29 декабря 2022 (четверг). Александрия

Наследники Сан-Марко

Первым делом на новом месте нужно осмотреться по сторонам. Если, конечно, есть куда осмотреться. В моих апартаментах на 15-м этаже посреди не особенно высотного центра Александрии оно было. Собственно, только это меня в них и радовало.

Для центра древнего города как-то многовато уродливых коробок в зоне видимости. Увы, симпатичная старая застройка – вообще не то, за чем в Александрию стоит ехать. Тем не менее, прямо под окном две достопримечательности из числа первостатейных: католический собор святой Екатерины…

… с одноимённой школой возле него…

… и православный Благовещенский собор.

Что интересно, всего один минарет я углядел. Тем не менее, мусульмане в населении Александрии составляют подавляющее большинство, а католиков вместе с греко-православными – незначительная доля процента. Я просто случайно попал в средоточие малозначительных конфессий.

До Восточной гавани от меня всего метров 700, но грузовой и пассажирский порт расположены в другой гавани западнее неё. До этих кранов контейнерного терминала больше 2 километров.

После завтрака, перипетии которого я уже живописал, можно уже и начинать знакомиться с городом. Вчерашний вечер не считается, это был «пробник». Если курортный отдых в Египте – голимая попса, то городской туризм в этой стране изведал не каждый (организованные экскурсии из пляжных отелей в расчёт, естественно, не берём). Не самая это простая материя. Во всяком случае, куда более сложная, чем гулять по устроенной более-менее разумно и логично Европе.

Утром довольно прохладно. Средняя температура в Александрии в это время градусов 14-15, в то время как в Шарме – около 19. Потому что от северных ветров его прикрывают горы, а Красное море зимой подогревается тёплым течением из Бенгальского залива. Александрия же, стоящая на берегу значительно более холодного Средиземного моря, открыта всем ветрам. Обширные пляжи, впрочем, есть и на этом побережье. Но они востребованы исключительно летом.

Екатерина Александрийская, которой посвящён собор – раннехристианская мученица. Родилась она в Александрии, а мощи её находятся в том самом монастыре в Южном Синае, подходящей экскурсии в который я не нашёл. Это насколько можно говорить о мощах человека, который вряд ли существовал. Папа Павел VI в 1969 году даже исключил Екатерину из католического календаря в числе других святых, существование которых было сочтено недостоверным. Правда, потом Иоанн Павел II вернул её с понижением в статусе до необязательной памяти. А на Востоке Екатерину всегда высоко почитали христиане всех деноминаций.

Co II века Александрия была одним из главных центров христианства. Здешний епископ по статусу уступал только римскому и тоже именовался папой. Но после Халкидонского собора (451 год), когда в раскол ушли т. н. древневосточные церкви, религиозное влияние города упало. Ныне в Александрии христианство, как и повсеместно в Египте, представлено в основном коптами. А в соборе святой Екатерины находится кафедра ординария Апостольского викариата Александрии Египетской в ранге епископа Римской католической церкви.

Фасад собора можно и ампирным назвать. Внутри же видим добропорядочную неоманьеристскую базилику приемлемой для Медзоджорно степени обшарпанности. (Википедия настаивает на необарокко, но я не склонен с ней согласиться.)

Поясняющий происходящее штендер написан на арабском. Со Второго Ватиканского собора католические службы проводятся преимущественно на национальных языках. Видимо, местные прихожане – в основном коренные египтяне, а не экспаты. Вряд ли это сделано в расчёте на любопытствующих мусульман-арабов. Больше того, я тут выяснил, что с некоторых пор на арабском служат в Риме! Видимо, достаточно понаехало в нашу Италию арабоговорящих католиков.

Благовещенский собор от Екатерининского недалеко. Его видно с небольшой полукруглой площади перед последним.

Этот собор – практически ровесник предыдущего, но стилистически он ещё более неоднозначен. Есть готические элементы, есть византийские; общие формы напоминают ренессансные церкви Венеции. Короче говоря, эклектика. Извините за выражение. Признаки упадка здесь прямо на фасаде.

