23 ноября 2016 (среда). Милан

Сыр и колбаса наши насущные

Завтрак в Mio Hostel оказался куда достойнее вчерашнего ужина. Вполне средненький завтрак, не посрамил бы даже экономную «трёшку». Всё же завтрак не ужин, жарить-парить для него ничего не нужно, только порезать. С этим наши стряпухи справлялись неплохо. Хлопья, хлеб, ветчинка, сыр, бисквиты – что ещё нужно, чтобы набраться сил перед прогулочным днём? Только кофе. Но тут нам не свезло, ибо что попало мы, увы, не пьём. Так что этот вопрос приходилось решать отдельно самостоятельно. Благо, в городе это вообще не проблема.

Милан известен как «мировая столица моды» и «деловая столица Италии», но лично для меня как минимум не менее важно, что здесь работает одна из крупнейших в мире трамвайных систем. На многих маршрутах ходят вагоны, выглядящие очень «старинно» как внешне, так и внутри: с жёлтыми лакированными деревянными скамьями вдоль бортов, стеклянными плафонами раструбом и архаичными опускающимися на защёлках окнами. Трудно поверить, что это не стилизация, а действительно построенные ещё в конце 1920-х годов трамваи. Прошедшие с тех пор не один капитальный ремонт, конечно. Нормально сфотографировать такое чудо у меня так и не получилось. Но ничего, успею ещё. Скорее всего, в ближайшие годы им ничего не грозит. Несмотря на почтенный возраст, ветхими вагоны вовсе не выглядят.

Культурный шок дня. И вот едем мы в таком колоритном трамвае, и видим, как одна миланская бабушка узрела вошедшую знакомую и решила её негромко окликнуть. Как, думаете, она её позвала? «Эй, Джузепповна»? Отнюдь. «Синьора Уффици»! Ведь «синьор» и «синьора» – это не только официальные обращения, но и вполне бытовые. Если дать волю фантазии, можно представить, как у нас в трамвае одна пенсионерка стала бы кричать другой «мадам Рукавишникова»… Почти смешно, в самом деле.

А коварный трамвай по ходу движения поменял маршрут. Вожатый выскочил из кабины и что-то сказал об этом. Я не всё понял, но хотя бы насторожился, чтобы заметить, что поехали мы в самом деле куда-то не туда. Не на рынок то есть. Вчера вечером мы заглянули в супермаркет прицениться, что почём, а сегодня решили посмотреть на рыночные цены и ассортимент.

Большого крытого рынка, как во Флоренции, в Милане, насколько я понял, нет. Есть несколько небольших. Один из них – на Пьяццале Лагоста.


Настоящая итальянская колбаса (сантиметров 30 диаметр батона)

В супермаркетах такой гаргантюанской колбаски не найдёшь; это малотиражная продукция. Однако цены не слишком интересные: повыше, чем в Lidl. Местный (т.е. ломбардский) сыр грана-падано (близкий по своим качествам к пармезану) в супермаркете стоит от 9 до 13 евро за килограмм; тут – от 15. Фрукты-овощи тоже подороже, хоть и качество, пожалуй, получше. Чего-то поражающего дешевизной, как на уличном рынке Виа Марчелло 5 лет назад, вовсе нет. Крытый рынок и уличный рынок – это просто немного разные жанры.

Цвет осени

От Лагоста рукой подать до вокзала Порта-Гарибальди и Пьяццы Гае Ауленти. Где мы вчера были, но я хотел поснимать эти новые здания при свете. Хоть каком-нибудь. Но дождь всё-таки начался, и снимки вышли… или, скорее, не вышли.

Эти две жилых многоэтажки называются «вертикальными садами» (giardini verticali). Растительность на балконах не самодеятельность жильцов, а часть архитектурного проекта. И там не какие-то горшечные герани, а самые настоящие деревца.


Башни UniCredit, опоясывающие Пьяццу Гае Ауленти

Высота главной башни 152 метра без шпиля (231 – с ним). Ну да, не Майнхэттен. И не Москва-Сити. Но всё же самое высокое здание в Италии. Думаю, в хорошую погоду тут можно сделать очень красивые снимки.


Станция метро M2 Garibaldi FS

Такой интересной платформы в метро я ещё не видел. Наверное, оставили задел под какое-то расширение, да так и не использовали (не так давно построенная линия M5, которая как раз на Garibaldi начинается, использует отдельную станцию). В Википедии есть снимок трамвая, по какому-то особому случаю загнанного сюда. Но сейчас, похоже, не только контактную сеть демонтировали (в миланском метро верхний токосъём), но и путь забетонировали. Вот такая беспутная :) платформа.


