11 июня 2022 (суббота). Благовещенск (МСК+6)

Вдоль по Ленинской

Местные называют Благовещенск «Блага». Изменение грамматического рода при образовании прозвища случается нечасто и обычно сопровождается ироническим или даже уничижительным оттенком (как Москва – Нерезиновск или Москвабад). Так что я, пожалуй, воздержусь от подобной вольности.

Картинок сегодня будет много. Я вовсе не отрекаюсь от своих слов про достаточность одного дня для осмотра Благовещенска. Но видов этот день вместит немало. Большая река почти не может не быть живописной. Особенно если приложить руки и сделать благоустроенную набережную. До набережной ещё доберёмся (царь-забор, который в соответствии с законом жанра ничего не огораживает – не единственная её достопримечательность). А пока что я снова проснулся во вполне человеческих условиях. Всего лишь второй раз в этой поездке.

Намедни я обещал покритиковать гостиницу «Дружба». Пожалуй, единственное, за что это можно сделать с полным основанием – завтрак. Он тут вообще без выбора и состоит в основном из мучного. Без кофе. Ну что это такое? Срам, да и только.

Посему пришлось обратиться к кофейной станции в лобби. Всё популярнее становится такой формат, где не всё делается автоматически, а после приготовления напитка сам добавляешь по вкусу сахар или бесплатные сиропы (они стоят рядом). Так что первым делом я приговорил стаканчик латте, посиживая на дизайнерской лавочке у гостиницы.

Латте оказался средней паршивости (молочные напитки из автомата – плохая ставка); лавочка же – прекрасна. Ещё с неё можно любоваться находящимся через дорогу примером позднего, выпроставшегося из обветшавших идеологических рамок, советского модернизма.

Так посмотришь, и кажется, что в советской архитектуре что-то реально интересное назревало. Но 90-е положили этому конец, водрузив на пьедестал откровенную цыганщину. А дальше проектировать что-то сложнее многоуровневой парковки доверяли уже только иностранцам.

Надёжной информации об этом здании мне найти не удалось (даже про авторство). Примерно в 1985 году его начали строить, и дело это ожидаемо затянулось. Однако в 2005 году всё же открыли, и теперь тут как бы главный очаг околокультурной и примерно общественной жизни области. Концерты, выставки, форумы всякие. А то и киношку покажут (хотя чего там нынче показывать-то).

«ОКЦ» с прилегающим парком занимает целый квартал, северной стороной выходящий на главную улицу города – Ленина. Бывшую улицу Большую, что говорит о её несомненной важности. С ней мне особенно повезло, потому что я застал её в процессе реконструкции.

Если по масштабам работ судить, ни дать ни взять метро строят. Но нет; какое метро в городе с населением 241 тысяча человек (немногим больше Братска)? Всего лишь меняют коммуникации. Раскопали не всю улицу сразу, а участками.

Сколько-то целостной исторической застройки мало, всего пара кварталов. В основном всё вперемешку. Скажем, «ОКЦ» – это дом номер 100. А дом 104 с гербом СCСР – главное здание Благовещенского государственного педагогического университета.

Насколько я помню, советская символика с объекта культурного наследия должна быть удалена, но отчего-то сохранилась. Не иначе, памятник М. И. Калинину перед входом её охраняет :). Вообще, здание весьма броское; я ещё вчера, возвращаясь с ужина, обратил внимание на его боковое крыло.

Видите, окна четвёртого этажа очень простые по сравнению со вторым и третьим? Это не особенно удивительно для эклектики-то, но есть нюанс. Четвёртый этаж надстроили в ходе реконструкции в 1960‑е после крупного пожара. Сильно заморачиваться со стилевым единством в период борьбы с архитектурными излишествами не стали. Даже ширинки нормальные на углу поленились сделать.

Кстати, хотя нумерация домов возрастает и уже пошла на вторую сотню, иду я к центру города. Идущая параллельно Амуру улица Ленина считается от Зеи, а это сущая окраина.

Дальше тоже интересно. Дом 106 – здание первой городской электростанции, пущенной в 1908 году.