Причём упало сравнительно недавно.

Внутри очень темно было; светочувствительность пришлось задрать выше обычного, что отразилось на качестве съёмки.

Ага, у нас тут трёхнефная базилика. Высокая алтарная преграда с иконостасом и царскими вратами. Довольно-таки похоже на кипрские церкви.

Собор – главный храм Александрийской православной церкви. Это одна из автокефальных поместных православных церквей. Её признанная каноническая территория самая большая в православном мире – вся Африка. Принадлежащий Египту Синайский полуостров при этом подчиняется Иерусалимской православной церкви, а не Александрийской. Так на то он и не Африка.

Предстоятель церкви, попросту именуемый Александрийским патриархом, имеет весьма заковыристый полный титул: Его Божественное Блаженство Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной. Так и вспоминается классическое «… которого сапогами попирают из вселенной». Боже мой, в XXI веке живём, а они всё не наигрались. Или, может, это компенсация такая. Паствы-то у Пастыря Пастырей в полуторамиллиардной Африке всего около миллиона, так что особо не зажируешь. Одевается и ведёт себя православный папа скромно, и вообще человек он, кажется, приятный. И собор у него симпатичный, только содержится плохо.

История Александрийского патриархата начинается с осуждения монофизитства на Халкидонском соборе. Кому интересна христология и прочие ереси – добро пожаловать, например, в Википедию. В итоге это привело к разделению александрийской церкви на халкидонскую греческую под покровительством Константинополя (православную) и нехалкидонскую собственно египетскую (коптскую). О коптах потом, а православные в Египте – в основном этнические греки. Так что сходство с кипрскими церквями (которые, по сути, тоже греческие) неслучайно. Кроме того, злые языки из РПЦ клевещут, что живёт Александрийский патриархат в основном на деньги жертвователей из Греции и Кипра. Что, скорее всего, близко к истине. Отсюда, должно быть, греческий флаг на фасаде. Сам папа тоже грек. А с московскими коллегами местный патриархат рассорился, признав автокефалию украинской церкви. Теперь они не общаются (в смысле, евхаристически).

Позади собора располагается патриаршая курия. Или консистория. Или как-там-ещё у них присутственное место называется.

Только Его Божественное Блаженство, насколько я понял, предпочитает сидеть в Каире, где находится второй собор Александрийской епархии. Крылатый лев над вывеской символизирует тот факт, что основоположником христианства в Египте считается евангелист Марк – легендарный первый епископ Александрии. Все здешние церкви полагают себя им основанными. Именно отсюда ушлые венецианские купцы в 829 году вывезли мощи святого, спрятав их среди свиных туш, чтобы было что положить в базилике Сан-Марко. Так гласит предание. На самом-то деле поди проверь, что и откуда они прихватили. Реально дикие были времена: ни тебе сертификатов Росзагробнадзора на мумии, ни стикеров с QR-кодами.

Наследники традиций

Я обыкновенно вставляю в свои рассказы кусочки исторических сведений, дабы вплетать увиденное своими глазами в широкий контекст бытия человеков. Это полезно для лучшего понимания как увиденного, так и бытия в целом. В случае Египта говорить об истории непросто: очень уж её здесь много. Как ни крути, это самая изученная из древнейших цивилизаций Земли. Есть специальная научная дисциплина – египтология. Она комплексно изучает Египет от зарождения в нём этой самой цивилизации до арабского завоевания. То есть до момента, когда Египет перестал быть явлением самобытным.

Специалисты традиционно делят историю Египта на несколько разных по продолжительности периодов.