Книжный магазин на Виа Виджевано

Опять же, не Метелкова, но тоже ничего так. Собственно, мы как раз подошли к самому тусовочному району Милана – Порта-Тичинезе.


Здесь когда-то был миланский… порт

Между Москвой и Миланом можно провести много аналогий. Начинаются с буквы «М»; городская планировка радиально-кольцевая… Русских довольно много, опять же :). Но до «порта 5 морей» Милан не дотянул: водным путём отсюда можно выйти только в одно море, Адриатическое. Строившиеся с XII по XIX века каналы играли большую роль в коммерческой жизни города, в котором не было судоходной реки. Со временем значимость водных путей упала, и от былой роскоши осталась пара каналов да этот пруд со спущенной водой, который даже собственного названия не имеет. Просто Пруд (La darsena).

Я когда в прошлый раз тут проходил, была сплошная стройплощадка, всё перегорожено. Так что нынче решил заглянуть посмотреть, что тут сделали. Вроде, ничего особенного.


Затвор на восточной оконечности Дарсены

Монументальная фасция на гранитном блоке, скорее всего, означает, что построен затвор при фашистах. В Италии не особенно усердствовали с ликвидацией фашистской символики. Убрали только наиболее одиозные творения, так что фасции то и дело на глаза попадаются.

На заднем плане снимка виднеется ещё один коммунальный рынок. В части цен на продукты он нас тоже ничем не порадовал, но там Настя нашла недорогие симпатичные магниты. Несколько неожиданное место для продажи сувениров, пожалуй. Но тут нужно понимать, что Навильи, в отличие от Пьяццале Лагоста – популярное у туристов место.


Канал Навильо-Гранде (построен в XII-XIII веках)

Именно на этом канале находится необычная церковь Св. Христофора, в которую я заглядывал в 2014 году.


Навильо-Павезе (XVII-XIX в.в.)

Тут колокола многочисленных окрестных церквей возвестили полдень, а это означало, что в базилику Сант-Эусторджо я опять не успел. Настя же просто не успела, поскольку с ней это пока в первый раз случилось. Ну, с почином :).


Базиличный парк с колокольней Сант-Эусторджо на заднем плане

Парк несмотря на несколько унылую погоду оказался островком осенней прелести. Цвета тут такие яркие, будто сырость и серость их не приглушили, а наоборот, освежили.


Кстати, жёлтое дерево слева – это гинкго

Купол на снимках – это базилика Сан-Лоренцо-Маджоре. Я о ней уже подробно рассказывал, так что повторяться не буду.


Памятник римскому императору Константину I перед базиликой

Константин мне не чужой человек, ведь это он в Трире базилику имени себя построил. В Милане его тоже ценят, потому что Константин хоть и предпочитал основанный им Новый Рим (более известный как Константинополь), но всё же Медиолан при нём был главным городом Италии – одного из 4 имперских округов.


Porta Ticinese (XII век)

Порта-Тичинзе – одни из двух сохранившихся средневековых городских ворот. Правда, в средние века арка была всего одна. Ещё две боковые прорезали уже во второй половине XIX века. В Милане вообще ворот много, но в основном они относятся к новому времени.

Тайно вечерело


Обычный миланский дворик на Виа Джованни Боккаччо

Разве не прелесть? Вопрос к знатокам миланской топографии: что гость города может делать на Виа Боккаччо? И если вы предположили, что мы шли к церкви Санта-Мария-делле-Грацие, то вы в самом деле знаток. Мы действительно направлялись к миланскому Всемирному наследию.


Базилика-санктуарий Santa Maria delle Grazie (вид из клуатра)

Построенная во второй половине XV века церковь доминиканского монастыря начиналась как готическая, но была закончена как ренессансная. Ренессанс виден во всей красе на барабане, а фасад у базилики типичный для итальянской готики. В 1980 году монастырь первым из итальянских объектов был удостоен включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И, кстати, это была уже 3-я очередь раздачи этих престижных плюшек. Так что Италия вовсе не сразу начала лидировать по количеству этого самого наследия. На тот момент её даже Канада в 3 раза опережала (ничего плохого не хочу сказать про Канаду и политику отбора, проводимую ЮНЕСКО).