На заднем плане – элитный жилой комплекс «САР», который в 2016 году сдали, но до сих пор не могут распродать. Мачту на переднем плане я сначала принял за часть исторического облика электростанции. Но, присмотревшись, заметил, что к ней подходят провода! Почти в самом центре города проходит воздушная ЛЭП.

За ним виднеется стоящее к улице боком здание гостиницы «Юбилейная». Там есть недорогая кафешка с китайской кухней, где я вчера ужинал. Где ж ещё-то уткой по-пекински трапезничать, как не тут, в 600 метрах от Китая. Насчёт утки я приврал, конечно. Такие изыски для ресторанов, а мне перепала щедрая порция свинины с ростками чеснока. И последние жевать было труднее, чем мясо.

Напротив, в доме номер 133 по Ленина располагается городская администрация.

Это бывший дом золотопромышленника Г. П. Ларина, построенный в 1890-е, а впоследствии надстроенный (видимо, это местная традиция) и расширенный.

Дальше сразу идёт стандартная бетонная коробка власти областной (не снимал), в сквере за которой в 1981 году открыли монумент в честь награждения Амурской области орденом Ленина.

Наградили, к слову сказать, ещё в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. Не торопились это событие увековечить, однако. Опасались, что отберут орден-то, что ли? Или втайне надеялись, что на шестом десятке советская власть уже наконец-то рухнет? Поторопились, конечно, но в итоге не дождались всего-то 10 лет.

Напротив областной власти (через улицу Ленина) на площади Ленина стоит памятник… ну, вы поняли, кому. Нет, не архангелу Гавриилу. Хотя очень напрашивается.

Вполне типичный памятник по скульптуре Вучетича, открытый в 1959 году. Тиражный: такой же стоял, в частности, в столице советского Казахстана Алма-Ате. Я бы благовещенским властям посоветовал всё же подумать о добавлении крыльев и нимба. Хотя бы приготовить их… на всякий случай.

А обратили внимание, что город практически пуст? Ни людей, ни машин. Так и задумывалось: пробежаться в субботу пораньше, чтобы минимизировать помехи для съёмки. За площадью Ленина начинается сквер имени Фёдора Мухина (местного большевика).

Сквером я свернул к набережной, поскольку как раз тут заканчивается пресловутая «Золотая миля». Однако ещё раз оставим набережную на попозже и ради целостности повествования сделаем вид, что никуда не сворачивали и продолжаем прогуливаться по Ленина. Малоинтересный её участок пропустим и сразу перейдём к дому 157.

Всё бы ничего, но очень портит этот достойный образчик декоративного модерна (быв. магазин купцов Урманчеевых, 1911 г.) реклама. Даже не вывески (кафе «Гоголь» почти не режет глаз), а всякая мерзость в окнах. Не хватает Благовещенску дизайн-кода вроде принятого в Рыбинске, чтобы хотя бы центр прилично смотрелся. «Ятей» не надо; просто хочется видеть архитектуру, а не только чьи-то попытки её испохабить. С другой стороны, нельзя сказать, что совсем ничего в этом направлении в Благовещенске не делается. Коробок сплит-систем на фасадах исторических зданий почти не увидишь.

В бывшем доме купца Г. П. Косицына (Ленина, 161) подают ту самую пресловутую утку, которой мне вчера не перепало.

А ещё чуть дальше (дом 165) располагается Амурский областной краеведческий музей.

Здание появилось в последней декаде XIX века. Видимо, каменная застройка Благовещенска – вообще довольно поздняя история. Краеведение я оставил на конец прогулки по городу, а пока что обратим внимание на украшающую бывший магазин причудливую башенку со шпилем и с кокошниками. Эклектика – она такая. Задорная.

Наискосок от музея в сквере стоит первый благовещенский памятник Ленину, торжественно открытый 1 мая 1925 года.

Позади памятника – большое здание Главного универсального магазина торгового дома И. Я. Чурина, построенное в 1897 году.

