14 мая 2015 (четверг). Кобленц

Arena di Treviri

Я с этими кроссовками ещё в прошлом году в Италии намаялся, когда впервые в них поехал. Потом как-то разносил, и вроде нормально было. А тут опять пластырь понадобился. Казалось бы, чего проще: по пути к вокзалу есть перекрёсток с двумя аптеками наискосок друг от друга. Но ни одна из них в начале 10-го не работает, хотя обе должны были открыться ещё в 8. Загадка мироздания, однако. Забастовали?

Что в Германии хорошо, это что автоматические камеры хранения есть даже на небольших вокзалах. Бросил чемодан (в Трире это стоит всего 2,5 евро) и поехал туда, куда вчера не успел. К амфитеатру. Конца II века.


Бывший главный вход

Немного от него (входа) осталось, судя по реконструкции, представленной в музее.


Главный вход слева

Если всё верно, арена была в три яруса с каменными скамьями-ступенями. Причём находилась прямо на городской стене. При нападении варваров с этой стороны убивать их можно было прямо на арене, что очень практично. Только безопасность зрителей в данном случае едва ли могла быть обеспечена, но это детали.

В Средневековье камни растащили, конечно. Город сильно сжался, и амфитеатр оказался никому (кроме добытчиков камня) не нужным сооружением.


Так он выглядит сегодня

Там есть такой забавный аттракцион – «Школа гладиаторов». За 4-5 часов и 149 евро обучат некоторым приёмам боя и дадут потыкать друг в друга деревяшкой с тряпкой на конце, смоченной красной краской. Нынче «уроков» не было, я только проспект увидел и потом зашёл на сайт посмотреть. Забавно выглядит, но что-то в этом есть. В одной из клетушек, выходящих на арену (их видно на снимке), как раз всякая бутафория была сложена.

«Гладиатор Валерий», который там преподаёт, ещё и экскурсии проводит с рассказом, как ему тут жилось во II веке. Это подешевле. Но тоже только на немецком: языкам гладиаторов не учили особо.

Простым русским туристам только и остаётся, как любоваться местными прелестями самостоятельно. Можно и в подземелье (точнее, «подаренье») спуститься.

Ходить внизу велят только по деревянным тротуарам, и в этом есть резон: там местами на вид по колено, а то и глубже.


А вы как думали; страшно ведь на арене было

Наверху как-то уютнее. Солнышко, птички поют. Народу немного. Милое местечко. Хорошо, что всё-таки добрался. Собрался ехать обратно – автобуса нет даже с поправкой на разумное опоздание. Вместе с неработающими аптеками это складывается в тенденцию. Выходной сегодня в Германии, что ли? С чего бы?

Ладно, пешком так пешком. Не так уж тут далеко, в конце концов.


Императорские термы со стороны Weimarer-Allee

Так хотел с белками в дворцовом парке орешками поделиться, но они очень пугливые, убегают сильно заранее. Тут бомжи есть – может, из-за них. Хотя сомнительно, чтобы немецкие бомжи настолько голодали, чтобы охотиться на белок.

А шёл я в музей. Это культурное учреждение, так что меня там просветили. Не только по основному предмету – истории Трира, но и по насущному бытовому, что же сегодня такое творится. Сказали, Vatertag, мол. День отца то есть. Папы должны этот день с детьми проводить, а не работу работать. Такой праздник есть во многих странах; в Германии он отмечается в Вознесение Господне и является выходным. Вот оно что. Хорошо хоть музеи работают: папам с детишками нужно ведь куда-то пойти.

Хотя некоторые залы из интересующих меня были закрыты на какие-то плановые мероприятия, музей достаточно велик и разнообразен, чтобы не особо о потере сокрушаться. Зал римской мозаики, к примеру, очень порадовал.


Мозаика с изображениями муз (середина III века)

Как раз античности-то меня в значительной степени и лишили. Всякие палеолиты традиционно не увлекают (они какие-то одинаковые во всех музеях), так что пришлось средневековостями «добирать».