Доисторический – культуры каменного и медно-каменного века V тысячелетия до н. э., известные только по найденным предметам быта.
Додинастический – от возникновения первых городов на рубеже V–IV тысячелетий до н. э. до создания единого государства в XXXI веке до н. э. В этот период появляется письменность, но всё равно известно о нём довольно мало.
Династический – время правления фараонов – с XXXI по IV век до н. э. Это самый долгий период, который дилетанты чаще всего и подразумевают под «Древним Египтом». Он дополнительно делится на Ранее/Древнее царство, Среднее царство, Новое царство и Позднее царство, а также 3 переходных периода (периода раздробленности) между ними. Всех фараонов объединяют, порой весьма условно, в 31 династию – это ещё один способ периодизации.
Эллинистический – греческое правление (главным образом, династии Птолемеев) – с 332 по 30 год до н. э. Птолемеи небезосновательно считали себя фараонами не хуже прежних и продолжали многие традиции царствования «сыновей Ра». Однако историки не включают их в общий перечень фараонских династий. Возможно, чтобы подчеркнуть, что Египет Позднего царства и сменивший его Египет эллинистический – это два заметно разных Египта. Что справедливо.
Римский – с 30 года до н. э. по 395 год н. э. Что тут скажешь? Рим – он и в Африке Рим.
Византийский – с 395 по 646 год. Разделение Римского и Византийского периодов формально и не вполне оправдано, поскольку Византия есть не что иное как Восточная Римская империя. В положении Египта с падением в 395 году Западной Римской империи мало что изменилось. Разве что, византийский период – это недолгое время доминирования в Египте христианства.
Арабский – с 646 года по настоящее время. Конечно, без малого 14 веков поздней истории невозможно рассматривать как что-то однородное. Много всего за это время произошло – поговорим подробнее позже.

Раз уж мы в Александрии, начнём с событий не самых древних. В период Позднего царства (664-332 гг. до н. э.) Египет являл лишь бледную тень прежнего величия. В 525 году до н. э. его захватывают персы и правят до восстановления независимости в 404 году до н. э. Затем снова с 343 года до н. э., но на сей раз недолго. Управа на них нашлась в лице малозначительного царька с глухой окраины эллинского мира – Александра Македонского. В 332 году до н. э. тот без особого сопротивления занимает Египет. Персов египтяне, мягко говоря, недолюбливали, поэтому встретили македонца как освободителя и немедленно провозгласили его фараоном (в укор историкам Нового времени). Так начался Эллинистический период.

Александрия – один из сравнительно немногих городов, чьё основание упоминается в школьных учебниках истории. Всё в том же 332 году до н. э. Александр Македонский заложил в западной части дельты Нила на берегу Средиземного моря город, скромно назвав его в честь себя, любимого. И сделал его новой столицей Египта. Так и сказал: «Отсель грозить мы будем…», но не уточнил, кому именно, потому что ещё не решил. После смерти Александра в 323 году до н. э. Египет достался диадоху Птолемею Сотеру. После пресечения македонской династии тот в 305 году до н. э. объявил Египет своим наследственным владением. Птолемеи продержатся до 30 года до н. э., когда Октавиан Август присоединит Египет к Римской империи.

В Эллинистический период скисший было Египет вновь становится важнейшим столпом цивилизации в Средиземноморье. Особенно это касается ранних Птолемеев III века до н. э. К этому времени относится возведение в Александрии колоссального маяка из «канонического» списка древних чудес света III века до н. э. Список включал всего 7 объектов: за количеством тогдашнее самозваное ЮНЕСКО отнюдь не гналось. Создание одного из крупнейших (это как минимум) собраний текстов древности – знаменитой Александрийской библиотеки – тоже заслуга Птолемеев.

Изображение давно не существующего маяка и сегодня находятся на городском гербе (справа). Тот возник, когда городская символика стала частью туристического имиджа (то есть примерно в первой половине XIX века). Ещё на нём представлены Средиземное море и древнеегипетская богиня Исида (а вовсе не Клеопатра, как рассказывают туристам русские гиды) с папирусом. Кстати, Александрия – единственный известный мне египетский город с обычным для Европы гербом: на французском щите и с башенной короной. Как тихий отблеск былого её сияния в созвездии центров эллинистической, то есть западной цивилизации.

