15 мая 2015 (пятница). Майнц

На углу

Заоконный вид был бы очень даже живописный, кабы не два «обстоятельства»: шоссе и железка.

По крайне мере, мне не приходилось сожалеть о принятом намедни решении. Плавать по реке в такую погоду? Нафиг-нафиг. Но у большой реки дымка может быть обычным явлением даже при безоблачном небе, так что «заплывы» лучше планировать не раньше полудня в любом случае. Учту на будущее.

Теперь о приятном. Завтрак. Выбор для столь бюджетного заведения просто роскошный, всё необходимое есть. Даже фрукты. Договорился с Татьяной, что оставлю до полудня чемодан, чтобы погулять по городу. Кобленц мне определённо нравится, а до самой разнаиглавнейшей здешней достопримечательности я добрался вчера уже в полной темноте, так что ничего не видел.

Ещё один маленький, но всё же плюс «культурного отеля» – переправа через Рейн буквально в нескольких шагах. В дырку под дорогами пройти (на снимке выше) – и вот она.

Наводнения – это бедствие, разумеется, но в здешних краях ими, похоже, гордятся. Ведь в 100 метрах ещё один «монумент» на ту же тему.

Хотя называется эта штука фонтаном, воды я в нём не обнаружил. Теоретически, она должна булькать на верхушках столбиков. Может, её только во время наводнений включают, не знаю. И отмечу, что, в отличие от Майна, катастрофические наводнения тут не остались в далёком прошлом. Рекорд, как видите, установлен сравнительно недавно, в 1993 году. И соответствует примерно полузатопленному первому этажу окрестных зданий.

Когда я подошёл к пристани, ретро-корабль Goethe, на котором я собирался, было, гулять по Рейну, уже маячил довольно далеко около последнего на его пути моста. Выше Кобленца мостов нет почти до самого Майнца, поскольку «культурный ландшафт». А кораблик, обслуживающий переправу, как раз отходил от противоположного берега. Что для одного ожидание, то для другого возможность немного поснимать.

Кораблик, обратите внимание, идёт сильно «боком», чтобы компенсировать течение Рейна. Оно весьма быстрое, хоть и большая река. Называется кораблик Schängel – как давешний хулиганистый фонтан. Сдаётся мне, переправа здесь не столько суровая необходимость (мост не так уж далеко), сколько дань традиции. И милая сердцу туриста «фишка». Ну как пропустить такое?!

Работают на переправе всего двое, как я понял. Капитан в рубке и дедушка-матрос, на котором швартовка и «работа с пассажирами». После короткого, но содержательного диалога дедушка согласился, что мой общеземельный билет для проезда годится. А так нужно было бы 2 евро заплатить. Прямо как в Венеции через Гран-канал переправиться, если там цены опять не подняли.

Кроме меня, ещё всего один пассажир на борт взошёл.

Кабинки над рекой – это ещё одна местная «фишка», на которую туристы должны вестись аки на крысы на дудочку. Я бы с удовольствием повёлся, но точно не в такую погоду.

8-угольный павильон с надписью Pegelhaus – это бывший портовый кран начала XVII века (по типу трирских, только побольше), перестроенный в ресторан с панорамой. А неороманский замок за ним (его и из окна гостиничного номера было видно) – административное здание, построенное для своих нужд прусскими властями. В составе Прусского королевства Кобленц был столицей большой Рейнской провинции, включавшей не только Трир вместе с Сааром, но даже Кёльн с Дюссельдорфом.

Хотя к погода к хорошей съёмке вовсе не располагала, скромную панорамку Эренбрайтштайна я всё же собрал.

Канатная дорога, ведущая из центра в крепость, очень похожа на обербоценскую. Кабины такие же, и устройство нижней станции аналогичное, насколько я смог рассмотреть. Кататься в такую погоду не только мне неинтересно: кабины вверх идут то пустые, то с парой человек.

А вот и «разнаиглавнейшая». «Немецкий угол» называется. Deutsches Eck по-нашему :). Стрелка при впадении Мозеля в Рейн.

Вильгельм удостоился помпезного памятника в таком примечательном месте за то, что стал первым немецким кайзером. При нём (в основном усилиями Бисмарка) на обломках Священной Римской была создана Германская империя.

