12 июня 2022 (воскресенье). Биробиджан (МСК+7)

133° в. д.

Посещать Биробиджан (даже ненадолго) – спорная затея. Надо быть очень увлечённым путешествиями человеком, чтобы отыскать в этом резон. Что до меня, на решение не ехать из Благовещенска сразу в Хабаровск во многом повлияло видео о Биробиджане, снятое одним парнем с псевдонимом Энэй. У него обширный канал на Youtube с обзорами множества городов. Стиль его путешествий радикально от моего отличается, но к местам прогулок он подходит вдумчиво, а рассказывает о них речисто. Полезное из его роликов почерпнуть у меня получалось не раз. Так что рекомендую.

Еврей и китаец – братья навек

Славный город Биробиджан – административный центр единственной в России автономной области. Еврейской. Евреи (по данным на 2021 год) составляют аж 0,6% её 147-тысячного населения. То есть их тут и 1000 человек нет. Каких-то сто лет назад, впрочем, вообще ни одного не было. Ещё раз: 147 тысяч – это население всей области. При весьма скромной площади, хоть это и Сибирь. 36 271 км², что в 2 с лишним раза меньше Тындинского района и всего полторы Ломбардии.

Прибывающих в Биробиджан по железной дороге (аэропорта тут нет) встречает фонтан, в центре которого красуется менора.

Что он сухой как «суперджет», лично я вообще не удивился. Коль в фонтане нет воды… дальше сами знаете. :D

Рядом – памятник переселенцам. То есть еврейским трудящимся, понаехавшим-тут на Дальний Восток в конце 1920-х и 1930-е годы.

Почему советская власть решила переселять оказавшихся не у дел при сворачивании НЭП городских ремесленников и торговцев в дикое Приамурье… На этот счёт есть множество версий. Установить, какая из них соответствует истине, историки вряд ли уже смогут. Может, все сразу. Тогда ведь вообще было принято обращаться с народами по принципу «Правда сдохла? Жаль, у меня ещё столько идей было!»

Факты же таковы. С 1928 года началось переселение евреев в район станции Тихонькой на Транссибе (её основали в 1912 году). В 1930 году в составе Дальневосточного края создан Биро-Биджанский национальный район. Название его происходит от рек Биры́ и Биджа́на. То есть это вообще не еврейские слова, а эвенкийские. В 1931 году станция Тихонькая преобразована в рабочий посёлок Биро-Биджан. В 1934 появляется уже национальная область в составе нескольких районов, а Биробиджан теряет дефис в названии. С 1937 года он уже город. Герба ему тогда, разумеется, не выдали; он появился только в 2004 году (см. справа).

Символика меноры в гербе вполне угадывается, хотя официально её там нет. Ибо то не 7 синих полос, а 6 серебряных столбов в синем поле. Важно не перепутать! В остальном герб банальный, если не считать необычной формы щит.

Большую помощь переселенцам оказывали американские еврейские организации, поставляя оборудование и продовольствие. Советское правительство собиралось переселить на Дальний Восток не менее 100 000 евреев, но как-то в итоге не собралось. До полноценной автономной республики область в итоге не доросла и до принятия конституции 1993 года продолжала оставаться в составе Хабаровского края. На пике перед войной еврейского населения в области было под 18 тысяч, причём больше тысячи из них приехали из-за рубежа (вспомним про приход к власти и внешнюю агрессию нацистов). После войны евреи стали потихоньку уезжать в западную часть страны, а в 1990-е – массово в Израиль.

Обиходным языком переселенцам служил идиш, и этот язык стал в автономии официальным. Сейчас у него такого статуса нет, однако многие вывески по-прежнему дублируют на идише. Только вряд ли вам посчастливится встретить на улице кого-то, кто сможет это прочесть и понять, не подглядывая в русский текст. И сотни человек таких во всей области не наберётся. Владеющих ивритом заметно больше.

Прямо перед вокзалом, зажатый между улицами Октябрьской и Горького, сквер Победы. С обелиском, который со стороны вокзала предстаёт не в лучшем виде.

С другой стороны дело обстоит несколько лучше.

