13 июня 2022 (выходной понедельник). Хабаровск (МСК+7)

Вид на 5000

Прогноз на сегодня был беспросветно пасмурный, но я ему изначально не особенно верил. Он и на вчера был примерно такой же, а солнца хватало, даже было жарковато.

Фонтан на площади Ленина (это она на снимке) утром не работал. Разумно: кого он в это время развлекать будет; спят все ещё. Понедельник-то выходной.

Вчера в темноте не заметил занятную табличку на ограждении.

И машин почти нет, так что можно спокойно пересечь улицу, не пользуясь монструозным надземным переходом.

Ходить по Хабаровску не всегда легко, потому что тут есть рельеф.

Не такой, конечно, чтобы строить дома под значительным углом к земле. Это просто выпендрёж неведомого архитектора.

Вчера вечером я прошёлся по Уссурийскому бульвару. Сегодня мой путь лежал вверх по Амурскому.

Диковатый такой бульвар. Будто не городская улица, а аллея в лесопарке. Украшения – под стать. Не без оригинальности, впрочем. Одна скульптурная группа «Знаки зодиака», установленная в 2013 году, чего стоит.

Дикие, но симпатичные (c). Некоторое единство стиля просматривается, хотя авторы у скульптур разные (все работы подписаны, но не отснял таблички, к сожалению).

Вчера по пути с вокзала я проехал бульвар на трамвае и этой ржавой красоты разглядеть не мог. Местные трамваи, надо сказать, это тоже красота. Ржавая (отчасти).

Опыт Милана показывает, что для трамвая 90 лет – не возраст. Но у нас не Италия, и Хабаровск – единственный в мире город, где эти вагоны до сих пор работают на маршрутах. Им и 50 нет (начало выпуска этой модификации – 1974 год), однако выглядят они куда дряхлее своих ломбардских коллег. Видимо, потому что без капремонта. Подвижной состав посвежее в Хабаровске тоже имеется. Да только и в нём задние двери не используются. Один дядька рассказал мне, что они не работают, потому что с них снимают запчасти. О, как! Не токмо с самолётами нынче беда, выходит. Совсем-то современные трамваи здесь не пустишь: очень уж они нежные, а пути в Хабаровске по большей части в удручающем состоянии. Мотаются и громыхают вагоны при движении немилосердно.

Хабаровск – крупный город, и электротранспорт тут необходим. Пущен трамвай в 1956 году. От былой роскоши в виде 9 маршрутов нынче осталось три по проходящим почти через весь города с севера ни юг путям с ответвлением в сторону вокзала. Троллейбусу повезло ещё меньше: сохранился всего один маршрут. Правда, очень важный – в аэропорт. Ага, вот и ещё один город, где можно доехать в аэропорт на троллейбусе. Не так уж их мало, получается. Но аэропорт хабаровский мне без нужды, а железнодорожный вокзал как раз понадобился.

Около станции прибывших в город за вполне объяснимым отсутствием фонтана с менорой встречает памятник титульной персоне – Ерофею Павловичу Хабарову (он стоит лицом к вокзалу и спиной к улице). Меня он тоже намедни встретил.

Фонтаны при нём есть, и вчера они журчали, но сегодня и тут случилась засуха.

В отношении исторической роли этого человека оценки исследователей разнятся. Не только превозносят Хабарова за «почти бескровное» присоединение Приамурья, но и критикуют за варварские методы этого присоединения. (Не спрашивайте меня, как такое возможно, если речь об одних и тех же действиях одного и того же человека; я не при чём.) В частности, в вину землепроходцу ставят, что он восстановил против себя местное население. А это одна из причин Нерчинского договора и ухода России из Приамурья чуть не на 2 века. Да и опала Хабарова последовала за жалобами его подчинённых на жестокое обращение. Что же он такое с ними творил, если в XVII веке это сочли заслуживающим наказания злоупотреблением?