Соорудили такое чудо-юдо в 1897 году. На народные пожертвования, между прочим. На мавзолееподобном пьедестале написано «Вильгельм Великий», но это прозвище как-то не прижилось. Может, потому что все прекрасно понимали, кто реальный двигатель немецкого объединения. В войну скульптура была уничтожена, и вместо неё на постаменте долго стоял флаг ФРГ. Немецкий угол стал «Мемориалом германского единства». Тогда-то цоколь и украсили доски с гербами земель ФРГ…

… и, заметим, упоминанием «утраченных территорий».

Пишут, что после объединения Германии добавили новые земли бывшей ГДР, но Тюрингии и Саксонии я так и не обнаружил. А в 1993 году вернули и памятник Вильгельму.

Постамент является смотровой площадкой, но, сдаётся мне, панорама тут даже в хорошую погоду так себе.

Напоминает носовую часть огромного корабля. Скорее всего, так и задумывалось. Даже гальюн примерно на месте.

Каюсь, с цветами поигрался: очень уж всё блёклое с утра было. Захотелось чего-то яркого.

Название Deutsches Eck никак не связано с объединением Германии, оно гораздо старше. Своим появлением обязано непритязательному зданию, виднеющемуся за воротами на следующем снимке.

В этом здании XV века постройки находилась местная резиденция Тевтонского ордена. По-немецки он – Deutscher Orden. То есть Немецкий угол – он изначально не немецкий в современном понимании, а тевтонский.

Наверное, об этом ещё помнит стоящая рядом базилика Св. Кастора.

Она вообще много чего помнит, поскольку это старейшее здание Кобленца. В 836 году эту кирху освятили. В XII-XIII веках заметно перестроили, но с тех пор особо не трогали. Среднерейнскую романику после вчерашнего знакомства со Св. Флорином уже несложно опознать. Интересный такой стиль, мне нравится. На немецких марках (почтовых) я раньше подобное видел, но «живьём» не доводилось.

При романской скупости архитектурной отделки в базилике множество декоративных элементов убранства.

Рядом стоит презабавный памятник-фонтанчик.

Внешне это выглядит как пьедестал без памятника. Но никакого памятника и не предполагалось. Этот базальтовый монумент в 1812 году на скорую руку соорудили исключительно ради фонтанчика и памятной надписи в честь русской кампании Наполеона. В Кобленце был центр существовавшего с 1798 по 1814 годы французского департамента Рейн-Мозель. В канун 1814 года город был взят русскими войсками, и надпись дополнена следующим текстом (переводил с немецкого перевода с французского):

Вот такой «памятник с юмором».

Весь Немецкий угол, включая базилику и фонтан входит во Всемирное наследие (всё-тот же верхне-средне-рейнский культурный ландшафт). Базилику же я явно не досмотрел (как минимум, стоило обойти её кругом), поскольку немного торопился, чтобы успеть до полудня ещё кое-что.

Культурный Эренбрайтштайн

Вернулся я на «свой» правый берег за ещё вполне заметное время до полудня. Во-первых пропускать крепость (когда их в поездке не пруд пруди) – моветон. Во-вторых, оттуда лучший вид на Немецкий угол (хоть погода и явно подпортила его). В-третьих, в крепость можно подняться то ли на лифте, то ли на фуникулёре – опять же объект из числа обязательных.

Конструкция тут очень похожая на механизм, доставляющий в крепости Куфштайна и Поклюки.

В 2011 году эту штуку построили на месте ранее существовавшего кресельного подъёмника. Дословно название переводится как «наклонный лифт» – не знаю, есть ли адекватный русский термин. А что тут подозрительно тихо, и никаких кабин на снимке, так это неспроста. Не работало чудо враждебной техники из-за «технической неисправности». С одной стороны, это было совсем некстати: я остался сразу и без «фунилифта», и без крепости. С другой – времени у меня всё равно оставалось в обрез, так что нормально крепость я бы всё равно не посмотрел. Ничего не остаётся, как однажды вернуться и в Кобленц тоже.

Осталось мне только погулять по окрестностям в оставшееся время да в супермаркет неподалёку от гостиницы заглянуть. А что, райончик очень даже милый.

Я бы с удовольствием посмотрел, как выглядит такая церковь и внутри, но увы, закрыто. Старая церковь, вестимо, не пережила 1944 год. Разметало её тогда авиабомбой по кирпичику. Сильно пострадала и стоящая рядом башня, но её в силу исторической ценности восстановили в первозданном виде.

Построили башню ещё в 1588 году и назвали по стоявшей на месте современной церкви капелле Св. Гериберта, архиепископа кёльнского. Потом случилась Тридцатилетняя война, и из всей округи только башня и уцелела. (Не впервые в 1945-м Германия в руинах лежала.) Потом построили первую церковь Святого Креста, и башню приспособили под колокольню. В таком качестве она и поныне пребывает.