Этот купчище будто знал, что советская власть будет всё надстраивать, поэтому максимально постарался это дело неблагодарным потомкам осложнить. Вполне преуспел. По заковыристости декора универмаг Чурина не выглядел бы бедным родственником даже в Вене.

Нынче в сём почти дотянувшемся до высот сецессиона дворце находится учреждение «Центр эстетического воспитания». Кружки и секции для детей, в основном танцевально-музыкальной направленности.

Бронзовую композицию рядом в скверике я сначала принял за жанровую скульптуру «Семейство восхищается магазином (то ли архитектурой, то ли ассортиментом, то ли всем понемногу)».

Однако это оказался памятник В. В. Белоглазову, имя которого носит Центр эстетического воспитания. В 1967 году этот педагог основал хореографический ансамбль «Ровесники», по сей день существующий. Поза памятника позволяет предположить, что герой изображён вдохновлённым выступлением своих воспитанников. Либо он указывает сидящим рядом девочке и мальчику: мол, всё, хорош балду пинать, пора на сцену.

Раз уж пошла речь о культуре, уделим внимание и драматическому театру, занимающему перестроенное здание 1889 года, возведённое Общественным собранием специально для зрелищ.

Приятно было отметить отсутствие неподобающих культурному учреждению украшений на фасаде. Пространство за театром между Ленина и набережной занимает городской парк опять же культуры, но ещё и отдыха. Там я наткнулся на памятник весьма неординарному человеку.

Олег Константинович Маслов (1932-2015) долгое время работал в областной клинической больнице и преподавал в местном мединституте. Занятия врачеванием он совмещал с писательством, издав 14 книг стихотворений и рассказов. В 2005 году (на восьмом десятке лет) перебрался в Израиль, где и провёл последние годы жизни. Нынче на эмигрантов принято смотреть косо, но это не помешало в прошлом году открыть памятник замечательному земляку.

Говоря о земляках, невозможно обойти стороной ещё один памятник через дорогу от театра.

Это опять не просто жанровая скульптура. Тут изображён реальный человек, не педагог, не врач и не поэт, а «всего лишь» продавщица мороженого Зинаида Дмитриевна Синицына. Участница войны, она работала в роддоме. А после много лет зимой и летом продавала мороженое неподалёку от места, где в 2013 году ей установили памятник. Именно в этом качестве она стала настоящей городской легендой: кого попало Снегурочкой бы не прозвали. А что выглядит скульптура не ахти… уж сколько денег смогли собрать. Создан памятник в основном на пожертвования горожан; на приличного скульптора и хороший материал (отливка из самого обычного технического чугуна) не хватило.

И всё же такие неказистые памятники не попавшим в Википедию людям даже больше трогают, чем профессионально выполненные бронзовые изваяния тоже несомненно достойных персоналий. А Благовещенск оказался неожиданно памятлив по отношению к своим замечательным гражданам совсем недавней поры, а не только к всеобщим знаменитостям или полуабстрактным историческим деятелям.

Благо и вещи

От Ленина перейдём к всяческой контрреволюции. Если у памятника Зинаиде Синицыной свернуть на улицу, прости господи, Комсомольскую, то всего через квартал окажешься у местного кафедрального собора. Разумеется, Благовещенского.

Собор построен на месте первой каменной церкви города, возведённой в 1879 году и позднее разрушенной. Внутрь зашёл – ничего интересного. Довольно заурядная «современная» православная церковь (насколько три последних слова вообще могут быть в одном предложении).

Этот храм поставили рядом с собором в память о самой первой церкви, построенной в Благовещенске в 1857 году. Вроде бы он нынче как крестильный используется. И ещё там водичку набирают (нецерковно одетая барышня стоит возле выходящего из стены крана).

Что касается деревянного строительства, оно в Благовещенске далеко не так хорошо представлено, как в Иркутске. Но и помимо современной постройки из калибра кое-что имеется.

На прошлогодней панораме «Яндекса» дом стоит с закрытыми ставнями, будто нежилой. А тут прям красота. Если не считать странно выглядящие в бревенчатой избе окна без переплётов и вырвиглазный забор из профнастила.