Логично было бы предположить, что Хабаров и основал город, названный его именем. Однако нет. Во‑первых, так далеко на восток он не забирался. Во-вторых, умер в 1671 году или около того (по одной из версий, в Братском остроге). А земли по правому берегу Амура (Хабаровск расположен именно на правом берегу) Россия формально приобрела только по Пекинскому договору в 1860 году. Осваивать начала активно лишь чуть раньше – сразу после подписания Айгунского договора. До того тут проживали сравнительно немногочисленные народности (нанайцы и другие), находившиеся под влиянием китайской культуры. К середине XIX века человеколюбие распространилось даже среди наделённых властью людей. так, Н. Н. Муравьёва либералом и демократом обозвал по некоторым сведениям сам Николай I. Так что нанайцы не были вытеснены (в отличие от пострадавших от Хабарова дауров) или полностью ассимилированы. В Хабаровском крае их до сих пор насчитывается около 11 тысяч, что меньше 1% от примерно 1,3 миллионов всего населения.

Из этого населения огромного края (по территории он чуть больше Иркутской области) в собственно Хабаровске проживает едва не половина. Свыше 617 тысяч человек по данным на прошлый год. И это опять же на ерунду больше Иркутска. Вообще, Хабаровск – самый крупный российский город восточнее Красноярска.

Так кто же основал Хабаровск? Эту честь приписывают двум людям. Во-первых, всё тому же неугомонному генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьёву, выбравшему место для нового поселения, названного им Хабаровкой.

Знал бы, какое у поселения большое будущее, назвал бы Муравьёвкой :). Но тогда бы город наверняка переименовали, ибо в советское время графьёв сильно не жаловали. Взять тот же памятник: на пьедестале указан 1891 год, а на самом деле это новодел. Сохранилась авторская модель А. М. Опекушина, по ней и сделали новую отливку. И в 1992 году установили на сохранившийся пьедестал, откуда в 1925 году кровопийцу-эксплуататора скинули. Основателем же Хабаровска тогда постановили считать «простого» командира батальона (на самом деле тоже потомственного дворянина), в 1858 году фактически заложившего Хабаровку по указанию Муравьёва.

Такое вот трио «отцов-основателей» у Хабаровска: один распорядился, другой реализовал, а третий дал (сам того не ведая) имя.

На вокзале у меня было два дела. Прежде всего, хорошенько позавтракать. Поскольку в «Кают-компании» подобный сервис вообще не предусмотрен, а лёгкий завтрак, что я мог обеспечить своими силами, в мои планы на сегодня не вписывался. Столовая «Ложка» оказалась весьма популярным местом (неудивительно с учётом того, что она на вокзале). Ценник при этом по местным меркам вполне гуманный. Ассортимент большой, хотя в основном это с самого утра супы и прочие плотные обеденные блюда. Но и яичница с кашей имеются. Для начала многотрудного дня самое то.

Второе дело – уехать на пригородном автобусе в район Хабаровского моста, по которому я вчера и прибыл. Это довольно далеко, на самом севере вытянутого в меридиональном направлении города.

Однако автобус прибыть не захотел. Скорее всего, у «Яндекса» просто были неверные сведения о нём. Поскольку из местных жителей конкретно этот автобус больше никто не ждал. На такой случай у меня имелся запасной вариант в виде электрички. Топать от платформы сильно дальше придётся, ну да и ладно.

Эта недостроенная заброшка не сама по себе интересна. Она находится на небольшом холме близ берега Амура и на Яндекс-картах именуется Башней Инфиделя (то есть «Неверного» или «Отступника»). Вроде бы это ник человека, который впервые «открыл» этот объект широким интернетовским массам. Местные такое название не используют; говорят просто «башня» или «водонапорная башня».

Попасть внутрь несложно, хотя, конечно, кругом написано, что ни-ни, это очень опасно и вообще запрещено. Ха! Если уж на то пошло, заросли травы вокруг куда опаснее, потому что там (во всяком случае, так пишут) полно клещей. Я, впрочем, на сей раз не подцепил ни одного.