Klosterkirche – значит «монастырская церковь». Это уже на Kapuzinerplatz, совсем рядом с гостиницей. Монастырь Наполеон разогнал, конечно, но в 1861-м его восстановили. Внутрь меня не пустили, но это потеря небольшая. Внутри церковь барочная, и вся её прелесть в ренессансном фасаде.

У кирхи на столбе очень любопытная табличка висит.

То есть кому невмоготу или неохота в библиотеку топать, книги доставят почти до дома. Судя по времени стоянки (полчаса днём в понедельник), услуга ориентирована прежде всего на пенсионеров и, пожалуй, школьников.

А для тех дам, кому жажда чтения дожить до понедельника не даст, совсем рядом есть ещё кое-что.

Бесплатный книжный шкаф. Понравилась книжка – бери. Можно потом вернуть или что-то своё принести. Бесплатный книжный обмен сейчас даже в России кое-где есть, но чтобы специально оборудованный шкаф прямо на улице, а не где-то, скажем, в кафе… такого ещё не видел. Только почему мероприятие это исключительно для женщин (так на шкафу написано)? И ещё там есть такое интересное примечание, что книги политического и религиозного содержания исключаются.

Это я ещё даже до супермаркета не дошёл, а до него от дверей гостиницы меньше 200 метров. Сплошная культура в окрестностях, получается. Может, потому так и гостиницу назвали.

Вокзальный узник

Только я обрадовался, что автобус ждать совсем не пришлось, как на вокзале выяснилось, что до ближайшего поезда почти час. Судьба у меня нынче такая – в Кобленце сидеть. И никуда особо не денешься с чемоданом-то. Не сдавать же на 40 минут.

За что ещё немцев уважаю, это что даже на вокзале еда свежая и вкусная. И много её, выбирай не хочу. Выбрал багет, пошёл жевать на свежий воздух с купленным в супермаркете йогуртом и… замёрз. Небо уже прояснялось, но всё равно пока что было холодно. Пока ходишь, нормально. А сядешь – зябко. На открытой палубе я бы вымерз за полчаса даже в куртке, и пришлось бы идти в салон. Не-е, правильно я отказался от кораблика. (Не скрою, сомнения в правильности принятого решения меня продолжали ещё немного донимать. Хоть это и категорически неправильно: проехали так проехали… в теории. Но не получалось: очень уж я люблю это дело – кораблики и красивые берега.)

И таки что вы думаете? Сломался поезд. Вместо того, чтобы вести нас в Майнц, поехал в депо. Стоим на платформе без понятия, что теперь и когда будет. Через некоторое время становится понятно, что замены не предвидится, и поезд просто-напросто отменён. Стоим дальше. Подходит пожилая дама. Или даже, скорее, синьора: она какая-то вся испаноговорящая была, вроде. Ни по-немецки, ни по-английски не разумеет. Очень волнуется, поскольку не понимает, что происходит, где поезд, и там ли она его ждёт. Кое-как объяснились на итальянском, который у неё ненамного лучше, чем у меня.

Сплошные железнодорожные анекдоты нынче. Двух часов жизни германские железные дороги меня уже лишили в этой поездке. Какая-то немка с нами заговорила, когда я объяснял англоговорящей пожилой паре, что случилось. И так очень в сердцах обронила: «Deutsche Bahn!» Может, это просто до сих пор мне с ними сравнительно везло, а на самом деле они злодеи почище итальянцев? Мне ведь итальянцы несмотря на всю свою разгильдяйскую репутацию за 3 года путешествий так жизнь не изукрасили, как немцы за каких-то 4 дня.

Но ничего, пережил и это. Что-то вроде экскурсии по Рейну у меня всё же получилось. Железка ведь почти всё время по берегу идёт. Из окна да на скорости, конечно, удовольствие не то. Но всё равно очень, очень красиво. По пути обгоняем круизники, которые я видел в Кобленце. И прогулочные попадаются. Прилично заполненные, кстати. Может, это те, что попозже вышли, не в самую промозглость. Хотя у многих наверняка экскурсии заранее оплачены, и деньги всё равно бы не вернули. Подумаешь, туманчик. Не шторм ведь.

