Как я собирался утонуть

25 декабря 2022 (воскресенье). Сноркелинг

Сидеть безвылазно в Шарме я, конечно, не собирался. Из того, что предлагают в окрестностях, меня заинтересовали 3 объекта:

«Цветной каньон» (живописная 5-километровая расщелина),
монастырь святой Екатерины у горы Синай (но точно не ночное восхождение на саму гору) и
национальный парк Рас-Мохаммед («мыс Мухаммеда»).

Первые два могут быть совмещены в одной экскурсии, поскольку они примерно в одном направлении. Но в дни моего пребывания комбинированных экскурсий не было; я тщательно искал. Национальный парк Рас-Мохаммед включает и сушу, и прибрежные воды. Поэтому и посетить его можно двояко: по земле с осмотром мыса на южной оконечности полуострова и по воде с осмотром коралловых рифов. Остановился на втором варианте как более экзотическом. Потом, просто люблю кататься на кораблике.

Намедни зашёл в экскурсионное бюро, куда зазывали по-итальянски. По-английски там тоже умеют, как оказалось, а по-русски и подавно. В Шарме вообще мало мест, где что-то продают, но совсем не умеют по‑русски. Так и в трубу вылететь недолго. Цена на кораблик показалась хорошей, я даже торговаться не стал. (Постфактум обнаружил, что онлайн можно купить на пятёрку дешевле.)

Вернуться с экскурсии к обеду я точно не успевал, так что накануне заказал на рецепции ланч-бокс. Утром выяснилось, что мой заказ потеряли и ланч-бокс мне не приготовили. В той суматохе, что давеча была, оно и неудивительно. Однако 5 звёзд есть 5 звёзд. Вопрос решили. Правда, только после того, как я намекнул на жалобу. Ланч-бокс в результате в основном приехал со мной обратно: есть днём не особенно хотелось. Включённого в экскурсию скромного (по сравнению с рестораном отеля) обеда на борту мне хватило.

Экскурсия начинается с того, что за тобой приезжает микроавтобус, чтобы отвезти в порт. Он приехал вовремя, но водитель куда-то ушёл и 39 минут не возвращался. Скорее всего, пытался выяснить, куда делся ещё один турист, но что-то долговато он это делал. Особенно на задержку злились два молодых итальянца из Римини. Странно, правда? Ладно бы это швейцарцы были. Потом они здорово подняли настроение остальным пассажирам, чуть не угнав этот автобус. Водитель-раззява оставил ключи в замке зажигания. Когда мы всё же отправились, на следующей остановке они ушли из автобуса и сели в такси. В порту я их не видел, но они незатейливо могли отплыть раньше, чем мы туда прибыли.

Порт Ватания, где находится дайвинг-центр, и откуда нам предстояло отправляться, расположен в бухте Шарм-эш-Шейх. Той самой, где в давние времена возникло поселение. Это самый западный край города.

В дайвинг-центре те, у кого своей маски для сноркелинга не было, взяли напрокат. Я тоже. Про сноркелинг (плавание в маске с трубкой-шноркелем) я как следует почитал и понял, что несмотря на свои невыдающиеся мореходные качества готов попробовать. Причём именно здесь. Красное море – если не самое солёное в Мировом океане, то точно одно из. В него вообще нет постоянного стока, а с Индийским океаном оно соединяется довольно узким Аденским проливом. За счёт интенсивного испарения солёность в некоторых местах достигает 42 г/л. Плотность морской воды, соответственно, повышается вплоть до 1,027. А это приближает человеческое тело к плавучести не только на вдохе, но и на выдохе. Во какую я теорию развёл, чтобы сообщить то, что всем и без того известно: в Красном море сложнее утонуть, чем, скажем, в Чёрном. Поэтому здесь лучшее место, чтобы впервые попробовать сноркелинг.

Можно было и ласты взять, но я всё равно плавать в них не умею. А этому лучше учиться в неглубоком бассейне, а не в открытом море.

Потом нас распределили по «яхтам». На сам деле это обычные прогулочные суда, оборудованные сзади площадкой для спуска в воду.

В обуви на борту ходить нельзя, её оставляют в шкафчике при входе. Все разулись и расселись на верхней палубе для общего инструктажа, разделившись на группы по языку. Как ни странно, русских на борту почти не оказалось, и немногочисленные мы примкнули к англоязычным. Через некоторое время наконец-то отчалили.