Русалка


Неведома зверушка


Это я просто снял, чтобы крупным планом местный красный песчаник показать

А эта штука одно время в Либфрауэнкирхе стояла.


Grabaltar des Christoph von Rheineck (1531 г.)

Grabaltar – это надгробный алтарь. «Скромного» декана трирского собора Кристофа фон Райнека, умершего в 1535 году. Он себе такую штуку ещё при жизни заказал. Что, пожалуй, было несколько самонадеянно. Алтарь ведь положен только святым, правильно? Так что памятник из кирхи быстренько турнули, сохранились только оригинальные скульптуры в музее диоцеза. Это – реконструкция, основанная на рисунках и описаниях. А такое музейное внимание к нему из-за того, что это одно из самых ранних творений Ренессанса в Германии. Да и вообще довольно занятная штука: надгробие в форме триумфальной арки, да ещё и в церкви. Большой оригинал был этот Кристоф фон Райнек. Ох и развернулся бы, дослужись до архиепископа. Но… не судьба.

И на загадку с кранами я здесь ответ получил, о чём уже рассказывал. Музей вполне «стандартный», но интересный. Народу немного, если не считать кафе. Там посетителей было больше, чем в остальных залах вместе взятых.

А автобусы конкретно не ходят сегодня. Это мне ещё повезло, что я с вокзала к амфитеатру быстро уехал. Так что дальше везде пешком, хотя я ещё с утра единый земельный билет купил. Он почти отбивается одной поездкой до Кобленца, а автобусы мне сегодня в любом случае ещё были нужны. В отличие от внеплановой нагрузки на так и не заклеенную пластырем ногу.


Модный дом «Маркс»

Интересно, это они так популярное имя эксплуатируют, или в самом деле какая родня Карла Генриховича осталась?

В городе, даже немаленьком, обычно с какой-то одной личностью, что называется, «носятся». Триру с его богатой историей нет нужды кем-то одним ограничиваться. Тут тебе и Константин с Еленой, и Бодуэн-Бальдуин, и святых целый сонм (реально на десятки счёт). Они даже могут себе позволить не педалировать вопрос с местным уроженцем Амвросием, великодушно оставляя его Милану.

Чего я не видел, это магнитиков и значков с Карлом Марксом. Даже странно. С сувениркой, впрочем, в городе вообще плоховато. Она есть, но либо совсем ерундовая, либо по цене изображенных на ней оригиналов.

Говорю Триру «до свидания». Отличное место, буду по нему немного скучать. И рассчитывать на новую встречу. Тут ведь и в окрестностях немало интересного, а на это совсем времени не было.

Сейчас будет ещё готика

Куда ж без неё? Я, чай, в Германии. Приехал в Кобленц, чемодан бросил (тут уже 3 евро)… Кстати, последний участок пути довольно живописный, потому что идёт в основном по берегу Мозеля. Первая готика в нескольких минутах от вокзала.


Herz-Jesu-Kirche (Церковь Сердца Иисусова), 1903

Ладно, допустим, не готика. Превалирующий стиль неороманский, хотя и готических элементов хватает. В 1944 году кирху, как водится, разрушили, в 1953 восстановили. В общем-то, всего 50 лет с момента постройки прошло; наверняка даже чертежи сохранились.


Неф


Трансепт


Купол

Сразу за церковью большой торговый центр Löhr-Center находится. У меня на него большие планы были. Сестра кое-что просила посмотреть, да и фуд-корт – неплохой шанс недорого поесть, поскольку время уже обеденное. Но я даже не удивился, что он не работал. Это у нас в выходные в таких местах самая выручка. А в Германии воскресенья и праздники – святое.


Снял Herz-Jesu ещё и с этой стороны против солнца и пошёл дальше

Следующую достопримечательность я на Tripadvisor’е никак не смог бы найти заранее. Но не потому что там её нет. Она там есть, но… числится в Мюнхене. И такое бывает. Теперь исправили.