Сделал заметку себе на будущее: три огромных обелиска на холме у города Браубах. Порылся в интернете. Не нашёл такого монумента. Порылся ещё. Оказывается… дымовые трубы. Завод стоит в низинке, а трубы построили повыше. Ну и ну, и «культурный ландшафт». Попутно выяснил, что Браубах и сам по себе вполне ничего, но таких «ничего» тут каждую пару километров. Замки попадаются чаще, чем в Южном Тироле: может быть несколько штук одновременно в поле зрения.

«Гёте» мы обогнали перед Бингеном, докуда я и собирался плыть. А ведь отчалил он прежде, чем я вышел из гостиницы утром. Очень медленно ходит.

Люди и гвозди

К Майнцу уже совсем распогодилось. Даже жарковато стало. Пошёл искать туристический инфоцентр. Адрес есть, но по этому адресу ничего даже отдалённо напоминающего инфоцентр. Только указатель на него. Ладно, дошёл по указателю до крытой стоянки, стою в лёгком замешательстве. Мне тут прохожий подсказывает (я же с фотоаппаратом был; вылитый турист): сюда, мол, сюда, правильно. Оказывается, нужно было подняться на крышу этой стоянки на лифте. Думаете, на крыше инфоцентр? Как бы не так, тут толпа народа и вид на Рейн.

А до инфоцентра нужно было ещё пересечь мостик через улицу с другой стороны, и уже там видно вывеску. Захожу, говорю: да-а, совсем не просто вас найти. «Да мы знаем…» – ответствуют мне.

Вот ведь повадились карты платными делать. 50 центов – немного, но всё же. В Майнце, правда, и бесплатные есть, но какие-то совсем мелкие. Платные лучше.

Маркт – это в некотором роде тоже центральная площадь, как в Трире Гауптмарк. Только тут не Гаупт-, а просто Маркт, как в Арнштадте. Только кучи прочих марктов (как там) нет, зато есть много-много красивых домиков. И ещё одна штука, которую я попозже покажу, потому что в это время (после обеда) к ней было не подступиться. И вход в собор. В собор я пока не стал торопиться.

На примыкающей площади Либфрауэнплац тоже есть красивые домики (по крайней мере один). По названию площади резонно предположить, что тут тоже есть (как и в Трире) рядом с собором церковь, посвящённая Пресвятой Деве. На самом деле, была. Снесли, причём давно уже. А красивый домик оставили.

Во как. Даже не простой «римлянин», как во Франкфурте, а аж целый император. Но тут есть некоторое лукавство: названием дом обязан статуе Карла V (её видно, если приглядеться, над центральным входом). Он император, нет вопросов, только не римский, а священно-римский. К моменту постройки он уже 100 лет как умер, так что немного загадочно, отчего такая почесть. Видимо, заказчик дворца был его персональным почитателем. Ныне это административное здание музея Гутенберга (экспозиция которого размещается в новом специально построенном здании).

Другое примечательное сооружение на этой площади так и вообще уникально.

Я когда-то очень давно читал про эту штуку. Ни за что бы не вспомнил, своими глазами не увидев. Суть в том, что это деревянный столб, в который набиты гвозди. Но это не простые гвозди, а благотворительные. Каждый желающий мог купить гвоздь по цене от 50 пфеннингов до 20 марок, деньги шли в пользу пострадавших от войны семей и сирот (дело было во время первой мировой, как понимаете). Гвозди затем вбивали в украшенное резьбой дубовое бревно. Бо́льшая часть его поверхности покрыта шляпками и металлическими накладками. Пишут, что у самых дорогих гвоздей шляпки были позолоченные, но нынче ничего такого не видно; видимо, всё слезло.

Получается, это памятник сочувствию и солидарности. Так это видится мне сейчас. В своё время, может, была более патриотически-духоподъёмная трактовка. Окружают столб 3 аллегории: Единство, Милосердие и Мужество. Это была далеко не единственная и даже не первая «гвоздевая» акция в Германии. Но столбов, стоящих в центре города, больше нет. Он, повторюсь, уникален.

Сам же собор, вокруг да около которого я ходил – непростой объект для фотографирования снаружи. Не только по уже привычной причине (большой очень, а площади маленькие), но ещё и из-за примыкающих зданий.

О том, чтобы снять здание целиком, и думать нечего. Он даже в плане побольше трирского, а ещё башня высотой 83 метра (не Франкфурт, но всё равно много). И возраст вполне солидный. Дата закладки покрыта мраком веков, зато точно известно, что в 1009 году накануне освящения он сгорел. Восстановление заняло 27 лет. Потом, конечно, многовековая достройка-перестройка, как положено. Западная башня (самая высокая, см. на снимке выше), к примеру, 1482 года, но в XVIII веке перестроена. А восточная – так вообще неороманика 1870 года. Прежнюю-то во время какой-то очередной войны порушили.

