30 декабря 2021 (четверг). Абу-Даби

Традиционную рубрику «Культурный шок дня» я нынче решил не заводить, поскольку в каком-то ином состоянии с самого приезда пребывал довольно-таки редко.

Утренняя порция

День начался забавно. Выхожу из номера, чтобы пойти на завтрак – у двери на стульчике меня уже ждёт… завтрак. В пластиковых контейнерах и давно остывший. В недоумении спускаюсь на рецепцию за разъяснениями – оказывается, еду принесли по ошибке. Я так понимаю, это обслуживание для тех, кто отсиживает карантин (и кому запрещено покидать номер). Надеюсь, никто в результате не остался без пропитания.

Думаете, на этом инцидент был исчерпан? Как бы не так! Меня продолжали «насильно кормить» до завтрака следующего дня включительно. Несмотря на то, что я ещё дважды просил перестать переводить продукты. Может, конечно, стоило воспользоваться халявой. Но, во-первых, аппетитной стылая провизия не выглядела (а разогреть её я не мог). Во-вторых, вполне могли потом выставить мне за неё счёт.

Что касается завтрака для не ограниченных в перемещении гостей, тоже особо не разгуляешься. Потому что самообслуживание из-за ковида отменили. Накладывать в тарелку еду из лотков может только специально обученный человек за высокой стеклянной перегородкой. Что не совсем удобно, когда знаешь названия далеко не всех продуктов. Напитки приносят официантки, которым доверено общаться с гостями несмотря на то, что за столами тем позволено маски снимать. Наверное, им доплачивают за риск для жизни. Или хотя бы молоко дают.

А так везде на территории гостиницы (кроме своего номера) ходить можно только в правильно надетой маске. На улице это тоже обязательно – носят все и везде. Редко кто позволяет себе спустить маску под нос. Самые отчаянные (практически сорвиголовы) – под подбородок. В безлюдных местах или в тёмное время я тоже так делал. Потому что из-за жары и/или духоты и так тяжеловато бывает дышать, а тут ещё и маска.

На третий день я заметил, что от постоянного ношения маски начали отваливаться уши. Обратил внимание на полезный аксессуар – пластиковую «гребёночку», к которой цепляются петли маски, уберегая ушные раковины от отпиливания. У нас такие тоже продаются, как я потому выяснил, но ни разу на ком-то не видел. Скорее всего, потому что постоянно (даже на улице) мы маски не носим. В Эмиратах я такую, наверное, даже купил бы, попадись она мне на глаза в продаже.


Фото с сайта aredi.ru

План на утро был такой. Сесть на автобус и доехать до берега залива. Остановка расположена неподалёку от гостиницы, на ней есть автомат по продаже транспортных карт – это я выяснил заранее. На месте же оказалось, что автомат-то есть, но к оплате он принимает только монеты. А их мне намедни банкомат почему-то не отсыпал, коварный. Ладно, думаю, дойду до следующей остановки, там найду более функциональный автомат. Или на послеследующей.

Или на после-послеследующей.

Или…

В общем, до конечной точки планируемой поездки я дошёл пешком (это заняло больше часа: город немаленький), не встретив больше ни одного автомата по продаже билетов. Такая мне вышла «расплата» за вчерашнюю халяву. Конечно, знай я заранее, что так получится, дошёл бы до автовокзала – там бы карточку точно купил и время и силы сэкономил. Или в магазине разменял. Но как-то не пришло в голову, что на нескольких километрах довольно оживлённого маршрута нет возможности оплатить проезд.

В то время как необходимое встречаться на моём пути упорно не желало, сразу подвернулось то, чего тут вообще не предполагалось. Я про магазин алкоголя.

Специально я этой темой не интересовался: спиртное вообще не фигурировало в моих планах на эту поездку. Потому имел несколько устаревшие сведения об отношении эмиратовского закона к алкоголю. Оказывается, в Абу-Даби продажа его разрешена всем в возрасте от 21 года, включая резидентов независимо от вероисповедания. Нельзя только употреблять в общественных местах (кроме ресторанов) и находиться на публике в нетрезвом виде – тут наказание будет суровым. В некоторых других эмиратах, впрочем, правила куда строже.