Попадать внутрь нужно за тем, что с башни открывается дивный вид на Амур и мост. Лестницу наверх я внутри нашёл не сразу. Ну… При желании с неё в самом деле можно хорошенько сверзиться. Но ведь это ещё надо захотеть! Не выявив в себе суицидальных наклонностей, я вскоре вовсю наслаждался открывшимися взору красотами.

Интересно, что за высокие мачты на другом берегу виднеются. Поскольку информации никакой нет, наверняка что-то военное. Собственно мост – это рисунок на обороте купюры, лицевую сторону которой украшает памятник Муравьёву-Амурскому.

Сравниваем.

Похоже, гравировали со снимка, сделанного не с крыши, а со второго этажа. Деревья с тех пор подросли, и там уже нет хорошего вида. Отсутствующая на фотоснимке и присутствующая на деньгах колонна с корабликом в реальности существует, просто она не часть этого ракурса.

Ну так никто и не рассчитывал увидеть реальное фото местности на банкноте. Только огромной цистерны на ней не хватало.

Музей одного моста

Я давно уже не фанат железных дорог, и несколько недавних ночных переездов ещё более охладили мою любовь к ним. Но техническая сторона этого выдающегося достижения человеческой мысли по-прежнему не оставляет меня равнодушным. Поэтому, когда я узнал, что в Хабаровске есть большой железнодорожный музей, естественно, захотел его посетить. По идее, по понедельникам он не работает, но сегодня понедельник особенный, так что всё возможно. Дозвониться накануне, чтобы выяснить актуальное расписание, я не смог. Потому просто отправился туда, спустившись с башни. Была не была.

Называется это заведение «Музей истории Амурского моста». Первоначально мост, ныне известный как Хабаровский, назывался Амурским. Однако музей куда больше, чем просто «про мост».

До русско-японской войны мост в Хабаровске считался не настолько нужным, чтобы озадачиваться его строительством. Транссиб фактически заканчивался на западном берегу Амура напротив Хабаровска, худо-бедно обеспечивая его связь со столицами. В Приморье же удобнее было ездить по проходящей южнее КВЖД. Портсмутский мирный договор 1905 года, завершивший войну, не лишил Россию такой возможности, но уязвимость безальтернативного маршрута стала очевидна. С 1906 года проектированием хабаровского соединения начали заниматься плотно, причём рассматривался даже вариант строительства туннеля под Амуром. (Туннель в самом деле построили, но позже, в конце 1930-х.) А в 1913 году началось строительство моста севернее Хабаровска.

В ходе реконструкции моста, выполненной в 1992-2009 годах, старые фермы сняли. Одну из них не разобрали на металлолом, а оставили на память. Выдающееся инженерное сооружение своего времени, как ни крути. В 2010 году открыли музей. Он неплохо просматривается через ограду, и на территории никого не было видно. Досадно. Однако калитка оказалась открыта, и я зашёл.

Там-то и обнаружилась экскурсия, которую проводил единственный работающий сотрудник. Он потому вчера на звонки и не отвечал, что всё время был занят с посетителями. Я охотно присоединился к группе местных хабаровчан. Про сам мост, впрочем, мало что узнал, потому что экскурсия внутри уже подходила к концу.

И мы пошли осматривать то, что находится под открытым небом. Прежде всего – саму мостовую ферму. Её конструкция первоначально была создана профессором Л. Д. Проскуряковым для моста через Енисей в Красноярске и отмечена жюри во главе с Г. Эйфелем на Всемирной выставке 1900 года в Париже.

Прогуляться по такой штуке – огромное удовольствие. Пролёт частично висит над рекой, но это не особенно пугает: как будто ты и в самом деле на мосту. Подумаешь, под ногами лишь дощатый настил.

В ходе реконструкции заменили фермы, а опоры оказались вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. Мост стал не таким красивым, зато двухпутным и двухъярусным (по верху южной нитки проходит автомобильная дорога). Для этого вместо прежних ледоломов поставили дополнительные опоры.

То есть сначала достроили опоры, затем на них смонтировали второй путь. После демонтировали фермы на старой (северной) нитке и заменили их на новые. Движение поездов через Амур по мосту всё это время практически не прерывалось. При том, что и туннель вовсю использовался. Отринув всякие пропагандистские глупости, смело скажем: пути сообщения – вот что связывает нашу огромную страну воедино. И Транссиб – важнейший из них. Он не должен останавливаться.