Массивный снаружи барабан изнутри не кажется особенно грандиозным. С ним такая же петрушка, как с Ротондой в Мосте. Он как бы двухслойный и снаружи заметно больше, чем внутри.

Интерьер чем-то напомнил веронскую Сант-Анастизию (а это, по-моему, отменная рекомендация). Светлая готика с неконтрастной росписью.


Центральный неф (вид из хора)

Однако было слишком темно, чтобы сделать хорошие снимки внутри.


Фонтан в клуатре

Что-то есть прелестное в итальянском ноябре. Он напоминает нашу золотую осень. Ещё бы солнца немного… Но оно, похоже, в Питере исчерпало отпущенный мне на этот год лимит.

Знаменита Санта-Мария-делле-Грацие в первую очередь своей трапезной, где находится настенная роспись «Тайная вечеря» кисти Леонардо да Винчи. Хоть я и не прочь при случае пополнить список посещённого Всемирного наследия, сюда прежде особо не стремился. Во-первых, объект крайне популярный, и посещение «Вечери» нужно бронировать задолго. Во-вторых, когда-то довелось читать не очень хорошие отзывы: персонал-де здесь грубый, если не сказать хамоватый. Что, кстати, ни в малейшей степени не соответствовало увиденному и почувствованному нами. Может, когда-то имели место «отдельные недостатки», но сейчас всё очень чинно и даже обходительно. Хронометраж посещения выдерживают не по-итальянски точно, это есть. Лишних полминуты побыть в трапезной не дадут. Но какие по этому поводу могут быть претензии?

В общем, сходить «к Леонарде» было Настиной идеей. Я не особо рассчитывал на успех этого начинания, но к своему удивлению обнаружил, что билетов в наличии полно. Хотя «несезон» в Милане, судя по собору, не слишком выраженное явление, тут нам повезло. Билет стоит 10 евро (что немало для музея одного произведения) плюс 2 евро наценка за онлайн-продажу. Вроде, наудачу можно купить в день посещения в кассе без наценки, но всё же 2 евро не та сумма, чтобы уповать на благоволение ветреной фортуны. Ездили мы уже так в Тюмень, не зная, попадём ли на стадион, и нам такой расклад вообще не понравился.

Итак, на каждый сеанс посещения «Тайной вечери» набирается группа ограниченной численности. Примерно как в капелле Скровеньи. Сначала экскурсовод рассказывал разные общие сведения, потихоньку подводя к трапезной через бокс, где выравнивается микроклимат. Английский его был довольно посредственным, и почти после каждой фразы он произносил «окей», будто для собственной уверенности, что всё говорит правильно. Но понимать его было легко, потому что итальянский акцент очень похож на русский. Фонетика-то очень близкая (наверное, это одна из причин того, что мне так нравится итальянский). Итальянцы (у кого не поставлено произношение) говорят по-английски так, будто изучали язык в «спешалайзд скул» в Кирове.


Наша группа (внизу)

На пребывание в трапезной отводится ровно 15 минут. Я специально не засекал, но, кажется, всё делается честно по звонку.

Не могу сказать, что испытал от шедевра воочию какие-то сильные эмоции. Когда видишь оригинал творения Леонардо, он не кажется чем-то существенно новым или иным, радикально превосходящим по воздействию многажды виденные репродукции. Однако минуты посещения пролетели совершенно незаметно.

Вопреки распространённому заблуждению, «Тайная вечеря» не фреска, а альсекко. Маэстро писал её по сухой штукатурке. Решил поэкспериментировать, но не слишком удачно: красочный слой стал осыпаться через несколько лет после завершения работы. Говорят, что роспись не погибла только чудом, но вдаваться в историю произведения я не буду: про это и так очень много написано.

Я не стал толпиться со всеми; слушать рассказ было не так интересно, как походить по залу и посмотреть с разных точек. Отошёл к противоположной стене, где находится фреска (это именно фреска, что и по её куда лучшему состоянию видно) Донато Монторфано «Распятие».


Донато Монторфано. Распятие (1495)

Тут тоже есть утраты, но то не косяк живописца с выбором техники. Трапезная (особенно восточная стена, которая на снимке слева) сильно пострадала от бомбы, упавшей в клуатр церкви в 1943 году.

А когда все остальные пошли к этой фреске, я, в свою очередь, смог насмотреться на «Вечерю» без помех.