Получается, прославленная исламская нетерпимость к этанолу в моём представлении была сильно преувеличена. Аллах, конечно, не велел, но этот запрет и близко не такой строгий, как на свинину. С другой стороны, под водочку разве рулька за шиш-кебаб не сойдёт? :)


Санитайзер, стоящий у входа в гостиничный ресторан,
на 70% состоял из этилового спирта

Ещё и с ароматом клубники. Крепкий ликёр, практически :). В отечественной гостинице долго бы не простоял, пожалуй.

Блеск и… роскошь

Что может считаться большей роскошью в пустыне, чем впустую льющаяся вода? Посему фонтаны – обычное явление на улицах Абу-Даби.

Этот уличный фонтан (один из 4-х, что украшают каждый угол этого перекрёстка) то ли ремонтировали, то ли настраивали коммунальные рабочие. Которые в Абу-Даби, разумеется, исключительно мигранты. Конкретно эти вроде бы индусы.

Воду льют не только чтобы просто обозначить расточительность, но и ради полива растений. Без орошения зелень в городе ограничивалась бы чахлыми пальмами. (Кактусы тут почему-то не в почёте. Нехаляльные они, наверное.) В общем, такая же история, как в Дохе, где не особенно напирают на фонтаны, но весь город опутан сетью оросительных труб, трубок и трубочек.

Источники пресной воды в Эмиратах есть, но для таких масштабов потребления их недостаточно. Бо́льшая часть используемой воды – морская опреснённая. Из крана течёт нечто на вкус так себе, но далеко не столь противное, как на Мальте. Пить без кипячения это «в источниках» не рекомендуют, да и не было такой необходимости. Бутилированной водой меня в этой поездке гостиницы снабжали во вполне достаточном количестве. И просто пить хватало, и чаю сделать.

Кстати о воде. Абу-Даби, будучи расположен на берегу Персидского залива, занимает архипелаг, здорово напоминающий дельту реки. Скорее всего, это она и есть, просто реки тут нет, наверное, с окончания последней ледниковой эпохи. Острова совершенно плоские, наверняка сформированные наносами. Самый большой из них – это центральная часть города. В последние десятилетия Абу-Даби сильно разросся, и ныне большие жилые районы и новый аэропорт расположены на материке.

Зелёный островок в центре «лагуны» – реликт мангрового леса, когда-то покрывавшего тут большие площади. Я планировал подобраться к нему поближе, насколько это возможно (то есть не очень близко), но времени не хватило. Только проездом из окна автобуса посмотрел – ничего интересного.

У Абу-Даби есть что-то вроде герба (справа). Хотя в англоязычных источниках его называют не гербом, а эмблемой. И она относится не городу, а к эмирату в целом. Однако эмираты можно рассматривать как территории, подчинённые своим главным городам: недаром же они даже отдельного названия не имеют. Так что будем считать вооружённую до когтей птицу уместным в традиционной иллюстрации моего повествования геральдическим символом.

К южному берегу главного острова (куда я больше часа топал) меня привлёк предположительно хороший вид на комплекс башен Etihad. Он не подвёл.


Собственно Etihad Towers – 5 башен, 3 из которых
(ближние) объединены общим стилобатом

Самая «рослая» из башен (№2) имеет высоту 305 метров. На снимке она левая. Почти на самой её вершине (чуть не 300 метров) есть смотровая площадка. Но она закрытая, а такое я за заметные деньги (95 дирхамов – это почти 26 долларов) не очень готов употреблять. Башня №1 рядом с ней кажется примерно такой же по высоте, но то эффект перспективы: она ближе и на самом деле на 28 метров ниже. Закончен весь комплекс в 2011 году.

Слово «этихад» мне уже знакомо. Так называется национальный перевозчик Эмиратов – авиакомпания Etihad Airways, базирующаяся в Абу-Даби. Я даже думал, что башни названы в честь неё, но это не так. Этихад – это «союз» или «объединение» по-арабски. Слово это очень важное в ОАЭ, так что назвать «этихадом» что-нибудь значительное или выдающееся считается хорошим тоном. Поскольку именно объединение нескольких прежде находившихся под британским протекторатом эмиратов в единую федерацию дало начало современному арабскому государству. Случилось это 2 декабря 1971 года. Недавно здесь с большой помпой отметили 50-летие образования ОАЭ.