Надо сказать, что не только первая городская каменная церковь, но и вообще ни одна православная церковь в Благовещенске 1930-е не пережила. Когда в 1940-е Сталин сделал послабление в отношении РПЦ, первый приход открыли в здании бывшего католического костёла Преображения Господня.

Псевдоготику советская власть отчего-то пощадила. Возможно, потому что базилика куда проще приспосабливается под нецерковное использование, чем крестово-купольное сооружение. РПЦ занимает её и сегодня – тут находится храм, посвящённый моему «протеже» архангелу Гавриилу. То-то портал так странно выглядит. Я зашёл, но внутри ничего от готики не осталось. Никаких тебе сводов: плоский потолок.

Немногочисленные благовещенские католики, конечно, хотели вернуть себе здание. Уговорились, что получат его в обмен на помощь со строительством кафедрального собора. Но РПЦ их незатейливо кинула. Во всяком случае, такова версия пострадавшей стороны. Она выглядит вполне правдоподобно: чтобы наши церковники да добровольно что-нибудь отдали – опомнитесь, не бывало такого.

К следующему сюжету я подводку не придумал :), обойдёмся без неё. Неподалёку от костёла на улице Амурской уже знакомый нам купец Чурин построил второй магазин, поменьше.

Меня в этом здании главным образом вывеска привлекла. Я, конечно, патриот своей малой родины и всё такое. Но как, Холмс?! Тут же под боком Сибирь с соболями (в Иркутске этого добра столько, что даже бабры их таскают) и прочими песцами-барсуками. А меха, тем не менее, вятские.

Видал я эту вашу Поднебесную

Кстати о мехе.

Это памятник дворняге Дружку, который прославился в 2013 году тем, что во время наводнения (на Амуре это не редкость) целую ночь, стоя в воде, охранял в пригородном селе полузатопленный дом. Пока утром за ним не приплыли хозяева. Откровенно говоря, у меня к этим хозяевам есть некоторые вопросы. Довольно банальную, в сущности, историю растиражировали журналисты, которые и придумали поставить памятник. Не во Владимировке, по месту совершения подвига, а в популярном месте набережной. На бронзу, как видим, в данном случае хватило, хотя в эстетических качествах изваяния легко усомниться. Но тут важнее сама композиция: собакен стоит передними лапами на парапете и проверяет, как там Амур, не хулиганит ли опять. Опять же, в городе обязательно должна быть носопотирательная скульптура.

Памятник появился в 2015 году при жизни Дружка. Есть немало фотографий, где они запечатлены вместе. Да и вообще мохнатую знаменитость частенько приглашали на всякие мероприятия. Умер пёс минувшей зимой.

Другой друг человека (не управдом), уже анонимный и определённо далёкий от портретного сходства с прототипом, обитает неподалёку у детской площадки.

Весьма впечатляющей детской площадки. В моём детстве о такой и мечтать не приходилось. Если опять наводнение случится, она без дополнительных затрат трансформируется в аквапарк :).

Однако возникает законный вопрос: а как же котики?! Котофауна на набережной тоже имеется, но отчего-то сочтена сюжетно не самодостаточной.

Опять не обошлось без собаки, которая в данном случае покушается на эмоциональное равновесие Высшего Существа. Кажется, псовые в Благовещенске в куда большем почёте. Это я ещё пограничника с овчаркой не стал снимать, потому что состоит он больше из глупого пафоса, чем из бронзы. Зато запечатлел дизельпанкового бычару.

Армянский художник Ара Алекян, известный далеко за пределами его родины, создаёт свои произведения из самых настоящих деталей автомобилей, которые находит порой на свалке. Не совсем понимаю, как он решает вопрос коррозии: в основном это сталь. Ржавые пятна под скульптурой видны, но не такие уж они большие.

Что-то я далеко убежал по направлению к западному концу набережной. Вернёмся-ка к Дружку. Совсем недалеко от него стоит памятник представителю нашего с вами биологического вида – генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому.