Хоров в соборе тоже два, как и в трирском.

Алтари есть в обоих хорах. Дивно. Но «рабочий», судя по всему, всё же один. Причём, как ни странно, западный. Так и запишем: поклоняются не туда :).

В криптах (их тоже две) я ничего интересного не обнаружил. Ориентироваться внутри собора сложновато, поскольку привычной оси портал-апсида нет; входы где-то по бокам в неожиданных местах. Но, тем не менее, собор внутри очень фотогеничный в своей суровой романской величавости.

Собор посвящён святому Мартину Турскому. Но есть тут и «собственный» святой – Бонифаций, первый архиепископ в Майнце (в середине VIII века). Это самый почитаемый немецкий святой, хоть по происхождению он и британец.

Диоцез в Майнце – когда-то с приставкой «архи» и курфюшество, как и в Трире – нынче тоже подувял. Он почти такой же древний: со второй половины IV века более-менее достоверно известно о майнцских епископах. Что забавно, существует липовый список майнцских епископов начиная аж с I века. Странно, что не до нашей эры :).

Ещё одна маленькая площадь, Kirschgarten (дословно «вишневый сад», хотя вишен тут несколько веков как нет), знаменита двумя вещами. Фахверком (включая старейший такой дом в Майнце, построенный в конце XV века – и стоит же!) и фонтаном.

Дальше я по дороге к церкви Св. Стефана открыл новый вид немецкого урбанонима. Бывает, оказывается, не только Gasse (маленькая улица или переулок), но и Gässchen (совсем маленькая улица или же переулочек).

Но к Стефану я опоздал. Похоже, тут хорошим тоном считается работать до 17 часов, а не до 18. Церковь была уже закрыта. От безысходности я завалился в клуатр, куда случайно была открыта дверь. Те, кто там работал (какой-то ремонт шёл) посмотрели на меня несколько удивлённо, но ничего не сказали. Хочется человеку приобщиться к высокому – пусть ему приобщается.

Внутри церкви есть шагаловские витражи, но о них я не особо сокрушался, поскольку в Цюрихе аналогичный аттракцион не впечатлил меня ничуть.

Ещё по дороге к инфоцентру (я на автобусе ехал) приметил один фонтан, который тут же мысленно внёс в план посещения.

Русалка, внимание, опять с двумя хвостами, как и в музее Трира. Видимо, это нормально для германской мифологии, хотя из массовой культуры точно известно :), что европейская русалка – с одним хвостом. С двумя хвостами плавать, конечно, менее удобно, но превращение в сухопутную девушку (по Г. Х. Андерсену) выглядит куда более понятным предприятием.

Fastnacht – это немецкий аналог Масленицы, время карнавалов в Рейнланде. В хаотичной композиции фонтана более 200 различных фигур: фольклорных и литературных персонажей, аллегорий и даже языческое божество. Короче говоря, всякая чертовщина.

Может, по количеству неординарных фонтанов Майнц Кобленцу уступит, но по качеству ещё поспорит.

Край

И как меня угораздило ещё раз доверить себя любимого Deutsche Bahn? Можно было на автобусе, но очень уж нетривиальная в Майнце схема маршрутов. Фиг поймёшь, где и на что садиться и когда выходить. 7 минут опоздания поезда не час, конечно, но тут ехать-то было всего 3 минуты!

Нормальные развалины. Развалистые такие. Но раз был театр, значит, были и римляне? Это ведь явно не священно-римский театр, а «просто» римский.

Римляне таки да, были. С конца I века до н.э. тут был непостоянный военный лагерь Mogontiacum, а где-то в I веке н.э. возник город. И близко не такой важный, как Augusta Treverorum, конечно, но всё же центр провинции к концу I века. И всё, что осталось от той античности – несколько камней примерно той же сохранности, что и театр.

Рядом стоит цитадель, которую я планировал использовать как смотровую площадку, поскольку она на некотором возвышении.

Но с хорошими видами на город в цитадели оказалось довольно плохо. Всё деревья закрывают.