Вид башен со стороны улицы Короля Абдуллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда

Король, понятно, имеется в виду соседский, а не доморощенный. Местные-то самодержцы хоть и монархи абсолютные, хоть родовитостью с Саудитами вполне потягаются, феодальным статусом им не ровня: всего лишь высочества.


Башни Etihad, Grand Hyatt Abu Dhabi и этно-стилизованный отель Bab Al Qasr

Высоток в Абу-Даби много. Но не все могут похвастаться оригинальностью. Например, неподалёку на улице Корниш (да, тут тоже есть Корниш, как и в Дохе, но о нём позже) стоит двойная башня с «небесным мостом», который давненько уже стал заезженным элементом (а эстетичным так и не был никогда).


Nation Towers (2013)

Стоящая через дорогу от башен Etihad 342-метровая штаб-квартира Национальной нефтяной компании Абу-Даби – элегантная, но скучная коробочка с «открывашкой» наверху. Тоже общее место, если подумать.


ADNOC Headquarters (2014)

На данный момент это второе по высоте здание в городе. Вот, наверное, веселуха там работать, когда лифт отключают. Пока на самый верх поднимешься, уже и обедать пора. А там и в обратный путь можно потихоньку отправляться :).

Стоящая возле штаб-квартиры нефтяная вышка напоминает о том, что именно является источником благосостояния эмирата и позволяет строить небоскрёбы.

Это не просто вышка, а самая первая, запущенная в Абу-Даби в 1973 году. Реликвия, как первый десятицентовик Скруджа МакДака :).

Ведущая на платформу лестница приглашает подняться наверх. Она вроде бы закрыта на висящую поперёк цепь, но как-то неубедительно. Настолько неубедительно, что даже в первый день, ещё совершенно не сориентировавшись в местных порядках, я не опасался быть обвинённым в чём-то предосудительном. В конце концов, я же не распивать туда забрался.


Даже не очень поржавела. Вот что значит пустынный климат!

С вышки открывается замечательный вид на помпезные ворота, ведущие к воплощению роскоши – отелю Emirates Palace. Словом Emirates тоже незазорно назвать что-нибудь грандиозное. Например, так называется крупнейшая авиакомпания Азии, которая базируется тут неподалёку в Дубае.

Спустившись, я подошёл поближе (а это не так просто, хотя по прямой тут и 200 метров нет) посмотреть, как будет смотреться перспектива с подъездной дорогой через ворота.


Чего-то не хватает. Скорее всего, нормального света

Войти (или проехать) через арку нельзя. Хотя, казалось бы, для чего ещё нужны парадные ворота. Не знаю, это всегда так, или нынче в честь ковида закрыли. Попасть на территорию можно через расположенный подальше менее навороченный, но вполне действующий пропускной пункт. Машины там останавливают, чтобы кто попало не шастал, а вот пешеходов (по крайней мере, внешне похожих на туристов) никто не ловит.


Дворец без фонтана – деньги на ветер. Это ещё Пётр I знал

В 2005 году эту гостиницу открыли, чтобы она служила эталоном арабского шика. Ну как, арабского. Арабы эталоном владеют. Спроектировал же его британец, построила бельгийская фирма, управляли сначала швейцарцы, а теперь китайцы. ОАЭ демонстративно оберегает свои культурно-религиозные скрепы, но при этом во многих отношениях страна очень открытая. Отчасти вынужденно, поскольку собственное невеликое население ни физически, ни интеллектуально не способно поддерживать примерно 30-ю экономику мира.

Большинство из немалого числа туристов, ошивающихся возле Emirates Palace, в гостинице не проживает, а просто зашло поглазеть, как и я. В огромном отеле (он состоит не только из центрального корпуса, что на снимке выше) всего 394 номера, среди которых есть 680-метровые сьюты. Так что я устроился в Абу-Даби ещё очень-очень скромно.