И маяк, и библиотека давно канули в Лету. Старейшие сохранившиеся достопримечательности Александрии относятся к Римскому периоду. Одна из них – погребальные катакомбы Ком-эш-Шукафа. Нечто подобное я посещал на Мальте, но там были подземелья весьма примитивные, а в Египте ко II веку (которым катакомбы датируются) существовала исчисляемая тысячелетиями традиция весьма замысловатого обращения с бренными останками. Так что это совсем другой коленкор.

До катакомб 2 с половиной километра. Можно и прогуляться, но поскольку ноги я хотел по возможности беречь (без приёма обезболивающего у меня, увы, редкий день обходился), то вызвал Uber. Поездка обошлась в 25 фунтов (1 доллар) с чаевыми. Вот бы и в России по таким ценам ездить.

Под шатром прячется спиральная лестница вокруг колодца.

Колодец сложен из камня – видимо, сначала выдолбили шахту, а уже потом построили лестницу. Судя по диаметру, через колодец опускали вниз тела умерших. И поднимали вынимаемый при строительстве разветвлённой сети катакомб камень. Колодцы со спиральной лестницей есть и в других местах, и даже более глубокие (здесь – всего около 30 метров). Однако не будем забывать, что это II век.

Название Ком-эш-Шукафа дословно означает «груда осколков». Когда археологи в 1900 году обнаружили катакомбы, в одном из залов нашли кучу битой посуды. Это был триклиний (обеденный зал), в котором поминали усопших. Поднимать наверх использованную в таком месте посуду не позволяли суеверия, а помыть её внизу не было возможности или желания. Поэтому керамические тарелки и бокалы после трапезы просто разбивали.

Народу много: объект у туристов популярный.

Я улучил момент, когда толпа немного схлынет, чтобы снять барельефы в главной погребальной камере. Но общий её вид запечатлеть нечего было и думать.

Сбоку вроде бы Гор маячит и Тот тоже. В смысле, Тотом зовут бога с головой ибиса. Древнеегипетская мифология не закончилась с «настоящими» фараонами, а благополучно пережила ассирийцев, персов, Птолемеев и отлично себя чувствовала в римский период. Политеистические религии вообще хорошо ладят: лишняя дюжина богов ещё никому не помешала, а кого-то можно и отождествить, чтобы не было конфликтов за сферы ответственности. А уж когда дело доходит до погребения, на ритуалах которого именно египтяне с их «Книгой мёртвых» собаку (или шакала) съели, без Анубиса просто никуда.

Что фараон забыл в римской усыпальнице, лично для меня загадка. Исследователи полагают, что первоначально катакомбы создавались для одной знатной семьи, но впоследствии они стали местом захоронения едва ли не общедоступным. Помимо этой мифологической красоты, здесь целые коридоры погребальных камер сугубо утилитарного вида. Примерно до IV века катакомбы использовались, а после о них надолго забыли и обнаружили в 1900 году случайно.

Снова порадовался тому, что снимать в музеях теперь можно невозбранно и безвозмездно. Только предупреждающая надпись «No flash, no zoom» меня озадачила. Насчёт вспышки понятно; это запрещено во всех подобных местах. Но как можно запретить использовать оптическое увеличение? И, главное, зачем?! Ох уж эта загадочная вахтёрская душа.

Должен признать, интересно. Хоть я и не любитель подземелий.

Рядом с колодцем стоит пара наземных склепов. Они не находились здесь изначально, а перенесены с обнаруженных в 1952 году остатков кладбища птолемеевского периода.

Погребальные камеры в большом и лучше сохранившемся склепе украшены росписями, датируемыми примерно II веком до н. э.

Также на территории музея множество каменных красивостей различных периодов, причём не только похоронной тематики.

Пара сфинксов обретается и возле ещё одного памятника римского периода – так называемой Помпеевой колонны. Это буквально в нескольких шагах от катакомб. Платить за вход там я не стал, только щёлкнул от входа и пошёл дальше.

