24 июля 2023 (понедельник). Стамбул

Не олень

В Стамбуле нет цельных кварталов исторической застройки. На века строили только мечети, дворцы и укрепления. К остальному подход был примерно как в ереванском Конде: всё равно скоро придётся строить заново – чего зря напрягаться. Типичная улица Фатиха – это микс построек разных эпох с явным преобладанием современных. Но порой попадается что-нибудь интересное.

Трамвай T1 меня подвёл: дальше Эминёню не поехал, а дотуда я мог и пешком дойти. На своей конечной он перешёл на другой путь, чтобы затем поехать обратно, и… открыл двери с обеих сторон. Наверное, вагоновожатый хотел помочь пассажирам, которые собирались ехать дальше и должны были поскорее перейти на другую платформу. Только вот выходить им пришлось на пути – прямо под колеса уже подъезжавшего следующего трамвая. Странное отношение к безопасности на Востоке. Турция – это ведь Восток, правильно? И ничего, что номинально я в Европе, а Стамбул западнее Петербурга.

Строить из себя Берлиоза (не Гектора) я не стал. Вместо этого решил воспользоваться случаем и пройтись по Галатскому мосту пешком.

Это пятая версия постоянного моста на этом месте, построенная в 1992–1994 годах. Она даже по большей части не мост, а перекрывающая залив дамба: оставлен только 80-метровый водопропуск в центре. Пролёт над ним разводной. Поднимают его редко, без регулярного расписания – по необходимости. Маршруты крупных судов из Босфора в Золотой Рог не заходят, ограничиваясь остановкой на пристани Эминёню.

Золотой Рог – нечастый пример калькированного топонима. Это буквальный перевод греческого названия Χρυσόκερας. Судоходная на протяжении более пяти километров бухта с древности служила гаванью и крупнейшим центром торговли. За что и получила драгоценную добавку к названию. А что до рогов, то мы с вами знаем, что пунктик на тему сходства с ними длинных узких заливов был не только у греков. По-турецки же водоём называется без затей: Haliç – это просто бухта или залив. Кто-то скажет, что у турок нет воображения, а я – что такое название подчёркивает особый статус Золотого Рога. Это как с Кремлём. Много кремлей на Руси Великой, но когда пишем «Кремль» с заглавной буквы или говорим без уточнения – ясно, что речь о Московском кремле.

Сравнительно небольшая ширина залива позволила византийцам не позднее VII века создать эффективное оборонительное сооружение. Толстая железная цепь на понтонах могла перекрыть доступ в Золотой Рог кораблям противника. Не совсем понимаю, почему оный противник не мог разрушить деревянные понтоны, чтобы цепь без их поддержки ушла на дно. Но цепь была – это исторический факт. Не миф вроде пресловутого щита Вещего Олега на воротах Царьграда. История о том, что Олег поставил ладьи на колёса и обошёл заграждение по суше, также вымышлена. Однако Мехмеду II при захвате Константинополя в 1453 году реально удалось провернуть нечто подобное.

Нижний уровень дамбы Галатского моста – торгово-пешеходный. Здесь находятся те самые знаменитые рыбные рестораны, куда я не ходил.

В центре – метромост со станцией Haliç. Всего мостов через залив четыре.

Большой купол и четыре минарета – это мечеть Сулеймание, почитаемая второй по значимости в Стамбуле после Султанахмет. Я её отметил «к посещению», но нынче не сложилось.

Слева (восточнее мечети) над городом возвышается башня Беязыт. Это пожарная каланча, построенная в 1828 году.

Поднялся на верхний уровень моста.

Клюёт хорошо – рыбаки вытаскивают по несколько килограммов рыбёшки типа кильки или салаки. Однако чистотой воды Золотой Рог не отличается. Мало того, что вокруг большой город со всеми вытекающими (извините за каламбур) – ещё и дамба затрудняет водный обмен. Надеюсь, в рестораны этот улов не несут.

В Босфоре вода почище за счёт интенсивных встречных течений между Чёрным и Мраморным морями. Но и там вряд ли ловят в значительных количествах из-за интенсивного судоходства.

