8 мая 2023 (понедельник). Сан-Марино

Предыстория

В те сравнительно ещё недавние времена, когда о поездке в Италию приходилось только мечтать… Точнее, дело было летом 2021 года, когда проделка неизвестного шутника, как говорится, сделала мой день. Тот слегка дополнил знак на границе московского района Марьино (в котором я живу), превратив его в почти что пограничный столб.

Мечты сбываются, я снова в Италии, и главное мероприятие на сегодня – поездка в Сан-Марин0 (без «ь»). Римини – самый ближний к этому карликовому государству крупный итальянский город и один из двух, откуда в Сан-Марино ходят автобусы.

Кстати, 31-я у меня страна.

И всё-таки с горами мне нынче решительно не везёт

Автобусы отправляются от остановки напротив вокзала, куда я явился после небольшой прогулки по курортной части Римини. Народу много, но оптимист во мне предположил, что не обязательно все поедут в Сан-Марино. Отсюда же отправляются автобусы в Рим и аэропорт Болоньи. В Римини, как я упоминал, есть и свой аэропорт, но он в последние годы работает ни шатко ни валко; пассажиропоток меньше, чем в Кирове. А болонская «воздушная гавань» развивается, в прошлом году приблизившись к доковидным показателям. Пессимист парировал: с багажом почти никого, так что почти все.

По факту оказалось, что прав был пессимист. Причём многие были с билетами, и не только приобретенными онлайн (что для меня недоступно), но и напечатанными на кассовой ленте. Оказывается, тут неподалёку в одной табакерии их продают. И на вокзале я позже обнаружил эдиколу с ними. С учётом того, что первыми сажают обилеченных, а остальным уж как повезёт, это важное знание. Потому что сидя уехали не все. А кто-то и вообще не уехал этим рейсом – скорее всего, не захотели стоя.

Я рассматривал вариант вообще не ехать этим маршрутом. По пути в Сан-Марино почти на самой границе расположен авиационный музей. Можно сначала заехать туда, потом пешком перейти границу и сесть на местный автобус. Непросто, но возможно. Однако при окончательном планировании выяснилось, что в музей я не попадаю: в низкий сезон он открыт только по субботам и воскресеньям.

Светлейшая республика Сан-Марино (таково редко используемое полное официальное название государства) – это 60 км² в невысоких Тоскано-Эмилийских Апеннинах. Именно 60 квадратных километров, не 60 тысяч. Впрочем, это всё ещё в 5 раз больше московского Сан-Марьино. Но по населению почти в 8 раз меньше, 34 с хвостиком тысячи человек. Оное население заметно растёт, причём не только за счёт иммиграции (в основном из Италии), но и необычно высокой для современной Европы рождаемости, заметно превышающей смертность.

Поделены сии бескрайние просторы на 9 муниципалитетов, называемых замками (castello). Туристы обычно едут в столицу, одноимённую со страной. Но я вышел раньше, в кастелло Борго-Маджоре. Потому что оттуда в город Сан-Марино, что находится на горе Титано, можно подняться по канатной дороге. 21 километр пути из-за трафика и, отчасти, подъёма занял почти 50 минут.

Билет в одну сторону стоит 3 евро. Из них пол-евро я сэкономил, не поехав на автобусе до конечной.

В потолке кабины подъёмника предусмотрен спасательный люк с телескопической лестницей.

Думал-думал, так и не догадался, для какой реалистичной цели это может пригодиться. Может, чтобы вертолётом забирать с крыши кабины, буде она застрянет?

Наверху не только всего 14 градусов, но и малоприятный ветерок. Который, тем не менее, не в состоянии разогнать туман. Что неба на небе нет, вы наверняка ещё внизу заметили. Что ж, от гор вполне можно было такого злоковарства ожидать. Хотя всего 675 метров над уровнем моря. Одна из главных прелестей занимающего небольшой кряж города Сан-Марино – виды окрест…

… но сегодня с этим было всё довольно сложно.