Но есть и более навороченные варианты – с открытой третьей палубой.

А ещё есть «пиратская шхуна», названная в честь некоего пирата Барбароссы. Пиратов с таким прозвищем было двое, причём они родные братья и оба сделали хорошую карьеру. Потому что для кого-то ты морской разбойник, а для кого-то – патриот и защитник веры. И это не только мусульман касается. Почтенные рыцари-иоанниты в XIV-XVI веках – ровно та же история.

Поскольку я собирался много снимать в сторону воды, сразу навернул поляризационный фильтр. Естественно, море ушло в глубокий ультрамарин, а небо побледнело. Сравните со снимком в порту, где фильтра ещё не было.

Плавание на коралловые рифы – мероприятие у отдыхающих в Шарме очень популярное. Счёт ежедневно отправляющихся корабликов на десятки.

Только вместе с нами вышло несколько «конкурентов», но наш капитан оказался не промах и всех к первой остановке обогнал. А пока он это делал, на нижней палубе проводили инструктаж по дайвингу. В экскурсию входит короткое погружение с аквалангом. Я сразу сказал, что это без меня: по одному подвигу за раз. Но инструктаж послушал с интересом. Мало ли, пригодится.

Видите, вода имеет разный цвет? Где она светлее, это коралловые рифы. Там глубина небольшая.

Наконец, показались прибрежные горы африканского берега. Мы прибыли в зону национального парка.

Чалятся суда канатами к креплениям, заделанным в рифы, и друг к другу. Зона купания – между корабликами и верхушкой рифа, которая в отлив лишь немного не доходит до поверхности воды. Вплотную к кораллам подплывать нельзя: волна тебя на риф мотнёт обязательно, а физический контакт с кораллом ничем приятным не грозит. Я на первый раз начал осторожно. Теоретические выкладки практикой вполне подтвердились. Удивительно, но мне не было страшно видеть под собой несколько метров воды. Хотя глубокой воды я боюсь настолько, что в 3-метровый бассейн прыгнуть вряд ли смогу себя заставить. Неприятно то, что из вертикального положения волна норовит перевернуть на спину, и у меня не очень получается с этим справляться. А маска так устроена, что на спине в ней дышать нельзя: трубка оказывается погружена в воду. И когда я вышел из моря, стало немного мутить. Наверное, от качки. Волна от свежего ветра шла не особенно большая, но мне много-то и не надо.

Сильно мы там не задержались – капитан решил отправиться на место получше. Долго его искать не пришлось.

Во второй заплыв я чувствовал себя свободнее и увереннее. С удовольствием рассматривал кораллы и рыбок где-то внизу подо мной. Казалось, метров 5-6 глубина, но на глазомер в воде вряд ли можно полагаться. Может, всего 3, а может, и все 10. Волна, на которой я умиротворённо покачивался, относила меня всё дальше, и вскоре я обнаружил, что нужно поворачивать назад, потому что верхушка рифа уже рядом. Но возвращаться против волны оказалось куда сложнее. Я барахтался, но уставал быстрее, чем приближался к кораблику. Из-за этого стала попадать в трубку вода. Я потерял дыхание и слегка запаниковал. К счастью, рядом оказался швартов, и я за него уцепился. Был всего метрах в 7 от корабля, но понимал, что их мне в таком состоянии не пересечь. В итоге меня спасли, конечно, но пришлось позорно крикнуть «Help!»

И ногу о соседний коралл поцарапал, пока меня на швартове волной мотало, и я всячески пытался не оказаться спиной вниз. Коралловые ранки – это прям очень неприятная штука. Несколько дней они становились всё краснее и сильнее чесались. В итоге больше недели заживали. Поэтому я с пляжем и не усердствовал в оставшиеся дни. На пляж пойдёшь – захочется в воду. А что-то мне подсказывало, что лучше не надо солёненьким-то на раны.

Эх, люблю море, но со взаимностью полная печаль.

Раз такое дело, решил поснимать, как аквалангистов тиранят.

Сначала экскурсанта обряжают в гидрокостюм и акваланг. Загубники между использованиями чем-то для гигиены ополаскивают, но не более того. Наверное, не мне с высоты прокатной маски такую практику критиковать. Да и как иначе-то? Загубник – штука недешёвая.