Бейоглу

Первый «ностальгический» трамвай Стамбула в прошлый раз прокатил меня не в том смысле, на который я рассчитывал. Нынче он ждал меня на остановке, словно усовестился и твёрдо намерился искупить. Даже последнее сидячее место для меня приберёг. Оно с солнечной стороны было, но не станем сильно придираться. И хорошо, что я не пришёл раньше – дольше бы пришлось сидеть ждать отправления. А внутри в смысле температуры совсем не айс. Этот трамвай не только без кондиционера, но и вообще аутентичнее своего анатолийского «собрата». На линии T2 используют оригинальный подвижной состав, использовавшийся до закрытия трамвая в 1966 году.

Когда поехали, стало легче. Маршрут в основном проходит по улице Истикляль, а там тень.

Конечная остановка – на площади Таксим.

Тройка – это, видимо, номер вагона. По сведениям Википедии, на маршруте работают три моторных вагона, но я на снимках из Сети насчитал минимум пять. Конкретно этот построен в 1928 году.

Улица Истикляль нынче была обильно украшена красными и жёлтыми флажками с цифрами «23» – отмечали очередную победу футбольного клуба «Галатасарай» в турецком чемпионате.

На этой улице находится католическая базилика, куда я в прошлый раз заглядывал. Близ площади есть ещё один христианский храм – церковь Святой Троицы.

Какой конфессии принадлежит церковь, по архитектуре неочевидно. Неовизантийские мотивы намекают скорее на православие. Так и есть: это самый большой в городе храм Константинопольской православной церкви, хоть и не главный. Внутрь я зайти смог, но дальше притвора не попал.

Группе людей, говоривших вроде бы по-гречески (точно не по-турецки), при мне открыли дверь и пропустили дальше. Ломиться с ними я не стал. После наших итальянских соборов чего настолько интересного я могу увидеть в церкви заштатного Вселенского патриархата, построенной в 1880 году?

Лучше я котика во дворе посмотрю.

Для котиколюбивого Стамбула какой-то он до странности зашуганный. Может, дело в том, что это в двух шагах от площади Таксим, где и движение интенсивное, и шляется кто попало. Зато там можно стянуть или выпросить что-нибудь вкусное.

До чего же много в русском языке тюркских заимствований! Началось это ещё с половцев и прочих степняков, но немало слов пришло в XVII–XIX веках в ходе интенсивных, хоть и далеко не всегда мирных, контактов с османами. «Буфет», в отличие от «барыша» – не тюркизм, а ставший интернациональным галлицизм.

Монумент «Республика» авторства Пьетро Каноники часто небеспричинно называют памятником Ататюрку. На заднем плане – мечеть Тасим, построенная в 2021 году – сильно после моего прошлого посещения этого места.

Тогда я с площади спустился на подземном фуникулёре к Босфору, а нынче прыгнул в метро и отправился дальше на север. Проходящая здесь линия M2 (зелёная) имеет ответвление с одной станцией Seyrantepe. Построили его, очевидно, ради стадиона Rams Park – домашней арены «Галатасарая».

Станция реально странная. Во-первых, она закрытого типа – единственная на этой линии. Что может быть связяно с её стадионным назначением. Толпа нетрезвых футбольных фанатов и платформа метрополитена – опасное сочетание. Падение на пути в этом случае – лишь вопрос времени. Я даже больше не турецких фанатов имею в виду. Турки отнюдь не трезвенники, но появляться на людях подшофе здесь не принято. Однако «Галатасарай» выступает в еврокубках, и сюда кто только не приезжает поболеть.

Во-вторых, станция подземная. Но для выхода проезжаешь два небольших пролёта на эскалаторе вниз, после чего… выходишь на поверхность земли. Особенность рельефа.

Я приехал сюда за третьим стамбульским фуникулёром (F3), который оказался не фуникулёром, а пипл-мувером.

Теперь понятно, почему проезд на нём бесплатный. Основная задача этого транспортного сооружения – доставлять покупателей в молл.

Я не только доставился, а и пошопился, чего в планах на Стамбул не было. Планы нужны для того, чтобы относиться к ним философски, не так ли? В результате деньги… Как бы это сказать? Есть слово «проел». Это когда средства, которые стоило бы использовать стратегически, потратил на еду и повседневные нужды. А если наоборот?

Итого вместо ужина у меня теперь есть джинсы: кто знает, когда теперь ещё доведётся в нормальном магазине побывать? Менять евро принципиально не хочу, так что отныне супермаркет – моё всё. Как раз в ТЦ мне впервые попалось нечто похожее на нормальный универсам. Уровня большой «Пятёрочки» возле метро по ассортименту.

