мощей венецианцами в 829 году, она также настаивает, что голова евангелиста позднее была чудесным образом обретена в Александрии. Где-то я подобную историю уже слышал. Венецианцы, впрочем, о пропаже не заявляли. Возможно, это была вторая голова – со святыми такое случается.

Очень я намедни впечатлился египетским цирком безопасности. В Шарме-то меня не очень этим баловали, не считая аэропорта. Улочка, с которой вход в собор, перекрыта кордоном. Там на меня лишь взглянули, но досматривать не стали. Даже торчащий из рюкзака монопод не смутил. На втором рубеже обороны перед входом на территорию собора попросили паспорт. Показал. Полицейский посмотрел на странные буковки и, слегка подумав, спросил: «Christian?» «Yeah», – отвечаю (типа, и так не видно). На самом деле соврал басурману. Атеист я.

Вообще, угроза терроризма в Египте не вымысел. Целого президента укокошили – правда, давно это было. В последнее время исламисты, легко находящие адептов среди бедного и малообразованного населения, предпочитают атаковать христианские церкви. Хотя уж в Египте-то христиане едва ли причиняют мусульманам какие-то обиды. Так, в 2017 году террорист-смертник взорвал себя у входа в собор, погубив 18 человек и ранив 66. И это ещё полицейский не пустил его внутрь, и взрыв произошёл у входа – жертв могло быть ещё больше. Так что хотя меры безопасности вполне клоунские, совсем отрицать их полезность невозможно.

Сегодня шмон случился куда более капитальный. Уже на первом посту при входе на улочку полицейский полистал паспорт. На втором – паспорт пришлось и вовсе оставить (интересно, зачем он им). На третьем(!) тщательно осмотрели рюкзак и заставили включить фотоаппарат. Может, нынче так сурово из-за проходившего в соборе какого-то мероприятия с участием детей. В прошлый раз ничего подобного не было – заходи кто хочет, молись кому попало.

Один из этих самых детей отчего-то очень захотел со мной пообщаться и сфотографироваться. Представился Патриком, 10 лет. Повышенный интерес местного подрастающего поколения к иностранцам тогда мне ещё был в новинку. Селфи я добросовестно сделал, но оказалось, что отправить его мальчику нельзя. Некуда. Телефон у него кнопочный, так что никаких соцсетей и мессенджеров. Даже e-mail нет. Такое у коптов строгое воспитание. Получается, когда Патрик просил о снимке, его интересовал не результат, а процесс. И в школе он будет не показывать фотку (как делают дети в других местах), а рассказывать о ней в лицах.

Что-то мне это напоминает… А, точно. Моё собственное детство. Ничего, выжил.

Римский военачальник скифского происхождения и мученик III века Меркурий почитается более всего коптами, однако числится и в православных, и в католических святцах. Два клинка, с которыми его традиционно изображают, символизируют единение военной мощи с божественной силой.

Коптская нехалкидонская церковь относится к так называемым древневосточным. Её порой называют православной, что не совсем точно. В православный диптих она, в отличие от Александрийского патриархата, не входит. Копты – христианизированные в римский и византийский период жители Египта. Это они, а отнюдь не составляющие большинство египетского населения этнические арабы, могут считать себя наследниками Древнего Египта. И их многократно больше, чем этнических греков, составляющих паству «Тринадцатого Апостола и Судии Вселенной». Коптский предстоятель тоже именует себя папой, но в целом его титулование куда скромнее: всего лишь «Папа Александрийский и Патриарх Престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке». Ну не котик? Обитает он не в Александрии, а в Каире, куда со временем переместился центр коптского христианства из его александрийской колыбели. А в 2019-м ему отгрохали крупнейший на Ближнем Востоке собор в так называемой Новой административной столице, ещё не имеющей собственного названия. Наверное, назовут её в честь Ас‑Сиси.