Erfinderbrunnen (1983, автор Gernot Rumpf)

По названию фонтан «изобретательский». Но изображён явно ноев ковчег. Автор (не Ной, а герр Румпф, конечно) никак не объяснил, почему он так назвал своё творение. Если подумать, ковчег – вполне себе изобретение.

А непарные допотопные твари – самолётозавр, тортиллокар и ещё кто-то – с завистью взирают на спасающихся парных.

Что ж, позитивно. Тем более, что погода пока что не спешит портиться. Я в туристическом инфоцентре попросил посмотреть мне завтрашний прогноз, но ничем меня не обнадёжили: если и не будет дождя, то всё равно пасмурно. А это мне совсем некстати. Там же (в павильоне Forum Confluentes, где инфоцентр) в кафешке и перекусил супчиком. Рядом сидели молодые ребята, похожие на студентов, которые испытывали загадочное устройство. Насколько я понял, это был радар для слепых. Они, надев эту штуку, потом ходили по площади с тростью, завязав глаза.

За Zentralplatz, где Forum Confluentes находится, уже начинается самый что ни на есть исторический центр у слияния Мозеля и Рейна. Место, сами понимаете, слишком козырное, чтобы здесь не поставить город. Это ещё римляне поняли (название города идёт от латинского confluentes – слияние), но от них тут ничего не осталось. В отличие от столичного Трира, Кобленц был сугубой провинцией. Только в ренессансные времена Кобленц «перетянул одеяло на себя»: основная резиденция трирских курфюрстов переместилась на берега Рейна.

Стрелка в месте впадения Мозеля в Рейн (так называемый «Немецкий угол») и сегодня составляет главную туристическую славу города. Но наряду с ней есть ещё один узнаваемый символ – забавный фонтан Шенгель.


Schängelbrunnen

Шенгель – это просто диалектное прозвище мальчишек из Кобленца, ничего особенного. Запустили фонтан 15 июня 1941 года. Войну он перенёс вполне благополучно, не пострадав ни от сборов металла на военные нужды, ни от бомбардировок.

Мокрое пятно на брусчатке знаменует тот факт, что фонтан периодически «плюётся». В Брюсселе есть знаменитый писающий мальчик, а тут – плюющийся. Причём довольно сильно. Детишки специально стоят на мокром, чтобы постараться успеть отбежать, когда бронзовый хулиган выдаст очередную струю.

Самое забавное, что этот фонтан включён во Всемирное наследие. Как часть объекта «Культурный ландшафт долины Верхнего Среднего Рейна». Здесь в Кобленце как раз этот «верхний средний» и заканчивается. Так что некоторые городские сооружения под шумок просочились в список ЮНЕСКО.

Это не последний незаурядный фонтан в Кобленце и даже не последний из Всемирного наследия. На это дело город богат. Только вот тучки стали собираться, поэтому и снимки бледноваты. Но пока ещё только собираться.

А пока они не собрались, у меня ещё много работы. То есть отдыха, конечно. Отдыха :).


Jesuitenkirche или же St. Johannes der Täufer

Снаружи вполне себе готика. Но внутри… мама дорогая.

В сущности, всё просто. В 1944 году церковь была разрушена. Интересно, в городах Западной Германии хоть одна целая церковь вообще осталась? В первоначальном виде восстановили только фасад. Он, кстати, не такой уж старый был, 1617 года. Интерьер полностью заново проектировали. Итого поругано всё что можно, даже идея сидеть лицом к алтарю. На вывеске этого богохульства написано Citykirche. От английского City, заметим, а не от немецкого Stadt. Это название не конкретно этой церкви, а экуменистического проекта, насчитывающего в Германии уже пару десятков церквей в разных городах. Идея такая, что церковь становится не только местом отправления культа, но общественно-культурным центром. Святая Екатерина во Франкфурте, оказывается, из этой же когорты. Причём она протестантская, а Jesuitenkirche – католическая; экуменистам конфессия без разницы. Но Екатерина хотя бы выглядит как церковь, а тут чёрт-те что и сбоку бантик.