Две главные башни комплекса имеют высоту 284 метра и являются высочайшими зданиями Стамбула и всей Турции (телебашня не в счёт).

Аллах един, но не одинаков

Из многочисленных мечетей Стамбула я выбрал дальше отправиться в не самую большую и не самую прославленную Шехзаде. Причина тому прозаична. Она (мечеть) находится рядом со станцией метро Vezneciler на зелёной ветке, а у меня за плечами рюкзак с покупками.

Шехзаде – это титул сына шаха или султана. Султан Сулейман Великолепный распорядился построить эту мечеть в память о своём старшем сыне Мехмеде, который умер молодым. Это классическая османская купольная мечеть, восходящая к Айя-Софии, и фирменные стамбульские минареты-карандаши. Они настолько фирменные, что попали на городскую эмблему (справа). Это не герб в привычном понимании, поскольку геральдика – сугубо европейская забава. В остальном мире выразительные графические образы как часть городской айдентики – больше дань туристическому маркетингу, нежели исторической традиции.

Семь треугольников в центральном круге эмблемы символизируют семь холмов, на которых стоит всякий уважающий себя город. Полукольцо с зубчиками – крепостные стены. Про грибные шляпки пишут, что это волны Босфора. На мой взгляд, они больше похожи на восходящие к византийской традиции низкие сферические купола.

Да, Шехзаде не самая знаменитая. Однако симпатичная. «Бедненько, но чистенько» – это про неё.

Совершить омовение можно и снаружи, чтобы не ходить по мечети грязным.

Очень удобно. Захотелось освежиться – ищешь ближайшую мечеть, а их в центре Стамбула предостаточно. Я воспользовался, хоть сегодня жара пошла на убыль.

Водоснабжение жаркого летом большого города было важной заботой правителей Константинополя издревле. Римляне отлично умели строить акведуки, и восточный центр империи в этом деле едва ли сильно уступал Риму.

Одним из символов города считается акведук Валента. Точнее, его участок в месте пересечения ложбины, по которой ныне проходит бульвар Ататюрка.

Акведук построили при императоре Валенте, правившем в 364–378 годах. Это было незадолго до фактического разделения империи. Тогда уже стало ясно, что из одного центра невозможно управлять огромной территорией, отражая одновременно нескольких внешних угроз. Валент из Константинополя руководил восточной половиной, а в Риме тем временем правил его старший брат Флавий Валентиниан. Оба носили титул августов.

Если сравнивать с римскими акведуками, в глаза бросается большая толщина пилонов – она примерно равна ширине арок. Не исключено, что во многом по этой причине акведук сохранился и использовался для водоснабжения до XIX века. Вообще, древности в Константинополе сохранились несравнимо хуже, чем в Риме: военные действия на протяжении Средневековья здесь были заметно интенсивнее.

Зато потом османы понастроили тут симпатичных мечетей.

О, османская эклектика. Так я ещё не ругался. Спроектировали её армянские братья-архитекторы Бальяны. Они не были исламизированными армянами. Бальяны (это целая династия) сохраняли апостольскую веру предков и наряду с мечетями строили церкви. В Османской империи так было можно, хоть и не при всех султанах: некоторые из них придерживались религиозного пуризма.

Сегодня узнал, что в мечети не только молятся – а в исламе это та ещё гимнастика. Можно незатейливо лежать на ковре, даже тихонечко посапывать. Можно залипать в телефоне. Причём местные мусульмане запросто ходят в мечеть в шортах. В Египте я ничего из перечисленного не видел. Там отношение к религии куда серьёзнее, почтительнее. Это связано с пресловутым общим уровнем развития и благосостояния. Показательно, что в Турции, несмотря на всю инфляцию, гешефт на обуви туристов не делают: никому эти копейки не нужны.

Фанарный обман

C трамваем на Эминёню опять та же ерунда вышла. Следующий тоже дальше не поехал. На нужный мне кораблик от пристани Каракёй я уже не успевал, а ходит он только раз в час.

К счастью, чтобы добраться до Фанара, есть альтернатива – трамвай. Сразу на нём я не поехал, потому что трамвайная сеть в Стамбуле – это вообще не сеть. Это несколько не связанных между собой линий, порой заметно различающихся технически. Только с Т1 есть прямая пересадка на метротрам Т4. А мне нужна была линия T5, до которой от Эминёню топать и топать.