Кажется, люди получались у этого скульптора несколько лучше: анимализм – отдельное и не самое, наверное, простое амплуа. Фоном для памятника служит историческое здание таможни (1900 год). Город приграничный, наличие таможни возле реки вовсе не удивительно. А если бы я зашёл снимать левее, то там фоном мог бы стать особняк И. А. Котельникова (1890-е).

Что-то мне подсказывает, что и тут без надстройки-перестройки не обошлось. Очень уж окна второго этажа велики. Вряд ли в конце XIX века такие делали.

Думал, это очередное «древо счастья» (эта штука умеет светится в темноте), но данное творение везде фигурирует как «Скульптура цветка». Нехил, однако, стебелёк у этого цветка. Брутальностью отличается и следующий «арт-объект».

Катер принимал участие в военных действиях на Дунае, а после служил в Амурской речной флотилии. В качестве памятника его установили к 45-летию Победы в 1990 году. Интересно, как его перегоняли из Европы на Дальний Восток. Мореходные качества у этого вовсе не предназначенного для моря корабля, надо полагать, примерно никакие.

Идём дальше – видим триумфальную арку.

В 1890-1891 годах наследник российского престола Николай Александрович (будущий царь Николай II) совершил большое путешествие, преимущественно по Азии. На обратном пути из Японии он проехал по российскому Дальнему Востоку, посетив в том числе и Благовещенск. В честь августейшего визита арку и поставили. Надо сказать, что, хотя в те времени Транссиб ещё только начинали строить, чем-то особо героическим такое путешествие уже не было. Особенно с учётом высокого статуса туриста. Так что на основание для триумфа оно что-то не очень тянет. Возможно, имелся в виду триумф самого Благовещенска, впервые удостоившегося посещения столь высокой персоны. Идея восстанавливать это никакущее сооружение мне показалась странной. В отличие от иркутской арки, ни исторической (поскольку это лишь приблизительный новодел), ни эстетической ценностью тут и не пахнет.

Рядом стоит нечто поинтереснее.

Судя по обилию торговых зданий, уже на рубеже XIX-XX веков горожане предавались шоппингу с превеликой страстью. А тут к тому же:

1. псевдоготика, что почти всегда хорошо;
2. мемориальная доска, рассказывающая, что здесь 27 июня 1890 года устанавливался А. П. Чехов.

То, что Антон Палыч успел вперёд будущего самодержца, несомненно, делает ему честь. Однако как он мог останавливаться «здесь», если здание построено только 17 лет спустя?!

За триумфальной аркой открывается площадь Победы с мемориалом Великой Отечественной.

Справа от неё уже и Главный универмаг Чурина, который я выше показывал. Так что опять вернёмся на набережную. Она изобилует полукруглыми выступами для удобства осмотра берегов Амура. А на одном из них и беседка-ротонда есть, открытая в 2013 году.

Виды и в самом деле хороши – в основном благодаря внушительной урбанистической панораме Хэйхэ.

Хэйхэ напоминает современный город куда больше, чем его российский сосед. Но он и крупнее: в городском округе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян проживает более 1,6 миллиона человек. И, надо полагать, китайцы лучше используют выгоды приграничной торговли. До пандемии, когда с перемещением через границу было куда проще, благовещенцы запросто ездили через реку за покупками. Однако машины в Китае не брали, предпочитая им подержанные «японки». Легковушки в городе праворульные примерно все.

К делам приграничным мы ещё вернёмся, а пока что дойдём до видимой на панораме башни, которую я условно окрестил маяком.

По дороге у нас справа будет городской парк – тот самый, на другом краю которого стоит драмтеатр. И памятник Маслову. Но он не единственная скульптура в парке.

Признаться, был уверен, что тут изображены какие-то фантазийные или доисторические животные вроде индрикотерия. Но «Яндекс» уверяет, что это лоси. Серо-зеленоватое здание, что виднеется позади, отвечает за то, что тут у нас парк не просто отдыха и всяких странностей, но ещё и культуры.

За парком сохранился артиллерийский капонир – часть созданного в 1930-е укрепрайона. Граница ведь, мало ли что случится. Да и после войны с Китаем не всегда отношения были безоблачны. Вспомнить хотя бы пограничный конфликт на острове Даманском (который «собиратель русских земель» в 2004 году отдал китайцам).