Новая административная столица (будущий Ассисийск) – реализуемая с 2015 года затея египетского правительства, чтобы разгрузить перенаселённый Каир. В 45 километрах к востоку от него, то есть ещё дальше, чем виденный мной из самолёта Эш-Шорук, в пустыне создаётся новый город с плановым населением 5 миллионов. Проект много критикуют – главным образом, за то, что он в принципе неспособен решить поставленную задачу. Стоимости жилья слишком высока. Бедняки, составляющие львиную долю населения Каира, туда не поедут. Я-то бы съездил посмотреть, пожалуй: там уже много интересного построено. Однако не только нехватка времени меня удержала, но ещё и крайняя неприспособленность этого якобы современного города к пешему перемещению. Концы там просто огромные выходят.

Итого моё знакомство с современной архитектурой Египта оказалось весьма поверхностным.

Если сильно не приглядываться, то и не подумаешь, что на снимке не Чертаново.

Крепость вместо маяка

Александрийский маяк, входивший в число 7 древних чудес света, стоял на небольшом островке рядом с островом Фа́рос у западного края Восточной гавани Александрии. Название острова Фарос в греческом языке позднее превратилось в нарицательное φάρος, означающее маяк. Слово перешло в том же значении в романские языки. Например, итальянское faro мне встречалось не раз. А также в русский, но уже как «фара». Возведённый в первой половине III века до н. э. маяк не только служил для навигации, но и зримо воплощал психологическую компенсацию амбиции Птолемеев. До фараонов IV династии (о них завтра) им, впрочем, всё равно в этом плане было далеко. Однако маяк высотой от 100 до 160 метров – такие цифры выводятся из различных источников – это для Древнего мира невероятно круто. Он, вероятно, был выше, чем любой другой когда-либо построенный каменный маяк.

Границы Африканской и Аравийской литосферных плит проходит сравнительно недалеко, поэтому в Александрии нередки землетрясения. Маяк значительно от них страдал, особенно в первой четверти XIII века. А возможности и мотивы для его восстановления у арабских правителей были далеко не птолемеевские. Путешественник Ибн-Баттута (впервые описавший купание в минеральных водах Пятигорья) сообщает о планах султана Ан-Насира Мухаммеда I (1299-1341) отстроить маяк. Но до их реализации дело не дошло. Вместо этого султан Аль-Ашраф Кайт-бей в 1477 году разобрал бесполезные руины и начал строить на этом месте полезную крепость, получившую его имя.

Острова Фарос на современной карте Александрии не найти, потому что он уже давно не остров. Небольшой перешеек соединяет с материком и бывший островок, где стоял маяк. Собственно, он на снимке выше и есть. Вдали виднеется крепость. Ныне она – популярная достопримечательность. Парковка поблизости в пятницу плотно заставлена машинами, да и автобусов экскурсионных немало.

Даже в очереди за билетами постоять немного пришлось. Её можно избежать, купив билет онлайн, но для этого нужна работающая в Египте банковская карта.

Как туристический объект, Кайт-бей – это стены с видами…

… и посещаемая цитадель.

Внутри нет ничего, кроме собственно трёх этажей цитадели. Могли бы для антуража наставить каких-нибудь пушечек старинных и макетов средневековых арабских воинов, но нет.

Если вам показалось, что для XV века это выглядит подозрительно свежо, то вам не показалось. Цитадель неоднократно перестраивалась во время своей военной карьеры. Потом король Фарук пытался переделать её в подобие жилого замка. Последние масштабные реставрационные работы проведены в 1980-е, когда крепость уже стала туристическим объектом.

Западный берег Восточной гавани (к югу от крепости) – рыболовецкий порт. Прямо в центре города – почему нет? Должен же кто-то поставлять рыбу в Seaside, чтобы я её мог там съесть за ужином. Сегодня, кстати, без ужина. Совсем.

Подозрительно посматривающее на меня котэ на синей лодке только что мирно дрыхло. Возможно, как раз незнакомый звук (щелчок затвора) заставил его проснуться.

Шёл я к последней для меня александрийской достопримечательности. Ну, я так думал, что последней. Набережная Корниш была довольно плотно заполнена в начинающийся вечер пятницы. Чинно прогуливались и посиживали у моря граждане, судя по одежде отнюдь не европейского фасона, либо местные, либо приехавшие приобщиться к истории и культуре древнего города откуда-то из недалека.