Теперь вы, надеюсь, морально подготовлены к нашей традиционной рубрике «Культурный шок дня».


Как думаете, за чем очередь?

Ответ – за мороженым. Кроме шуток. Вроде, обычно дефицита мороженого в Германии не наблюдается, но сегодня (день совсем не жаркий) «хвосты» за ним выстроились по всему центру. Может, это традиция такая – в Vatertag непременно постоять за мороженым, вспоминая свои детские прогулки по городу с папой в выходной день.

Потом устраиваются с мороженым прямо рядом на ступеньках.

Это Liebfrauenkirche местного розлива. С фасада её совсем не снять, так что хотя бы так. Барочные верхушки башен не должны вводить в заблуждение; основная часть здания – готика XII-XV веков.


С боковыми хорами, что в готике редкость

Я в здешних краях уже не первый раз вижу, что из нервюр делается причудливая паутина (для практических нужд столько рёбер вряд ли требуется), и узлы декорируются.

Тоже восстановлена после разрушения в войну, но в более-менее первозданном виде. Когда-то эта кирха считалась главной в городе. А собора в Кобленце нет по вполне уважительной причине: хоть архиепископы сюда и переехали жить, кафедру из Трира они с собой не смогли прихватить. Даже со-собора тут нет.


Деканат Кобленца (так называется церковный райком)

Рядом ещё одна весьма почтенная кирха, на сей раз евангелическая. Протестантизм в Кобленце явно более распространён, чем в цитадели местного католичества Трире.


Florinskirche (XII-XVII вв.)

Пишут, что это образчик романской архитектуры на Среднем Рейне. Я, признаться, романику в этом сооружении не опознал (за исключением отдельных элементов), но раз пишут, наверное, так и есть.


Неф, скорее, готический, но это уже перестройка середины XIV века


Хор так вообще без вариантов готический

Обязательный пункт про 1944 год в «биографии» тоже присутствует. А последний ремонт, кажется, был совсем недавно. Причём какой-то подчёркнуто недорогой. Протестанты, однако.


Баптистерий

Святой Флорин Ремюсский, которому посвящена церковь, оказывается, в доску наш человек. Не только потому что он, как говорится, жил и работал в Финшгау. Но ещё и среди чудес, приписываемых его влиянию, почему-то преобладало превращение воды в вино. Происходило это, видимо, примерно так. Приходит муж домой, что называется, «на бровях». Жена ему на отборном южнонемецком: «Ты где набрался, сволочь?!» А тот отвечает: «В церкви мы были, святому Флорину ходили поклониться. А у нас бутылка воды случайно с собой была… Вот и мужики подтвердят». Мужики подтвердили – чудо засвидетельствовано. Святого Флорина обычно и изображают с бутылкой.

И раз уж речь зашла о бутылках.


Симпатичный фахверк на Флоринсмаркт (площадь рядом с церковью)

О собственном же пропитании я на сей раз не просто позаботился заранее, но даже столик забронировал. По пути обратно на вокзал заглянул посмотреть, как там поживает присмотренное заведение на площади Münzplatz.


Вроде бы, всё прилично; даже башенки Liebfrauenkirche виднеются


Только фонтан какой-то… головоногий

Подарок к 2000-летию, между прочим. От местной сберкассы.

Суть тщета и хлопоты

На вокзале чёртов T-Mobile развёл меня на 50 центов. Якобы можно было 5 минут интернета с установленного там их терминала получить. Но всё это обман: терминальный браузер дико тормозил и периодически вылетал, так что за 5 минут погодный сайт мне не удалось даже просто открыть. Не то чтобы прямо так уж дозарезу он был мне нужен, просто хотелось опробовать новую услугу. Что ж, опробовал. Попытка не пытка, но где-то очень к тому близко. Решение-то насчёт завтра я, по большому счёту, уже принял. Покупать на завтра сухопутный билет, а прогулку по Всемирному наследию на кораблике оставить на другой раз, когда погода будет более тому благоприятствовать.