На холме, где установлена колонна, располагался александрийский акрополь. Помпеевой (в честь консула I века Гнея Помпея Магна) колонну называют ошибочно. На самом деле её установил император Диоклетиан на рубеже III-IV веков в ознаменование подавления восстания египтян в конце III века. Колонну высотой (с капителью) 27 метров венчала 7-метровая порфировая статуя императора, дошедшая до Нового времени в виде осколков. Колонна как колонна, если подумать. После Александровской нас такой штукой, прямо скажем, не удивишь. Занятно лишь то, что римляне, оказывается, не только тырили в Египте обелиски, но и ставили в нём колонны на свой манер.

Наследники Тольятти

До вокзала можно было и доехать: никаких намеченных для осмотра объектов по пути к нему не было. Но ведь не достопримечательностями одними. Повседневная городская жизнь в прежде неведомом мне мире ничем не хуже иного музея. А если всё время ездить на машине, ничего такого не увидишь. Например, вчера я отметил, что многие улицы вечером превращаются в базар. А есть и такие, на которых торговля кипит днём.

Тут как раз объявили зухр (полуденный намаз). В городе это хорошо слышно, потому что всегда находишься в радиусе слышимости от нескольких мечетей. Однако торговцы на ординарный намаз в основном забивают. Только некоторые расстилают коврики и начинают исполнять предписанные ракааты.

И мне это нравится куда больше, чем насквозь туристический и куда более благоустроенный Шарм. Потому что так интереснее, «настоящее». Увидев, что я интересуюсь улочкой в фотографическом смысле, подошёл мальчишка и попросил снять его. Да не жалко. Только не получился он у меня, так что снимок я отбраковал. А дедушка на более освещённой улице вышел лучше.

И вы ведь не думаете, что это я просил его попозировать? Нет, конечно; для этого пришлось бы брать у него письменное разрешение :). Египтянам просто нравится фотографироваться. Причём не только тем, кого я снимаю, но, как видите, и тем, кто просто случайно попал в кадр.

Здесь я не людей хотел снять, а «зебру». Потому что явление это в центре Александрии весьма нечастое. И не стоит думать, что на размеченном пешеходном переходе автомобили будут тебя пропускать. Конечно же, нет. Но хотя бы водители знают, что в таких местах чаще обычного попадаются пешеходы. В том числе туристы, наивно полагающие, что у них приоритет. Так-то и говорить нечего, что в Египте на дороге прав тот, у кого тачка круче. А пешеход за человека вообще не считается.

Это главный вокзал Александрии. «Миср», напомню, это Египет по-арабски. Железная дорога связала Александрию с Каиром в 1854 году – всего на 3 года позже, чем началось сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой. Вокзал мне понадобился, чтобы купить билет на завтра. Было бы обидно не отведать египетского поезда, а другого шанса после возвращения в Каир у меня, скорее всего, не будет. Кассу для иностранцев (другой пользоваться нельзя) нашёл быстро. Стоимость билетов там объявлена в долларах, но платить можно только в фунтах по курсу. А их-то у меня и не было.

Единственный банкомат поблизости от банка общаться со мной отказался. Так что погулять пришлось основательно, пока нашёл, где поменять. Аж до целого офиса банка дошёл. Курс оказался немного лучше, чем в банкоматах Шарм-эш-Шейха. Раз такое дело, решил поменять сразу побольше. Но всё равно в итоге до конца поездки не хватило. И времени потратил на ожидание в очереди и общение с операционистом преизрядно.

По дороге ещё заглянул к археологической зоне – она совсем рядом с вокзалом.

Это я через решётку щёлкнул. Заходить и не собирался. Эка невидаль – римский театр. У нас в Италии этого добра… Остатки терм и домусов по соседству тоже не новость, если подумать. Будь у меня времени на Александрию побольше, я, может, и сподобился бы. Но его и так было в обрез, а тут ещё обмен искать пришлось.