Я бы, пожалуй, тоже посидел, да только поезд ждать не станет. Уезжать, скорее, хотелось, чем не хотелось. Не то чтобы Александрия мне не понравилась. Скорее, стало теперь интересно посмотреть, что на этом фоне представляет собой лишённый эллинистической патины Каир.

И вот почему достопримечательность оказалась не совсем последняя. Я искал мечеть, а их оказалось две рядом.

Дяденька с длинным напоминающим о прошлом президенте именем – живший в XIII веке в Александрии суфий. Это такой прошаренный в исламском мистицизме святой человек. Мечеть над его могилой построили уже в начале XIV века. Современное культовое сооружение – глубокая перестройка здания 1775 года по проекту всё того же Марио Росси. Где-то я его понимаю. В смысле, что человек навсегда оставил родную Италию для того, чтобы строить такую красоту. Этот стиль, называемый неомамелюкским, он не создал, но довёл до совершенства.

Английская Википедия уверяет, что именно эта мечеть послужила отправной точкой для проектирования мечети шейха Заида в Абу-Даби. Всё может быть, ведь конечная точка от отправной оказывается порой довольно далеко. Я, во всяком случае, сходства не улавливаю. Остаюсь при мнении, что там более всего вдохновлялись диснеевским мультиком про Аладдина.

Глубокие ниши, скорее всего, призваны уменьшить попадание солнечного света в окна. Пишут, что реконструкцию затеял уже упоминавшийся король Фарук в 1934 году или около того. Закончилась она уже после войны. Вроде бы даже сильно после, но это не точно. Задумка была объединить в единый комплекс три мечети. Третью не упоминаю, потому что она небольшая и малопримечательная. Мечети Абу-аль-Аббаса аль-Мурси и Сиди-Якут аль-Арш (или что-то вроде того; не нашёл нигде русского варианта названия) соединены просторной поднятой над землёй площадью. Она так и называется – Мечетной (Мидан аль-Масджид).

Сходство между мечетями налицо, чувствуется одна рука. Купола, стилизованные примерно под XV век и вовсе не отличишь. Хотя об этой мечети нет вообще никаких сведений, авторство и время создания никаких сомнений не вызывают.

Назад в Каир

Вызвав такси, до гостиницы я в итоге не доехал: пешком выходило быстрее, чем в пробках стоять. Пятница-с. Дорога до вокзала оказалась куда более свободной, и туда я приехал аж за 35 минут до поезда, чего в России со мной не случается примерно никогда. Но с учётом дорожной обстановки слегка перестраховаться было разумно. Посидел в вокзальном кафе, выпил кофе.

Официант (возможно, он же и владелец), выяснив, откуда я, тут же сказал «Путин» и показал большой палец. Но моментально поменял мнение на «no good man», заметив моё не слишком довольное лицо. Пройдоха – он и есть пройдоха. Облапошил меня с ценой, конечно, зато и выручил. Показал мой поезд и помог прийти через турникет, одолжив у кого-то из работников станции пропуск. Мой купленный накануне билет почему-то не считывался.

Билет я взял в первый класс. Разница по стоимости со вторым заметная, но если сравнивать с аналогичным путешествием в России, всё равно выходит недорого. А если в приоритете цена, то добро пожаловать на автобус. К моменту отправления вагон оказался заполнен менее, чем наполовину. Явно преобладали туристы. Как оказалось, местные в основном садятся не на конечной (вокзале Миср), а на расположенной восточнее станции Сиди-Габер.