И опять башни Etihad. Никуда от них не деться

При входе у меня впервые затребовали Alhosn, но удовлетворились свежей СМС-кой о результатах теста. Поскольку со злополучными циферками я к этому времени ещё не разобрался. Потом нужно пройти через рамку. Подозреваю, что так только на центральном входе, который для праздношатающейся публики. Гостей, особливо важных (а других тут и нет, поди) едва ли подвергают таким процедурам и запускают где-то ещё. Во всяком случае, рецепции я не видел. При таком ценнике она может быть вовсе не нужна: это сотрудник должен на полусогнутых подскочить к вальяжно расположившимся в креслах постояльцам, а не они – топтаться у стойки.


Атриум

К немалому количеству золота в интерьере добавляется жёлтая подсветка, так что «дорого-богато» – это как раз про Emirates Palace. Ну так не зря же он palace (то есть дворец), а не какой-нибудь там Emirates Khalupa Beach Resort.


Главный купол (над атриумом)

По лобби, где рестораны и магазины, гулять можно невозбранно, а к морю (у отеля собственный пляж больше километра) выход простым смертным оказался закрыт. Впрочем, и привилегированных особ я там через изукрашенное стекло разглядеть не смог. То ли их тоже поразили в правах по случаю ковида (с чего бы на улице-то), то ли погоды нынче недостаточно купательно-загорательные стояли (с этим не поспоришь).

Мне очень понравилось, как стекло тут использовано в интерьере. В этом есть какая-то олдскульность, добавляющая аристократического лоска в стране, которая каких-то 50 лет назад и помыслить не могла о подобном. Будто тут тебе не детсадовского возраста эмиратовский клоповник (клопы, конечно, все от лучших заводчиков, от коклюша привитые, с позолоченными лапками), а как минимум Excelsior лет на 100 постарше.

Ладно, хорош завидовать :))).

Марина

Во-первых, я намедни на целый час позже заселился, чем наивно рассчитывал (из этого минут 20 составило ожидание на рецепции). Соответственно, на час позже встал. Во-вторых, телефон сам не переключился на местное время (+1 час к Москве), и я полдня был дезориентирован не только недосыпом, но и неверными показаниями хронометра. В третьих, внеплановая прогулка вместо автобуса – ещё час. В результате мои тщательно разработанные планы на день отправились в ближайшую пустыню искать Деда Мороза.

В общем-то, не новость, что в незнакомом месте всё идёт малость наперекосяк, пока не освоишься. Так даже в Медзоджорно было, которое почти Европа. Чего уж говорить об Аравии. Ладно, будем осваиваться.

Памятник основателям ОАЭ неподалёку от Emirates Palace в моём плане не фигурировал, но оказался на пути, когда я решил отправиться на островок к северу от отеля, известный как Марина. Там конечная многих автобусных маршрутов, и я рассудил, что наверняка смогу купить на ней транспортную карточку. Без неё мне даже до своей гостиницы добраться было проблематично (ноги уже стёрты, поскольку летнюю обувь я не надевал давненько).


«Созвездие»

«Созвездие» – это собственно памятник основателям в составе мемориального комплекса, посвящённого по большей части первому президенту ОАЭ, эмиру Абу-Даби шейху Заиду ибн Султану Аль Нахайяну. Его именем в Эмиратах названо примерно всё, причём не только в Абу-Даби, но и по всей стране. Это как Ленин и Виктор-Эммануил II в одном лице.

Шарики на тросах внутри каркаса расположены так, что в зависимости от угла зрения проявляется изображение одного из шейхов, подписавших договор о создании федерации. Всего их 7, но эмират Рас-эль-Хайма присоединился чуть позже остальных, в 1972 году. Не знаю, есть ли по этому поводу в «Созвездии» портрет тогдашнего его руководителя.

К острову Марина ведёт длинная дамба, в конце переходящая в мост. С дамбы открывается прекрасный вид (подпорченный лишь приглушённым облаками светом и лёгкой дымкой) на внутреннюю акваторию Абу-Даби.