Ну, и помимо моста в музее есть на что посмотреть. Макет паровоза Черепановых (уже второй в этой поездке, между прочим) был на снимке выше перед экспозиционной избушкой.

Это передвижная паросиловая установка, с помощью которой через передаточный ремень приводили в движение любые механизмы на железной дороге. Конкретно этот экземпляр изготовлен в 1930-е.

Это узкоколейный тепловоз семейства ТУ7. Такие бегали (и до сих пор бегают) по Кирово-Чепецку. И вагончики там такие же были.

Судя по количеству разного подвижного состава, это по факту главный музей Дальневосточной железной дороги. Но следующий экспонат прямого отношения к ней не имеет.

Это вагон люксового поезда «Александр Невский», недолго ходившего в 2009 году между Москвой и Питером, а затем использовавшегося как туристический. VIP-вагон рассчитан на 10 пассажиров (пять двухместных купе, если я правильно понял).

Для сравнения – купе советского купейного вагона довоенного образца (он виден за локомобилем на снимке выше).

Смотрел-смотрел потом, так и не понял, отличается ли ширина от современных. А на месте у экскурсовода не спросил. Сами-то вагоны были короче современных, но это ничего не значит. В них просто могло быть меньше вспомогательных помещений.

И вишенка на торте: музей бесплатный. Что, конечно, не освобождает от необходимости поблагодарить экскурсовода, хоть он и никоим образом на это не намекал.

Северный Серафим

С общественным транспортом в окрестностях музея полная печаль. Он ведь совсем на отшибе находится. Где-то не очень близко есть маршрутки, но как они ходят в выходной… нет, не вариант. Такси, к счастью, долго ждать не пришлось, и вскоре я высадился у Северного парка. Из чего можно сделать обоснованное предположение, что далеко мне ехать пока что не пришлось.

Несмотря на такое непрестижное, казалось бы, расположение, место оказалось весьма цивильным. И по жарко-летнему расслабленным. Кстати, сегодня полетел тополиный пух. Значительно позднее, чем в Москве, получается. Хотя Хабаровск чуть южнее Волгограда.

В такую бы погоду полёживать на бережку с мороженым и чем-нибудь газированным вместо того, чтобы носиться высунув язык по городу. Но это не наш метод.

В парк я потащился не за томной негой, конечно. А, главным образом, взглянуть на храм Серафима Саровского. «Википедия» пишет, что в основном благодаря ему это неухоженное прежде место и стало симпатичным парком.

Меня церковь интересовала отнюдь не на предмет поклониться частице мощей преподобного (тут есть; не перестаю поражаться и немного содрогаться от христианской манеры разделывать трупы на амулеты). Просто люблю современные церкви, где есть хоть какой-то намёк на архитектурную мысль. Посмотрел картинки, заинтересовался, приехал – реальность меня не разочаровала.

Побегал по террасе – всё закрыто. Оказывается, вход через нижнюю церковь. Там народ тусуется, а в верхней никого. Ничего особенного, но мило.

Дальше возвращаться в центр я собирался на трамвае. Тут пришлось подождать. Причём оказалось, что старые вагоны не оснащены транспондерами, и «Яндекс» их не видит. Но это не самая большая проблема. Из-за аварии на линии все трамваи (и старые, и поновее) шли только до какой-то остановки на Тихоокеанской улице (где есть разворотное кольцо), весьма далёкой от нужных мне мест. Не скажу, что сильно удивился, поскольку состояние путей уже имел возможность, не побоюсь сказать, прочувствовать.

К счастью, нашлась автобусная альтернатива.

Муха и денежка

Берег Амура в центральной части города – большая рекреационная зона. С прогулочными и велосипедными дорожками, многочисленными памятниками и спортивными сооружениями.

Название это я сам придумал, оно не официальное :).