Сейчас тут музей, принадлежащий министерству обороны.

На снимке видны прежде неведомые мне деревья. Их в Благовещенске очень много, и на них как раз созрели семена.

Сухие семена, когда ветер гонит их по тротуару, издают очень похожий на журчание воды шорох. Забавно.

Лето, солнце, тепло, набережная с красивыми видами, расслабленная субботняя атмосфера – сплошное удовольствие. Когда в меру, конечно. У меня-то нынче отпуск – всё больше беспримерные лишения и героические подвиги, а это тоже не дело. Так что сегодня я отдыхаю.

Вечером, впрочем, опять на поезд… будь он неладен. Но пока что думать об этом не хочется.

Там спуск к воде, она почти тёплая, с Байкалом не сравнишь. Но тоже всерьёз никто не купается. То ли потому что глубина резкая, то ли потому что вода подозрительного коричневатого цвета (опять же не Байкал). В водопроводе, кстати, тоже желтоватая. Но вряд ли она из Амура. Может, из Зеи.

Ножки в Амуре я, впрочем, помочил. Утешая себя тем, что бурый оттенок – это наверняка трёхвалентное железо, а не что-то другое.

Башня – никакой, конечно, не маяк. Зачем маяк на реке? Это пограничная вышка, построенная в нынешних формах сравнительно недавно, в рамках наведения марафета на набережной. Реально используется пограничниками для наблюдения за проходящей по реке границе. И ежели чего, в дело вступит береговая охрана, несущая стражу в районе фарватера.

Мне только интересно, на кого они больше нацелены: которые оттуда сюда или отсюда туда. Как в старом анекдоте про кремлёвскую стену :). Надо сказать, российско-литовская граница, тоже проходящая по реке, выглядела намного более мирно. Однако тут вам не какой-то там Неман, где два катера поставишь – и уже в принципе можно без моста перепрыгать с берега на берег. Википедия уверяет, что название Амур пришло из маньчжурских языков и означает «большая река». И прежде чем перейти к ней, бросим взгляд на последнее на сегодня здание из числа исторических (оно не совсем у реки, а на улице Мухина рядом с набережной).

Большая река

Хорошая сегодня погода. Солнечно и лишь лёгкий ветерок порывами. Вода как зеркало.

Кораблик видите пассажирский? Прежде такие возили между берегами туристов (а больше – покупателей). Нынче не возят, что самым положительным образом сказалось на индустрии речных прогулок.

Маршрутов два: покороче вдоль городских берегов и подлиннее к свежеоткрытому мосту. Естественно, я выбрал второй.

Тут всё знакомо: катер береговой охраны, «Общественно-культурный центр», а справа и гостиница «Дружба» виднеется. И – куда же без него – величественный синий забор вокруг «Золотой мили». Кстати, когда про неё пишут, непременно упоминают, что там будет самый большой в России сухой фонтан. Что бы это ни значило. В принципе, один сухой фонтан я уже сегодня видел на Краснофлотской улице.

Строительные краны на снимке заняты возведением не фонтана, насколько я разобрался, а станции канатной дороги.

Да, самой настоящей канатной дороги. В общем-то, ничего особенно удивительного в таком объекте нет. Волга в Нижнем куда шире будет. Но там высокий правый берег, и есть где поставить дополнительные опоры. Тут же оба берега низкие, и насчёт опор – сомнительно: обе станции недалеко от воды. Поэтому их здания должны быть высокими. Ну, если китайцы (это полностью их проект) не придумали построить первую в мире подводную канатку.

Пожалуй, надо будет снова сюда приехать, когда канатку пустят. Надеюсь, китайцы сделают вменяемые цены. А то поездки в Хэйхэ на кораблике или автобусе по льду (когда они были) стоили примерно по цене этого автобуса в личное владение навсегда.