При предвоенном 30-тысячном населении Биробиджана на фронт отсюда отправились аж 11 тысяч человек (цифры из Википедии, мне они представляются нереалистичными). Больше половины из них домой не вернулись. Неудивительно, что тема памяти о Великой Отечественной в городе весьма заметна. Сквер Победы не единственный мемориал.

На самой улице Октябрьской типично советский уголок дополняет кинотеатр, построенный ещё в 1937 году. Если и не первый в городе, то наверняка старейший из ныне существующих.

Всё же пластиковые двери и окна не совсем гармоничны в такой архитектуре. Хоть это и не тяжеловесный «сталинский ампир», тут напрашивается нечто более монументально-традиционное.

Культура-шмультура

Впрочем, с точки зрения архитектуры (и особенно градостроительства) Биробиджан – вообще довольно забавное место. Сразу за кинотеатром начинается местный арбат – улица Шолом-Алейхема.

Рекламные щиты в качестве центрального украшения главного городского променада… пожалуй, сомнительное решение. Да и вообще сие «пространство» какое-то стрёмное. Я не урбанист, чтобы критиковать его аргументированно; просто здесь неуютно. Даже когда никого нет. А в присутствии заметного количества людей наверняка находиться ещё более некомфортно.

Арбат невелик, всего каких-то 300 метров. В конце его напротив гостиницы «Центральной» (видимо, где-то есть ещё одна, несколько более периферийная)…

… стоит памятник Шолом-Алейхему, установленный в сентябре 2004 года к 70-летию Еврейской автономии.

Шолом-Алейхем – он, конечно, классик литературы на идише. В Биробиджане он не только не творил, но и не бывал никогда. Ибо умер задолго до появления первого еврея в Приамурье. И жизнь местечек и слободок, вдохновлявшая его творчество, едва ли сильно походила на будни дальневосточных переселенцев.

Как-то совсем не созвучна «Семь-сорок» облику Биробиджана. Не мучают на его улицах свои скрипочки бородатые клезмеры, не шествуют важно в спокойствии чинном синагогу встречать шабат величавые Софочки. Разве что торговля как была тысячи лет назад, так никуда и не делась. Во всяком случае, вещевой рынок выглядит так, будто ничего на нём не менялось последние лет 30.

Вроде работает, но ажиотажа совсем не наблюдается: утро воскресенья, да ещё и праздник. А в другие дни тут, наверное, немало всякого китайского ширпотреба продаётся. Поскольку Поднебесная хоть и не прямо через реку, как в Благовещенске, но довольно-таки близко. Китайско-российской как бы дружбе посвящён памятник в находящемся поблизости парке культуры и отдыха, куда я как раз направлялся.

Медведь, судя по окрасу, не «исконно российский» бурый, а гималайский, который встречается только на юге Дальнего Востока, и то очень редко. Идея поставить прямо перед памятником безумно украсивший его запрещающий знак была… ну, в общем, ожидаемой. Как-то в Биробиджане всё именно так, как с этими медведиками. Без головы. Точнее, без того, что в ней должно быть.

Пластиковыми косолапиками тема дружбы в парке не исчерпывается. Есть более монументальный и пафосный памятник, посвященный уже конкретно дружбе с городом Ичунем (малюсенький «миллионник» в уже знакомой нам провинции Хэйлунцзян), который является побратимом Биробиджана.

И даже это не всё. Как минимум ещё один дружно-китайский памятник на глаза мне не попался, и не то чтобы я о том сокрушался. Просто интересно, отчего такое уважение к очень себе на уме южному соседу. Не этнически родному Израилю (ЕАО – первое в мире и одно из всего двух существующих еврейских государственных образований). И не много сделавшим для становления еврейской автономии на этих прежде диких землях американцам. И тех, и других будто вообще не существует.

Что до отдыха, в парке предусмотрены примерно из моего детства аттракционы…

… аттракционы посвежее (что-то вроде зоны для катания)…

и много воды.

Наверное, благодаря воде в изобилии имеются также комары. Встречались уже нынче, но далеко не в таких количествах. С грустью вспомнил про отобранный в иркутском аэропорту репеллент.

Пожалуй, наиболее примечательное здание Биробиджана – областная филармония.

С этой стороны опознать в ней нечто заслуживающее внимания не так-то просто. Для Биробиджана это, видимо, общее правило: надо посмотреть и с другой стороны.