Любопытная сценка в автобусе была, когда в гостиницу ехал. Парень с девушкой зашли в автобус, но у водителя не было сдачи с 50 евро. И у пассажиров парень не смог разменять. И что вы думаете? Вышли из автобуса, пошли пешком. Отсутствие сдачи у водителя не основание для безбилетного проезда.

У меня-то купленный в Трире земельный билет пока действовал. Очень кстати, поскольку гостиница моя находилась на другом берегу Рейна. Вроде, и недалеко, но там уже другая тарифная зона, поэтому проезд довольно дорогой.


Приехал

Там наверху крепость стоит на утёсе, она Эренбрайтштайн называется, как и весь этот район. Под ней – дом с надписью Hotel Hoegg. Но написанному в данном случае верить не стоит, хоть это не забор в Килема́рах, а стена респектабельного немецкого дома. Гостиница на самом деле называется Kulturhotel. Забыл спросить у хозяйки, что они имели в виду. Это не эксклюзивное название (в Германии немало гостиниц с таким именем), но за ним вполне может быть какой-то особый смысл. Хозяйка-то здесь русская, из Питера. Татьяной зовут. Не знаю, кем она хозяину доводится, поскольку фамилии у них разные. Они отыскали брошенную гостиницу и решили ею заняться. Немного подремонтировали – на большее денег, очевидно, не хватило. Так что следов истории осталось немало. Меблировка пошарпанная, но в этом есть свой шарм. Чем-то даже напоминает гостиницы, сохранившиеся с советских времён. Зал для завтраков весь заставлен (хочется даже сказать, завален) старыми предметами вроде приёмников, проигрывателей и прочего полуантикварного домашнего скарба. Приёмники есть даже в номерах – встроенные в прикроватные полочки. Наверное, когда-то это был шик. В моём номере приёмник, впрочем, не работал. Да и что бы он ловил? В России длинноволновое вещание уже прекращено. Наверное, и в Европе близко к тому.

И всё же у этой гостинички есть своё лицо. На мой взгляд, весьма милое, хоть и несколько усталое. Отзывы я, разумеется, заранее почитал и нашёл их несколько… противоречивыми. Многим тут очень не понравилось. И устаревшая обстановка, и очень позднее (с 18 часов) заселение, и ненавязчиво-минималистичный сервис. К последнему мне, впрочем, не привыкать; в Garni Cremona мне такой подход даже нравится. Короче говоря, я рассудил, что за такую цену (32,5 евро с достойным завтраком) некоторые неудобства вполне можно потерпеть. И крохотную комнатку (это ведь не всегда плохо; а когда лишний десяток-другой евро совсем не лишний, то и хорошо). И даже отсутствие душа (в номере были только туалет и раковина) я один день потерпеть смогу. А позднее заселение – это всего лишь вопрос 3 евро за камеру хранения, которые я мысленно приплюсовал к цене номера.

Для того, чтобы проводить много времени в номере, такие гостиницы, конечно, не предназначены. Там даже сесть негде. Да мне и как раз пора было выдвигаться в сторону ужина.


Немного Италии (и это было только начало)


Löhrstraße

Там впереди виднеется перекрёсток, который имеет собственное имя – Vier Türme (четыре башни). Потому что на него выходят 4 угловых эркера с башенками.


Die Vier Türme

Похоже, что ближние эркеры «приблудные», добавленные для симметрии. Потому как эти дома с фахверковым верхом; для них такие архитектурные излишества нехарактеры.