В меню Яндекс-диска традиционно выбираем пункт «Открыть оригинал»

Флаг ОАЭ на 122- или 123-метровом флагштоке (самом высоком в мире на момент установки в 2001 году) – это край острова Марина. Правее виден главный высотный кластер близ исторического ядра города (насколько о таковом вообще можно говорить в Абу-Даби, который 50 лет назад был захолустным посёлком). Дальше вдоль Корниш ещё много всяких высоких и не очень зданий. Телебашня (стоит одиноко в правой части панорамы) на этом фоне не впечатляет, и о ней я вообще ничего не нашёл. Будто нет её вовсе.


Высотный кластер

Среди местных высоток выделяются две башни Всемирного торгового центра в виде срезанных наискосок колонн с каннелюрами. Более высокая из них – башня Мохаммеда ибн Рашида, названная в честь нынешнего эмира Дубая – является высочайшим зданием Абу-Даби. 381 метр, закончена в 2014 году. Наполовину закрывает её башня Landmark, которая пониже (324 метра, 3-е место в городе), но расположена ближе к точке съёмки (3,3 км против 4,1). Собственно, я обе башни намедни показывал, демонстрируя окрестности гостиницы. Да и из моего окна башню Мохаммеда ибн Рашида хорошо видно (хоть тоже не целиком).


Вид на Марину

На переднем плане торговый центр Marina Mall с башней, в которой находится панорамный ресторан. За ним – напоминающий дубайский Atlantis отель Fairmont Marina (всего-то 161 метр, каких-то жалких 39 этажей :)). Как пить дать, у соседей скопипастили. Справа виднеется колесо обозрения Marina Eye. Мне такие сооружения почему-то всегда хочется назвать колёсами оборзения, когда я вижу цену за покататься в закрытой кабине. Нынче, впрочем, оно вовсе не фунционировало – скорее всего, из-за ковида.

Чем промышляли местные арабы до нефти и окучивания иностранцев? Тем же, чем их катарские соплеменники – ловили жемчуг. С появлением жемчуга культивируемого этому промыслу пришёл конец, и только памятники напоминают (тавтология какая-то получается; или всё же плеоназм?) об исторических корнях паханатов южного берега Залива.

Транспортную карту на конечной остановке у Marina Mall я в самом деле купил. Там автомат продвинутый, даже сдачу выдаёт. Однако незлых, тихих слов по поводу умственных способностей местной транспортной администрации я перед тем успел припомнить немало.

Уголок веротерпимости

Так я в своих планах обозначил квартал в центре главного острова вдали от основных достопримечательностей. Его «изюминка» – большое количество храмов различных конфессий. Может даже, их специально компактно собрали, чтобы не оскорблять чувства мусульман по всему городу. Те небось и так уже возмущаются: «До чего довёл пустыню этот фигляр Халифа ибн Заид! Крестопоклонники правоверным на голову сели!»

Выполнив дообеденную программу процентов на 40, перекусив и немного отдохнув, я приступил к послеобеденной. Минут 25 на автобусе, и оказываешься в совсем другом Абу-Даби. Никаких небоскрёбов, никаких роскошных отелей. И никаких туристов, разумеется. Даже пешеходного перехода (мне нужно было перебраться на другую сторону улицы) в обозначенном на карте месте не оказалось. От автобусной остановки идти до ближайшего 900 метров. Нормально, да? И не перебежишь: интенсивность движения позволяет, но разделяющий полосы забор высоковат, запросто не перелезешь.


Непарадный Абу-Даби

Никаких тебе газонов на привезённой почве – исконный песочек. Но к пальмам вода наверняка подведена, а то бы они так пышно не колосились.

Первое заведение к осмотру – православная (точнее неизвестно) Георгиевская церковь.

Креста на ней нет, а флаг ОАЭ имеется. Проникнуть хотя бы во двор – никакой возможности.

Рядом – евангелическая (какой-то из бесчисленных протестантских деноминаций) церковь.

Выглядит посерьёзнее. Архитектура, а не «я его слепила из того, что было». На штендере у ворот перечислено, что необходимо предъявить для попадания внутрь (именно в таком порядке):

  1. приложение Alhosn,
  2. местный ID,
  3. доказательство резервирования места.

Так что заценить интерьер этого внешне довольно интересного здания мне ну вовсе не светило. Зато запечатлел психоделический пешеходный переход рядом.