В центре кадра – здание с тёмной крышей, которое на этапе подготовки я обозначил как церковь-рояль. В самом деле, в её архитектуре есть нечто напоминающее музыкальный инструмент. Прежде чем подниматься наверх, я к ней подошёл, но внутрь меня не пустили.

Официальное же посвящение – святым Анфиму и Марину. А ещё это санктуарий Пресвятой Девы Утешительницы. Как только они все там под одной крышей помещаются, бедолаги?

Республика в маринаде

Немного осмотревшись, я отправился в туристический инфоцентр покупать местный пасс, в который входят все государственные музеи. С момента подготовки он успел подорожать на 2 евро и теперь стоит 10. Первое место, куда я отправился его применять – Палаццо Пубблико.

Средневековым видом обманываться не станем, это неоготика 1884-1894 годов постройки. Как внутрь заходишь, это сразу видно.

Палаццо Пубблико – резиденция органов власти маленькой, но гордой страны.

Это не два совета заседают вместе, а однопалатный законодательный орган так называется. Два кожаных кресла на возвышении под балдахином – для двух капитанов-регентов, которые избираются советом на полгода и выполняют на основе консенсуса функции главы государства. Нынче такой институт выглядит необычно, но он является наследием республиканского Рима, который возглавляли 2 не обладающих единоличной властью консула. В Сан-Марино этот порядок сложился ещё в XIII веке, и поначалу капитаны имели разные права. Сейчас они только по титулу считаются первым и вторым, по факту же равнозначны.

Других автомобилей на площади перед палаццо я не видел, однако и подтверждений тому, что только капитаны-регенты имеют право здесь парковаться, не обнаружил.

Вернёмся в зал заседаний. В мандорле над головами капитанов-регентов изображён легендарный основатель республики святой Марин в момент прощания со своим народом. А это значит, что настал черёд минутки истории.

Итак, предание гласит, что в 301 году Марин, камнетёс из Далмации и христианин, бежал от религиозных преследований императора Домициана и укрылся на горе Титано. Немного странно, что из Далмации он бежал не прочь от Рима, а как раз в его направлении, но оставим это на его совести. На горе́ Марин основал небольшую христианскую общину (не менее легендарный первый епископ Римини святой Гауденций рукоположил его во диаконы), и владевшая этой землёй богатая дама из Римини передала землю ей в дар. Легенда гласит, что перед смертью Марин сказал своим последователям: «Оставляю вас свободными от обоих этих людей», имея в виду императора и папу. Что, конечно, полная ерунда, потому что папа в IV веке не имел здесь вообще никакой власти. Да и в Риме не имел, по большому счёту. Очевидно, такая декларация имела смысл только в реальности Пипинова дара, то есть возникла не ранее VIII века.

Даже о духовной власти римского епископа тогда говорить не приходилось – максимум, об определённом авторитете. В Римини был свой епископ (по крайней мере, так гласит предание), никаким другим иерархам не подчинявшийся. Тем не менее, именно этой формулой обосновывается независимость Сан-Марино. На ней построены претензии на звание старейшей доныне существующей республики (что, по всей видимости, правда) и вообще самого древнего суверенного государства (то есть с IV века, что есть очевидная фантазия).

Впрочем, святой Марин, будучи фигурой сугубо легендарной, мог говорить что угодно. Если же придерживаться исторических фактов, ни о какой независимости в 301 году и ещё много веков после него говорить не приходилось. Когда Пипин Короткий в VIII веке обещал, а Карл Великий формально передавал эти земли папству, никакие исключения («кроме горы, которую какой-то диакон объявил свободной от власти владык») не оговаривались. Светлейшая республика Сан-Марино – продукт всё того же процесса образования свободных коммун, о котором я уже не раз упоминал. Первые документы, на основании которых можно говорить об отсутствии у неё вассальных обязательств (конкретно, в отношении папы римского), датируются концом XIII века. Другая светлейшая республика в это время уже разговаривала с императором на равных.