Хоть советский модернизм (тут у нас 1984 год) в нечто выдающееся не развился, в нём и в недоразвитом есть на что посмотреть. Особенно впечатляет входная группа, которую позднее тоже не преминули опошлить пластиком.

Оно понятно: так намного дешевле, чем воспроизводить оригинальные алюминиевые конструкции (сейчас, поди, и профиля-то подходящего не найти).

Главный концертный зал вмещает 680 зрителей. Не так уж много, казалось бы. Но это почти 1 процент актуального населения города (70 тысяч), да и в 80-е народу тут было не так уж сильно больше.

Театральная площадь, на которую филармония выходит главным фасадом, украшена претенциозной скульптурой (явно недавней).

Кстати, интересно, почему площадь так называется. Никакого театра (кроме филармонии, которая не совсем театр) на ней нет.

Ещё тут есть большой фонтан, но он, как и пристанционный, не работал. Может, по случаю раннего часа. Вообще, место прикольное. Хаотичное, какое-то непродуманное, но прикольное.

От площади я свернул к набережной Биры.

Биробиджан вдруг стал резко набирать очки, опровергая складывавшееся впечатление о нём как о весьма нелепом и унылом месте.

Течение Биры очень быстрое. Купаются в ней только наиболее отчаянные пловцы: опасно. Да и то не сейчас, а позднее, когда будет жарче, и вода лучше прогреется. Для обычных же людей есть комариные кормушки оборудованные пляжи на прудах в парке.

К самой набережной выходит ещё одна стоящая посещения площадь. На ней находятся областная власть и памятник Ленину, но то вещи вполне скучные. А вот что меня от души восхитило, это арт-объект с названием города.

Качели в городском пространстве – это нынче общее место. Но поместить её таким образом… Это окончательно сломало образ Биробиджана как поселения сугубо провинциального и где-то косного. Всё, что сказал и не сказал по этому поводу, беру обратно :).

О монотеизме

Оказывается, сегодня Троица. Выяснил я это, добравшись до Никольской церкви в западной части улицы Шолом-Алейхема (арбат – лишь небольшая её часть, а вообще она через весь город проходит).

Молодые берёзки, которыми украсили крыльцо, как раз и говорят о празднике.

В конце 1999 года этот деревянный храм освятили. Причём он едва ли не первый в городе был. Старым-то церквям в Биробиджане откуда бы взяться? То есть при царе церковь в посёлке вполне могла быть. Но тоже деревянная, так что без шансов.

До 2005 года, когда закончили строительство Благовещенского собора, небольшая и скромная Никольская церковь была кафедральной. Епархию на территории области учредили ещё в 2002 году. Хоть область номинально и еврейская, население в ней по большей части правоверное.

Внутри шла служба. Народу было очень много. Я не стал проталкиваться внутрь. Другим людям оно нужнее, а мне всё равно не грозило что-то интересное упустить. Обошёл только вокруг, бо здание, несмотря на полную безыдейность, симпатичное.

Вы не подумайте, синагога в Биробиджане тоже есть. Причём впервые появилась она вскоре после войны. Но со временем иудаистская традиция в городе прервалась. Возрождение её началось раньше, чем у православных. Первая поныне существующая синагога открылась в 1986 году в обычной деревянной избе. До неё я не добрался, а до главной городской синагоги Бейт Менахем дошёл.

Это на улице Ленина, рядом с краеведческим музеем, в котором оказался выходной день. Информация о нём у меня оказалась неверной. Итого чем-то надо занять часа полтора. В 11 (а это уже скоро) должен открыться музей при синагоге. Зашёл поинтересоваться… и попал на как раз начавшуюся экскурсию для двух «коллег по цеху». Проводил её Борис Михайлович – канонический еврейский массовик-затейник. Такой, знаете, который на «Почему евреи всё время отвечают вопросом на вопрос?» совершенно точно ответит «Ну неужели всё время?» Но без откровенной клоунады: словечка «таки» я от него ни разу не услышал (не скрою, надеялся).