В воде экскурсанта принимает второй инструктор, и дальше они несколько минут плавают под водой вместе. Вроде бы все вынырнули с полным набором конечностей и приятными впечатлениями. Ну… может, в другой раз.

Плывём дальше. Третья и последняя остановка – так называемый Белый остров. Фактически, это песчаная коса за мысом Мухаммеда, которая в зависимости от прилива-отлива либо чуть выступает над поверхностью моря, либо слегка погружена под воду.

Подводного мира у Белого острова, считай, нет. Аттракцион состоит именно в том, чтобы погулять по белому песочку. Я бы с удовольствием, но…

… встают кораблики на некотором отдалении. А дальше нужно вплавь между рифами (из-за них ближе и не подходят) метров 100 до мелководья. И несмотря на то, что инструкторы помогают переправиться тем, кто плохо плавает…

… лезть в воду снова я не захотел. Хорошенького понемножку.

Шучу, шучу. В вёдрах перевозят телефоны туристов, чтобы те могли выложить фотки с тегом #египетскиемальдивы. Ребята молодцы, очень стараются, чтобы нам было комфортно. Даже вот плавают туда-обратно, одной рукой держа над водой ведро с грузом. Думаю, это непросто. А фотоаппарат мне перевезли бы, интересно? Полтора кило всё-таки.

Теперь обед (главное, чтобы еду с тарелки не сдувало на палубу, о чистоте которой так пекутся) – и в обратный путь.

Надо признать, что несмотря на утренний автобусный факап в целом организация у египтян на хорошем уровне. Привезти всех и распределить по кораблям – это полдела. По возвращении в порт очень быстро рассаживают по автобусам и развозят по отелям. Это при том, что задействованы разные продавцы, продающие разные экскурсии; множество (реально множество) судов, автобусов; прибывающие в малопредсказуемое (из-за накладок) время туристы… Тут явно есть какая-то продуманная система. В общем, я в хорошем смысле слова впечатлён. Особенно с учётом цены в 25 долларов.

Эти ребята на египтян похожи. Во всяком случае, дама одета на мусульманский манер. То недавнее постановление правительства, которое разрешило любительскую съёмку, ввело ещё одно забавное правило. Снимать людей можно только с их письменного согласия. Интересно, на каком языке я должен у них это согласие брать. Но правда в том, что египтяне (наверняка не все, но мне противоположные примеры не встречались) вообще не против съёмки. Больше того, им очень нравится, когда их фотографируют. Видят камеру – подходят и просят их снять. Не преувеличиваю. Потом некоторые просят показать снимок. То ли чтобы убедиться, что я не просто сделал вид, что жму кнопку, а в самом деле постарался. То ли представляют себя на обложке Forbes или на худой конец National Geographic. Ясно же, что раз такая байда на шее болтается (в курортном Египте это редкость), то человек серьёзный.

Не то чтобы я к возвращению в отель успел сильно проголодаться. Но лучшего повода опробовать четвёртый приём пищи у меня наверняка не будет. В 4 часа пополудни можно получить «гамбургер».

На самом деле это больше похоже на шаурму в посыпанной чернушкой (калинджи) булочке. И картошку-фри давно не ел. Но в результате мой аппетит проспал ужин. Вообще, система All inclusive – несомненное зло. Я старался тщательно следить за количеством съедаемой пищи, но то и дело ловил себя на переедании. Ведь столько всего вкусного. Но хотя бы никогда не наедался «до отвала». И не брал больше, чем могу съесть – пищу не выбрасывал. Хотя туристы в массе немало недоеденного на тарелках оставляют.

Цветной каньон посмотреть мне всё-таки хотелось, и я внутренне согласился на экскурсию без монастыря. Однако все предложения состояли более чем наполовину из совершенно не нужных мне «довесков». Особенно бесило, что они в обязательном порядке включали сноркелинг. А это точно не то, чем я в ближайшие дни хочу заниматься. Хорошенького понемножку.

27 декабря 2022 (вторник). Yellow semi-submarine

В поисках альтернативы экскурсии в Цветной каньон я наткнулся на «батискаф». Вообще, батискаф – это аппарат для глубоководного погружения. На сотни метров и даже километры от поверхности. Туристам такое обычно не предлагают, а если предложат, стоить это будет примерно как полёт на МКС*. В туристическом же русскоязычном обиходе батискафом почему-то называют такую штуку.