Показалось, что как-то многовато крыльев у этой реминисценции Чуковского. Вроде бы у современных насекомых 4 штуки – максимум. Разве что какое-то ископаемое откопалось, чтобы денежку… скорее отнять с применением насилия, чем найти.

Открытый плавательный бассейн на набережной с полным основанием считается достопримечательностью Хабаровска (объект культурного наследия регионального значения).

Открыт бассейн в 1960 году. Тогда уже вовсю боролись с архитектурными излишествами, так что портики и моноптерос – явный анахронизм. Дело в том, что хабаровский бассейн построен по сравнительно раннему проекту. Тому же, что и бассейн «Чайка» в Москве, открытый в 1957 году и позднее перестроенный. Отсюда неоклассические навороты, включая недевушек без весла.

В 2016 году частный инвестор реконструировал пришедшее в полный упадок спортивное сооружение и построил с другой стороны современное сервисное здание.

Место, как видите, пользуется популярностью. Хотя гуманным ценник назвать сложно (я посмотрел). А куда деваться? Как мне в музее сказали, в Амуре не купаются: вода очень грязная. Это я, впрочем, уже знал по Благовещенску. Для купания остаются притоки и озёра. А в центре особой альтернативы бассейну нет. Не в фонтан же лезть, где только того и ждут, притаившись, 380 вольт.

В отличие от Благовещенска, на противоположном берегу в Хабаровске нет ровно ничего интересного.

Река помещена и на герб Хабаровска. Точнее, там 2 реки; «вилообразный крест» – обычный геральдический элемент для городов, стоящих у слияния крупных рек. Чуть выше Хабаровска в Амурскую протоку впадает Уссури. Тигр-щитодержатель не уссурийский, а, согласно официальной версии, амурский. Но наука зоология говорит нам, что это одно и то же. И даже не отдельный подвид тигра, а лишь популяция основного подвида вида Panthera tigris. Аккомпанирует тигру уже знакомый нам белогрудый медведь (лучший друг китайской панды). Герб принят в 2017 году на основе первого герба 1912 года. Хотя Хабаровка стала городом ещё в 1880 году, а в 1893 году поменяла название на Хабаровск. Рыба в нижней части герба должна была символизировать главное занятие горожан в начала XX века – рыболовство. Снимал бы видео – вставил бы в этом месте что-нибудь с фейспалмом :).

Центральное место набережной – так называемый Амурский утёс, где стоит памятник Муравьёву-Амурскому (выше показывал).

Всё же в Амуре купаются. Но как-то совсем без фанатизма несмотря на очень располагающий к прохладному омовению день.

Пышная зелень – это краевой парк им. Муравьёва-Амурского, занимающий почти весь берег в пределах центра города. Бирюзовый купол на пригорке слева – бывшее здание военного собрания, которого ныне хватает на несколько учреждений, в том числе филармонию и художественный музей.

К набережной я ещё вернусь…

Приветы (или приметы?) из прошлого

… а пока что поднимемся вверх по одной из пересекающих краевой парк лестниц.

В её перспективе видим то самое здание, с макетом которого я познакомился не так давно в Калининграде. Вовсе не догадываясь, что вскоре встречу его в оригинале.

Успенский собор, открытый в 1886 году на этом месте, стал первым каменным храмом недавно повышенной до статуса города Хабаровки. Может, поэтому за ним и закрепилось такое неканоническое название. Он представлял собой типичную краснокирпичную эклектичную постройку с очень массивной высокой колокольней над притвором. Взорван в 1930-е. Когда в 1990-е встал вопрос о водворении собора на законное место, в прежнем виде его решили не восстанавливать. Скорее всего, по причине отсутствия хоть какой-то архитектурной ценности в этом самом виде. Выбрали проект сильно устремлённого вверх здания с шатровыми главами. Нетипичный для православной архитектуры, но соответствующий сложившемуся в конце XX века хабаровскому градостроительному стилю с упором на высотные доминанты. Что-то готическое в этом есть. Решение для отечественной практики необычно смелое, и получилось, по-моему, отменно.