Третий и последний экспонат трапезной – версия «Тайной вечери» для слепых.

Снимать без вспышки в трапезной вовсе не возбраняется. Тут они большие молодцы, надо сказать; я был очень приятно удивлён. Однако освещение всё же не такое, чтобы можно было рассчитывать на хорошие кадры. Достаточно сравнить со следующим снимком, сделанным в самой базилике. Эта современная «Пьета» подсвечена если не хорошо, то хотя бы ярко.

Скульптура, как я понял, выставлена временно в качестве произведения искусства, а не принята в состав убранства церкви. Ретроград во мне брюзжит, что оно и к лучшему, пожалуй.

Ещё одна находящаяся неподалёку церковь – Сан-Мурицио-аль-Монастеро-Маджоре – уже попадала в поле моего зрения (то есть в список «к посещению»). Некоторое время назад она вышла на второе место среди достопримечательностей Милана на сайте Tripadvisor. Даже роспись Леонардо там только на третьем месте: слишком уж много привередливых критиков развелось :). Впрочем, список, в котором на первом месте стоит миланский собор, доверия априори не внушает :-P.


Интерьер церкви Сан-Маурицио (в основном, первая половина XVI века)

Причина популярности, пожалуй, очевидна. Да, это очень симпатично. Да, для Милана это определённо явление. Но после фресок Падуи, да и даже после церкви Корпо-ди-Кристо в Брешии Сан-Маурицио не кажется откровением. Как-то чересчур пёстро, нарочито дорого-богато. Что, наверное, отражает высокий статус Милана. В провинции всё выглядит скромнее, и оттого искреннее и трогательнее.

Ну и, наконец, старый добрый Сант-Амброджо, обязательный для «миланского зачёта». Я-то уже сдал, а сестра ещё нет. Заодно новую дорогу разведал, мимо монументального (в виде огромной часовни) памятника павшим миланцам и с выходом к боковому входу, а не ко главному.


Атриум Сант-Амброджо вечером

Небо видите какое синее? Я его почти не подкрашивал. Прояснилось наконец-то. Но уже после заката, в сумерках. Так что солнца в эту поездку мы так и не увидели; лишь пару раз оно как-то неуверенно обозначало своё местонахождение через тучи.

И снова быт

Ну и какая поездка да без забавных встреч? После завершения культурной программы пошли немного «пошопиться» на Корсо Буэнос-Айрес. И в магазине в Foot Locker встретили русскую продавщицу Анжелику. Пожалуй, Нелли из Бриксена мне всё же больше нравится: она как-то интеллигентнее. Анжелика же – девушка очень энергичная, даже чересчур. В стиле «магазина на диване»: «А пока вы думаете, у меня для вас есть ещё кое-что!» К сожалению, ещё кое-что, в отличие от оного телемагазина, предлагалось сугубо за отдельную плату. Так что мы в итоге взяли только то, за чем изначально и пришли.

Ужин от вчерашнего отличался только тем, что мы пришли пораньше, и нам досталось больше салата. И паста, которая была не с овощами, а красная, оказалась с ветчиной. Вчера-то мы в ней мяса не приметили. Что ж, два дня потерпеть такой ужин можно. Дольше – вряд ли. Многие из жильцов на казённый ужин особо и не покушались, а ели в общей столовой то, что приносили сами. Пиццу, курицу, салаты – чай, супермаркет рядом, а пиццерия так вообще за соседней дверью. Видимо, это те, кто задержался здесь подольше, чем мы. И уже пресытился гастрономическими изысками «афроитальянских» кухарок.

Вышли вечером в супермаркет купить домой «санкционки» и выпить кофе – встретили неподалёку довольно приличного вида попрошайку, нуждавшегося в «двух евро на поезд». Я в таких случаях обычно отвечаю (конечно, только когда явно лично обращаются) «Scusi, non capisco»  – «Извините, я не понимаю». Однако стал замечать, что это плоховато действует, не убеждает. Видимо, как-то не так говорю, и меня не понимают. Вообще, попрошайка не ахти какой сюрприз в Милане. Просто на следующее утро мы увидели нашего визави… за завтраком. Видимо, на поезд он себе так и не собрал :). Он был в уличной одежде, так что, наверное, всё же не ночевал в хостеле, а просто зашёл с утра перекусить. Может, ребята пускают его подкормиться.


< Лоу-кост как он есть Бергамо >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.