Уникальность Сан-Марино в том, что оно (буду использовать средний род, мне так удобнее) сумело сохранить свой уклад несмотря на все перипетии итальянской истории. В чём помогла как удобная для обороны местность, так и то, что этот стоящий вдали от основных дорог кусок скалы никому нужен особо не был. Поначалу республика занимала только саму гору Титано, но в награду за участие Сан-Марино в войне против Сиджизмондо Пандольфо Малатесты папа присоединил к нему несколько окрестных замков (отсюда и санмаринское название муниципалетета). После XV века границы государства не менялись. Разве что Наполеон, не чуждый сентиментальности, предложил было Сан-Марино выход к морю, но капитаны-регенты щедрый дар вежливо отклонили. Кабы не эта осторожная дальновидность, Венский конгресс вполне мог бы упразднить в Европе ещё одну республику за компанию с Венецией и Генуей.

Наверное, и освящённая веками традиция независимости со временем начала играть роль в восприятии Сан-Марино политическими субъектами. Нападать на крошечную республику – всё равно что пнуть маленького котика с большими грустными глазами. Не комильфо. Что не значит, что вовсе никто не покушался. Как мы уже знаем, в окрестностях водились персонажи, которые могли не только котика и не только пнуть. Но бог миловал.

Как бы то ни было, санмаринцы ужасно гордятся своей историей и тем, что они через века пронесли знамя свободы. Даже на государственном гербе (см. справа) начертано LIBERTAS – это имя богини, олицетворявшей в римском пантеоне свободу. При этом венчает герб королевская корона, но она в данном случае символизирует не монаршью власть, а суверенитет. Мол, мы сами себе голова.

Про три башни на холмах, которые являются главным образом, чуть позже. А пока что обратим внимание на то, что сама Либертас, которая является важной частью идентичности Сан-Марино, изображается здесь в трёхзубцовой башенной короне. Потому что башни здесь – это не просто какие-то там башни, а хранители этой самой свободы.

Если же от площади Свободы чуть-чуть спуститься… Надо сказать, что улицы в центре Сан-Марино редко пролегают горизонтально. И то и дело закладывают коленца на крутых подъёма-спусках.

Шириной при этом они не отличаются, как и положено историческому городу.

Тем, что улицы называются контрадами, нас, положим, не удивишь. Эка невидаль. Обычное дело в Италии. Хотя говорят, что санмаринцы не любят, когда их называют итальянцами, своего языка у них нет. На бытовом уровне распространена местная разновидность романьольского диалекта, но при этом почти все (это опять же статистические данные, а не мои наблюдения) владеют литературным итальянским. То есть в плане языка перемещение в другое государство не ощущается никак.

Пока мы выясняли про язык, уже дошли до местного собора – путь недальний. Посвящена главная церковь Сан-Марино… ну, с трёх раз? Правильно, святому Марину. В Римини я намедни церковь Варфоломея и Марина видел, да и та больше как Санта-Рита известна. А за пределами Романьи об этом святом вообще мало кто знает. То есть его можно назвать святым местночтимым. Но применительно к Сан-Марино – местно-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-чтимым.

Епископ в республике как бы свой, но епархия не ограничивается только её территорией и имеет двойное название Сан-Марино-Монтефельтро. Да-да, то самое Монтефельтро, откуда родом первая династия герцогов Урбино. Точнее сказать, республика является лишь небольшой частью диоцеза, хоть и стоит в его названии на первом месте. Как-то даже обидно: в Лихтенштейне, где народу примерно столько же, целый архиепископ в единоличном пользовании сидит. А для Сан-Марино папская курия откровенно пожадничала. Злопамятные они.

Интерьер скучноват; разве что оформленная в виде полуротонды с деамбулаторием апсида выделяется.

Так вот, про Три башни

От собора начинается проходящий по восточному краю города подъём, в конце которого маячит укрепление. Он так дословно и называется – Salita alla Rocca («Подъём к крепости»).