При современных строительных технологиях объём вполне можно было сделать бесстолпным. Но и традиционные 4 колонны смотрятся очень симпатично, увеличивая сходство с готической архитектурой. Может, поэтому собор и оказался в калининградском парке, в качестве этакого представителя пост-готики?

Градо-Хабаровский собор не кафедральный, эту функцию выполняет другой храм. К нему от Комсомольской площади, где находится собор Успенский, идёт на юго-восток улица Тургенева, образуя одну из важных осей городского центра. Но я пошёл не по ней, а немного другим путём. Чтобы увидеть больше города и зайти к главному военному мемориалу на площади Славы.

Открыт памятник к 40-летию Победы в 1985 году. На плитах из чёрного мрамора первоначально были выбиты имена 19 тысяч хабаровчан, не вернувшихся с фронтов второй мировой. Ещё около 20 тысяч добавили в 2000 году. Это как так получилось, интересно? Последнее добавление состоялось в 2014-2015 годах. Но там, возможно, были жертвы более поздних конфликтов.

За памятником из-за Дома Радио уже выглядывают маковки Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Спасо-Преображенский собор значительно больше Градо-Хабаровского по всем параметрам, но архитектурно он куда менее интересен. Даже зауряден. Впрочем, тоже довольно приятный (в этом деле 99% успеха – чтобы не мешали снимать).

Думал, с террасы на уровне верхнего храма будет хороший вид на реку, но увы. Он, конечно, на пригорке стоит, но от берега довольно-таки далеко.

Архитектура и градостроительство

Хабаровск расположен на высоком восточном берегу Амура. Центральная площадь Ленина и кафедральный собор метров на 50 выше уровня воды. Было бы резонно ожидать, что параллельные берегу улицы будут учитывать изолинии высоты, чтобы обеспечивать минимальный и более-менее постоянный уклон. По крайней мере, так принято у нас в Италии. Однако нет; сетка улиц Хабаровска нарисована по линейке вообще без учёта рельефа. Поэтому идёшь всё время то вверх, то вниз. Ровной поверхности почти нет. Разве что на набережной.

Да хоть ту же улицу Тургенева взять.

Снимок я это делал не для того, чтобы показать уклон; подумаешь, эка невидаль. А чтобы буквально противопоставить этот вид тому, что находится аккурат через дорогу. Встречаем рубрику «Культурный шок дня»!

Да, именно так. Напротив стекла и монолита – барак и водоразборная колонка. Хабаровск – город контрастов. И ещё один домик поблизости (практически за бараком) мне приглянулся.

Выглядит эффектно. Оценили ли изыск архитектора хозяева квартир с постоянно уползающими в сторону балконами, история умалчивает.

Выглядит стилизованным под эклектику рубежа XIX-XX веков новоделом, но это, видимо, ремонт такой. На самом деле это особняк купца В. Ф. Плюснина, построенный около 1907 года вполне в стилистике своего времени.

Кстати об эклектике.

Здесь противоположная история: если не присматриваться к довольно свежей на вид кирпичной кладке, вполне можно принять за постройку лет на 100 старше. И раз уж зашла речь о нескрепных сортах опиума для народа.

И это тоже не историческая постройка. Здание, в котором есть как готические, так и романские элементы, завершено в 2004 году. Мирно соседствует с ним полукаменный жилой дом В. М. Фомина, датируемый 1910 годом.

Главная же выставка хабаровской архитектуры – улица Муравьёва-Амурского. Она, соединяя площади Комсомольскую и Ленина, с полным основанием может считаться вообще главной в городе. Будучи одной из первых улиц нового города, первоначально она называлась Хабаровской. После смерти Н. Н. Муравьёва-Амурского в 1881 году (выйдя в отставку, он провёл остаток жизни в Париже, но тогда это не считалось криминалом) переименована в его честь. В советское время – Карла Маркса. Когда в 1992 году возвращали прежнее название, Карлу Марксу оставили часть улицы за площадью Ленина. Компромисс – наше всё.

Прогуляемся по ней снизу (от берега) вверх.

Не стоит думать, что Хабаровск только в эклектику умеет. Тут и весьма чистенький модерн имеется.