Приподнятые переходы я уже видел на Кипре. На тех улицах Абу-Даби, что потише, они – общее место. Идём дальше.


Коптский кафедральный собор Святого Антония

Тоже симпатичное внешне, но совершенно неприступное здание. Вообще, странно: зачем прятать храм за забор? От кого? Чтобы подвыпивший мусульманин случайно не забрёл и не впал в соблазн идолопоклонства?

Церковь Апостола Андрея, где окормляется тамильская община, я наконец-то застал открытой. Но это мне не сильно помогло.

Очередь видите? Вероятно, она из-за ограничений по запуску внутрь. Кстати, на фасаде вполне себе крест, хоть и не в виде распятия. Я-то уже было подумал, что кресты выставлять напоказ совсем нельзя. И огромный флаг во все 3 этажа. Сдаётся мне, от иноверцев за то, что им позволяют молиться неправильному богу, требуется демонстрировать подчёркнутую лояльность эмиратским властям.

Это не всё, что тут есть, но уже было понятно, что нигде меня не ждут совсем. Тем более, в мечети. Вы же не думали, что в таком месте обойдётся без мечети?


Мечеть Мириам, матери Исы

Если вдруг кто забыл, пророк Иса – это принятое в исламе именование того, кого мы знаем как Иисуса Христа. Мириам – соответственно, Дева Мария. В «христианском» квартале арабы учтиво поставили мечеть с таким примиряющим посвящением, как бы подчёркивая общность авраамических религий.

Вкривь, да вкось, да как попало

Снова автобус, и вскоре я уже подходил к Национальному выставочному центру, который украшает высотка, известная как «абу-дабская падающая башня».


Capital Gate (2011)

Высоты она невыдающейся, всего 160 метров. Наклон (не знаю, по какой оси его измерили) – 18°. На крыше (здание занимает гостиница Hyatt) находится бар, который так и называется – 18 degrees. Туда я собирался за видами, и даже ради этого елико возможно постарался, выходя из своей гостиницы, соблюсти дресс-код, который обозначен как smart casual (ничего особенно сложного). Но солнце уже явно пошло на закат (я опять не укладывался в план), а мне до захода нужно было ещё кое-что успеть. А то солнышко скроется, муравейник закроется… Сами понимаете. В общем, панорамным баром пришлось пожертвовать.


Поверхность Capital Gate, замощённая треугольными стеклянными панелями

Посмотрел картинки с сайта – наклонных стеклянных стен в номерах всё же нет. Дополнительное внутреннее остекление во всю высоту этажа – это тоже впечатляюще на высоте-то, но металлическая ячея за ним вид из номера сильно портит.

Чтобы двигаться дальше, пришлось совершить заметный пеший марш-бросок через преимущественно бизнесовый квартал Capital Centre. От собственно центра (даунтауна) тут километров 11. Но Абу-Даби со всего-то полутора миллионами населения отличается не только большой протяжённостью, но и полицентричностью. С точки зрения нагрузки на городскую инфраструктуру это неплохо, а для туризма не особенно хорошо: интересные объекты сильно разбросаны. Транспортная сеть неудобная: только автобусы, причём без выделенок. Если даже и найдётся подходящий маршрут, ехать запросто можно час и более. Хотя бы недорого. Поездка по городу с возможностью пересадки стоит 2 дирхама – 40 с половиной рублей по курсу на даты поездки. Даже дешевле, чем в Москве.


Capital Centre

Думаете, это очередная мечеть? Я издалека так и подумал. А это вовсе даже посольство Ирака.

Ещё одна поездка на автобусе (на сей раз овсем короткая), и я подхожу с западной стороны к одной из записных достопримечательностей Абу-Даби – великой мечети шейха Заида. Того самого, первого президента ОАЭ и папы нынешнего эмира Абу-Даби, Халифы. Чаще даже попадается упоминание о ней как о «мечети шейха Зайда», но тут надобно принять во внимание неоднозначность передачи арабских имён по-русски. Вспомнить хотя бы главу Хезболлы, который то ли Насрулла, то ли всё же Насралла. Шейха называют и Заидом, и Зайдом, и Заедом, и даже Зайедом.