А ещё в цитадели есть самый настоящий римский кенотаф Друза Старшего, брата Юлия Цезаря. Он в руинированном состоянии, конечно, но всё равно пропускать такое непозволительно. А я-то и не знал. Плохо подготовился, однако. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что там вообще ничего интересного нет. Что-то вроде парка, музей и здания вполне утилитарного назначения.

Хольцтурм (то есть «деревянную башню») я тоже как отдельный пункт своей программы не планировал. Но знал, что буду поблизости.

Никакая она не деревянная, конечно. Просто за ней располагалась лесопилка, на которой пилили лес, доставляемый по Рейну. Может быть, даже правильнее переводить не «деревянная», а «древесинная». От средневековых городских стен осталось всего 3 башни. Эта, пожалуй, самая изящная. Остальные я, правда, только на снимках видел. А что делать: времени-то у меня всего ничего. Вот и этот вечер уже делал намёки на то, что пора ужинать.

Собственно, как раз в сторону ужина я и двигался. В заведение Am Holztor (т.е. «У деревянных/древесинных ворот»). Уже сев, я обнаружил, что в портмоне у меня всего 17 евро. В общем-то, этого вполне достаточно для ужина в бюджетном заведении, только пришлось считать, чтобы случайно не выйти за лимит. Чуть заведение с нормальными ценами, так только наличные принимают. В общем-то, логично.

Так что остался я без вечернего кофию. Зато хватило на красное шпетлезе. Это качественное вино, получаемое из слегка перезревшего винограда (Spätlese – дословно «поздний сбор»). К северным красным у меня сложилось несколько скептическое отношение, но это определённо стоило того, чтобы попробовать. Очень интересный вкус, хотя чуть терпковато. И не совсем сухое, поскольку содержание сахара в сусле получается выше обычного. К концу трапезы какая-то мошка решила утопиться в моём бокале. Но не погибла, а только сильно захмелела: когда я её вытащил, ноги у неё заплетались капитально.

Мне сие не грозило, поскольку бокал был всего один (на второй у меня не хватило бы даже при желании). А к нему прилагался один из лучших когда-либо съеденных мной шницелей, а я их отведал немало. Причём порция была истинно немецкая. В Австрии они чуть больше, но этот, по крайней мере, было реально съесть.

Пока я всё это неторопливо осилил, день уже начал клониться к закату. А это обещало, как я уже знал по Триру, свободные от толпы улицы и площади и интересное освещение.

Этот столб днём снять было вообще немыслимо, столько вокруг да около него толклось народу. А сейчас – пожалуйста, сколько влезет. Тоже, между прочим, не без интриги сооружение. В XI веке для майнцского собора вырезали из хорошо уже знакомого красного песчаника 42 колонны. Но они оказались невостребованы. До нашего времени из них дошло 8, стоят в разных городах. Честно говоря, я удивился: вот кому-то было делать нечего, колонны из дешёвого камня по городам растаскивать. Это же не египетские обелиски.

В Майнце колонну поставили к 1000-летию собора в 1975 году. На бронзовом цоколе. Кстати, необычно: низ бронзовый, верх каменный. Обычно наоборот. На цоколе представлены головные уборы, символизирующие 4 эпохи в истории Майнца. То есть эпох у Майнца оказалось меньше всех, причём в периодизации есть нечто неожиданное. Если со шлемом гладиатора (Рим) и митрой (курфюршество) всё понятно, то уже императорская корона вызывает вопросы. Потому что она не германская, а священно-римская. Очень характерная; ни с чем не перепутаешь. Они с митрой по факту к одному историческому периоду относятся. А шутовской колпак так вообще вызывает недоумение: всё было так пафосно, и тут вдруг на́ тебе. Пришлось разбираться.

Во время Войны первой коалиции (против революционной Франции) Майнц был взят французами 21 октября 1792 года. Местные либералы на радостях объявили республику и даже провели первые в Германии демократические выборы. На французских штыках, правда, но это детали. Майнцская республика просуществовала недолго, поскольку уже следующим летом австрийцы Майнц отвоевали. А когда 2 года спустя французы вернулись уже под руководством Наполеона и наподольше, реставрировать республику они не стали. Да и кем её реставрировать, когда республиканцев австрийцы перевешали? Так что французы просто решили сделать из Майнца ещё немножечко Франции. По их мнению, естественной восточной границей Франции как раз был Рейн. Хорошо хоть не Одер.

Такая интересная эпоха была в жизни Майнца. Пусть и продлилась она всего 21 с половиной год. Почему шутовской колпак её символизирует? Да кто ж знает…

---

< Кобленц

Ну и денёк! >