О, через Зею строят новый мост. Мост через Амур ниже города, и для подъезда к нему Зею приходится пересекать. Видимо, ожидается заметное увеличение транспортного потока. Да и единственный ныне существующий мост (по которому я ездил накануне в Ивановку) с 1981 года эксплуатируется без капитального ремонта.

Добавлено позже. Мост открыли 14 декабря 2023 года – как пишут, на год раньше запланированного срока. Был ли по этому поводу в городе фейерверк, история умалчивает.

Что странно, тут почти нет чаек (буквально одну видел), да и вообще водоплавающих птиц. Возможно, причиной тому почти полное отсутствие в Амуре рыбы: защита окружающей среды и биоразнообразия в Китае находятся в зачаточном состоянии. С другой стороны, рядом Зея, которая вроде бы почище.

Кораблик, подойдя к мосту с севера, проходит под ним и сразу разворачивается обратно. Слишком быстро, чтобы можно было взять мост в кадр целиком с нормально освещённой стороны. Так что буду показывать по частям.

У китайцев красная краска сочнее, и флагами полотно моста украшено. А ещё они сделали себе здоровенную смотровую, чтобы любоваться мостом не только с воды.

Но с воды, по-моему, лучше.

Не видел ни одной проезжающей машины, но мост в самом деле уже открыт. Перемещать через него пока можно только грузы, причём с соблюдением сложного антиковидного протокола. Приехавшей из России машине разрешается доехать только до таможенного терминала и обратно. Покидать кабину всё время нахождения на китайской стороне водителям нельзя. Не верят они, что у нас эпидемия закончилась. Наверное, в этом они правы.

Почему Муравьёв Амурский

Краеведческий музей, который я оставил напоследок, довольно обычный для такого рода заведений.

Изюбров (изюбрей) я прежде не видел и не ожидал, что они такие здоровенные. С лося размером.

Что до истории, то начало русскому присутствию на Амуре положил Ерофей Хабаров. Прежде эти земли назывались Даурией: жили на них монголоязычные дауры, лишь незадолго до того признавшие над собой власть маньчжурской династии Цин. В 1651 году Хабаров основал на левом берегу Амура (в 425 километрах север-северо-западнее современного Благовещенска) Албазинский острог.

Не желавшие подчиняться русскому царю и жестоко преследуемые казаками дауры были вынуждены уйти за Амур. Сегодня они образуют небольшое (по китайским меркам) национальное меньшинство на севере Китая и в России не встречаются.

В 1682 году было учреждено Албазинское воеводство, территория которого на востоке простиралась до Зеи, а на юге кое-где переходила за Амур. Просуществовало воеводство недолго, потому что Цинская империя была не в восторге от новых соседей, обижавших её подданных. (Впрочем, старых соседей она тоже не особо жаловала.) По заключённому в 1689 году Нерчинскому договору Россия покинула Приамурье. Потому что китайцы не дауры, противник серьёзный. Вести войну далеко на востоке Россия тогда просто не могла.

Прошло много лет. Российская империя обустроилась в Забайкалье и с куда большей уже уверенностью вновь поглядывала на Амур. Тут очень кстати случилась Вторая опиумная война (это когда западные державы дербанили Поднебесную с востока). В 1858 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв под угрозой открытия второго фронта навязал Китаю Айгунский договор. По нему граница Российской империи устанавливалась по Аргуни и Амуру до самого его устья. За что Муравьёв и получил добавление «Амурский» к фамилии. Он вообще был сторонником агрессивного захвата Дальнего Востока и серьёзно в том преуспел. Толком освоить присвоенное Россия, правда, не может до сих пор, но это так, мелочи.

Китайцы небезосновательно считают Айгунский договор неравноправным и прежде неоднократно намекали на желание его пересмотреть. Реваншистские настроения не исчезли и ныне, просто сейчас Китай действует иначе.

Что любопытно, расположенный на Амуре Благовещенск немного старше Айгунского мира. Основанная в мае 1856 года станица Усть-Зейская была базой русской делегации для проводившихся с 1857 года переговоров в находящемся неподалёку Айгуне. Вскоре после подписания договора император Александр II учредил на месте станицы город Благовещенск как центр вновь созданной Амурской области. Так что Амурская область может претендовать на звание старейшей ныне существующей области России. Хотя, строго говоря, в 1918 году она была упразднена и вновь образована только в 1932-м.