Наконец, билет куплен – можно и в музей.

Национальный музей Александрии открыт только в 2003 году. Как они раньше без такого важного учреждения культуры обходились, интересно? Занимает он дворец богатого торговца, построенный «в итальянском стиле» в 1926 или 1928 году. Но прежде чем туда зайти, давайте посмотрим, что это за жёлто-чёрные машины на дороге. Узнали? Ага, ВАЗ-2107. Эта модель собиралась в Каире в 2006-2014 годах. Интересный, конечно, вопрос, кому в XXI веке понадобилось локализовывать сборку автомобиля, являющегося глубокой модификацией «фиата» 1960-х годов. Скорее всего, это было просто очень дёшево. В результате такси в Александрии такие почти все.

Позднее ещё «гранту» видел. Их в Египте не выпускали – настоящий импортный автомобиль :). Поэтому их немного. Да и что на них смотреть; машина как машина. То ли дело «семёрка» – сразу понимаешь, что ты в городе с тысячелетней историей.

Здесь хорошо виден забавный способ «украшения» автомобиля, с которым до Египта я не сталкивался. Под местную номерную пластину крепятся европейские номера (возможно, ненастоящие). Они шире, так что их точно будет видно. И это реально массовое явление. Зачем – не знаю. Скорее всего, дешёвые понты: чем проще и убитее машина, тем с большей вероятностью такое увидишь. Мол, моя-то ласточка не на помойке найдена – по штрассам и автобанам в молодости каталась. А в данном случае для пущей убедительности помимо немецкого номера, на капоте ещё эмблема Peugeot и буква F c французским триколором. Ладно-ладно, верю :). Чего тут такого особенного? Обычный «пежигуль» прямиком из города Парижбурга.

Наследники котиков культуры

В музее 3 этажа по периодам египетской истории: династический, греко-римско-византийский и арабо-коптский. Накручивать поляризационный фильтр было лень, так что снимал только то, что не за стеклом.

Хотя при фараонах никакой Александрии ещё не было, недостатка в приличных экспонатах того периода музей не испытывает. Не всё наследие в XIX веке по миру растащили, в Египте ещё много осталось.

Эхнатон – это муж Нефертити. Слыхали про эту дамочку? Она известна по нескольким скульптурным изображениям, в том числе знаменитому раскрашенному бюсту в Новом музее Берлина. Но ещё больше Эхнатон прославился как горе-реформатор, предпринявший попытку радикально изменить устройство египетского общества и государства. В частности, заменил верховного бога и перенёс столицу во вновь построенный им город. Искусство при его правлении тоже трансформировалось, явив формы, не виданные в Египте ни до, ни после. Не может же у человека быть такое лицо. Это что-то значившее художественное преувеличение, которое самому фараону, очевидно, нравилось. Поскольку есть и другие похожие портреты. А есть и непохожие.

Один из уникальных древнеегипетских жанров – блочная статуя. В ней туловище сидящего человека «упаковано» в близкую к многограннику фигуру. На передней плоскости которой зачастую выбивали надписи.

Этого я бы и без таблички узнал. Очень характерные кучеряшки вокруг всего лица. В Александрии император прославился тем, что устроил резню в наказание за ходившие в городе компрометирующие слухи о нём. Слухи, скорее всего, правдивые, поскольку Каракалла вообще был редкостной сволочью.

Более поздние экспонаты мне особенно интересными не показались. В любом случае, с коптским и исламским искусством я собирался более основательно знакомиться в Каире.

Во всяком городе интересно посмотреть на уличных котиков – это немало может рассказать о характере горожан. Александрийские блохастики живут сравнительно благополучно. Они не окружены такой заботой как, скажем, в Стамбуле. Чувство голода им, видимо, знакомо, но драться за пищу вряд ли часто приходится. Вид у них замурзанный, но не драный и не болезненный.