Думаю, что в жёлтый цвет они поголовно выкрашены неслучайно. Форма явно стилизована под подводную лодку: если убрать застеклённую рубку в носовой части, будет совсем похоже. По-английски такая штука называется semi-submarine, то есть «полуподводная лодка». Что тоже некорректно: подводная часть есть у любого судна, а никакого погружения в процессе плавания не происходит.

На сей раз я тщательно проверил все цены. Разные агенты предлагают, по сути, одно и то же, но стоимость может отличаться на заметное количество долларов. В итоге заказал экскурсию у каких-то соотечественников через WhatsApp. Автобус за мной пришёл аж на 2 минуты раньше. Я как раз выходил из отеля, а водитель уже шёл мне навстречу.

Базируются полусубмарины в бухте Шарм-эль-Мойя – соседней с Шарм-эш-Шейх. Она самая ближняя к Старому городу.

Шарм-эль-Мойя – также самая закрытая из городских бухт. С морем она соединяется горловиной шириной всего в 300 метров. Поэтому вода здесь наиболее спокойная. Дно рифовое, и постояльцам здешних отелей достаточно спуститься с понтона в воду, чтобы начать сноркелить и любоваться коралловой фауной.

Это я снимал уже из подводной части судна, куда вскоре после отправления нас пригласили спуститься. Снаружи она выглядит так.

А ведь в самом деле напоминает подводную лодку. Не считая трубчатой обрешётки, защищающей обзорные окна от случайного контакта с рифом.

Стеснённостью тоже напоминает. Внутри очень воняет дизельным выхлопом – не знаю, как с этим в настоящих субмаринах. Долго находиться там непросто. Но есть ради чего.

Словно аквариум наоборот: сам сидишь в тесноте, а рыбы свободно гуляют снаружи.

Снимать сложно. Во-первых, под водой темновато. Свет на такую небольшую глубину проникает, но тень от судна никто не отменял. Во-вторых, толстое стекло дополнительно поглощает свет и даёт чудовищные хроматические аберрации. В-третьих, рыбы, собаки, не стоят на месте и требуют проблематичной при слабом освещении короткой выдержки. В смысле, не рыбы-собаки (их я не видел, хотя они в Красном море водятся), а рыбы – собаки.

Ихтиолог из меня примерно такой же, как герпетолог и бриолог. Пока мы на берегу ждали посадки на борт, нам предлагали за 3 доллара приобрести красочный буклет с фотографиями местных рыб. Но меня мало интересовало, как они называются, а буклет я бы всё равно выкинул сразу после экскурсии.

Что и говорить, качество картинки далеко от фотографий, снимаемых аквалангистами. Там чётче намного, а по красочности и сравнивать нечего. Да и сам я давеча своими глазами видел, как прекрасен коралловый мир. Но, наверное, акваланг – это всё же не моё. Приходится довольствоваться скудными условиями созерцания. И всё равно это здорово.

И сами кораллы разнообразных форм и цветов (насколько цвета вообще проникали внутрь нашего железного ящика) – великолепное зрелище.

Экскурсия короткая, и минут через 45 мы уже вернулись в порт к знакомым минаретам мечети Сахаба.

Уже на пирсе застал ещё одну картинку из жизни морской фауны на мелководье.

Несколько полосатых крылаток подплыли почти к самому берегу. Стая мелкой рыбёшки чётко держит безопасную дистанцию, реагируя на их перемещения. Скорее всего, потому что крылатки – прожорливые хищники. Но у них есть ещё одна опасность: роскошные напоминающие перья плавники снабжены очень ядовитыми шипами. Ещё один аргумент в пользу Наама-Бэй: там нет коралловой фауны. Разве что акула забредёт, которую интересует не всякая мелочёвка, а вкусный русский турист :).

И снова отмечу превосходную организацию. Малость покоробили только навязчивое навяливание дополнительных платных услуг (напитки, тот же буклет с рыбами) и попытка сбора чаевых. На кораблике такого не было. При том, что та куда более долгая экскурсия с обедом стоила дешевле. Похоже, там работают энтузиасты, а не шаромыжники. Не в обиду моим сегодняшним благодетелям.

Кстати, насчёт полюбоваться рыбками, не омочив пят, есть и более лайтовый вариант. Без экстрима.

* в тексте могут встречаться небольшие художественные преувеличения

---

< Наама-Бэй

Да здравствует милая Африка! >