Название города, очевидно, образовано от уже существовавшего к моменту царского указа храма в честь Благовещения Богородицы. Как ни странно, в советское время город ни разу не был переименован несмотря на то, что название областного центра в честь религиозного праздника выглядело откровенной крамолой.

Даровать герб новому городу император отчего-то забыл. Это упущение исправил только Николай II в 1912 году. Современный герб близко воспроизводит первоначальный (см. справа). Белая полоса в нём – это, понятно, Амур. Ясно, почему не голубая, но жёлтая выглядела бы правдоподобнее. Три восьмиконечных звезды, оказывается, символизируют Богородицу, Троицу и Благовещение. Благовещение понятно, но при чём тут Троица? Да и Богородица, по идее, и так уже «заложена» в Благовещении. Зелёное поле не про угодья (за это отвечают колосья в обрамлении) или тайгу. Даже не про доллары – необходимейшую вещь для поездки в Китай. А про «доблесть, героизм и мужество». Никогда бы про зелень такое не подумал.

Очень интересная историческая тема – гражданская война и иностранная интервенция на Дальнем Востоке. Экспозиция об этом периоде сделана с идеей «в гражданской войне нет победителей». В советское время было принято считать иначе.

Любопытное отражение типичных проблем тех времён. Поскольку, вступая в колхоз, крестьяне получали равные паи вне зависимости от вкладываемого имущества, никакого желания вкладывать побольше у них не наблюдалось. Уж лучше заколоть бычка для себя, чем бесплатно отдать его кому попало.

Не обошлось и без зала про злобное НАТО (российские музеи по какой-то загадочной причине дружно решили припомнить ему бомбардировки Сербии в 1999 году) и подлых укронацистов. Забавные зверьки – российские музейщики.

Что ж, судя по музею, это богатейший край. Не обделённый ни плодородными пашнями на юге, ни лесами и недрами на севере, ни выгодным приграничным положением. Как Амурская область может при всём при этом быть дотационным регионом… загадка. Наверное, такое возможно только в России, которую умом, как известно, не понять. Честью и совестью, кажется, тоже.

Ещё ведь и цены тут такие, что только в рубрику «Культурный шок дня». Хотя какой же он культурный, если выражаться провоцирует преимущественно некультурно :).

Ничего так, по 460 рублей абрикосы в июне, а? Но если принять во внимание, что они турецкие, не так уж удивительно. Неблизко тут, мягко говоря. И ладно бы была альтернатива в виде более-менее местных фруктов (хотя бы китайских, как вчерашние помидоры). Куда там; компанию турецким косточковым составляют кубанские и молдавские яблоки. Овощи тоже дорогие, а уж их-то точно можно на месте выращивать в товарных количествах. Да, по климату не Кубань, но солнца летом на широте Белгорода должно хватать.

В магазин я зашёл уже по пути в гостиницу, чтобы в дорогу чего-нибудь купить. Днём-то по жаре есть не особо хотелось. Столько всего сегодня успел, и ещё осталось время посидеть (чтобы сильно заранее на вокзал не ехать), любуясь архитектурой жилого дома по соседству с гостиницей.

Очень уж странно выглядели балконы, нависающие над более низкой частью здания. Пригляделся – ба, да это же самострой! Причём жители верхних этажей явно договаривались с соседями снизу, чтобы устроить себе не предусмотренные проектом просторные веранды. Ну-ну.

И вот снова вокзал, снова поезд. Снова здравствуйте, Эраст Петрович. За время трёхдневной железнодорожной эпопеи мне Фандорин уже как родной стал, поскольку именно он (точнее, писатель Акунин и актёры-чтецы) скрашивал долгие часы дороги. Что там у нас нынче? «Чёрный город»? Ну нет, это не про Благовещенск. Он, скорее, серый. Неоднозначный.

---

< Ивановка

Биробиджан >