Шёл я долго всякими странными местами…

…и всё равно упёрся в подъезд к мосту Ататюрка, за которым и находится конечная T5. Нельзя его там пересечь. Надо было не выпендриваться и идти по улице, а не береговыми закоулками.

Обратите внимание на отсутствие воздушной контактной сети. Для питания используется контактный рельс посредине колеи.

Напряжение подаётся только на участок контактного рельса, который в данный момент находится под вагоном – так обеспечивается безопасность других участников движения. Эту систему (Alstom APS) разработали в Великобритании, и сейчас она работает в десятке городов по всему миру. Почему в Стамбуле её внедрили на периферийной линии, где контактная сеть пейзаж бы не испортила, непонятно. Может, в качестве эксперимента, чтобы обкатать перед запуском на оживлённых центральных улицах. Там убрать провода имело бы смысл.

Скоро обещали открыть продолжение линии T5 до Эминёню – тогда появится удобная пересадка с T1. Пути уже смонтированы.

Добавлено позже. Открыли 30 августа. Немного не уложились к моему приезду.

Ехать мне всего одну остановку. Не проблема и пешком пройти, но раз уж оказался у такого необычного трамвая, нужно опробовать. В сущности, обычный современный трамвай. Способ токосъёма на ощущения от поездки не влияет.

Фанар – район Константинополя, получивший название по стоявшему здесь большому фонарю (гр. φανάριον) на колонне. Пишут, что это мог быть маяк, но мне сложно представить, какая от него польза в узком заливе. После османского завоевания район стал греческой «резервацией». Сюда переместилась резиденция Вселенского патриарха, который, как и позднее кипрский архиепископ, фактически стал чиновником Порты по поддержанию дисциплины и покорности греков.

Насколько я выяснил, это действительно бывшая греческая начальная школа, давно закрытая.

Сначала мне показалось, что Фанар – это немного другой Стамбул. Более спокойный и обжитой в европейском смысле этого слова.

Вскоре эта иллюзия рассеялась.

Цивилизации здесь меньше, чем в центре города, хотя место вполне туристическое. Вероятно, было иначе, когда здесь жили греки. Они, конечно, тоже не швейцарцы в плане культуры быта, что бы они сами о себе ни думали. Однако ныне греков в Фанаре, как и вообще в Стамбуле, осталось очень мало. Одни сами уехали после погромов в 1950-е. Других депортировали, лишив имущества, когда в 1964 году началась война на Кипре: этнические греки в основном имели греческое гражданство. Теперь в Фанаре живут обычные турки. Потому и называют его сейчас чаще на турецкий манер – Фенер (Fener).

Это шумное, хаотичное и некомфортное место. Хоть оно и по-своему приветливое и колоритное, хватит с меня всего этого. Рад, что завтра уезжаю. Стамбул нужно принимать дозированно и привыкать к нему постепенно. Некоторые, знаю, на него подсаживаются, но это, похоже, не мой случай.

Мебель на улицу выставляют не столько посидеть вечерком с кальяном, сколько чего-нибудь наставить поверх. Это как бы продолжение территории дома. А что по тротуару не пройти… разве это проблема владельцев?

С патриаршьим собором Святого Георгия я разминулся из-за плохой подготовки. Но дошёл до красивого дворца, который принял за патриаршью резиденцию. Для этого пришлось взобраться на высокий холм.

На воротах действительно написано про патриарха, но на самом деле в эклектичном здании авторства архитектора Ивана Чарушина Константиноса Димадиса размещается старейшая сохранившаяся греческая православная школа. Она ведёт свою историю с XV века.

Ну и всё. Погулял – и хватит. На стоящую у залива болгарскую церковь Святого Стефана наткнулся случайно по пути к пристани.

За ограду меня не пустили, да я и не особо стремился. И так чуть снова не опоздал на кораблик, потому что, как это принято в Турции, проход у причала максимально затруднён. Этим далеко не только турки грешат. Просто я начал уставать от Стамбула – отсюда и ворчливость.

Неподалёку от Галатского моста меня ожидал сюрприз.

Какими исследованиями судно занималось внутри Золотого Рога (его даже провели через разводной мост), неизвестно. Может, зашло пополнить перед дальним плаванием судовые запасы пахлавы и люля-кебаба.

---

< Босфор

Фатих >