Нужно учитывать, что страна куда беднее той же Турции. Многие жители себе-то на еду с трудом наскребают. Но что самое важное, котики непугливы. То есть ничего плохого от людей они не ожидают. Итого Александрию оцениваем на 3 котика из 5 возможных :).

После музея я отправился в парк Шалалат. Ничем вкусным там не намазано, но раз он всё равно по пути, чего бы не зайти.

Степень замусоренности и вытоптанности вполне ожидаемая. Зелени в 5-миллионном городе почти нет, так что, когда александрийцы выбираются погулять в выходные, здесь вполне может быть чересчур многолюдно. А что сейчас никого, так это будний день и рабочее время. Кроме меня, разве что какие-то ребята (явные туристы) обживали реликт городских укреплений позднесредневекового вида.

Пруд по какой-то важной причине обнесён сеткой и глаз не особенно радует. Пожалуй, то же верно про парк в целом. А поскольку в нём ещё и нет посидеть в тенёчке (скамеек я вообще не обнаружил – это в парке-то!), я не стал там задерживаться.

Местная молодёжь парку предпочитает улицы. Я рядом с парой факультетов местного университета проходил, как раз срисовал какой-то движ (смысл его остался неведом) в довольно приятном и недавно благоустроенном местечке.

Не обременённые получением высшего образования парни вечером собираются в забегаловках, кальянят и играют в домино (sic!). В Европе это считается стариковским занятием, а им нормально. Один раз видел массовую стычку. Много кричали и чуть-чуть дрались. Зачем, почему – опять же не знаю. Загадочная арабская душа. Однако интересно, что довольно скорые на вербальную агрессию египтяне к рукоприкладству переходить совсем не спешат. У нас это много быстрее происходит в случае конфликта.

А шёл я в библиотеку. Не ту, знаменитую, которая сгинула ещё при римлянах, а новую, открытую в 2002 году при поддержке ЮНЕСКО на предполагаемом месте нахождения библиотеки древней у восточного края Восточной гавани. В создании первоначального книжного фонда (включая имеющие отношение к истории Египта архивные документы) приняли участие многие страны.

Перед входом на территорию с обязательным досмотром… продают билеты. Я не стал. Просочился так. Однако внутрь здания без билета меня не пропустили. Ну и шайтан с ними. Ещё чего не хватало – за вход в библиотеку платить.

Более-менее целиком здание я смог запечатлеть на следующий день. Но только с расстояния более 2 километров с противоположного конца гавани (из крепости Кайт-бей).

Под кровлей в виде почти целого круга диаметром 160 метров находится главный читальный зал. Окна в ней, кстати, открываются. Рядом ещё одно небольшое здание. Книгохранилище на 8 миллионов томов находится под землёй. Небольшой тёмный купол ближе к морю – работающий при библиотеке планетарий.

На мост, ведущий из читального зала непосредственно на набережную, я так понял, вовсе не пускают. А то бы по нему стал ходить кто попало и непарадак устраивать.

Справа от Прометея есть неконтролируемый проход на территорию библиотеки. Кое-что общее с египтянами у нас точно есть: бескомпромиссный идиотизм ограничений компенсируется возможностью их обойти.

Наследники Халифата

Снимать библиотеку целиком пришлось издалека, потому что с набережной сделать это было невозможно. К вечеру она в западном направлении встала.

Затруднённое дорожное движение – результат не только недостатка широких улиц при избытке автомобилей. Многое зависит от культуры вождения – это я очень наглядно увидел на Северном Кипре. В Египте всё ещё более запущено. Не зря я давеча погордился, что ни в одно ДТП не попал. Со стороны и с непривычки дорога кажется полным хаосом. Хотя на самом деле на ней есть определённые правила, понятные местным. Несколько раз посидев на пассажирском сиденье, я хотя бы понял, почему все постоянно сигналят. На улицах из-за этого стоит чудовищный шум.