Ступеньки – это вообще обычный элемент санмаринского антуража.

Что на компьютере без кириллицы нормально наберут русский текст, никто и не ожидал, но отметим сам факт, что он среди прочих языков есть. Сан-Марино издавна популярно среди русских туристов. Не в последнюю очередь из-за низких цен на ряд товаров. Однако дешёвый шоппинг, ради которого сюда ехали – это, скорее, уже в прошлом. Зато с недавних пор Сан-Марино является для россиян безвизовым. Да, знаю, что звучит как анкедот. Но такое решение правительство республики действительно приняло в знак признательности за обеспечение вакциной от ковида Sputnik V. Она первой в мире была объявлена готовой к применению, хотя уверенности в безопасности и эффективности по принятым в Евросоюзе стандартам не было (как нет и до их пор, но это уже не имеет значения). В Сан-Марино решили рискнуть, и в течение весны 2021 года бо́льшая часть населения была вакцинирована «Спутником». Риск оказался оправданным, заболеваемость резко пошла на убыль. Что было особенно заметно на фоне соседей, которых массово прививать начали на два месяца позже.

Ожидаемого пропагандистского эффекта, впрочем, не получилось, и «Спутник» в итоге признан на Западе не был. Санмаринский безвиз оказался единственным результатом это истории. Да и то жест чисто символический. Как россиянину без «шенгена» попасть в теоретически безвизовую страну, когда она со всех сторон окружена территорией Италии и не имеет аэропорта? Разве что на вертолёте из Боснии прилететь (300 км). Для того, кто может себе такое позволить, итальянская виза вряд ли проблема. Хотя… чем не вариант для тех, кто под санкциями ЕС? :) Из Сан-Марино в Италию и далее путь открыт, контроля на границе нет.

Самостоятельно объявлять безвизы, а также иметь независимую тарифную политику с низкими пошлинами республика может, потому что не входит ни в Шенгенское соглашение, ни в ЕС. С другой тороны, из-за этого она не может стать полноценным членом Еврозоны с возможностью влияния на кредитную политику союза. Да только оно надо с учётом того влияния, которое Сан-Марино оказывало бы на эту самую политику своей беспримерной экономической мощью? Тем не менее, Сан-Марино использует евро как платёжное средство по соглашению с ЕС и имеет право чеканить монеты собственного дизайна. Наборы этих монет – один из популярных сувениров.

Кстати, раз уж речь зашла о сувенирах. Очень много продают всевозможных имитаций холодного и огнестрельного оружия, а также пневматики. Такие магазины в центре на каждом шагу. Местное законодательство очень лояльно к таким игрушкам, в то время как в Италии и других странах они регулируются куда строже и требуют хорошо заметной маркировки для отличия от реального оружия. Так что вывозить их в Италию формально нельзя (конфискация и штраф), но это ещё нужно, чтобы тебя проверили. Не Россия, чай. В аэропорту неприятности с такими сувенирами гарантированы, но европейцы могут приезжать сюда и по земле – без того, чтобы светить свой багаж.

Играет роль, видимо, и то, что в Сан-Марино существует многовековая оружейная традиция. Современных вооружений здесь нынче не делают, только декоративные реплики и некоторые виды спортивного оружия. И всякие штуки под старину вроде мечей и луков-арбалетов. Рай для реконструкторов.

Считается, что имеет смысл везти отсюда и алкоголь. Но это касается в основном дорогих марок. Ординарные итальянские вина стоят примерно как в Римини. А если говорить о собственных, то в Сан-Марино столько винограда нет, чтобы всех туристов напоить. Климат и почвы не особенно для его выращивания подходят – мастерить арбалеты да клепать латы приходилось в том числе и поэтому. Урожай обычно не превышает 1000 тон, плюс из Италии сырья импортируется примерно вдвое больше – благо, везти недалеко. Вино категории DOC из местного винограда стоит в 2-3 раза дороже против итальянского при едва ли лучшем качестве.

