24 сентября 2014 (среда). Монца

Синьор Помидор

В оригинальном тексте Джанни Родари персонаж Помидор был не простым синьором, а Cavaliere, т.е. рыцарем. Несмотря на совсем не рыцарское поведение. О времена, о нравы. Но о томатных изысканиях чуть позже.

Пожалуй, последней миланской достопримечательностью, укоризненно дожидавшейся моего возвращения, была башня Бранка. Манкировать башнями не в моих привычках, так что сел я на трамвайчик (благо, остановка недалече) и отправился в парк Семпионе.


Ворота Arena Civica, 1807 год

Если Википедия не врёт, это ристалище уже третий век разменяло. То есть это одно из старейших спортивных сооружений нового времени. Ну ничего ж себе, что тут есть. Годы расцвета давно позади, конечно, а ведь когда-то это был домашний стадион «Интера»). Но его не снесли, не перестроили. Памятник.


Torre Branca

Не успел я до перерыва. Не дождалась меня башенка и на этот раз. Но в парке и без неё есть на что посмотреть. Например, есть забавное заведение под названием «Триеннале» (Triennale). По идее, это должно быть что-то сбывающееся раз в три года (по аналогии с биеннале). На самом же деле вполне постоянно действующий выставочный центр с музеем дизайна. Только со стороны парка он заборчиком обнесён, и попасть туда не так просто. Я как-то не озадачивался подробностями.


Вполне, пожалуй, ожидаемая для такого заведения инсталляция на фоне Триеннале

Или вот ещё.


Арман Пьер Фернандес. «Музыкальное нагромождение и стулья»

Я не прикалываюсь, это действительно так называется. Но констатируем: находящийся тут же неподалёку «Памятник невинно убиенным комарам», что когда-то положил начало моей коллекции странной городской скульптуры (ещё даже до её бессменного главного экспоната – донора из Валеджо), всё равно лучше.

Увидел наконец-то воочию я и миланский памятник Виктору Эммануилу на Пьяцца Дуомо. В прошлый раз он в лесах стоял, и мы не познакомились. По правде говоря, такого добра я за подотчётные годы уже насмотрелся; оригинальным это творение не назовёшь.

Совсем рядом с соборной площадью (позади королевского дворца) есть почему-то не особенно знаменитая, но очень красивая церковь Сан-Готтардо.


San Gottardo (1336 г.)

Если вдруг смутно повеяло Кремоной, то это неспроста: проектировал церковь кремонский архитектор. Как попасть внутрь, я так и не понял: решётка не дала намёков, как через неё проникнуть. Может, поэтому особой туристической популярностью эта церковь и не пользуется. Или потому что исторический интерьер не сохранился (это я уже позже в Википедии вычитал). У неё ещё забавная история наименования. Поначалу-то церковь хотели посвятить Пресвятой Деве. Но потом у герцога Аццоне, страдавшего от подагры, то ли обострение болезни случилось, то ли наоборот, ему полегчало после усердной молитвы. И церковь освятили в честь святого Годехарда, покровителя подагриков.

Думаете, на фоне чего это я стою? Ничего не напоминает? Подсказываю: музеи Ватикана. Дивное творение синьора Арнальдо Помодоро во дворе Шишки. Стиль очень узнаваемый, хоть там шар, а тут диск. Что-то обаятельное есть в этих бесчеловечных штуках.


Церковь Сан-Бабила (как бы IX век)

«Как бы» – потому что это нечастый пример «обратной перестройки». Избароченная в своё время церковь к концу XIX века сильно обветшала, и тогда решили при реконструкции вернуть её к первоначальному облику. Видимо, какие-то сведения о нём сохранились. Так что, строго говоря, архитектурный стиль этой церкви мы должны назвать неороманским. Видимый ныне фасад закончен всего-то век назад, в 1905 году.

Кровь и железо

Монца – небольшой город к северо-востоку от Милана. Фактически, пригород вроде Реутова: до метро 10 минут на автобусе. Но это уже другая провинция, правда, очень маленькая. «Монца и Брианца» называется. «Двойные» провинции в Италии не редкость (даже тройная есть, помнится). Но в данном случае Брианца не второй город сравнимой с первым важности, а целая территория. Вообще, логика образования провинций мне пока совсем не даётся. Некоторые «огрызки» вроде Монцы-и-Брианцы выглядят очень странно и кажутся нелогичными. Но у бюрократии своя логика.


Памятник у вокзала в Монце

Судя по композиции, это должен быть пострадавший на производстве. Довольно обычный сюжет для итальянского памятника. Надпись гласит «И пот становится кровью». Да, похоже на то.

Название городка хорошо знакомо тем, кто следит за «Формулой 1»: в Монце проходит Гран-при Италии. В остальное время основной достопримечательностью всё же является Монцский собор. Точнее сказать, это базилика в статусе дуомо, поскольку епархия тут миланская.


Базилика Сан-Джованни (XIV-XVII вв.) и колокольня (XVII в.)

Внутри вполне себе барочно.


Центральный неф


Главный алтарь

Всё это симпатично, но довольно обычно. Главное достояние монцского собора от случайного посетителя запрятано за семью замками в боковой капелле. Нужно отдать в соборном музее 4 евро, чтобы на это диво дивное взглянуть. Причём я не заметил указатель на вход в музей внутри собора и довольно долго бегал по окрестностям в поисках того, кто знает, где этот самый вход находится. Не так просто оказалось такого человека найти, между прочим.