Итого музей иудаики оказался заведением развлекательно-любопытным, но познавательной экскурсию назвал бы только полный чайник по части еврейской культуры (а я таковым не являюсь). И с учётом ранее оставленной в ящичке для пожертвований сотенки запросил Борис Михайлович за свои услуги, как мне показалось, многовато.

Зато по листу мацы нам (экскурсантам) перепало. С ней я вечером поступил до безобразия цинично. Отомстил, так сказать :).

Как ни странно, не учат в этой школе ни идишу, ни ивриту. Но, возможно, этот пробел восполняет находящийся по другую сторону от синагоги Еврейский молодёжный центр.

Ранний обед я себе устроил в лучшем (по отзывам на «Яндексе») итальянском кафе города. Раз уж ни одной форшмачной в Биробиджане не обнаружилось. Кухня не так чтобы совсем аутентичная, но вполне «по мотивам». И итальянская эстрада в фоне. Скучаю… Да будут вечно прокляты те, из-за кого я надолго остался без Италии. Уже одно это непростительно, хоть за ними и водятся дела несравнимо сквернее.

Итого аж целых 5 часов для Биробиджана оказалось слишком много.

Цирк безопасности тут (в отличие от многих сибирских вокзалов) есть. Интроскоп, правда, не работал. Как и табло, потому что его вообще нет. Действительно, ну на кой ляд на вокзале табло прибытия и отправления? Все ведь и так знают, когда и на какой путь придёт их поезд. Вот бездельники с металлоискателями – то вещь совершенно необходимая.

Билет до Хабаровска я взял на когда-то знаменитый фирменный поезд №2 «Россия», следующий из Москвы во Владивосток. Сейчас он не очень популярен, поскольку идёт медленнее другого поезда того же маршрута (№61/62). Ехать недалеко, можно бы и на электричке (примерно столько же по времени), просто ничего подходящего по расписанию не было. 2 часа 20 минут пути я провёл в купе один (видимо, потому что всех террористов задержали на вокзале). Нет бы раньше-то так, а?

Зрелищ! (135° в. д.)

В размышлениях, чем заняться в Хабаровске (времени на здешние достопримечательности оказалось с избытком) я купил билет в камерный театр «Триада». Отзывы о нём были хорошие, но… увы. Может, по провинциальным меркам они супер-пупер-вау. Мне же спектакль «J. K. J.» (это инициалы Джерома К. Джерома) вообще не зашёл. И авторский замысел (я не про Джерома) мутный, и игра хабаровских адептов Талии не ах. Стало клонить в сон, и в антракте я ушёл.

Окультуриванием программа этого тёплого летнего вечера не ограничивалась. Дата праздничная (День России), а это подразумевает гуляния и развлечения. Одним из важнейших гулятельно-развлекательных мест в Хабаровске являются Городские пруды на Уссурийском бульваре. В городе два больших бульвара, спускающихся к Амуру: чуть периферийный Амурский (от вокзала) и совсем-совсем центральный Уссурийский, в верхней части которого находятся парк Динамо и эти самые пруды.

Что ж, недурно. Но самый мощный цветомузыкальный фонтан находится на главной городской площади.

Тут я подождал-подождал праздничный фейерверк, но он не случился. Видимо, всё ухлопали на Благовещенск.

Всего в 300 метрах от площади Ленина на улице Гоголя я забронировал гостиничку «Кают-компания». Точнее, один её этаж – это хостел, а на другом – гостиничные номера. Несмотря на скромные параметры (комната площадью метров 8, но при ней очень солидный 5-метровый санузел) и небольшую кровать мне там понравилось. Может, в том числе и потому что наутро не нужно было срываться, оставлять чемодан и готовиться к ночёвке на новом месте. Забытое уже ощущение: завтра я лягу спать там же, где утром проснулся. Не было ещё такого в этой поездке. А в Хабаровске я надолго, аж на 2 ночи. Наверное, я бы теперь и 3 выдержал, но столько тут делать решительно нечего.

Кстати, распивать правила проживания запрещают, но на общей кухне почему-то есть и штопор, и бокалы. Всё же бутылку надо будет на всякий случай спрятать.

А ещё тут можно за 100 рублей постираться (стиральный порошок входит в цену). Я ведь уже 9 дней отстранствовал, и это стало более чем актуально.

---

< Благовещенск

Хабаровск >