А есть и такое, чего в Италии вообще не купишь.

Cazzo – бранное слово, означающее именно то, что изображено на этикетке. Пойло сие даже не претендует на то, что оно санмаринское. Назвать его законно произведённым итальянским по ряду признаков тоже нельзя. Хотя бы уже потому что такие названия в Италии запрещены. Местное же законодательство в этом вопросе снова либеральнее. Разливают-то явно в Италии, но полуподпольно и специально, чтобы продавать в Сан-Марино. Употреблять это наверняка безопасно: за этим в туристических местах следят. Но этих денег оно точно не стоит. Сугубо как оригинальный сувенир (или антисувенир – есть, оказывается, такое понятие для подобных «нестандартных» товаров) его можно рассматривать. Я, конечно, покупать не стал, потому что хотел по максимуму запастись как раз вкусным, а не эпатажным. А всякая х…я мне ни к чему.

Но я отвлёкся.

Укрепление называется Рокка или Гуаита и является первой из пресловутых «трёх башен» Сан-Марино. Хотя это не башня, а полноценный замок. Посещение его также входит в пасс. В теории это довольно увлекательное мероприятие, но невовремя сгустившийся туман напрочь убил его основное достоинство – виды.

Вторую «башню», например, с первой вообще не видно. Ни намёка. Хотя до неё меньше 300 метров. А в прогнозе было всего лишь облачно. Оно, конечно, облачно; вопросов нет. Просто облака не наверху, а… везде.

За Гуаитой проходит городская оборонительная стена, снимать которую нынче не было никакого резона. Вообще, в разное время было выстроено минимум три пояса стен. Причём разобраться, где какой, из-за сложного рельефа почти нереально.

Вторая «башня» называется Честа или Торре-делла-Фрата, находится на верхней точке горы Титано (755 метров), построена в XIII-XV веках и тоже представляет собой замок. Только поменьше.

В теории также посещаема по пассу (внутри помещается музей старинного оружия), но закрыта на ремонт.

Впереди чета соотечественников прогуливается, они тоже из Римини приехали. Мы немного пообщались.

Третья башня – Монтале – в самом деле просто башня (слева). Построена в XIV-XV веках. Непосещаема.

После XV века заботиться об укреплениях Сан-Марино перестали, потому что Малатест изгнали, папы благоразумно решили оставить этих странных горцев в покое, а урбинские герцоги так и вовсе никогда враждебности к республике не питали. Тем не менее, оборонительные сооружения, сыгравшие большую роль в отстаивании независимости, стали основным элементом геральдики республики. Герб города (чуть ниже справа) в основном повторяет государственный, только оформление проще.

Гибеллинские зубцы, как на гербе, встречаются в Сан-Марино в самом деле часто. Хотя бы башни той же Рокки взять. При этом нельзя говорить, что город когда-либо был гибеллинским. В конфликте императора и папы республика выбирала оставаться нейтральной, а в XIV веке это противостоя­ние и вовсе ушло в историю: империя де-факто перестала играть важную роль в Северной Италии. Так что привязка архитектуры к политической ориентации – вещь весьма условная. В 13-м веке – да, это действительно имело значение. Но точно не в 15-м, когда раздвоенный зубец стал лишь элементом архитектуры – практичным в фортификации, а порой и просто эстетичным в постройках гражданского назначения. Сами башни, к слову сказать, на гербе традиционно гвельфские.

Что означают перья над башнями, мне выяснить не удалось. Может, это облака… будь они неладны.

Колея в никуда

За Монтале можно и дальше по гребню горы прогуляться, но смысл в такую погоду? Я спустился пониже – к достопримечательности из разряда не совсем стандартных, но я такое люблю, в отличие от скандальных сувениров.