Ну что же, с ужином я нынче лопухнулся. Что кухня в Bistro Filip преимущественно итальянская (только вина местные), это вовсе не плохо. И вкусно всё было, только порции маленькие. И девушки милые, хоть им и не хотелось ходить ко мне на улицу, когда дождь начался. Приходилось напоминать о себе. Даже масло к салату отдельно в бутылочке принесли (хотя бальзамик всё же зажали). Но цены… как в настоящем ресторане, хотя и антураж не тот, и сервис не дотягивает, и позиционирование «бистро». Лучше бы напротив к китайцам пошёл, димсамов хоть поел.

Эх, Италия, как ты там без меня? 😉

Дождь к концу ужина подутих, но всё равно последнюю сегодняшнюю прогулку пришлось начинать под зонтом. Есть в Кобленце мост через Мозель, он самый последний перед впадением в Рейн. Называется Balduinbrücke в честь уже знакомого архиепископа Бодуэна Люксембургского, при котором строительство этого моста началось. Закончилось оно, правда, только через 85 лет. С XV века, таким образом, мост работает. Сам он у меня не получился, поскольку темновато уже было. Я большие надежды возлагал на виды с моста, но и тут могло быть получше, будь девушки в Bistro Filip расторопнее.


Вид в сторону Рейна

Крепость Эренбрайтштайн ещё более-менее видно (и то скорее менее, чем более), а памятник Вильгельму I на стрелке едва просматривается.

Набережные близ старого города уставлены круизными судами. Этого добра по Рейну плавает страшное количество. А поскольку выше по течению находится самый вкусный кусочек реки, да и сам Кобленц интересен, многие здесь останавливаются ночевать. Пассажиры, кто не гуляет на бережку, культурно отдыхают в носовых салонах. Сплошь пенсионеры. Что речные круизы – пенсионный отдых, я и раньше знал. В некоторых каютах при включенном свете были не зашторены окна. Так оные каюты не только по обстановке превосходили мою сегодняшнюю сухопутную комнатку, но и по размеру, причём кратно.


Ещё одно судно заходит в Мозель на стоянку


Görresplatz

Это я, стало быть, нашёл уже третий необычный фонтан в Кобленце. Много их тут. Я наутро попробовал снять его при якобы дневном освещении, но не сказал бы, что получилось радикально лучше, чем ночью.

Называется эта штука Historiensäule – «Исторический столб». Изображает 10 периодов истории Кобленца, начиная от римлян (лодка с бочками). То есть идея примерно та же, что у фонтана со зверушками в Трире. Кстати, это тоже подарок от земли Рейнланд-Пфальц к 2000-летию. Только чуть позже это было, в 1992 году. Мне даже больше нравится, чем трирский юбилейный фонтан; как-то поинтереснее смотрится.


3 последних эпохи: воинственная Пруссия, разрушение 1944 года и современный город

Прихожу на остановку – до автобуса больше получаса. За это время я и пешком дойду, чем на остановке мёрзнуть (после дождя прохладно стало, плюс сырость). И правда, быстрее дошёл. Пытался что-то поснимать ещё по дороге, особенно с моста через Рейн, но ничего толкового не получилось. Вот такой сегодня получился день негаданных прогулок и порушенных планов.

На другом берегу райончик на вид глухой, но спокойный, опасений не вызывает. Идешь – прямо видишь, как на каждом доме написано «У нас тут всё благополучно!» Бюргерская идиллия нарушается только частенько проходящими выше по берегу поездами. Шум адский, потому что крутой берег отражает звук в сторону реки. Наверное, здешние жители как никто другой радовались забастовке Deutsche Bahn. Тут ещё и 4-звёздочный отель есть – вот счастье-то там жить, наверное. У меня в Kulturhotel пути тоже, считай, под окном, но рельеф другой, так что не особенно и шумно. Я больше машины слышал, они совсем рядом ездят. Но после Перервы у «Братиславской»… да нормально, в общем. И на этаже всё-всё слышно, звукоизоляция никакая.


< Люксембург Майнц >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.