И это я только самые «сливки» показал. Улица ещё как стоит неспешной прогулки. Я-то уже в столовую поспешал, основательно с утра проголодавшись. Пробавляться квасом мне уже малость прискучило, да и не особенно он тут хорош. По крайней мере, если сравнивать с Благовещенском.

Столовая «8 Минут» оказалась вполне себе ничего, но довольно-таки дорогая. Впрочем, благовещенские цены на продукты я показывал, и, поверьте, в Хабаровске они ничуть не ниже (скорее, выше). После на площадь Ленина второй раз за день заглянул, прежде чем отправляться в гостиницу немного отдохнуть от трудов туристических.

Подсветки, кстати, этим вечером не было (да, я ещё раз приходил; рядом ведь). Видимо, 380 вольт – это чисто праздничная фича. Задником фонтану на сей раз служит построенное в 1900-1903 годах здание реального училища. Ныне бизнес-центр. Наверное, очень престижный, поскольку находится на центральной площади и соседствует со зданием правительства Хабаровского края (оно же, как это ни банально, «Белый дом»).

Именно тут, на площади Ленина, долго собирались знаменитые хабаровские протесты после отстранения и ареста губернатора Сергея Фургала. Я-то их не застал уже. Пошумели, да и разошлись. А потом послушно выбрали губернатором назначенца Дегтярёва, против которого так усердно протестовали. Ну, или не выбрали – кто знает?

Амур

На вечер я запланировал речную прогулку. Днём посмотрел, когда и откуда отправляться, и, отдохнув после обеда, вернулся на набережную. Кораблик быстро набился под завязку. Наличку принимали без очереди, так что я успел занять стратегическое место на корме, наиболее выгодное с точки зрения созерцания и съёмки. Правда, рядом оказалась рында, погреметь в которую считал необходимым каждый ребенок на корабле (а их было немало). И ладно бы по разику. Или по два.

Но это так, мелочи. Главное, что перед моим взором поочерёдно проплывали все прибрежные достопримечательности.

В общем, классика: красивый центр, промышленный пояс, спальные районы. Последние чем дальше, тем новее. И, соответственно, этажнее.

Квартиры с видом на Амур, по идее, должны неплохо продаваться, однако это проблемный долгострой. С 2014 года завершить не могут. Митинги обманутых дольщиков, уголовные дела о растрате – всё как положено.

Вообще, эти многоэтажки торчат как не скажу что посреди промышленных зданий и малоэтажной частной застройки. Некоторым людям не приходится брать ипотеку, чтобы полюбоваться рекой из собственного окна.

Кораблик идёт до Хабаровского моста и разворачивается сразу за ним.

Дважды за день смотался на северную окраину, получается. И опять вернулся в центр.

Хотя имеются выдвинутые в реку причалы, прогулочные кораблики пристают прямо к пляжу, садясь на песок вообще без швартовки.

Время девятый час, но ещё светло. Июнь, до солнцестояния чуть больше недели. Что ж, можно ещё немного прогуляться в окрестностях набережной. Чай, посиживать на кораблике было не слишком утомительно.

Эта черепаха была установлена как надгробный памятник чжурчжэньскому князю в конце XII века (по христианскому календарю). Найдена в окрестностях современного Уссурийска в конце XIX века. Ироничная штука – история. Жили себе чжурчжэни в своём XII веке, отбивались от приходящих с запада кочевников. И думать не думали, что где-то далеко-далеко живут славяне, потомки которых объявят эту землю своей. Чжурчжэни как этнос исчезли задолго до этого. Их преемниками являются окончательно объединившие Китай маньчжуры. А также удэгейцы – малый народ России, к настоящему времени почти полностью ассимилированный.

Хотел, конечно, луну на фонарь пристроить, но хорошего кадра не получилось. Зато понял, как делать, чтобы луна получалась действительно большой. А то, бывает, глазами смотришь – она огромная. А на снимке выходит крошечная. Рецепт весьма прост: нужно снимать с большим зумом.

---

< Биробиджан

Сопка Змеиная >