В 1927 году Муссолини решил построить от Римини до Сан-Марино железную дорогу. Зачем ему это понадобилось, история умалчивает, но, видимо, было нужно. Потому что все расходы по строительству взяло на себя итальянское государство. 12 июня 1932 года движение по электрифицированной узкоколейке длиной 32 километра (железная дорога длиннее автомобильной из-за ограничений на уклон) было открыто.

В обеих мировых войнах не имеющая армии республика придерживалась нейтралитета. Хотя во второй из них, разумеется, была вынуждена так или иначе сотрудничать с Осью в лице фашистской Италии. После капитуляции последней Сан-Марино не было оккупировано немцами. При этом на территории республики размещалось от 85 до 110 тысяч итальянских беженцев (Римини и другие города сильно бомбили) при тогдашнем собственном населении 15 тысяч.

Когда линия фронта приблизилась к Сан-Марино, немцам стало уже не до котиков, и германские войска на территорию республики вошли – возможно, полагая, что здесь они будут в безопасности. Однако 26 июня 1944 года британская авиация бомбила Сан-Марино. Пишут, что вроде как по ошибке, но не факт. Сколько погибло немцев, неизвестно, а среди мирного населения было 63 жертвы.

Да, это скорбящая женщина, а не то, что вы подумали.

Среди прочего, бомбы повредили железную дорогу, и в июле она была закрыта окончательно. В тоннелях стали размещать беженцев. Позднее на итальянской стороне даже пути полностью разобрали. В Сан-Марино в 2012 году восстановили 800-метровый участок пути для экскурсионного катания.

Для этого отреставрировали одну из четырёх оригинальных электромотрис.

Катают нерегулярно, только по особым случаям. В прошлые длинные выходные, например: объявление до сих пор висит. 5 евро всё удовольствие. Я бы определённо не преминул.

Были планы восстановить станцию в Борго-Маджоре и открыть регулярное движение. Но их реализация под вопросом, насколько я знаю. Может, решили, что канатка и так хорошо справляется с пассажиропотоком. О восстановлении линии на всём протяжении речь не идёт. А жаль: автодорога здесь даже в низкий сезон сильно загружена, а летом обычны пробки.

В те дни, когда не катают, сюда никто не ходит. Никаких туристов. Пора возвращаться в цивилизацию.

Здесь я и пообедал. За стенами это дешевле, чем внутри. В 13,4 евро вошёл даже бокал белого. Сказали, что местное, но могли и обмануть наивного туриста.

Теперь можно обратно в город – через западные ворота.

Названы ворота по расположенной близ них церкви, стрительство которой заняло ровно всю вторую половину XIV века.

Какое-то совсем не итальянское название улицы. Но мы ведь и не в Италии, если подумать.

Кого прежде всего стоит ожидать увидеть во францисканской (по крайней мере, когда-то) церкви? Конечно же, «земелю» – Антония Падуанского.

Вообще, интерьер избарочен, смотреть не на что. Бывший клуатр застеклён, теперь в нём пинакотека, включённая в пасс.

Походил-посмотрел… Пожалуй, только одна работа привлекла моё внимание. С длинным названием «Богоматерь на троне в кружении святых Иоанна Крестителя, Франциска Ассизского, Марина и Екатерины Александрийской (да-да, той самой, которой не было)». То, что в скобках – это не авторское, я от себя добавил, негодуя о том, что в названии забыли упомянуть детей и котика.

Дальше в послеобеденной программе – Государственный музей (Museo di Stato – именно «di», а не «dello»; я не ошибся). В нём можно узнать, что древние санмаринцы – ещё знать не знавшие ни о каком понаехавшем-тут Марине – тоже делали бронзовые булавки и примитивную керамику.

Даже не «умбро-санмаринского». Никакой национальной гордости! :D

В целом, я не особо впечатлился. Впрочем, многого от этого очага культуры и не ожидал. В музей с марками и монетами решил не ходить, хотя он тоже в пасс входит, а завершить музейную программу Национальной галереей современного искусства. На самом деле была даже мысль смыться пораньше, но вроде бы начало немного проясняться, и я решил подождать: вдруг хороший свет появится.