Через проход от меня оказался парень-азиат, и мы как-то сразу разговорились. Нум – таец, хотя не очень на такового похож. Тайских типажей, на самом деле, много, и они довольно разные, потому что люди разного происхождения. У Нума вроде какие-то китайские корни были. Когда на первой остановке вагон заполнился, оказалось, что мы оба сидим не на своих местах. Мне пришлось отправиться на ряд назад, ему – на ряд вперёд. Однако хороший собеседник в пути – слишком ценный ресурс, чтобы им разбрасываться. И я договорился, что мой сосед поменяется с ним местами. Причём тот поначалу испугался, что делает что-то некорректное, поэтому я хочу от него избавиться. Пришлось утешать бедолагу, объяснять, что никаких претензий у меня нет. На английском, разумеется: в первом классе ездят обеспеченные египтяне, которые языкам обучены.

В Каире поезд прибывает на центральный вокзал, который тоже называется Миср. Но чаще этот вокзал называют «Рамсес», поскольку он находится на площади Рамсеса. На ней ещё есть не замеченный мной в темноте паровоз. И железнодорожный музей. Но тогда я об этом не знал, к сожалению. Паровоз уже интересен, поскольку это точно не Л и не П36. А уж ради музея я бы наверняка потом сюда приехал.

То ли ноги «отошли» за 3 часа пути, то ли ибупрофен наконец-то подействовал, по прибытии в Каир я понял, что готов прогуляться до гостиницы пешком (расстояние 1,7 км). Тем более, что вызванную машину в темноте на привокзальной площади можно было бы искать неограниченно долго. А от метро (одну или две остановки проехать) всё одно потом идти. Вообще, ходить по Каиру оказалось проще, чем по Александрии. Тут в основном нормальные тротуары, так что выходить на дорогу почти не приходится. И светофоры на оживлённых перекрёстках не редкость. Так что при переходе уворачиваться приходится только от поворачивающих автомобилей. О том, чтобы они, выполняя манёвр, пропускали пешеходов, можно только помечтать. Это всё-таки Египет.

Но прежде чем я смог насладиться дарами цивилизации, пришлось в темноте пересечь проспект Рамсеса, на котором весьма интенсивное движение. И как-то это мне совсем не понравилось, потому что риск быть сбитым машиной незначительным мне в тот момент вовсе не казался. Позже я выяснил, что возле вокзала есть надземный переход, но ночью обнаружить его было довольно сложно. И ладно бы я один ломился через проезжую часть – такое меня наверняка насторожило бы и заставило поискать, куда деваются остальные страждущие попасть на другую сторону. Нет, всё выглядело так, будто и прочие либо не знают о существовании перехода, либо предпочитают подъёму на него здоровую порцию адреналина.

Зато в гостинице (оказавшейся большой квартирой в доме примерно второй четверти прошлого века) мне продемонстрировали, что такое настоящее арабское гостеприимство. Во-первых, при лифте в здании оказался лифтёр. Он там нафиг не нужен – похоже, просто дали пожилому человеку возможность немного заработать, нажимая за меня кнопку. Не знаю, была ли у него зарплата – я небольшой бакшиш ему давал. Слово это, без которого невозможно себе представить Египет, имеет более широкий смысл, чем просто чаевые. По большому счёту, это любые деньги, даваемые не в уплату оговоренной цены. И не в долг. Милостыня или взятка – это тоже бакшиш.

Во-вторых, рассыпающийся в заботах рецепционист угостил меня вэлкам-дринком.

В-третьих…

Номер, впрочем, оказался очень маленьким. Кровать занимала едва не половину его площади. Но если в гостинице только ночевать, то много и не нужно. Вид из окна… Можно сказать (в особенности после Александрии), что его не было. Темный двор-колодец, оживляемый разве что развешанным под окном напротив бельём. Ладно, виды будем принимать снаружно. Душ навороченный с 3 режимами, но вовсе без кабинки установлен практически над самым унитазом. То есть после душа крохотный санузел будет мокрый весь. Что ж, опробуем такой сервис – прежде про подобное дизайнерское решение я только читал, но сталкиваться не доводилось.

И всё это весьма недёшево – 59 долларов за ночь, включая туристический налог. Но за вменяемые деньги в центре Каира (в пределах 15 минут пешком от площади Тахрир) предлагают только совсем никудышные варианты. А я своим в итоге оказался доволен.

---

< Александрия

Каир докаирский >