Бибикание – это не менталитет и не эмоции, а суровая необходимость обозначать своё присутствие на дороге. Если ты «молчишь», тебя для других участников движения нет, с тобой никто не считается. Во‑первых, правил проезда перекрестков де-факто нет (может, в местных ПДД что-то и написано, да кто их читал?!), главные дороги не обозначены. Светофоры соблюдают, только очень их мало. Поэтому перед проездом перекрёстка сигналят в знак намерения проехать. Грубо говоря, кто первый бибикнул, то и едет. С поправками на статус автомобиля, наглость и множество прочих недоступных постороннему нюансов.

Во-вторых, повороты и перестроения. «Поворотниками» никто не пользуется. Опять надо посигналить. В‑третьих, чтобы пешеходы не распоясывались. А то ишь моду взяли – улицы переходить!

Снова тащиться ужинать на дальний край гавани я не хотел. Из трёх заранее подобранных ресторанов с морской кухней ближе был греческий с неожиданным названием Santorini. Как раз рядом. Зашёл его проверить – ан, закрыто на ремонт. Получается, альтернативы второму походу в Seaside нет. Третий ресторан прямо рядом с ним, но вчера он мне менее привлекательным показался. Не отказываться же от последней в Египте возможности поесть свежайшей рыбки.

До сих пор не было в моём рассказе об Александрии ни одной мечети. Попадались по дороге, конечно, но ничего интересного. К мечети Аль-каеда Ибрагима в квартале от набережной я шёл целенаправленно, потому что она того стоит.

Построена мечеть в 1948 году по проекту придворного архитектора итальянского происхождения Марио Росси. Названа в честь Ибрагима-паши, османского наместника и фактического правителя Египта. Титул «Аль-каед» значит «командующий»: Ибрагим с юности демонстрировал полководческий талант, чем сильно помог своему отцу Мухаммеду Али-паше (первому за 4 века самостоятельному правителю Египта) получить фактическую независимость от Порты. Вроде бы немного странно, что мечеть, посвящённую национальному герою, проектировал итальянец. Но Росси, надо сказать, ещё в 1946 году принял мусульманство. Что позволило ему поработать и над украшением святая святых ислама – мечети Аль‑Харам в Мекке. И если уж на то пошло, Ибрагим-паша сам не совсем египтянин и вообще не араб.

Внутри Аль-каед Ибрагим интересный купол резного дерева, но для съёмки было темновато. Видите, свет уже совсем предзакатный. Пока до апартаментов добрался, уже совсем стемнело.

С большим трудом нашёл, что же это такое я заснял ввечеру. Эта церковь не имеет уличной вывески, не входит ни в какие списки достопримечательностей, не находится по запросу «gothic church alexandria egypt» (зато в такой выдаче полно Петергофа), в Сети практически нет её фото. В итоге я вышел на её страничку на FB – так там всё на арабском. То есть она не для понаехавших-тут, а для местных, которые при таком богатом выборе христианских исповеданий в Александрии зачем-то выбрали экзотическую протестантскую деноминацию. Постройка, думаю, первой половины XX века. Неоготику сложно датировать по экстерьеру, даже если на ней зачем-то кельтские кресты.

Ужинать поехал на такси как белый человек (на самом деле, чтобы поберечь ноги). Когда заканчивал ужин, с неба слегка закапало, но вскоре прекратило. Климат Александрии не такой засушливый, как в синайской пустыне. В декабре в среднем выпадает больше 50 миллиметров осадков – столько же, сколько в Москве. То есть мне, можно сказать, повезло, что под полноценный дождь я ни разу не попал.

Не удержался я, скомпрометировал всё-таки Египет, засняв неприглядную картину разрухи. В самом деле удивился, что такое может быть на улице безо всякого ограждения.

А чтобы не заканчивать на подобной унылости, вот вам немного «Диснейленда на минималках».

Время уже десятый час, но дым стоит коромыслом. Детишки не спят. А всё почему? Потому что завтра пятница!

---

< Да здравствует милая Африка!

Корниш >