Либурны (либурнийцы) – это древний народ, живший в восточной Адриатике в районе современного Задара. Какое он имеет отношение к Сан-Марино, загадка. Думал, может, сам Марин был из либурнов, но никаких указаний на это не нашёл.

Фонтан в саду установлен в 1962 году в честь открытия нового водопровода – подарка санмаринцам от американского народа. Причём дата указана как по григорианскому календарю, так и 1661 D. F. R. – Dalla Fondazione della Repubblica («от основания республики»). Ну-ну.

Кстати, водопровод в президентство Дж. Ф. Кеннеди подарили, получается. Может быть, с этим связано наличие в городе названной в честь него улицы. Хотя, возможно, и после убийства так назвали.

Главное открытие, которое я здесь сделал – узнал, куда делся нарисованный Осей и Кисой «Сеятель».

Табличка, правда, уверяет, что сие полотно (не побоюсь этого слова) принадлежит кисти (или чем он это делал) Ренато Гуттозо и называется «Сдача» (в плен, надо думать) и создано в 1945 году. Но это всё ложь и провокация, конечно.

Остальные экспонаты того же плана. И зачем-то меня заставили оставить в ячейке рюкзак. Хотя апеннинскому горному ёжику понятно, что представленные в галерее творения самовыраженцев станут только ценнее, если я хорошенько пройдусь по ним рюкзаком. Или, ещё лучше, ногами. Да, в самом деле, странно, что не принуждают сдать ноги – они бы точно обрадовались возможности спокойно полежать в гардеробе.

Галерея современного искусства оказалась небольшой, так что негодудел я недолго. Зато рядом с ней меня ожидало пополнение коллекции странной городской скульптуры имени доноров Валеджо. В Италии-то с этим нынче как-то не сложилось.

Как это назвал автор, без понятия, а я назвал «Членистоногая камасутра».

Заключение

Распогодилось довольно-таки относительно. Туман ушёл, оставив дымку, но свет сильно лучше не стал. Пасмурно.

Впрочем, переснимать по новой я всё равно вряд ли пошёл бы. Устал уже. Решил просто немного погулять по городу, скоротать время до автобуса. Солнышко временами всё же выглядывало из-за плотной завесы, даря симпатичные кадры. Уже не каких-то знаковых достопримечательностей, а просто милых уголков, которых достанет в любом месте – стоит только остановить бег и присмотреться.

Наверное, можно будет ещё раз сюда наведаться, чтобы посмотреть, как заиграет Сан-Марино на солнце. Например, приехать из Урбино: там тоже ходит автобус. А можно и остановиться на денёк в самом городе, чтобы посмотреть на закат или восход солнца с горы. Не скажу, что Сан-Марино очень к себе располагает, но и отторжения не вызывает. А понимание, что ты не увидел его во всей красе, вызывает какое-то смутное неудовлетворение. Забавно, что посещение предыдущего карликового государства – Лихтенштейна – тоже оказалось подпорчено туманом. Как же давно это было, а ведь всего лишь прошлая поездка в Европу (Прибалтика не в счёт).

От ворот Сан-Франческо к остановке автобуса на площади Объединённых Наций можно спуститься на городском лифте. Сан-Марино является членом ООН с 1991 года. До этого оно избегало участия в международных организациях, чтобы не отягощать бюджет расходами на международную бюрократию. Членство в ООН отчасти окупилось: исторический центр города Сан-Марино и гора Титано с 2008 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Какую выгоду это принесло крошечной республике – другой вопрос.

Билетов на автобус я в городе не нашёл. Опять пришлось ждать, пока сначала посадят всех обилеченных. Уехал я сравнительно рано – в 5 вечера. В Римини меня ждали подруга коллеги и непосещённый накануне Темпио Малатестиано.

---

< Римини

Равенна >