Итак, небольшая экскурсия заходит в капеллу Теодолинды (это лангобардская королева VI-VII веков, построившая первое здание собора в Монце) слева от главного алтаря. Без экскурсии сюда вообще не попасть. Экскурсовод запирает дверь, отпирает сейф(!) и выдвигает из него стеклянный ларец, в котором лежит несколько аляповатая корона. Форма простая – широкий обруч; самоцветы шлифованные, а не гранёные; общий вид кажется несколько помятым. То ли её часто роняли, то ли она изначально не отличалась совершенством обработки.


Снимок не мой; посетителям снимать в капелле запрещено

По наиболее распространённой версии, изготовили корону в VIII или IX веке. Хотя есть легенда, что заказала её лично королева Теодолинда. У неё как раз ненужный гвоздь от креста Спасителя завалялся, она и распорядилась его внутрь короны вставить. Там действительно есть железная полоска, видите? Похоже, корона, состоящая из отдельных золотых пластин, по большей части на ней и держится.

Интересно, сколько всего в мире таких «гвоздей». Только в Ломбардии минимум два (ещё один в миланском соборе), и это я ещё могу не про все знать. Но Железная корона (а она именно так называется, хотя золота там намного больше, чем железа) – в любом случае реликвия. Ею короновались лангобардские короли, потом германские императоры (как короли Италии), потом Наполеон. Последним был австрийский император Фердинанд I как ломбардо-венецианский король. Короли единой Италии ею для коронации не пользовались. Но на королевских похоронах её выставляли как одну из инсигний.

Экскурсия проводится на итальянском, но основные моменты на английском синьора всё же повторила, закончив объяснения для основной части аудитории. Плюс дают бумажку с информацией на английском.

Собором список интересного в Монце далеко не исчерпывается. Этот небольшой город – просто кладезь ломбардской готики.


Церковь Санта-Мария-ин-Страда (XIV в.)


Arengario (XIII-XIV вв.)

По смыслу это ратуша. С балкона городские власти обращались к жителям.

К слову сказать, современный муничипио, возведённый в 1925 году, выглядит так.

Я-то было думал, что это австрийская постройка. Очень похоже на их тяжеловесный стиль. Ан, оказывается, итальянцы сами такое сбацать смогли. Это уже при фашистах было, они тоже очень ценили монументальность.

Так что вернёмся лучше к готике. Она симпатичнее. Хотя ещё вопрос: Аренгарио – это постройка больше готическая или всё же романская? Как и следующая церковь то ли XIII то ли XIV века.


Церковь Св. Петра Веронского (того самого, нехорошего)

Зато со стилистической принадлежностью следующей церкви всё однозначно. Неоготика как она есть.


Chiesa di Santa Maria degli Angeli (конец XIX века)

Ещё одно важное место в Монце – королевская вилла.


Villa Reale (1780 год)

Короли тут сначала были импортные, австрийские. А уже в XIX веке их сменили… если разобраться, для Италии Савойская династия тоже сугубо иностранная. Короля Умберто I как раз тут у входа и убили. С тех пор королевская семья виллой не пользовалась.

Недавно виллу реставрировали, а на территории работы ещё заканчивали. Поэтому и заборчик на снимке виднеется. Но сама вилла уже открыта. Восстановлены интерьеры, проводят выставки. Но я внутрь не ходил.

Это перед виллой подвесили раму для желающих запечатлеться. Пожалуй, она на более высокий рост рассчитана.

При вилле поначалу разбили небольшой (40 гектаров) сад, который Наполеон расширил до 700-гектарного парка. В 1922 году (когда королевская семья уже потеряла интерес к этой недвижимости) прямо в нём целый автодром построили, где гонки F1 с 1950 года проходят, и всё равно места полно осталось.

Живописное место. Чем-то напоминает Нимфенбург. Хотя воды тут нет, что для парка, по-моему, большой минус. Но всё равно погулять, думаю, приятно. Только времени не оставалось; уже конкретно вечерело.


Странное дупло


Фонтан перед дворцом

Это была моя вторая попытка снять что-то против низкого солнца. Всё ещё не слишком удачная, но получше первой.

В Монце есть ещё как минимум один безусловно заслуживающий внимания монумент – Часовня Искупления, построенная в память об убийстве Умберто I. Она недалеко от дворца, но без нормальной карты я даже не стал её разыскивать. Может, в другой раз как-нибудь. Монца – милое местечко, хотя туристов тут днём явно многовато.

Вечером же все куда-то стремительно смываются, и город пустеет.


Памятник павшим в I мировой войне на площади Тренто и Триеста

Тренто и Триест сплошь и рядом встречаются в итальянской городской топонимике, причём частенько как раз парой. Это те города, ради которых Италия переметнулась на сторону Антанты в ту войну. Интересно, улицы и площади называли, чтобы подчеркнуть стремление присоединить населённые итальянцами территории, остававшиеся в руках Австро-Венгрии, или так отметили уже свершившийся факт присоединения в 1918 году?


< Милан Комо >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.