Наконец что-то несомненно восточное! В самом деле, архитектор с вполне мусульманским именем (которое указано в английской Википедии, но не упоминается на веб-сайте мечети) вдохновлялся то ли Тадж-Махалом, то ли диснеевским мультиком про Аладдина. Однако строили мечеть европейцы. Отделочные материалы тоже в основном европейские.

Мечеть шейха Заида – крупнейшая в ОАЭ. Одна из немногих в Эмиратах (и единственная в Абу-Даби), куда разрешён вход неверным. Думаете, я перешёл дорогу и зашёл себе спокойно в ворота, которые за светофором виднеются? Как бы не так! Ворот, ведущих на много-многогектарную территорию великой мечети, немало. Но ни одни из них с западной стороны не предназначены для туристов.

Был бы я котиком – мог бы прошмыгнуть где угодно.


Этот обитающий в окрестностях мохнатый
явно именно так и делает каждый день

Пришлось топать вдоль мечети, разглядывая минареты…

… и купола. Куполов всего 80, а минаретов только 4. За этим числом тут не гонятся: у Аль-Харам всё равно больше.

И ещё выслушивая монологи охранников, состоящие почему-то только из фразы «Здесь входа нет!» В конце концов я просочился на территорию через заезд на парковку. Но она опять же не для туристов, а для знающих пароль.


Вижу вход, но войти здесь мне нельзя (снимал через забор)

Пароль довольно простой: говоришь охраннику «салам алейкум» и проходишь. Но… не думаю, что сойти за мусульманина у меня бы получилось. Во-первых, даже спрячь я фотоаппарат, из рюкзака предательски торчал монопод. Во-вторых, даже проведи я охранника, потом бы всё равно спалился, сделав что-нибудь не то. Нет, креститься на михраб точно не стал бы. А вот ответить «воистину акбар» на «Аллах акбар» – это мы запросто :).

Охранник мне подсказал, где вход для туристов. Он только с юга, оказывается. Там неподалёку от остановки для туристических и рейсового 94-го автобуса стоят два красивых стеклянных куполообразных павильона. Через них туристы проходят в мечеть по подземным(!) переходам. Но туда я всё равно не пошёл, поскольку заход солнца запланировал встретить в другом месте. Итого просто намотал вокруг гранд-мечети ещё несколько совершенно не нужных мне сейчас километров. Поскольку арабы – большие любители всё перегородить. Или, скорее, они в этом профессионалы.

Я так спокойно рассказываю, что поговорил с тем, поговорил с этим, потому что не владеющего английским человека я не встретил за всю поездку ни разу. Собственно, я и не ожидал его встретить (по Катару зная, что настолько мне вряд ли свезёт), поэтому освоением арабского вообще не заморачивался.

Восточнее мечети есть смотровая площадка. Точнее, она по замыслу какая-то высокодуховная, но для меня просто смотровая. Вахат-аль-Карам называется. Там устроено озерцо (или просто большая лужа), возле которого пасутся охотники до интересных снимков. Я дождался, пока стемнеет, и тоже к нему подошёл. Пару человек даже с треногами там видел. Они-то могут хоть минутами снимать. Но у меня был только мой верный складной монопод – обошёлся им.


Да, ради этого стоило постараться

Полсекунды выдержка, между прочим. И никакой «шевелёнки». Но это не с одной попытки.

После можно было пойти посмотреть саму мечеть: она открыта допоздна. Но сил уже не было никаких, набегался я за день сверх не только плана, но и всякой меры. Запасной вариант у меня был посетить мечеть перед отъездом из Абу-Даби 1 января, но нереалистичность этой затеи сегодня стала для меня очевидной. Видимо, не посмотрю я на самый большой в мире ковёр, на который того и гляди рухнет грандиозная немецкая люстра, украшенная парой центнеров кристаллов Swarowski.

Почему я не говорю своё обыкновенное «в другой раз», спросите вы? Потому что пока что никакого желания «продолжить и углубить» знакомство с Абу-Даби не возникает. Несмотря даже на то, что многое из запланированного я вынужден пропускать. Некомфортно мне тут. Не «моё» место. Однако посмотрим – может, через пару дней адаптируюсь.


< Рейс «Зима-Лето» Эль-Айн >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.